• Регулировка высоты яблони.
• Формирование у дерева кроны необходимой формы.
• Укрепление ветвей.
• Повышение зимостойкости.
• Плоды становятся более качественными.
• Регулировка количества яблок.
• Омоложение растения.
• Увеличение продолжительности плодоношения.
• С помощью обрезки можно создать необходимое освещение кроны.
• Облегчение во время ухода, а также при сборе урожая.
• Удаление ненужных ветвей, например, больных.

Важно!

Если не делать обрезку регулярно, то дерево будет каждый год хорошо цвести, но урожай станет очень маленький.

Также возможно и такое, что плодов будет много, но все они будут иметь маленькие размеры. Без достаточного количества солнечного света яблоки не смогут налиться сладостью. Чересчур затенённые места являются рассадником для всяческих вредителей. Все свои силы дерево будет тратить на бесполезные побеги.

Лучшее время

Для любого садовода важно знать, когда обрезать яблони, в каком месяце, осенью или весной. Об этом до сих пор ведутся серьёзные споры различных специалистов. Есть люди, которые считают, что лучше проводить процедуру осенью. А есть и такие, которые думают, что весной. Все приводят довольно много веских аргументов в пользу своей теории.

Приверженцы весенней процедуры говорят, что если её проводить осенью, то это приведёт к ослаблению дерева. Осенью можно обрезать лишь зимостойкие сорта, так как они отлично переносят морозы и не подвергаются вымерзанию.

Лучшим временем для весенней обрезки считается очень ранняя весна.

• Наиболее подходящим является выбор такого периода, чтобы между началом сокодвижения и обрезкой прошло минимум времени.
• Во время обрезания весной защитные механизмы яблони уже активизировались, а вот различные патогены не так активны.

Подрезку яблонь осенью необходимо производить вовремя. В это время защитные механизмы начинают притормаживать, а различной вредной микрофлоры ещё очень много. Если опоздать с мероприятием, то раны не успеют затянуться. В зимний период начнёт выбивать камбий.

Требуемые инструменты

Чтобы качественно выполнить обрезку, необходимо использовать правильный инструмент. Старый тупой инвентарь лучше не применять. Также следует помнить и правила техники безопасности.

Для стрижки понадобится следующее:

• Секатор, который имеет храповый механизм. Он необходим для подрезки веток средней толщины — 20 мм в диаметре.
• Обычный секатор для среза молодых побегов.
• Секатор на длинных ручках. Он поможет не использовать стремянку при удалении ветвей, расположенных выше человеческого роста.
• Садовая пила. Она нужна для среза старых толстых веток, которые никак не получится отрезать секатором.
• Садовый нож. Предназначается для зачистки коры или же древесины.

Срезы, диаметр которых не превышает 10 мм, обычно ничем не требуется обрабатывать. Открытую поверхность древесины, имеющую большую площадь, следует замазывать обычной масляной краской или же смесью глины и коровяка. Если была срезана толстая ветка, являющаяся скелетной, то это место нужно будет обрабатывать регулярно до тех пор, пока оно не зарастёт. Нужно помнить, что при низких температурах нельзя применять садовый вар.

Выполнение процедуры в осеннее время

Для новичков обрезка яблони осенью является довольно трудной задачей. Но это совсем не так. Нужно только иметь теоретическую базу. Проредить дерево можно по-разному.

В зависимости от задачи применяют:

• Слабую обрезку. На 25% укорачиваются ветви, которые успели вырасти за последний год.
• Среднюю. Срезается треть длины, выросшей за сезон.
• Сильную. Укорачиваются ветки на 50%.

На четверть подрезаются ветви у молодых саженцев, возраст в которых менее 5 лет. Среднюю используют тогда, когда необходимо формировать крону у взрослых деревьев (5−7 лет). Старые яблони обрезаются сильно для омоложения. Это помогает созревать плодам на оставшихся ветках.

Важно!

Процедуру выполняют в сентябре и октябре. Удаление лишних веток необходимо производить после полного опадания листьев, но до первых заморозков. Также нужно помнить, что производить подрезку в северных областях не рекомендуется. Кора возле среза может сильно повредиться из-за минусовой температуры.

Нужно правильно обрезать яблоню осенью. Схема включает в себя следующее:

• Удаление повреждённых, а также сухих побегов.
• Создание более редкой кроны. Необходимо срезать все слабые ветки и те, что растут под очень острым углом к стволу яблони. Следует удалить и все конкурирующие ветви, оставив только одну.

Обрезки желательно сжечь. Это позволит уничтожить оставшихся вредителей.

Наиболее часто применяют обрезку яблони на кольцо. Кольцо — это древесный наплыв, который располагается возле основания основной ветки. Срез необходимо выполнять по наружному краю. Так дереву будет намного проще восстановить это место. Если отрезать побег вплотную к стволу, то рана будет очень долго зарастать. Есть вероятность, что в том месте появится дупло или же раковина. Это нанесёт вред яблоне. Кора постепенно начнёт отслаиваться, а древесина подгнивать.

Если два побега выходят из одного места, то они образуют своеобразную развилку. Один из них нужно удалить. Для этого выполняется обрезка на боковое ответвление. Если ветка не толстая, используют обычный секатор.

Омоложение яблонь

Омолаживающее подрезания нужно проводить только для старых деревьев, возраст которых превышает 20 лет. Перед началом выполнения этой процедуры следует убедиться в том, что ствол полностью жизнеспособен, а главные ветви не поражены всяческими болезнями и гниением. Крону следует разделить на зоны. Её омоложение проводится на протяжении нескольких лет. Одна зона обрезается за один сезон. Так дерево успеет восстановиться после довольно травмирующей операции.

Срез веток нужно производить по таким правилам:

• В первый год удаление производится на южной стороне.
• В следующем году срезают ветви со второй стороны. Также выполняется подрезка новых побегов, которые успели образоваться за сезон на первой стороне. Убираются только растущие вертикально побеги.

Срезать нужно все ветви, которые растут внутрь и вертикально. Также удаляются сухие, больные, и те, что не дают плодов. Это способствует продвижению кроны. Следует не забывать, что во время омоложения лучшим решением будет отрезать одну большую ветку, чем много маленьких.

Далее раскрывается центр кроны:

• Укорачивается ствол. Это необходимо сделать на высоте в 3 м от штамба.
• Удаляют ветви, растущие выше молодых побегов.
• Всё, что растёт в центр, срезается. Оставляется около 10 ветвей, направленных от центра.

Карликовые сорта

Когда карликовая яблоня сажается осенью, одновременно с этим проводится и обрезка. Это необходимо для формирования кроны.

Нужно срезать верхние ветки примерно на 25−35%. Это зависит от размера корневой системы. Маленькое количество корней требует большей подрезки.

В следующем году нужно проредить ветки первого порядка. Затем из них пойдут побеги, которые станут ветвями второго порядка. Нужно тщательно следить за тем, чтобы они располагались только с наружной стороны кроны. Побеги, являющиеся непригодными для формирования кроны, подрезается на расстоянии 30 см от столба.

Особенностью карликовых сортов является большое количество плодов, но только на побегах, возраст которых не превышает 4 года. Поэтому нужно вовремя проводить процедуру подрезки. Если спустя 5 лет снизилось количество яблок, а сами плоды уменьшились, то необходимо будет выполнить омоложение.

В помощь начинающим

Для начинающих обрезка яблонь является довольно непростой задачей. При недостатке опыта могут появляться трудности или ошибки.

Нужно помнить, что молодую яблоню (примерно 3 года) нельзя обрезать сильно. Можно выполнять только формирующую, а также регулирующую подрезки. Если яблоню очень сильно укоротить, то новые побеги начнут расти вертикально, чем значительно загустят крону. Яблок будет мало, а также упадёт качество.

Во время хорошего плодоношения нужно каждые несколько лет в области короны менять главные плодоносящие ветви. Если их будет слишком много, появится риск поражения дерева всяческими грибками, болезнями и паразитами. Это значительно ухудшит урожайность, а также качество плодов дерева.

Обрезка яблони осенью для новичков

Содержание статьи

На заметку садоводам: схемы и советы, как правильно обрезать яблоню осенью

Порядок обрезки плодового дерева во многом определяется его породой.

Так сказать, то, что вишне хорошо, груше — смерть.

Этот материал посвящен вопросу о том, как обрезать яблоню в преклонном и молодом возрасте.

Методы обрезки старых яблонь

Владелец старой яблони зачастую сталкивается с проблемой низкой урожайности. Многие в этом случае готовы пойти на радикальные меры — выкорчевать дерево и посадить вместо него молодой саженец.

Это крайне нерациональное решение, ведь старой яблоне путем обрезки можно подарить вторую молодость, отчего ее урожайность восстановится.

Такая обрезка называется омолаживающей. Выполняя ее снова и снова, период плодоношения яблони можно продлить до 100 лет. Признак старости — слабый годичный прирост ветвей, менее 10 – 15 см. Сначала оценивают жизнеспособность дерева.

Выгнившее изнутри или засохшее растение, давно не дающее плодов, оживить не удастся. Но если основную его часть составляет здоровая древесина, возможность восстановления существует. Дерево с дуплами, поврежденной корой или признаками болезни сначала лечат и только потом подвергают обрезке.

Обрезку начинают осенью, действуя в таком порядке:

1. вырезают больные, поврежденные и высохшие ветки;
2. удаляют ветки, растущие внутрь кроны, и те, что мешают росту новых побегов;
3. срезают старые ветки, на которых летом не было плодов. Они уже не дают урожая, следовательно, могут быть без сожаления удалены;
4. выявляют старые ветки, перекрывающие рост молодых, уже успевших оформиться. Их также срезают;
5. подрезают центральный проводник и скелетные ветви, так чтобы высота яблони не превышала 3,5 м;
6. внутри кроны выполняют удаление загущающих ветвей, что дает тройной эффект: повышает продуваемость кроны, обеспечивает поступление света к ее внутренним частям, и создает простор для активного роста молодых веток;
7. на молодых ветках удаляют побеги, растущие после основного разветвления;
8. срезают волчки — сильные вертикальные побеги, не дающие плодов. Оставляют те, что образуют острый угол со стволом — впоследствии их превращают в плодоносящие ветки.

Далее приступают к омолаживающей обрезке, осуществляемой одним из двух методов.

Укорачивание

Второе название — подрезка, каждые два года все без разбору ветки укорачивают на величину:

• от 1 м – для небольших яблонь;
• до 2 м – для рослых.

При этом с целью придания кроне правильной формы, ветки вышерасположенного яруса делают более короткими по отношению к нижерасположенному (соподчинение). Недостаток такого решения состоит в значительном снижении урожайности, ведь большинство плодов на старых яблонях формируется именно на верхушках ветвей.

Если дерево крупное, обрезка растянется на несколько сезонов. Затем еще последует период восстановления длиной в несколько лет, в течение которого урожаи также будут крайне бедными.

Другая разновидность укорочения — ветки подрезают один раз, но достаточно сильно, на треть длины. Период низкой урожайности в этом случае короток, но дерево рискует погибнуть от обморожения или проникновения в раны инфекции. Потому профессионалы к этому способу прибегать не советуют.

Прореживание

Также называют вырезкой. Метод состоит в ежегодном удалении «на кольцо» одной-двух старых неплодоносящих веток. Такое поэтапное омоложение не причиняет вреда дереву и способствует разрежению его кроны.

Схема обрезки для новичков

Для начинающего садовода предпочтителен метод укорочения. Он не требует знания законов формирования кроны, не нужно раздумывать над тем, что удалить и что оставить. Все ветви обрезаются «под одну гребенку».

Схемы обрезки яблонь осенью

Прочие методы

Садоводы, знающие толк в агротехнике, в случае прекращения роста яблони обрезают на трех- или четырехлетнем уровне основные (скелетные) и плодоносящие ветки. У сильно состарившихся яблонь обрезку указанных веток производят на 10-летнем уровне.

Молодые ветки подрезают на ½ длины. Еще один метод — система обновления. Он основан на технологии омоложения запущенных яблонь. Оставляют часть веток с тем, чтобы определить на них равномерно распределенные плодовые побеги.

На сильном дереве часть плодушек вырезают, остальные укорачивают на 1/3 длины. На слабом дереве все оставляют, срезая с большей части пасынков (около двух третей всего количества) только кончики. На следующий год на основе некоторых из них, закладывают новое плодовое звено.

Используют следующую методику, осуществляемую поэтапно:

1. ранней весной до начала сокодвижения сильно обрезают часть кроны с одной стороны яблони шириной порядка 2-х м, сокращая ее высоту до 3 м. Предпочтительно начинать с южной, наиболее освещенной стороны;
2. на этом же участке омолаживают корни. Сначала на расстоянии 2 м от ствола, вдоль подрезанной части выкапывают траншею глубиной 70-80 см. Оголившиеся корни подрезают заостренной лопатой либо ножовкой. Самые сильные из подрезанных отростков, зачищают садовым ножом с целью ускорить прорастание новых ответвлений. Траншею засыпают смесь почвы и перегноя либо компоста (берутся в соотношении 1:1) с добавкой древесной золы и минеральных удобрений;
3. после появления на подрезанной части молодых плодоносящих веток и выхода их на стабильную урожайность (требуется не менее 4-х лет), аналогичным образом подрезают следующий участок той же ширины. На ранее обрезанном немного укорачивают ветви, не давая ему зарасти, и срезают волчки кроме тех, что растут под удобным углом;
4. в таком же порядке производят обрезку всего дерева по кругу.

Омоложение корней одновременно с обрезкой, выполняют только в крайнем случае. Правильнее сделать это в середине осени, предшествующей весенней обрезке. Этот способ меньше других травмирует дерево и дает наибольший эффект.

Омоложение корней, осуществляемое параллельно с обрезкой, дает двойную пользу:

1. обеспечивает вдвое более интенсивное формирование новых веток;
2. позволяет сохранить баланс между надземной и корневой частями.

Корни и крона дерева, взаимно снабжают друг друга ценными веществами, поэтому их соответствие очень важно. При удалении существенной части листового аппарата, корни окажутся на «голодном пайке» и оттого местами будут усыхать или болеть.

При повреждении корня, например, в ходе пересадки саженца, недостаток питания, наоборот, ощущает надземная часть, потому деревце укорачивают до высоты 80-100 см, а отросшие ветки несколько подрезают. Кроме омолаживающей обрезки, старую яблоню, как любое плодовое дерево, подвергают обрезке регулирующей.

Регулирующая обрезка преследует несколько целей:

• удаление загущающих ветвей, мешающих поступлению света к внутренним частям кроны;
• уравновешивание процессов роста дерева и плодоношения;
• освобождение кроны от неудачно растущих веток, например, перекрещивающихся (трутся друг о друга).

Целесообразно минимизировать количество спилов, потому предпочтительно обрезать одну крупную старую ветку вместо нескольких небольших молодых.

Схемы формирования кроны у саженцев

Нижние ветви старой яблони часто обвисают. Их подправляют путем обрезания на внутреннюю почку — укорачивают до почки или побега, направленных внутрь кроны (вверх).

Если дерево в запущенном состоянии

Приведение запущенного дерева в нормальное состояние — задача для опытного специалиста. Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Необходимо объективно оценить состояние дерева и разработать стратегию его восстановления.

Общие правила такие:

1. обрезку растягивают на несколько сезонов (нужна и омолаживающая, и регулирующая), выполняя коррекцию весной и осенью. Если обрезать все ненужное сразу, возможна гибель дерева из-за обмораживания срезов или проникновения в них инфекции;
2. приступают ранней весной, когда уже нет морозов, но дерево еще пребывает в покое, то есть сокодвижение отсутствует. На этом этапе удаляют поврежденные и омертвелые ветки. Признак начала сокодвижения — появление почек. Если успеть с обрезкой до этого времени, дерево переживет меньший стресс и не потеряет полезных веществ;
3. путем прореживания цветков облегчают дереву процесс плодоношения. Осенью для этого можно удалить пару не очень хорошо расположенных плодоносящих веток.

Срезанные больные ветви с целью предотвращения распространения инфекции необходимо сжигать. Используемый при обрезке инструмент дезинфицируют, иначе возможен перенос заболевания на здоровые части дерева.

Обработка срезов

Место среза после удаления ветки важно правильно законсервировать. В противном случае оно превращается в незащищенные ворота для возбудителей болезней. Срезав ветку ножовкой, пенек зачищают острым садовым ножом: нельзя оставлять рваные клочья коры

Рану обрабатывают одним из следующих составов:

• садовый вар: продается в магазинах для садоводов;
• краска на масляной основе: аналог на растворителе применять нельзя — он повредит древесину;
• петролатум: состав, получаемый путем смешения церезина, парафина и масла.

Раны, оставшиеся после удаления веток большого диаметра, до осени защищают от яркого солнечного света черной пленкой. Подойдет пакет для мусора.

Видео по теме

Как правильно обрезать яблоню осенью? Схема и рекомендации в видео:

Восстановление старой яблони не относится к элементарным агротехническим задачам. Но и чего-то невыполнимого в этом нет. Зная законы жизнедеятельности дерева, можно относительно быстро омолодить его и получить качественный обильный урожай, тогда как при замене старого дерева на молодой саженец, этого пришлось бы дожидаться много лет.

Схема обрезки яблонь осенью для новичков

Своевременная подрезка плодовых деревьев вместе с подкормками обеспечивает долголетие растения, а также урожайность на высоком уровне. Нужно производить обрезку яблонь осенью по схеме, чтобы всё сделать правильно. В ином случае можно значительно снизить питание, что напрямую отразится на количестве плодов. Также деревья не будут защищены от вредителей и всяческих болезней. А несоблюдение сроков ведёт за собой неустранимые повреждения коры.

Необходимость обрезки

Довольно часто на садовых участках можно увидеть деревья, которым не делается обрезка. Хозяева не считает это нужным, а потом получают низкий урожай. В итоге для повышения количества плодов приходится срезать крупные ветки, что сильно вредит яблоне.

Обрезка является обязательной процедурой. Лучше всего её проводить регулярно с момента посадки. Целью такого мероприятия является:

• Регулировка высоты яблони.
• Формирование у дерева кроны необходимой формы.
• Укрепление ветвей.
• Повышение зимостойкости.
• Плоды становятся более качественными.
• Регулировка количества яблок.
• Омоложение растения.
• Увеличение продолжительности плодоношения.
• С помощью обрезки можно создать необходимое освещение кроны.
• Облегчение во время ухода, а также при сборе урожая.
• Удаление ненужных ветвей, например, больных.

Также возможно и такое, что плодов будет много, но все они будут иметь маленькие размеры. Без достаточного количества солнечного света яблоки не смогут налиться сладостью. Чересчур затенённые места являются рассадником для всяческих вредителей. Все свои силы дерево будет тратить на бесполезные побеги.

Лучшее время

Для любого садовода важно знать, когда обрезать яблони, в каком месяце, осенью или весной. Об этом до сих пор ведутся серьёзные споры различных специалистов. Есть люди, которые считают, что лучше проводить процедуру осенью. А есть и такие, которые думают, что весной. Все приводят довольно много веских аргументов в пользу своей теории.

Приверженцы весенней процедуры говорят, что если её проводить осенью, то это приведёт к ослаблению дерева. Осенью можно обрезать лишь зимостойкие сорта, так как они отлично переносят морозы и не подвергаются вымерзанию.

Лучшим временем для весенней обрезки считается очень ранняя весна. Её нужно произвести до начала сокодвижения:

• Наиболее подходящим является выбор такого периода, чтобы между началом сокодвижения и обрезкой прошло минимум времени.
• Во время обрезания весной защитные механизмы яблони уже активизировались, а вот различные патогены не так активны.

Подрезку яблонь осенью необходимо производить вовремя. В это время защитные механизмы начинают притормаживать, а различной вредной микрофлоры ещё очень много. Если опоздать с мероприятием, то раны не успеют затянуться. В зимний период начнёт выбивать камбий.

Требуемые инструменты

Чтобы качественно выполнить обрезку, необходимо использовать правильный инструмент. Старый тупой инвентарь лучше не применять. Также следует помнить и правила техники безопасности.

Для стрижки понадобится следующее:

• Секатор, который имеет храповый механизм. Он необходим для подрезки веток средней толщины — 20 мм в диаметре.
• Обычный секатор для среза молодых побегов.
• Секатор на длинных ручках. Он поможет не использовать стремянку при удалении ветвей, расположенных выше человеческого роста.
• Садовая пила. Она нужна для среза старых толстых веток, которые никак не получится отрезать секатором.
• Садовый нож. Предназначается для зачистки коры или же древесины.

Срезы, диаметр которых не превышает 10 мм, обычно ничем не требуется обрабатывать. Открытую поверхность древесины, имеющую большую площадь, следует замазывать обычной масляной краской или же смесью глины и коровяка. Если была срезана толстая ветка, являющаяся скелетной, то это место нужно будет обрабатывать регулярно до тех пор, пока оно не зарастёт. Нужно помнить, что при низких температурах нельзя применять садовый вар.

Выполнение процедуры в осеннее время

Для новичков обрезка яблони осенью является довольно трудной задачей. Но это совсем не так. Нужно только иметь теоретическую базу. Проредить дерево можно по-разному.

В зависимости от задачи применяют:

• Слабую обрезку. На 25% укорачиваются ветви, которые успели вырасти за последний год.
• Среднюю. Срезается треть длины, выросшей за сезон.
• Сильную. Укорачиваются ветки на 50%.

На четверть подрезаются ветви у молодых саженцев, возраст в которых менее 5 лет. Среднюю используют тогда, когда необходимо формировать крону у взрослых деревьев (5−7 лет). Старые яблони обрезаются сильно для омоложения. Это помогает созревать плодам на оставшихся ветках.

Нужно правильно обрезать яблоню осенью. Схема включает в себя следующее:

• Удаление повреждённых, а также сухих побегов.
• Создание более редкой кроны. Необходимо срезать все слабые ветки и те, что растут под очень острым углом к стволу яблони. Следует удалить и все конкурирующие ветви, оставив только одну.

Обрезки желательно сжечь. Это позволит уничтожить оставшихся вредителей.

Наиболее часто применяют обрезку яблони на кольцо. Кольцо — это древесный наплыв, который располагается возле основания основной ветки. Срез необходимо выполнять по наружному краю. Так дереву будет намного проще восстановить это место. Если отрезать побег вплотную к стволу, то рана будет очень долго зарастать. Есть вероятность, что в том месте появится дупло или же раковина. Это нанесёт вред яблоне. Кора постепенно начнёт отслаиваться, а древесина подгнивать.

Если два побега выходят из одного места, то они образуют своеобразную развилку. Один из них нужно удалить. Для этого выполняется обрезка на боковое ответвление. Если ветка не толстая, используют обычный секатор.

Омоложение яблонь

Омолаживающее подрезания нужно проводить только для старых деревьев, возраст которых превышает 20 лет. Перед началом выполнения этой процедуры следует убедиться в том, что ствол полностью жизнеспособен, а главные ветви не поражены всяческими болезнями и гниением. Крону следует разделить на зоны. Её омоложение проводится на протяжении нескольких лет. Одна зона обрезается за один сезон. Так дерево успеет восстановиться после довольно травмирующей операции.

Срез веток нужно производить по таким правилам:

• В первый год удаление производится на южной стороне.
• В следующем году срезают ветви со второй стороны. Также выполняется подрезка новых побегов, которые успели образоваться за сезон на первой стороне. Убираются только растущие вертикально побеги.

Срезать нужно все ветви, которые растут внутрь и вертикально. Также удаляются сухие, больные, и те, что не дают плодов. Это способствует продвижению кроны. Следует не забывать, что во время омоложения лучшим решением будет отрезать одну большую ветку, чем много маленьких.

Далее раскрывается центр кроны:

• Укорачивается ствол. Это необходимо сделать на высоте в 3 м от штамба.
• Удаляют ветви, растущие выше молодых побегов.
• Всё, что растёт в центр, срезается. Оставляется около 10 ветвей, направленных от центра.

Карликовые сорта

Когда карликовая яблоня сажается осенью, одновременно с этим проводится и обрезка. Это необходимо для формирования кроны.

Нужно срезать верхние ветки примерно на 25−35%. Это зависит от размера корневой системы. Маленькое количество корней требует большей подрезки.

В следующем году нужно проредить ветки первого порядка. Затем из них пойдут побеги, которые станут ветвями второго порядка. Нужно тщательно следить за тем, чтобы они располагались только с наружной стороны кроны. Побеги, являющиеся непригодными для формирования кроны, подрезается на расстоянии 30 см от столба.

Особенностью карликовых сортов является большое количество плодов, но только на побегах, возраст которых не превышает 4 года. Поэтому нужно вовремя проводить процедуру подрезки. Если спустя 5 лет снизилось количество яблок, а сами плоды уменьшились, то необходимо будет выполнить омоложение.

В помощь начинающим

Для начинающих обрезка яблонь является довольно непростой задачей. При недостатке опыта могут появляться трудности или ошибки.

Нужно помнить, что молодую яблоню (примерно 3 года) нельзя обрезать сильно. Можно выполнять только формирующую, а также регулирующую подрезки. Если яблоню очень сильно укоротить, то новые побеги начнут расти вертикально, чем значительно загустят крону. Яблок будет мало, а также упадёт качество.

Во время хорошего плодоношения нужно каждые несколько лет в области короны менять главные плодоносящие ветви. Если их будет слишком много, появится риск поражения дерева всяческими грибками, болезнями и паразитами. Это значительно ухудшит урожайность, а также качество плодов дерева.

Осенняя обрезка яблони: сроки, схемы, инструкции с фото

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но в начале сезона мы не всегда успеваем выбраться на участок до распускания почек на деревьях. А осенью благоприятный для обрезки период длится дольше, да и дел у садоводов в эту пору меньше.

В какой осенний месяц можно приступать

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

Универсальные правила для любой яблони, прореживание

Есть общие правила для обрезки любой яблони, с освоения которых важно начать новичкам. Всегда удаляют ветки:

• Больные и сухие — целиком или до здоровой древесины.

На сухой ветке кора сморщенная, растрескивается, а на живой — гладкая

Удаляют ветки, растущие к земле, стволу, перекрещивающиеся с правильно растущими

Волчки — это молодые жирующие побеги, растущие параллельно стволу

Ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя

Ежегодное удаление вышеописанных веток называют прореживанием, поскольку они загущают крону.

Как можно подрезать волчок, чтобы омолодить крону

Хотя волчки могут принести пользу, когда есть дефицит плодовых веток. Например, если ветка усохла или надо заменить старую и непродуктивную, то оставьте растущий на ней или рядом волчок. Далее есть два варианта:

Осенью укоротите на треть. В будущем сезоне волчок даст ветки, растущие ближе к горизонтальному положению, то есть плодовые. Но из верхней почки опять может вырасти вертикальное продолжение волчка, которое надо срезать.

1 год — выбрали сильный волчок и укоротили, 2 год — обрезали вертикально растущу часть образовавшейся ветки, 3 год — отпилили ветку, которую надо заменить

Волчок можно превратить в плодовую ветку и отгибанием

Чем моложе яблоня, тем меньше на ней «неправильных» веток и тем проще обрезка. Но до вступления в плодоношение нужна формировка кроны. Её тоже можно делать осенью.

Формирование кроны молодого дерева

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

• Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
• Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.

Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Однолетние приросты легко отличить по цвету: летом они зелёные, а к осени покрываются корой, но более светлой, чем на старой части ветки.

Видео: обрезка молодой яблони

Омолаживающая обрезка

Старой яблоне уже не требуется формирование. Кроме прореживания, ей необходима омолаживающая обрезка. С годами плодоношение уходит на периферию кроны, плоды завязываются только на макушке и на окончаниях старых ветвей. Обрезкой устраняют эту проблему, делают дерево компактнее, убирают или укорачивают ветки, затеняющие пространство у ствола:

Ствол укоротили, спилили верхушку

Толстую старую ветку укоротили до молодого и хорошо развитого побега

Схема омолаживающей обрезки в комплексе с прореживанием

Если в рамках такой обрезки планируется сделать более 2–3 больших спилов (диаметром 7–10 см и более), то мероприятие стоит разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно 2–3 года. Например, в первый год укорачиваете ствол и 1–2 скелетные ветки, на второй ещё 2–3 ветки и т. д. Много крупных ран, нанесённых за один сезон, яблоня может не пережить.

Видео: обрезка старой яблони

Все срезы делаются на кольцо. Не должно оставаться пеньков или, наоборот, углублённых ран.

Последний, третий вариант, называют срезом на кольцо

Обрезка яблони осенью — ответственное занятие и физически трудное. Минимальное количество травм дерево получит, если прореживать его и укорачивать ветви ежегодно. Тогда обрезка будет косметической, а не капитальной, что хорошо и для дерева, и для его хозяина.

Инструкция по обрезке яблони осенью

Правильная обрезка яблонь осенью поможет дереву подготовиться к будущему сезону, дать хороший урожай, а в некоторых случаях – омолодиться. Также, обрезка является профилактикой многих заболеваний яблони. Мы расскажем, как правильно обрезать дерево осенью.

Особенности обрезки яблонь осенью

Оптимальные сроки обрезки яблонь осенью – это период дрема. Здесь нужно ориентироваться на Ваш климат. Например, в теплых южных странах можно обрезать деревья в ноябре, но в холодном климате нужно успеть закончить все работы за несколько недель до наступления заморозков. Все плоды с деревьев должны быть собраны.

Чаще всего осенью обрезают старые деревья, но и молодняк также можно обновлять, чтобы сформировать крону яблони.

Осенняя обрезка яблонь нужна для:

• укрепления молодых деревьев и получение хорошего прироста весной;
• профилактики заболеваний;
• избавления от поврежденных и неправильно растущих ветвей;
• омоложения старого дерева;
• получения большего количества плодов;
• формирования правильной кроны.

Обрезка яблонь осенью для новичков и опытных садоводов не составит труда. Запомните несколько правил:

1. В идеале высота яблони не должна превышать пяти метров. Если дерево быстро растет — укорачивайте ствол.
2. Если побеги ломаются под тяжестью плодов, то обязательно укорачивайте плодоносные ответвления.
3. Если спустя 5 лет после посадки на дереве не формируются плоды, то переставайте проводить формовочную обрезку.

Схема обрезки яблони осенью

Чаще всего садоводы обрезают яблони, чтобы создать разреженно-ярусную крону. Собирать урожай с таких деревьев очень удобно. Большинство побегов плодоносит ежегодно, а плоды созревают быстрее, ведь крона хорошо освещена солнцем.

Схема обрезки яблонь осенью поможет Вам создать именно такой тип кроны.

Формирование кроны

Кроме разреженно-ярусной кроны, существуют и другие варианты. В природе яблони чаще всего имеют раскидистую и относительно округлую крону. Не всем садоводам подходит такой вид дерева.

Например, владельцам небольших участков большие деревья не позволят выращивать овощи, зелень и другие культуры. Крупное дерево дает большую тень на участке. В таком случае, нужно регулярно обрезать дерево, чтобы сформировать компактную крону.

Отличный вариант для небольшого участка – это дерево в горизонтальной плоскости или яблоня на шпалерах. Вам придется оставлять только крепкие побеги, которые растут горизонтально в стороны от ствола, остальные ветви полностью удаляют. Такие ветви прочно крепят к металлической или деревянной опоре (смотрите фото).

Обрезка молодой яблони осенью

Молодые деревья обрезают не только весной, но и осенью. Внимательно осмотрите дерево. В первую очередь удаляют сухие и поврежденные побеги. Чтобы сделать крону правильной и красивой, удалите очень слабые и тонкие побеги, а также ветки, которые растут неправильно. Если два побега расположены близко друг к другу, то срезают ту ветку, которая выглядит слабее.

Осенняя обрезка молодой яблони поможет ей дать лучший прирост в начале вегетационного периода, а также дать лучший урожай.

Один из вариантов обрезки дерева:

Обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь осенью помогает дереву восстановиться. Очень часто с возрастом количество урожая уменьшается. Нижние побеги не дают плодов, а весь урожай сосредоточен на вершине дерева.

В этом случае Вам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Дерево обрезают достаточно сильно. Некоторые ветви придется удалять полностью, а большинство из них – наполовину.

Тщательно проредите крону. Загущенные ветви не получают достаточного количества света, плоды не завязываются или не созревают. Также, густая крона провоцирует развитие грибковых заболеваний. Сильная обрезка – это единственный выход добиться хорошего урожая с дерева старше 15-20 лет.

Если молодое дерево можно обрезать секатором, то здесь Вам не обойтись без крупной и очень острой пилы. Сразу после работы обработайте срезы специальным садовым варом.

Свежие статьи о саде и огороде

Виды обрезки яблони осенью

Вопрос можно ли осенью обрезать яблоню и как именно это сделать решается в зависимости от возраста дерева и поставленной цели. Применяется: слабая обрезка – укорочение выросших за последний год ветвей на четверть их длины; средняя – удаление трети побега этого сезона; сильная – укорочение ветвей на половину. Слабую используют у молодых деревьев (до 5 лет), среднюю – у взрослых яблонь (после 5-7 лет) для регулирования формы и размера кроны. У старых деревьев применяют сильную обрезку для омоложения, создания лучших условий для вызревания плодов на сохраненных ветках.

Сроки обрезки яблони осенью

Для обрезки осенью время процедуры определяется по правилам:

• Начинать после опадения листвы;
• Заканчивать до наступления заморозков.

Если срез не зарастет до морозов, то его подмерзание может сказаться на общем ухудшении дерева. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется осуществлять такие работы в холодное время года. Зимой все деревья находятся в состоянии спячки, поэтому не могут осуществлять процесс затягивания даже небольших повреждений.

Список материалов и инструментов для обрезки яблони осенью

Для обрезки гибких, молодых веток следует приготовить секатор, который также известен как «садовые ножницы». Этот инструмент прекрасно подходит для обрезки молодых деревьев. С ветками потолще справится садовая ножовка. У инструмента должна быть удобная ручка и прочное полотно с острыми металлическими зубцами. Для работы с большими, тяжёлыми ветками подойдёт бензопила. С помощью этого электроинструмента можно получить гладкий срез. Защитить руки во время работы можно с помощью садовых перчаток. Перчатки должны быть мягкими, чтобы не стеснять движения рук, но при этом плотными, чтобы обеспечить их надлежащую защиту. Во время обрезки сухих веток от места спила может лететь древесная пыль. Защитить от неё глаза можно с помощью специальных очков. Во время обрезки высоких яблонь весьма проблематично добраться до веток, расположенных высоко над землей. Облегчить задачу поможет лестница-стремянка. Кроме того, для работы следует подготовить удобную обувь и одежду, которая защитит кожу садовника от повреждений.

Обрезка яблони осенью для новичков: схема, инструкция, видео

Осень — важное время для агротехнических работ в саду. Главное место среди них занимает обрезка яблонь. Ее правильное проведение позволит улучшить питание дерева, увеличит его урожайность, защитит дерево от болезней и вредителей. Но не все знают нюансы и правила обрезки, ее сроки и способы удаления ветвей.

В этой статье я, как опытный садовод, дам полную информацию об обрезке яблонь осенью. Я расскажу, для каких целей она проводится, какие есть разновидности удаления ветвей, как избежать ошибок в работе. Ознакомившись с материалом, начинающий садовод сможет без труда самостоятельно проводить обрезку яблонь осенью.

Содержание статьи

• Основные правила
• Сроки и цели
• Разновидности
• Способы обрезки
• Степени обрезки
• Инструкция
  • Обрезка на кольцо
  • Обрезка на почку
• Обрезка с учетом возраста
  • Первый год
  • Второй год
  • Третий год
  • Четвертый год
  • Пятый год и старше
• Основные ошибки новичков
• Основные выводы

Основные правила

Прежде чем определиться, как обрезать яблоню осенью, важно ознакомиться с правилами, которых необходимо придерживаться. У фруктового дерева удаляют не все ветки. Подлежат обрезке:

• сухие, пораженные болезнями, сломанные ветви;
• все растущие вертикально, т. к. они никогда не будут плодоносить;
• все ветви, выросшие ниже первого яруса;
• кривые, направленные внутрь кроны, переплетающиеся с другими;
• ветви, растущие под углом в 45 градусов, т. к. они могут сломаться во время плодоношения.

Сроки и цели

Многие новички-садоводы ошибочно предполагают, что достаточно посадить дерево, чтобы оно плодоносило. Не все ухаживают за посадками, а порой и не считают нужным проводить какие-либо мероприятия по уходу за ними. Обрезка яблонь осенью является обязательным мероприятием. Она проводится с учетом поставленной цели и возрастом дерева.

Деревья обрезают только после листопада до появления минусовой температуры. Если температура воздуха опустилась до -5 градусов, проводить мероприятие категорически запрещено. Не соблюдение этого правила может привести к гибели растения.

Основными целями обрезки являются:

• правильное формирование кроны;
• возможность регулировать рост кроны;
• обеспечение ее необходимым освещением;
• удаление больных и непродуктивных ветвей;
• омоложение дерева;
• возможность повысить его зимостойкость;
• снизить риск заболеваний;
• улучшить плодоношение;
• укрепить здоровые ветви;
• улучшить воздухоснабжение кроны;
• продлить срок жизни деревьев.

Разновидности

Существует несколько видов обрезки, которые практикуют садоводы:

1. формирующая, которую применяют в течение 5 лет после посадки саженца. С ее помощью формируют каркас яблони, придавая кроне необходимую форму;
2. санитарная, целью которой является удаление сухих, больных и поврежденных ветвей;
3. регулирующая урожайность, которая позволит увеличить плодоношение дерева;
4. омолаживающая обрезка старых яблонь, способствующая росту молодых побегов на очень старых деревьях;
5. восстанавливающая, целью которой является удаление поврежденных, больных или обмороженных ветвей.

Способы обрезки

Существует 2 варианта обрезки. Это может быть укорачивание, когда срезают верхние части старых и крупных ветвей, и прореживание, при котором ветви удаляют полностью. Укорачивание стимулирует рост молодых побегов и улучшает ветвление яблони. Побеги вырастают крупными и уменьшается количество коротких веток.

При прореживании лучше освещается крона, улучшается воздухообмен. Это способствует профилактике заражения деревьев различными болезнями и повышает урожайность яблонь.

Степени обрезки

Прежде чем начать подрезать яблоню, необходимо определиться до какой степени нужно провести удаление ветвей.

При сильной обрезке уменьшают годовой прирост кроны на 1/2 длины. Такая обрезка подходит для старых, запущенных деревьев. После уменьшения крупных ветвей другие обрезают полностью на кольцо.

Если проводят умеренное удаление, крупные ветви укорачивают на 1/3, а молодые побеги полностью удаляют на кольцо. Тогда не будут образовываться волчки.

При короткой обрезке проводят укорачивание 25% молодых ветвей на дереве до 1/4 их длины. После такой манипуляции на следующий год побеги отрастают лишь на 10 см. Если саженец молодой и его высота не более метра, рекомендуется у дерева просто прищипнуть верхушку.

Инструкция

Чтобы исключить неприятные последствия при проведении работы, необходимо подготовить следующие инструменты:

• секатор;
• ножовку;
• нож.

После обрезания места срезов обрабатывают садовым варом или масляной краской. Схема процедуры проводится одни из методов:

• обрезание под кольцо, когда ветвь удаляют целиком;
• на почку, когда ветви удаляются частично.

Обрезка на кольцо

Ветвь удаляют в том месте, где она отрастает. Со временем срез покроется корой, и не будет виден срез. Если необходимо удалить крупную ветку, обрезание проводят в три приема. Сначала проводят запил вверху ветки, затем в середине, а в третий прием полностью удаляют оставшийся пенек. Чтобы в будущем не отслаивалась кора, не гнила древесина и дерево не поразили болезни, место спила обрабатывают краской или садовым варом. Можно также использовать глину или смесь коровяка.

Обрезка на почку

Ее проводят в том случае, если нет необходимости полностью вырезать перспективную ветку, но необходимо изменить направление ее роста. Главным правилом является удаление скелетных ветвей, которые выше самой главной ветки. За один сезон можно удалять не более 33% общей кроны.

Срез выполняют под углом в 45 градусов. Обрезание проводят в 1 см от ближайшей почки.

Обрезка с учетом возраста

Чтобы крона у яблони правильно сформировалась, процедуру необходимо проводить каждый год как на старых, так и на молодых деревьях.

Первый год

Если саженец посажен в этом году, осенью на следующий год после посадки необходимо обрезать верхушку, чтобы правильно сформировалась крона. Для этого у основной ветви обрезают длину до 4 почки.

Второй год

Проводят укорачивание на четверть обрезкой на почку боковых веток. Оставить необходимо около 4 основных, сильных побегов. На кольцо обрезают все ветви, расположенные внутрь.

В первом ярусе обрезают верхушку главного побега. Это позволит в будущем образовываться второму ярусу из скелетных ветвей.

Третий год

На третий год все боковые ветви укорачивают на треть. Чтобы дерево сформировало 3 ярус, верх ствола необходимо укоротить на 40 см относительно второго яруса. Если есть ветви, которые претендуют быть главными, их необходимо удалить на кольцо.

Четвертый год

В этот период у дерева формируется 3 ярус. Все процедуры проводят аналогично третьему году. Верхушку необходимо срезать на кольцо, чтобы разрастались боковые ветки, образуя крону.

Пятый год и старше

Теперь обрезание проводят только в целях омолаживания дерева. Все последующие годы удаляют старые, больные и поврежденные ветви.

Основные ошибки новичков

Многие новички при обрезке яблонь осенью часто допускают ошибки, не правильно выполняя операции. К наиболее распространенным относятся:

При обрезке на почку оставляют очень большой пенек. Это приводит к тому, что весной из него вырастает молодой, ненужный побег. Также пенек может загнить, что приведет к заражению дерева инфекцией;

При обрезке на кольцо нельзя оставлять пенек, иначе он потом может отрасти. Но и подрезать ветку под самый корень является ошибкой. Необходимо оставлять 1-2 мм побега;

Многие проводят обрезку осенью в свободное время, считая, что лучше ее сделать в любое время, чем не проводить совсем. На самом деле процедуру можно проводить только после листопада. Если в этот период работу нет возможности провести, обрезку рекомендуется провести весной до пробуждения почек;

Неопытные садоводы могут удалить по незнанию нужные ветки. Если есть сомнения, достаточно просто удалить старые, больные, засохшие и надломленные ветви;

Если после удаления ветвей появляются дупла, их не рекомендуется вычищать до здоровой ткани. Достаточно эти пространства запломбировать пеной, глиной или бетоном;

Ошибочно мнение, что ветви, покрытые мхом, опасны для дерева. Поэтому многие новички их удаляют. На самом деле мох на ветвях приносит пользу яблоне, а не вредит ей.

Основные выводы

Учитывая все рекомендации, можно без труда самостоятельно провести обрезку яблонь осенью. Но важно не только удалить ветви, но и правильно ухаживать за деревом после обрезки:

• проводить обработку ствола, удаляя мхи и лишайники;
• при наличии вредителей использовать инсектициды;
• проводить обработку почвы;
• вовремя вносить удобрения.

Обрезка яблонь осенью для начинающих

Когда обрезать: яблоню осенью или весной

Содержание

• 1 Когда обрезать: яблоню осенью или весной
  • 1.1 Обрезают ли яблони осенью
  • 1.2 Когда обрезать яблони осенью, в каком месяце
• 2 Виды обрезки яблонь
  • 2.1 Формирующая обрезка
  • 2.2 Санитарная обрезка
  • 2. 3 Регулирующая плодоношение
  • 2.4 Восстанавливающая обрезка
  • 2.5 Оздоровление и омоложение
• 3 Обрезка яблони осенью для новичков: схемы и советы
  • 3.1 Цель обрезки яблони осенью
  • 3.2 Методы обрезки
  • 3.3 Степень обрезки
  • 3.4 Какие инструменты потребуются для обрезки
  • 3.5 Технология обрезки яблони осенью
  • 3.6 Средства для обработки срезов
• 4 Правильная обрезка яблонь осенью
  • 4.1 Обрезка после посадки саженца
  • 4.2 Обрезка молодых яблонь осенью
  • 4.3 Как обрезать плодоносящую яблоню осенью
  • 4.4 Как правильно обрезать старую яблоню осенью
  • 4.5 Колоновидная яблоня
  • 4.6 Карликовые сорта
  • 4.7 Если дерево в запущенном состоянии
• 5 Схемы формирования яблонь
  • 5.1 Обрезка ярусно-разряженная
  • 5.2 Веретеновидная схема
  • 5.3 Вертикальная пальметта
  • 5.4 Чашевидное формирование
• 6 Уход за яблоней после обрезки осенью
• 7 Частые ошибки новичков
• 8 Заключение

Яблони можно обрезать осенью, весной или зимой. Каждый срок имеет свои преимущества, главное, чтобы прекратилось или еще не успело начаться активное сокодвижение.

Весной яблони начинают обрезать рано, желательно еще до набухания почек. Когда они лопнут, и еще не раскроются, но уже покажутся листики (так называемый зеленый конус), начнется интенсивное сокодвижение. Если в это время травмировать ветку, а тем более, обрезать ее, дереву можно нанести вред. Весной важно не опоздать. Сделать это в южных регионах трудно – там не успеешь глазом моргнуть, а еще вчера стоявшая голой яблоня не только распустила листочки, но и цветочные бутоны сформировала.

Обрезать яблони зимой любителям, да еще начинающим, не рекомендуется. Этим обычно занимаются профессионалы в больших садах – у них просто нет другого времени. Все нужно сделать аккуратно, а несколько сотен деревьев (или больше) за неделю или две обрезать нереально. А найти отряд грамотных садовников на короткое время с тем, чтобы они сделали тонкую и важную работу, а потом распустить до следующей осени – нереально. Вот и обрезают коммерческие сады зимой.

Важно! При отрицательных температурах около места среза кора подмерзает, отслаивается, заживает очень долго.

Именно осенью обрезка яблонь для начинающих будет представлять наименьшую сложность. Проводить ее можно во всех регионах, кроме самых северных, где яблони часто выращивают в сланцевой форме. Именно там обрезать деревья лучше весной.

Замечание! Опытные садоводы могут обрезать яблони в любое время. Начинающим лучше это делать осенью.

Обрезают ли яблони осенью

Так что яблони лучше обрезать осенью. Конечно, при нехватке времени можно перенести операцию на весну, но практика показывает, что в начале сезона и так масса работы. А в южных регионах можно просто пропустить подходящий момент: вчера было еще рано, завтра будет поздно, а сегодня никак не успеть.

Начинающим садоводам вообще обрезать яблони следует осенью, чтобы никуда не спешить и спокойно провести операцию. Тогда при необходимости можно будет остановиться и подумать, перечитать книгу или статью в интернете. Почему-то первая обрезка вызывает у многих панику. На самом же деле достаточно иметь исчерпывающую информацию и твердую руку.

Обрезка яблони яблонь осенью имеет ряд преимуществ:

1. Травмированные ветви к весне заживут и сразу тронутся в рост.
2. Когда наступает время обрезки яблони осенью, другие работы в саду и огороде обычно закончены.
3. Нет опасности, что быстро наступит жара, и не успевшая затянуться раневая поверхность подвергнется воздействию высоких температур.
4. Начинающие садоводы могут не спешить, и спокойно провести обрезку. А ведь твердая рука при этой операции имеет большое значение.

Когда обрезать яблони осенью, в каком месяце

Сроки обрезки яблонь осенью зависят от региона. Там, где климат жаркий, как в Краснодарском крае, либо умеренный (Подмосковье), за секатор берутся после листопада. На Урале и в Сибири обрезать ранние и плодоносящие в средние сроки яблони нужно с сентября по начало октября, когда урожай собран. Поздние сорта оставляют на весну – у них может не успеть затянуться раневая поверхность до наступления морозов.

Виды обрезки яблонь

Как делать обрезку яблонь осенью зависит от цели. Это может быть процедура для омолаживания, формирования кроны, профилактическая или стимулирующая образование плодов.

Формирующая обрезка

Формирование кроны у молодых яблонь обычно проводят весной, но если регион теплый и саженец не рискует замерзнуть, это можно сделать осенью. Суть формирующей обрезки – сделать расположение веток максимально удобным для ухода и сбора урожая. При этом верхушка срезается, а боковые ветки оставляют те, которые растут параллельно земле.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка яблонь осенью проводится ежегодно. Необходимо сначала удалить все сухие или пораженные лишайником побеги, замазать срезы. К санитарным мерам относится улучшение вентиляции внутри кроны. Для этого мелкие ветки срезают, если они сгущают крону. Таких побегов больше всего образуется летом.

Регулирующая плодоношение

Улучшить плодоношение путем обрезки яблони можно в неурожайный год, когда в тканях растения сохранилось больше питательных веществ. Для этого удаляют крупные ветки, на которых хуже завязываются плоды. Такое мероприятие необходимо совмещать с глубоким поливом грунта и подкормкой комплексными или калийно-фосфорными удобрениями.

Если яблоня который год не плодоносит, можно сделать попытку вырастить новые ветки. Для этого находят спящие почки на стволе и делают треугольный надрез вглубь камбия, чтобы перекрыть движение соков. Они будут скапливаться ниже места надреза, где расположена спящая почка, и простимулируют ее рост.

Восстанавливающая обрезка

Необходима в том случае, когда дерево было повреждено по каким-либо причинам – неправильна обрезка, ураган, болезнь. Задача садовода – правильно сформировать крону, обеспечив жизнеспособность яблоне. Для этого проводят минимальное вмешательство, срезая лишь ненужную поросль, сгущающую крону.

Оздоровление и омоложение

Удаление засохших и больных веток облегчает зимовку дерева. С наступлением холодов они оказываются «слабым звеном», могут надломиться под порывами ветра или под тяжестью снега и повредить здоровые.

Обрезка позволяет своевременно оздоровить и омолодить дерево. Удаляя отжившие и больные ветви, можно, во-первых, расширить жизненное пространство для более молодых и плодоносных, а во-вторых, предупредить возможное заражение или травмирование.

В омолаживании прежде всего нуждаются старые яблони, оптимальная периодичность обрезки – раз в два года. Удалять омертвевшие ткани нужно вплоть до живой древесины.

Крупные ветви спиливают так: сначала, примерно до середины, делают подпил садовой ножовкой снизу, а затем переходят к верхнему подпилу. Если ветку начать спиливать сверху, она во время падения может повредить ствол или привести к «задиру» коры.

Тонкие ветви можно спиливать сразу сверху, обрезать их садовыми ножницами или секатором

После «ампутации» срез обязательно зачищают от заусенцев и обрабатывают садовым варом, чтобы ускорить процесс заживления. Если рана получилась большая – покрывают краской на натуральной олифе, асфальтовым или битумным лаком.

Обрезка яблони осенью для новичков: схемы и советы

Чтобы облегчить обрезку яблонь осенью для начинающих, схем существует много. Но, по большому счету, все они очень похожи.

Цель обрезки яблони осенью

Обрезка яблонь осенью проводится по-разному: зависит от целей и возраста дерева. Существует несколько способов:

1. Слабое укорочение веток. Необходимо молодым деревьям. Обрезают четверть длины молодой поросли.
2. Средняя обрезка – не более 1/3 длины веток, отросших за сезон.
3. Сильная. Побеги укорачивают на половину.

Для чего проводятся осенние мероприятия:

• удалить поврежденные сухие ветки;
• убрать больные участки, если такие образовались за лето;
• проредить крону, чтобы крупные побеги не конкурировали между собой и не вызывали сгущение.

Мертвая древесина представляет собой ненужный балласт. Вдобавок она может служить пристанищем вредителям, которые на зиму впадают в спячку. Из сухих веток личинки паразитов могут переселиться на здоровые ткани и повредить их, поэтому сухие обрезки обязательно сжигают.

За лето, особенно, если оно выдалось дождливым, на листьях и коре могут размножиться споры грибка. С наступлением тепла колония оживает и при благоприятных условиях начинает размножаться. Это приводит к сбрасыванию бутонов и завязей, гибели урожая яблок.

Густая тень внутри кроны также способствует активизации инфекции и мешает дозреванию урожая осенью.

Методы обрезки

Есть два главных способа обрезки:

1. Укорачивание, усиливающее рост и формирование боковых побегов. При этом удаляют часть ветки.
2. Прореживание, заключающееся в удалении побега полностью. Оно позволяет оставшимся веточкам набрать максимум силы и хорошо плодоносить. Также прореживающая обрезка осветляет крону.

Степень обрезки

Степень обрезки определяют исходя из возраста деревьев.

До 5 лет достаточно срезать треть или четвертую часть побегов, а также те, что растут внутрь кроны.

Яблони старше 7 лет обрезают сильнее. Это необходимо, чтобы не дать кроне сгуститься и стимулировать плодоношение.

Старые яблони омолаживают сильной обрезкой. Иногда применяют технику выращивания новых веток, надрезая камбий над почкой.

Укорачивание центрального побега применяется, чтобы открыть доступ солнечным лучам внутрь дерева.

Какие инструменты потребуются для обрезки

У каждого садовода для работы в саду должен быть необходимый, всегда готовый к работе инструментарий. Для обрезки яблонь понадобится:

• ножовка;
• секатор;
• сучкорез;
• садовый нож.

При применении острого инструмента необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить себя и не нанести вред растению. Перед работой инструмент моют и дезинфицируют, чтобы не занести болезнь и насекомых-вредителей через срез. Пилы должны быть хорошо заточены, так как тупой инструмент может при обрезке порвать кору дерева и нанести ему непоправимый вред.

Все садовые инструменты должны быть хорошо заточены

Технология обрезки яблони осенью

Освоить обрезку яблони осенью для начинающих пошагово важно по нескольким причинам:

• начать ухаживать за деревом с момента посадки;
• уметь различать приросты и удалять ненужные;
• понять принцип, по которому удаляют ветки.

Все эти нюансы помогают продлить плодоношение старых деревьев и улучшить урожайность молодых яблонь.

На боковое ответвление

Этот вид среза применяется, если нужно перевести ход роста с одной ветки на другую. Одна ветка удаляется – по отношению к оставляемой ветке, срез будет как её продолжение, таким образом боковая ветка станет главной.

На кольцо

Используется в ситуациях, когда нужно срезать крупную ветку полностью – засохшую, слабую или неплодоносящую. Если рассмотреть ветку, то у её основания можно увидеть наплыв кольцевидной формы, который содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря этим клеткам, раны от инструмента затягиваются быстрее, поэтому ветку срезают по верхнему краю этого кольца.

Сначала ветку подпиливают ножовкой снизу на треть толщины, отступив при этом от кольца на 25-30 см. Затем ножовку смещают в сторону на 2-3 см и пилят сверху. После обрезки ветки пенек отпиливают по верху кольца. Если получился неровный срез, то его нужно зачистить ножом, потому что с гладким срезом заживление происходит быстрее.

Нельзя срезать ветку выше, чтобы оставался пенёк или вырезать её вместе с кольцом. Последствием таких ошибок является появление дупла, растрескивание древесины или усыхания ветки. В случаях, когда кольцо не просматривается, но ветку срезать нужно, рекомендуется прочертить линию вдоль той ветки, из которой растёт удаляемая, а вторую линию – перпендикулярно удаляемой. Поделите пополам получившийся угол – биссектриса и будет направлением спила.

На почку

Такая технология обрезки считается важной, хотя процедура и не представляет большой сложности. Цель заключается в укорачивании веток для стимулирования разветвления. Применяют к молодым деревьям. Если у растения присутствует загущенный центр, и нужно разредить крону, то обрезание проходит на «внешнюю почку» – укорачивание ветви происходит до почки, которая обращена наружу и направлена от центра вовне.

Если же дерево слишком раскидистое или нужно поднять нижние ветки и усилить центр, то прибегают к обрезке на «внутреннюю почку» – направленную к центру кроны.

Как и в случае обрезки на кольцо, важно сделать правильный срез – наклонный, не выше полутора сантиметров от почки. Если срез был сделан выше, то это помешает заживлению ран, а если ниже – возможно повреждение почки.

Если на месте среза показалась бурая древесина, значит у ветки началось отмирание, поэтому нужно укоротить до здоровой части или удалить полностью.

Средства для обработки срезов

Закрыть свежий срез можно садовым варом. Это тягучая смесь, которая не растворяется в воде и предохраняет ветки от вытекания сока и бактерий. Существует несколько видов садового вара, которые подходят для весенней или осенней обрезки. Состоят они из разных компонентов, в большей или меньшей степени склонных к затвердеванию. После осенней обрезки яблонь рекомендуется вар на основе воска, так как он более мягкий и не меняет консистенции зимой.

Заменить садовый вар можно глиняной замазкой, парафином, масляной краской, разведенной олифой, коровяком с глиной. Цель одна – продезинфицировать место среза и закрыть доступ бактериям, вредителям, спорам грибка.

Правильная обрезка яблонь осенью

Единой схемы, как правильно обрезать яблоню осенью, нет. Но есть много способов формирования кроны. Самые распространенные:

• разреженно-ярусная обрезка;
• косая и горизонтальная пальметта;
• лопастная обрезка;
• таганрогская лодочка.

К тому же старое, молодое дерево и вступившее в полное плодоношение обрезают по-разному.

Правильную крону у яблони легко сформировать и поддерживать только в том случае, если ухаживать за ней начинают с момента посадки. Обрезка запущенного дерева для новичков сложна, к тому же можно сделать много ошибок, которые нанесут растению тяжелый ущерб. Лучше пригласить осенью специалиста. Он не только правильно обрежет яблоню, но и даст советы, как поддерживать крону в дальнейшем.

Обрезка после посадки саженца

Однолетние саженцы, у которых не сформированы скелетные ветки, укорачивают основные побеги на треть. В области штамба также удаляют зачатки веток, чтобы ствол был ровным. Если придется спиливать крупные части дерева, нижние могут привести в гибели дерева из-за серьезной травмы камбия.

Двухлетние разветвленные яблони необходимо стараться равномерно формировать, чтобы не было перекоса в какую-либо сторону. Основные скелетные побеги срезают на наружную почку, давая ей развиваться в нужном направлении.

Важно соблюдать угол, под которым ветки растут относительно штамба. Чем он острее, тем слабее побег крепится у основания, тем больше шансов, что он отломится под весом плодов. Угол различными способами стараются увеличить минимум до 50 градусов.

Обрезка молодых яблонь осенью

К формированию яблони осенью приступают после укоренения – через 2-3 года. При этом нужно учитывать, что самые продуктивные ветви – расположенные почти горизонтально, а вот вертикальные почти не дают цветочных почек, следовательно, и яблок.

Сначала осенью формируют скелет дерева. Для этого оставляют 3 или 4 самые сильные, растущие в разные стороны ветки, остальные обрезают на кольцо. Со вторым ярусом (если он есть) проводят ту же операцию. Скелетные ветки нужно обрезать на наружную почку, укоротив на 1/3.

Иногда все побеги растут вверх. Это можно исправить, установив распорки и привязав ветки к ним, постепенно отгибая вниз.

Как обрезать плодоносящую яблоню осенью

К моменту вступления в плодоношение, яблоня уже должна быть сформирована, осенью проводят в основном поддерживающую обрезку. Сначала удаляют все обломанные, больные, сухие ветки и волчки. Затем уж обрезают загущающие крону, растущие внутрь и слабые побеги.

Яблоню внимательно осматривают, удаляют перекрещивающиеся и боковые ответвления. В результате должна получиться хорошо проветриваемая и освещенная крона.

Как правильно обрезать старую яблоню осенью

Обрезка осенью старой и плодоносящей яблони ничем не отличаются. Но если урожай уменьшился, дерево нуждается в омоложении.

Старые скелетные ветви поочередно нужно обрезать осенью под углом 45⁰, оставляя пенек небольшого размера. Это делают затем, чтобы весной отросли волчки. Их удаляют, оставляя 1-2 сильных и расположенных удачно. Затем отгибают в стороны с помощью толстой веревки и вбитых в грунт колышков. Постепенно обрезка сформирует новые скелет и крону.

Важно! Каждую осень можно удалять только одну скелетную ветвь.

Именно для яблони часто применяется кардинальная обрезка, направленная на омоложение дерева. При этом ствол удаляют полностью, оставив пенек. Обрезают под углом 45⁰, раневую поверхность зачищают, обрабатывают раствором медного купороса, чтобы избежать инфекций. Затем покрывают масляной краской.

Колоновидная яблоня

Этим яблоням обрезают только конкурентные побеги с верхушечной почкой, так как главный побег у них обрезать нельзя. В дальнейшем их можно использоваться для прищепа. Старому дереву обрезают ствол на высоте 70-80 см.

Главная ошибка садовода – обрезать ветки у дерева, возраст которого 2-3 года. Новые побеги таких деревьев никогда не смогут дать урожай и будут расти вертикально, загущая крону. Яблоки на таких деревьях вырастут небольшие, а по цвету они не будут соответствовать цвету сорта.

Карликовые сорта

Когда карликовая яблоня сажается осенью, одновременно с этим проводится и обрезка. Это необходимо для формирования кроны.

Нужно срезать верхние ветки примерно на 25−35%. Это зависит от размера корневой системы. Маленькое количество корней требует большей подрезки.

В следующем году нужно проредить ветки первого порядка. Затем из них пойдут побеги, которые станут ветвями второго порядка. Нужно тщательно следить за тем, чтобы они располагались только с наружной стороны кроны. Побеги, являющиеся непригодными для формирования кроны, подрезается на расстоянии 30 см от столба.

Особенностью карликовых сортов является большое количество плодов, но только на побегах, возраст которых не превышает 4 года. Поэтому нужно вовремя проводить процедуру подрезки. Если спустя 5 лет снизилось количество яблок, а сами плоды уменьшились, то необходимо будет выполнить омоложение.

Если дерево в запущенном состоянии

Приведение запущенного дерева в нормальное состояние — задача для опытного специалиста. Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Необходимо объективно оценить состояние дерева и разработать стратегию его восстановления.

Общие правила такие:

1. обрезку растягивают на несколько сезонов (нужна и омолаживающая, и регулирующая), выполняя коррекцию весной и осенью. Если обрезать все ненужное сразу, возможна гибель дерева из-за обмораживания срезов или проникновения в них инфекции;
2. приступают ранней весной, когда уже нет морозов, но дерево еще пребывает в покое, то есть сокодвижение отсутствует. На этом этапе удаляют поврежденные и омертвелые ветки. Признак начала сокодвижения — появление почек. Если успеть с обрезкой до этого времени, дерево переживет меньший стресс и не потеряет полезных веществ;
3. путем прореживания цветков облегчают дереву процесс плодоношения. Осенью для этого можно удалить пару не очень хорошо расположенных плодоносящих веток.

Срезанные больные ветви с целью предотвращения распространения инфекции необходимо сжигать. Используемый при обрезке инструмент дезинфицируют, иначе возможен перенос заболевания на здоровые части дерева.

Схемы формирования яблонь

Формировать крону всех плодовых деревьев нужно таким образом, чтобы солнечные лучи максимально освещали каждую ветку. Делать это можно произвольно, ориентируясь лишь на приведенные выше правила либо придерживаясь определенной схемы. Так, для садоводов предложено как минимум 4 различные схемы формирования кроны яблонь:

Обрезка ярусно-разряженная

Такой способ формирования яблонь предполагает создание ярусов. Каждый нижний ярус должен быть по возможности максимально открыт. Придерживаться принципов такого формирования необходимо с первых лет выращивания:

1. В первый год нужно наметить несколько основных нижних веток на высоте 50-60 см от штамба. Всю зелень выше 80-90 см от штамба необходимо удалить.
2. Во второй год в нижнем ярусе нужно оставить 2 противоположно направленные сильные ветки. Второй ярус следует запланировать на 15 см выше нижнего так, чтобы его ветки не заслоняли нижние побеги.
3. В третий год выращивания нужно уделить внимание уже существующим скелетным веткам. Их нужно подрезать на расстоянии 50 см от ствола. В этот год дополнительно нужно заложить ветки третьего яруса.
4. В четвертом году нужно сформировать верхний, завершающий ярус, состоящий из одной ветки.
5. Во все последующие годы имеющуюся форму кроны нужно поддерживать путем удаления тонких побегов.

Способ ярусно-разряженной обрезки является преимущественным для яблонь. Он чаще всего встречается в природе и позволяет выращивать плоды хорошего качества в большом объеме.

Веретеновидная схема

Смысл этой схемы заключается в том, что каждая вышерасположенная ветка на стволе яблони должна быть сдвинута на несколько градусов по отношению к нижней ветке. При этом на нижних ветках допускается оставлять 3-4 ответвления, на ветках, расположенных посередине ствола, оставляют всего 1-2 ответвления, а на верхних ветвях всю боковую поросль удаляют. Нижние ветки начинаю закладывать на высоте 50-70 см от корневой шейки.

В результате такого формирования получается очень декоративная форма дерева. Если поднять все ветки вверх, то форма растения будет напоминать веретено. Эта особенность и дала этому способу такое название. Достоинством метода помимо высокой декоративности является удобство сбора яблок.

Вертикальная пальметта

Эта схема применяется только для низкорослых яблонь с хрупкими ветвями. Для таких деревьев жизненно необходима опора, которую можно сделать в виде горизонтально натянутых струн вдоль забора или стены дома, сарая. Расстояния между горизонтальными струнами (опорами) должно составлять 40-45 см. Для низкорослой яблони достаточно установить 3-4 такие струны и одну вертикальную опору у ствола дерева.

Используя эту схему формирования, удобно обрезать ветви зимой, однако подвязывать скелетные побеги в сильный мороз нельзя. В том случае велика вероятность надлома хрупких побегов.

Чашевидное формирование

Этот способ формирования яблонь подобен ярусно-разряженной схеме. Единственное отличие заключается в том, что в первый год выращивания оставляют 3-4 скелетные ветки и отгибают их на 70-80 градусов от ствола. Такая принудительная деформация позволяет сделать тот самый каркас для чаши. Ветки верхних ярусов также можно слегка отгибать, чтобы получить декоративную форму дерева. Формирование яблони в форме чаши хорошо продемонстрировано на фото ниже.

Уход за яблоней после обрезки осенью

Самым важным осенним мероприятием после обрезки является глубокий полив, рассчитанный покрыть всю корневую систему, и подкормки. Перед началом полива убирается весь мусор с участка и сжигается. Далее нужно вырыть траншею по ширине кроны и засыпать туда минеральные калийно-фосфорные удобрения, можно перегной или компост, а лучше все сразу понемногу. На подкормку выливается не менее 30 ведер воды, если это взрослое дерево. После полива траншею закапывают. Влажная почва помогает корням в морозы, защищая их от низких температур.

Частые ошибки новичков

Обрезать яблоню осенью считается непростой задачей для новичков, поэтому возможны ошибки. Следует понимать, что осенью возможна лишь слабая формирующая или регулирующая обрезка.

Рекомендуем посмотреть видео, где садовод рассказывает о своей ошибке неправильной обрезки яблони:

Ниже представлены ошибки:

1. Если переборщить с укорачиванием ветви молодой яблони, то выросшие побеги начнут расти вертикально и будут загущать крону. Плоды на таких яблонях растут мелкие и уровень урожайности падает.
2. Не опытные садоводы, в периоды обильного плодоношения, заменяют основные плодоносящие ветви в области кроны каждые 3-4 года. Когда в центральной части вырастает большое количество побегов, это не только загущает крону, но и повышает восприимчивость к болезням и вредителям и уменьшает урожайность и качество плодов.

Чтобы новичку было легче разобраться, что стоит обрезать, а что нет, он может использовать разноцветные ленточки. Определите свой цвет для каждой категории веток:

• ветки неплодоносящие или с маленьким количеством плодов;
• ветки обильно плодоносящие;
• молодые ветки.

От того, как правильно была выполнена процедура обрезки, будет зависеть не только количество полученного урожая, но и самочувствие дерева на протяжении всего следующего года. Если же запустить яблоню и не выполнять процедуру несколько лет, то будет очень тяжело возвращать дерево к жизни и объемы обрезки будут очень масштабными.

Заключение

Обрезка яблонь осенью – процедура не самая легкая. Для новичков же она может быть сопряжена с физическими и психологическими трудностями. Главное – твердая рука, уверенность и знание основ обрезки, а опыт придет со временем.

Источники:

• https://AgroGnom.ru/fruits/apple/kak-pravilno-obrezat-yablonyu-osenyu. html
• https://1gryadka.ru/sad/plodovye-derevya/obrezka-yabloni-osenyu/
• https://ogorodum.ru/obrezka-jablon-osenju-dlja-nachinajushhih.html
• https://agronom.guru/vesennyuyu-i-osennyuyu-obrezku-yablon
• https://ferma.expert/rasteniya/derevya/yablonya/obrezka-yabloni-osenyu/
• https://ogorod-bez-hlopot.ru/sxema-obrezki-yablon.html
• https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/posadka-derevev/kak-obrezat-yablonyu.html
• https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/derevya/obrezka-yablon-zimoj.html

Как обрезать яблони за 8 простых шагов

Яблони, обрезка

Новичок в обрезке? Затем мы расскажем все, что вам нужно знать о том, как обрезать яблони, в том числе зачем, когда, что, чем и как, за восемь простых шагов.

• Мы обрезаем яблони по четырем основным причинам.
  1. Во-первых, упростить уход за деревом и сбор урожая за счет контроля высоты и формы.
  2. Во-вторых, для поддержания здорового дерева путем удаления мертвой, больной или поврежденной древесины.
  3. В-третьих, для улучшения циркуляции воздуха, что снижает количество вредителей и болезней.
  4. В-четвертых, дать солнечным лучам попадать на плоды, чтобы они росли здоровыми и крупными.

• Лучше всего обрезать яблоню, когда она еще находится в состоянии покоя, то есть ранней весной, примерно через две недели после поздних заморозков. Мало того, что почки легче увидеть и срезать, порезы также заживают быстрее.
• Если обрезать осенью, начнется новый рост, но он будет поврежден холодной зимой. Если обрезать в начале зимы, то открытый срез может быть подвержен заболеваниям.
• Если вы видите мертвую, больную или поврежденную древесину, вы должны срезать ее, как только заметите, независимо от времени года, чтобы дерево больше не повреждалось.

• Отложите сильную обрезку на третий год роста после посадки, так как это позволит дереву прижиться.
• Если ваша яблоня дает много тени, ее необходимо обрезать.
  • Если предстоит много обрезки, разбейте обрезку на несколько сезонов.

• Используемые инструменты зависят от того, какой тип ветки вы обрезаете. Однако во всех случаях обязательно стерилизуйте инструменты горячей мыльной водой или дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить повреждение или заражение.
  • Для мелких веток и веток используйте ручной секатор.
  • Для больших ветвей толщиной около 1 дюйма используйте сучкорезы. Они обеспечивают хорошее кредитное плечо.
  • Для ветвей толщиной около 3 дюймов и более используйте пилу.

Шаг 0: Стремитесь к центральному лидеру, пирамидальной форме солнечный свет, чтобы достичь нижних ветвей.

Дополнительно яблони следует обрезать центрально-лидерной формой, с одной центральной ветвью, отрастающей вертикально от ствола.

Шаг 1. Удаление мертвых, больных или поврежденных конечностей (3 D)

• Вы узнаете, мертва ли ветка, если она хрупкая и очень легко ломается.
• Обычно вы узнаете, больна ли ветка, если древесина отличается по цвету от других веток вокруг нее.
• Вы увидите поврежденную ветку, когда она частично сломается от веса фруктов. Кроме того, когда две ветки пересекаются и трутся друг о друга, это также может повредить древесину.
• После того, как вы определили ветки с помощью 3 D, обрежьте древесину до ближайшей почки, где древесина еще здорова.

Шаг 2: Обрезка конкурирующих центральных ведущих ветвей

• Ваша яблоня должна иметь одну центральную ведущую ветвь, которая растет вертикально от ствола.
• Если центральных ведущих ветвей несколько, то выберите более здоровую и сильную, а остальные обрежьте, чтобы дерево осталось крепким.

Шаг 3: Обрезка второстепенных ветвей каркаса

• У вашей яблони должно быть от 2 до 6 основных ветвей каркаса (в зависимости от размера дерева), которые соединяются с центральной ведущей ветвью и равномерно распределяются вокруг нее.
  • Если две ветви лесов расположены слишком близко друг к другу, удалите одну.
  • Если посмотреть на дерево сверху, оно должно выглядеть как звезда.
• Эти ветки лесов должны располагаться под углом от 45 до 50 градусов от ствола.
  • Если угол меньше этого, то ветка упадет под весом плода.
  • Когда угол больше этого, на ветвях будет не так много плодов.

Шаг 4: Обрезка побегов

• Когда побеги или ветки растут у основания ствола, обрежьте их, чтобы сохранить форму. Побеги не должны расти ниже кроны дерева.

Шаг 5: Обрежьте ветви, растущие вниз и внутрь

• Сначала определите ветви, растущие вниз. Затем обрежьте их, так как они не смогут выдержать вес плода.
• Также обрежьте все ветки, растущие внутрь, чтобы они не терлись о другие ветки.

Шаг 6. Обрезка мутовки

• Мутовки — это места, где три или более небольших веточек растут из одного места. Как только вы определите мутовки, выберите более здоровую и сильную, а остальные обрежьте. В конце концов, ветка не сможет поддерживать все маленькие ветки, растущие в одном месте.

Шаг 7: Обрежьте все ветки

• Чтобы стебли стали толще и на них появились цветы, обрежьте все ветки на ⅓ их первоначальной длины. Тем не менее, обязательно делайте эти надрезы чуть выше почки, обращенной наружу, чтобы дерево имело здоровую форму.

Шаг 8: Проредите шишки

• Наконец, проредите плодоносящие шишки так, чтобы они находились на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга. Это гарантирует, что ветка выдержит достаточный вес яблок.

И вуаля! Вы сделали! Если у вас есть какие-либо вопросы, мы здесь, чтобы помочь!

Хотите получить доступные и качественные яблони? Тогда ознакомьтесь с нашим обширным выбором яблонь.

Введение в обрезку яблонь

Лучшее время для обрезки яблонь — поздняя зима или очень ранняя весна, до того, как начнется новый рост. Дерево переходит в состояние покоя после сброса листьев и до появления новых почек. Обрезку лучше всего проводить непосредственно перед началом роста весной, так как порезы быстро заживут, а порезы, сделанные в начале зимы, будут открытыми и незащищенными до возобновления роста в конце марта, что является возможной точкой входа для болезней, которых вам следует избегать.

Обрезка может показаться сложным процессом, который может оттолкнуть некоторых людей, но на самом деле он относительно прост, если вы изучите основы. Я включил ниже список терминов, которые, возможно, стоит прочитать, прежде чем мы застрянем в них, я надеюсь, что они облегчат понимание статьи.

Общие условия обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время опадают листья и энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Бутон цветка — Бутон цветка крупнее и пухлее, чем ростовые, и имеет пушистую поверхность. Цветочные почки дают цветы, которые созревают в плоды.

Древесина или ростовая почка — Ростовые почки меньше, чем цветочные почки, они более заостренные и растут вровень с веткой.

Почка, обращенная наружу — Любая ростовая почка, обращенная в сторону от центра дерева.

Верхушечная почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию одревесневших боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпора — Плодовые ветви, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и коротенькие сжатые стебли с плодоносящими почками.

Лидер — Лидер — это четкая центрально-ведущая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Каркас или боковые ветви — Каркасные ветки являются основными поддерживающими ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотную крону в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковой или каркасной ветки, они никогда не будут плодоносить и должны быть удалены.

Мутовка — Мутовка — это место, где три или более небольших ветвей происходят из одного и того же места, обычно на необрезанных взрослых деревьях.

Водяные побеги — Водяные побеги — это тонкие ветви, которые обычно растут прямо вверх от боковых ветвей и не приносят плодов.

Отростки — Отростки — нежелательные побеги, растущие у основания ствола.

Мертвая древесина — Мертвая древесина, как следует из названия, представляет собой любую мертвую или больную древесину. Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево находится в листве из-за отсутствия каких-либо листьев, но ее также можно распознать зимой, поскольку она темная и ломкая, часто с отпадающей корой.

Зачем обрезать? Есть 3 причины обрезать фруктовое дерево:

1. Чтобы установить базовую структуру дерева, легко поддерживать.
2. Для удаления любой мертвой, больной или поврежденной древесины, чтобы сохранить дерево здоровым.
3. Чтобы дать солнечному свету доступ к созревающим плодам.

Я уверен, если вы заметили, что лучшие плоды, как правило, на вершине дерева? Это не какой-то жестокий трюк, чтобы усложнить себе жизнь, а потому, что эта часть дерева получает больше всего солнечного света. Полезно помнить о цели обрезки, когда решаете, какие ветки обрезать, ведь мы не просто приводим дерево в порядок, мы формируем его для оптимального плодоношения. Оптимальное плодоношение означает, что как можно больше плодов подвергается воздействию как можно большего количества солнечного света, и мы делаем это, формируя дерево следующим образом:

Форма дерева Как мы уже говорили, одна из основных целей обрезки состоит в том, чтобы получить больше солнечного света для плодов, и это может быть сделано путем обрезки до конической формы (центральный лидер), более округлого дерева (модифицированный центральный лидер) или форма вазы (открытый центр). Коническая форма дает наибольшую производительность и является наиболее распространенной, поэтому я рассматриваю ее здесь, но ко всем применимы одни и те же методы. Сначала вам нужно научиться управлять деревом, обрезая и тренируя его, а затем вы сможете создать любую форму, которую пожелаете.

Идентификация роста и цветочных почек. Опять же, понимание вашего дерева имеет большое значение в том, как вы его обрезаете, и один из самых важных уроков — это то, как выглядят почки. Ростовая почка дает ветвь, но не плод, в то время как цветущая почка дает цветок, который созревает и становится яблоком. Мы обрезаем ростовые почки, чтобы сформировать дерево, и обрезаем цветочные почки, чтобы скорректировать урожайность дерева.

Рост или древесные почки (слева) Ростовые почки намного меньше цветочных почек и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Бутоны цветов (справа) Цветочные почки крупнее и более пухлые, чем ростовые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и цветочных почках. Цветочные почки растут на шпорах, коротких, коротких ветвях, на которых образуются плоды.

Обрезка над ростовыми почками позволяет вам контролировать рост дерева, выбирая почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост шел. Обрезка над ростовой почкой, обращенной внутрь дерева, приведет к тому, что побег будет расти внутрь, в то время как почка, обращенная в сторону от дерева, даст побег, обращенный наружу. Если мы создаем открытое дерево с большим количеством солнечного света на плодах, мы, следовательно, хотим обрезать почки, обращенные наружу, чтобы получить красивые раскидистые ветви.

Обрезки Существует два типа обрезки: прореживание и обрезка рубки.

Прореживание срезов При прореживании удаляются целые ветки или ветки, обрезая их до исходной точки, где они встречаются с другой веткой. Прореживание открывает внутреннюю часть дерева для получения большего количества солнечного света и направляет энергию в оставшиеся ветви. Прореживающий срез является предпочтительным типом среза для обрезки яблонь.

Прорези рубки Срезы головы делаются в любом месте по длине ветки или ветки, чтобы обеспечить более активный рост ниже среза. Однако этот рост часто слабо прикреплен, с узкими углами, которые образуются между исходной ветвью и новым ростом. При обрезке молодых деревьев необходимы срезы заголовков, взрослые деревья редко нуждаются в большом количестве новых ветвей, поэтому с возрастом дерева срезы заголовков делаются реже.

Хорошо? Начнем — 3D. Первое легкое задание (что-то вроде разминки) состоит в том, чтобы обратить внимание на 3D, это означает удаление всех Мертвых, Больных или Поврежденных конечностей. Мертвые ветки легко узнать, так как они будут ломкими и легко ломаются, в то время как больная древесина, как правило, отличается по цвету от окружающих ветвей. Повреждение древесины может произойти там, где ветки перекрещивались и терлись друг о друга, или где ветка частично сломалась под тяжестью яблок прошлого сезона.

Обрежьте древесину чуть выше ближайшей почки на здоровой древесине. Уход за 3D можно и нужно проводить в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезни на остальную часть дерева.

Если вы удаляете большую боковую ветку, метод состоит в том, чтобы сделать 3 надреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот надрез должен быть примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно снять с дерева. Ветку не следует обрезать вплотную к стволу, а оставлять выступающей на 3-4 см, при этом остается воротник ветки, который со временем зарастет над раной и снова запечатает дерево.

Укороченные срезы и почки, обращенные наружу Чтобы стимулировать новый рост, мы срезаем головку в любом месте по длине ветки. Срез делается прямо над ростовой почкой, что приводит к росту нового побега в том направлении, в котором находится почка. Вы ищете почку, обращенную наружу, потому что это приведет к тому, что ветка будет отрастать от дерева.

Подрезки больше используются при посадке молодых деревьев с очень небольшим количеством ветвей, это ваша возможность придать форму дереву. Они используются для создания основных ветвей, разрез на одном центральном лидере дает горизонтальную ветвь. Как правило, следует избегать обрезки заголовков после завершения первоначального формирования, поскольку это может привести к переполнению дерева. Если вам нужно использовать головной срез, чтобы укоротить длинную и тонкую боковую ветвь, сделайте срез в старой древесине, так как это приводит к меньшему количеству нового роста.

Обрезка отростков, мутовок и водяных побегов. Побеги, мутовки и водяные побеги никогда не будут плодоносить и будут давать плотный лиственный навес, а не яркое открытое дерево, к которому мы стремимся, поэтому их необходимо удалить. Завитки и водяные побеги часто являются результатом непродуманных рубок у более взрослых деревьев.

Имеет смысл обрезать их сейчас, так как после удаления вам будет легче увидеть форму вашего дерева для окончательной тренировки и обрезки плодоношения.

Всех трех нарушителей обрежьте прореживающим срезом как можно плотнее к ветке или стволу, все они внешне очень похожи, так как тонкие, плетевидные ветки с почками роста по всей длине. На фото напротив вы можете увидеть типичные водяные ростки. При обрезке отростков также обрезайте любые ветки, которые находятся в пределах 4 футов от земли, так как они будут слишком затенены для производства яблок.

Удаление растущих вниз и пересекающихся ветвей. По сути, вы пытаетесь создать дерево с хорошо разнесенными боковыми ветвями. Любые ветки, которые мешают форме вашего дерева и создают плотный каркас, должны быть удалены.

Ветви, растущие вниз, также будут затенены и непродуктивны, в то время как пересечение ветвей может вызвать рану от трения друг о друга, что станет точкой входа для болезни. Пересекающиеся ветки также обеспечивают убежище для влаги, если образуется мозоли, как на фотографии, что делает участок склонным к гниению. Используйте уже знакомый вам прореживающий срез, чтобы удалить целые ветки.

Удалите вертикальные ветви, чтобы оставить центральный лидер. Теперь, когда вы убрали большую часть путаницы в своем дереве, вы сможете увидеть его форму более четко. На фото вы можете видеть главного вожака, склонившегося к левому краю фото. Вы можете видеть боковые ветви, растущие вертикально, конкурируя с лидером, которые необходимо удалить, потому что они закрывают верхушку дерева и затеняют плоды внизу, когда они в листе. Вернитесь к главному лидеру, как показано красными метками.

Затем проредите любую внутреннюю древесину, которая не соответствует желаемой форме дерева, стараясь не удалять более 1/3 ветвей. Ваше дерево должно начать напоминать диаграмму ниже с определенными боковыми ветвями, а не с полным и густым центром.

Наконец, обрежьте верхние ветви так, чтобы они были короче нижних ветвей. Удостоверьтесь, что вы используете прореживающие срезы, возвращая ветви к их истокам, так как обрезка приведет к густому росту на верхушке дерева.

Обрезка цветочных почек Шпорцевый сорт дает цветочные почки на шпорцах, которые могут стать скученными после нескольких лет роста, сгущенные шпорцы дают более мелкие плоды, которые могут не созреть должным образом. Шпорцевые системы следует обрезать, чтобы оставить только 4 или 5 цветочных почек, которые дадут вам плоды приличного размера. Вы можете удалить целую ветку шпоры, содержащую много цветочных бутонов, чтобы оставить одну ветвь с желаемым количеством бутонов.

Увидимся на следующей неделе!

Эндрю

Обрезка фруктовых деревьев

Содержание

1. Введение
2. Принципы
3. Обрезка и обучение во время посадки
4. Обучение молодого неплодоносящего дерева
5. Обрезка взрослого фруктового дерева
6. Краткое изложение правил обрезки плодоносящих деревьев

Введение

Хотя принципы обрезки фруктовых деревьев не меняются, фактические методы, используемые в современных производственных системах, различаются. Выше системы обучения с поддержкой плотности, которые теперь используются коммерческими производителями управляются теми же принципами обрезки, которые использовались в прошлом. Прежде чем приступить к специальной системе тренировок для высокой плотности насаждений, исследовать конкретные методы, необходимые для обучения и обрезка этой системы.

Принципы

Обрезка карликовых деревьев

Многочисленные эксперименты показывают, что обрезка — это процесс то есть он уменьшает общий размер дерева. Листья пищевые органы дерева. Отрезание живой ветки, которая, если ее оставить, несут листья, снижает выпуск «фабрики», а Конечным результатом является уменьшение площади опоры. Летняя обрезка имеет наибольшую карликовый эффект.

Кажется, что обрезка оживляет деревья

крепкие побеги с крупными листьями имеют тенденцию подниматься только в задней части обрезки срезов. Это создает впечатление увеличения роста. Обрезка уменьшает количество точек роста, тем самым стимулируя увеличение роста в остальных точках. Однако обрезка в пропорции к его выраженности, уменьшает общий прирост и общую листовую поверхность дерева. (При необходимости оживить деревья соответствующими удобрениями использовать.)

Эффект обрезки локален

Удаление или обрезка боковых сторон ветви уменьшает рост этой ветки. Обрезка оказывает прямое влияние на производство реакция роста в непосредственной области, в которой сделан надрез.

Слишком сильная обрезка имеет несколько вредных последствий

Чрезмерная обрезка, чрезмерно стимулирующая рост, вызывает потерю плодов цвет, задержка созревания плодов и рост побегов и водяных побегов. Чрезмерный рост суккулентов увеличивает опасность бактериального ожога. яблоня и груша, язва персика и зимняя травма у всех видов.

Обрезка молодого дерева задерживает плодоношение

Поскольку обрезка способствует росту длинных сочных побегов которые растут в конце сезона, продукты промышленного производства не разрешается накапливаются в количествах, достаточных для образования плодов почки. Следовательно, дерево хранится в ювенильном или неплодоносящем состоянии. состоянии на большее количество лет. Молодые деревья часто растут очень вертикальные и становятся настолько плотными, что у производителя возникает соблазн проредить ветки. Однако было показано, что ранние плоды подшипник раскроет дерево намного эффективнее, чем обрезка. С молодым деревом помните: легкая обрезка, раннее плодоношение, раскидистая дерево (рис. 1).

Рисунок 1. Центрально-лидерный тип дерева. Там 7 основных ветвей, расположенных вертикально и спиралевидно расположенных на туловище и прикреплены широкими, сильными промежностями.

Чистые, ровные порезы заживают быстрее

Сделайте раны на одном уровне с конечностями, к которым нежелательные ветки прилагаются. Исключением из этого правила является персик. С персиком используйте воротник, а не заподлицо. Лечебное дерево происходит быстрее, когда гребень коры у основания более крупных конечностей не удаляется при обрезке. Где растет однолетняя древесина обрезке, сделайте срез как можно ближе к почке, чтобы облегчить выздоровление. Заглушка и/или рваные края в этих точках сильно задерживают заживление раны и увеличивает вероятность высыхания выход и заражение. Это особенно важно для персика, потому что язва может появиться там, где заживление задерживается.

Узкие углы промежности слабы

Если угол промежности составляет менее 35 градусов, насадка будет быть слабым из-за включения коры. Ткани в узком промежности (рис. 2) созревают медленнее в падения и могут быть травмированы низкими температурами, особенно при испытании зимы. Узкие промежности обычно еще больше ослабевают от воды, лед, гниение организмов и рак. Таким образом, удалите конечности, которые делают острые углы рано. Это позволяет избежать возможной потери значительной части дерева. позже из-за поломки от веса плодов.

Рис. 2. Структура широкой (а) и узкой (б) промежности. Узкая промежность структурно слаба и содержит включение коры (стрелка), место проникновения насекомых или болезней (с изменениями из Cornell Agr. Expt. Sta. Bull. 419, 1923)

Обрезка и обучение во время посадки

Когда в питомнике выкапываются новые фруктовые деревья, более тонкая корневая система остается в процессе. новое дерево, которое когда-то имело баланс листьев и корней, теперь развивается больше листьев, чем корневая система, чтобы поддержать. Результирующий дерево выйдет из равновесия, что приведет к плохому росту.

Чтобы решить эту проблему, сильно обрежьте все фруктовые деревья при посадке. время до начала роста. Удалите не менее � потенциального листа область. Удалите все ветки ниже 60 см. Если дерево достаточно высокое, обрежьте лидер примерно до 80-90 см и удалите все побеги. С хорошо развитые деревья или старые деревья с некоторыми ветвями, которые вы хотите сохранить, вы можете обрезать эти ветки на 2 или 3 почки и сохранить рост в этой области. Полностью удалить конечности:

• с плохим углом промежности
• расположенные слишком низко над землей или
• большие конечности, приближающиеся к суппорту центрального лидера.

Рассмотрите возможность обрезки во время посадки и в течение следующих 2 или 3 лет как тренировочный процесс. Конечная прочность дерева зависит на мудром выборе ветвей и вашей способности поддерживать правильный баланс между этими ветвями. Ошибки, допущенные в этом период формирования может означать слабые деревья и, кроме того, коррекцию ошибок может потребовать серьезной обрезки в последующие годы — удаление значительных участков опорной площади и создание большие раны, подверженные инфицированию. Критически важно, чтобы вы создаете прочную основу в первые годы.

Центральная система обучения лидеров рекомендуется для всех фруктов. деревья. Эта елка по форме «елочка» имеет коническую форму, с широкое основание и узкий верх. В начале жизни плода дерево, держите это дерево с разумной обрезкой. Некоторые деревья, особенно вишня, персик и японская слива, не сохраняют доминирующую центральную Лидер надолго. Это не является проблемой. Центральное дерево лидеров в зрелом возрасте состоит из 6-8 основных ветвей каркаса, расположенных вертикально и по спирали вокруг ствола (рис. 3), и причем самая верхняя ветвь (лидер) хорошо опережает нижние.

Расстояние по вертикали между конечностями, занимающими один и тот же квадрант дерева будет варьироваться от 10-80 см в зависимости от конечного размера дерева. Слишком близко расположенные конечности приведут к чрезмерному затенению. Это ослабляет ветвь и приводит к ухудшению качества плодов, снижению урожайности. и, в конечном счете, отказ заштрихованной конечности.

Если углы ответвлений на основном стволе достаточно широкие (более 35 градусов), в промежности не будет включений коры, в результате чего в сильном дереве.

У многих сортов рост центрального лидера замедляется, что делает удаление или заголовок ненужные. Удержание центрального лидера в ранние годы поощряют более широкие углы на ветвях каркаса ниже Это. Центральный лидер карликовых деревьев будет потерян преждевременно если позволить плодоносить слишком рано.

Рисунок 3. Чрезвычайно важно построить прочную основу в первые годы.

Обучение молодого неплодоносящего дерева

Чем меньше обрезки в этот период, тем быстрее дерево приходит в норму. Следовательно, как только основные ветви выбраны, делайте минимальную обрезку, пока дерево не плодоносит. Ранний урожай фруктов, кроме того, что приносит раннюю финансовую отдачу, замедляет вегетативную растет и сгибает ветки. Это помогает контролировать высоты дерева и открывает дерево, чтобы впустить больше света и лучшее покрытие распылением. Остерегайтесь слишком раннего плодоношения центральных лидер.

Незначительная обрезка в третий и четвертый годы, главным образом путем прореживания а не возвращаться. Как правило, избегайте возврата с второй год, пока деревья не начнут плодоносить.

Удаление веток, образующих узкие промежутки (менее 35 градусов) с багажником. Удаляйте ветки, которые растут прямо вверх или в дерево, те, что слабые и поникшие, и те, что склонны пересекать или иным образом мешать другим.

Шести или восьми основных ветвей обычно достаточно, чтобы построить хорошее дерево. С сортами груши, восприимчивыми к бактериальному ожогу, и где бактериальный ожог может быть серьезным, обрежьте особенно легко и оставьте больше каркас и второстепенные ветви.

Обрезка взрослого фруктового дерева

Обрезка в состоянии покоя

Большая часть обрезки выполняется, когда деревья находятся в состоянии покоя, между когда опадают листья поздней осенью и когда начинают набухать почки ранней весной. Самое безопасное и лучшее время — перед самым распусканием почек. опухать. Самое рискованное время — поздняя осень и начало зимы. бездействующий обрезка персика и нектарина увеличивает риск зимней травмы; обрезать в период цветения.

В саду начните весеннюю обрезку достаточно рано, чтобы ее можно было завершить до появления листьев. Риск зимних травм возрастает, если обрезка начата слишком рано. Обрезка с последующим понижением температуры означает зимнюю травму — не всегда заметную, но почти наверняка присутствующую. Величина травмы напрямую зависит от продолжительности времени между операция обрезки и перепад температур; чем короче время, тем больше травма.

Всякая обрезка имеет эффект карликовости, но неактивная обрезка производит самый новый рост. Если вы хотите новый вегетативный рост, спящий обрезка — это способ получить это. Чем жестче резка, тем больше является ответом в росте новых побегов. Ответ происходит в участок дерева, где делаются надрезы.

Обрезка во время цветения

Большинство производителей предпочитают не подрезать персиковые и нектариновые деревья до цветочные почки достаточно развились, чтобы оценить цветок зимнее выживание. Отсрочка обрезки после расщепления шелухи может привести к серьезная потеря силы дерева.

Обрезка в начале лета

Обрезка оказывает наибольшее влияние на карликовость в июне и начале июля. Если вы хотите уменьшить вегетативный рост и предотвратить развитие побегов, это время обрезки. Но помните, что раннелетняя обрезка имеет очень эффект карликовости. Сначала он затмевает корневую систему, а затем все дерево.

Обрезка в середине лета

Обрезка в это время года практически не влияет на стимулирование новый вегетативный рост. В то же время он не такой карликовый как раннелетняя обрезка. Корневая система несколько ослаблена, но лишь умеренно по сравнению с результатами раннелетней обрезки.

Возможно, пришло время уменьшить высоту и ширину ваших деревьев обрезав новый рост. Величина сокращения будет зависеть на рост, энергию и возраст дерева. Здоровое дерево с при хорошем урожае новый прирост может сократиться на 1/2–2/3. Это будет дайте больше прямых солнечных лучей, чтобы окрасить фрукты. Это также уменьшит вегетативного роста, что делает больше сахаров доступными для развивающихся фруктов и приводит к улучшению вкуса, хотя размер плодов может быть уменьшена.

Осенняя обрезка

Обрезки не заживают в это время года, а для того, чтобы распределите рабочую нагрузку на большее количество времени, может начаться некоторая обрезка ранней осенью. Начните с самых старых деревьев и прекратите обрезку. операции задолго до любой возможности резкого падения температуры. Не обрезайте персики и нектарины осенью из-за постоянная угроза язвы.

Краткое изложение правил обрезки плодоносящих деревьев

1. Вырежьте сломанные, мертвые или больные ветки.
2. Если две ветви расположены близко друг к другу или нависают друг над другом, удалить наименее желательный с учетом горизонтальных и вертикальных интервал.
3. По возможности подрезать в горизонтальной плоскости; это уход те боковые на основных ветвях, которые растут горизонтально или почти так, и удалите те, которые свисают или растут вверх.
4. Разбавьте все разновидности, чтобы обеспечить тщательное опрыскивание и вход солнечного света и воздуха.
5. Там, где желательно уменьшить высоту высоких деревьев, спилить лидер ответвляется умеренно до хорошо развитой горизонтальной боковой.
6. Обрезка нижних ветвей широкоголовых или поникающих сортов к восходящим боковым.
7. Сорта, склонные к многочисленным ветвистым боковым побегам следует удалить часть этого роста, чтобы предотвратить перенаселенность.
8. Делайте аккуратные и чистые разрезы. Заглушки способствуют гниению и язве, таким образом образуя очаг поражения родительской ветки или ствола.
9. Умеренная обрезка. Очень сильная обрезка может нарушить баланс между ростом древесины и плодоносностью, и, как правило, должен избегать.
10. Регулярно подрезайте. Деревья, которым уделяют внимание каждую весну легче содержать в хорошем состоянии, чем деревья, которые обрезают нерегулярно.
11. Обрежьте ту часть дерева, где требуется больший рост. Этот особенно важно для старых деревьев. Новый рост будет стимулироваться только в тех частях дерева, которые были обрезаны. Уменьшить обрезку до абсолютного минимума там, где рост уже является чрезмерным.
12. Не удаляйте ветку, если для этого нет веской причины. делать это. Листья являются органами производства пищи, и если площадь листа уменьшается без необходимости, дерево будет уменьшено в рост или плодотворность, или и то, и другое.

Обрезка фруктовых деревьев зимой

Когда дело доходит до обрезки фруктовых деревьев, зима — идеальное время, чтобы привести ваши деревья в наилучшую форму. Обрезка не только помогает создать более здоровое дерево, но также может привести к более крупным и обильным урожаям.

Обрезать фруктовые деревья не так сложно и страшно, как многие думают. Однако поддержание плодовых деревьев здоровыми и продуктивными является важной задачей. Деревья, которые оставляют расти без контроля, не только некрасивы, но и приносят меньше плодов с годами.

Многие домовладельцы не понимают, когда обрезать фруктовые деревья. Для многих растений осень — прекрасное время для обрезки перед наступлением зимы. Но для фруктовых деревьев следует полностью избегать осенней обрезки.

Почему осень вредна для обрезки фруктовых деревьев? Акт обрезки стимулирует новый рост. И поскольку деревья готовятся к зиме и впадают в спячку, новые побеги могут быть весьма вредными для их здоровья.

При осенней обрезке молодые побеги не успевают окрепнуть до наступления зимних морозов. Кроме того, порезы после обрезки также не успевают зажить. И то, и другое может сделать дерево восприимчивым к суровым условиям зимы.

Почему зима — лучшее время для обрезки фруктовых деревьев

Хотя обрезку фруктовых деревьев можно проводить весной и летом, зимняя обрезка имеет ряд преимуществ. И для дерева, и для секатора!

Начнем с того, что ветки убраны к сезону, их легко увидеть и срезать. Это, конечно, не тот случай, когда вы пытаетесь обрезать полный полог листьев весной или летом.

Но что еще более важно, поскольку фруктовые деревья зимой находятся в состоянии покоя, при обрезке они испытывают небольшой стресс. На самом деле в полном покое стресса нет вообще. И это позволяет дереву сохранять и накапливать больше энергии для цветения и плодоношения.

Итак, теперь, когда мы определили зиму как оптимальное время для обрезки, вот посмотрите, как сделать это зимой, чтобы ваши деревья были готовы к большому урожаю в следующем году!

Правильные инструменты для работы

Успех обрезки начинается с наличия подходящих инструментов для работы. Для обрезки фруктовых деревьев хорошо подойдут 3 основных инструмента. Обрезная пила, пара сучкорезов и пара хороших ручных секаторов.

Обрезная пила идеально подходит для быстрого удаления крупных веток и веток. Сучкорезы хороши для удаления большинства мелких и средних ветвей диаметром до нескольких дюймов. Между тем, ручные секаторы отлично подходят для удаления небольших побегов и зачатков.

Что касается сучкорезов и ручных секаторов, покупка инструмента с храповым механизмом вместо традиционных секаторов может оказаться чрезвычайно полезной. Эти секаторы используют шестерню и храповик, чтобы сделать обрезку толстых или жестких веток намного проще.

• Ссылка на продукт : Телескопические сучкорезы Spear & Jackson Razorsharp для тяжелых условий эксплуатации
• Ссылка на продукт : Ручные секаторы с храповым механизмом Garden Guru

Перед обрезкой…

Всегда проверяйте остроту секаторов перед тем, как приступить к обрезке. Тупые лезвия будут рвать ветки, ветки и кору, вызывая стресс и травмы дерева.

Не менее важно иметь чистое лезвие. Металлические лезвия и зубья секаторов и пил могут легко переносить болезни с дерева на дерево. Перед резкой протрите лезвия медицинским спиртом или раствором воды и отбеливателя 5/1. Также важно очищать лезвия от дерева к дереву.

Процесс обрезки – 3 шага к успеху

1) Удаление поврежденной и больной древесины

Начните обрезку фруктовых деревьев с удаления мертвой, больной или поврежденной древесины. Последнее, что вам нужно, это чтобы дерево тратило энергию на попытки вылечить поврежденные ветки, поэтому ваши первые сокращения должны быть сосредоточены на удалении любой древесины, которая не идеальна.

При обрезке всегда обрезайте заднюю часть вровень со стволом или веткой, из которой выходит ветка. Сохранение всех срезов на одном уровне предохраняет дерево от крошечных пней. Они не только неприглядны, но и могут вызвать новый нежелательный рост.

2) Прореживание –

Теперь пришло время начать прореживание дерева. Это единственная задача обрезки, которая часто вызывает больше беспокойства, чем любая другая. Хорошая новость в том, что простота — ключ к успеху.

Для прореживания думайте об обрезке как о открывании жалюзи или оконной шторы для дерева. Деревьям, как и овощным растениям и цветам, нужны свет и воздух, чтобы выжить и процветать. (См. : Почему обрезка томатных растений может привести к большему количеству томатов!)

Это важный шаг, который открывает крону дерева для доступа воздуха и света. Благодаря этому плоды лучше формируются и созревают. Это также помогает улучшить общее состояние дерева.

Чтобы проредить, начните с удаления ветвей, которые пересекают путь друг друга. Удалите самое маленькое или наименее здоровое из двух пересечений. Повторяйте этот процесс, пока ветви в сердцевине дерева не соприкасаются. Это позволит необходимому свету проникнуть в дерево.

Далее удалите ветки с горизонтальным или нисходящим ростом. Эти ветви с трудом удерживают зрелые плоды. Ветви, которые растут вверх или под углом вверх, лучше оставить. Они естественным образом удерживают плоды более надежно.

3) Обрежьте прошлогодний прирост

Последним шагом будет немного обрезать прошлогодний прирост. Этот процесс помогает укрепить дерево и сохранить жизненно важные питательные вещества от потери при разрастании.

При обрезке заднего прироста дерева рекомендуется обрезать около четверти (25%) прошлогоднего прироста. Это поможет придать дереву красивую форму и сохранить управляемость. Это полезно не только для дерева, но и для урожая!

Когда вы закончите срезать прошлогодний прирост, вам останется только собрать обрезки вокруг ваших деревьев. Уборка любых веток не только сохранит ваш ландшафт в чистоте, но и сохранит ваши ножи косилки в безопасности и остроте следующей весной. Вот вам и обрезка фруктовых деревьев этой зимой!

Это мой сад — это садовый веб-сайт, созданный садовниками для садоводов. Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы подписаться по электронной почте, или следите за обновлениями на Facebook здесь: This Is My Garden. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Когда обрезать яблони и другие фруктовые деревья

02 февраля 2018

Хелен Китинг

Контент-менеджер

Сейчас глубокая зима, и мне совсем не хочется выходить в сад. Он влажный и коричневый и выглядит не очень привлекательно. Холодные короткие дни казались хорошим предлогом, чтобы оставаться дома.

Но сегодня светло и солнечно, и я чувствую вдохновение. Сочные зеленые весенние побеги прорастают из кучи гниющих листьев, покрывающих мои бордюры, и подснежников нет. Хороший день для стрижки и уборки. А моему саду он очень нужен, особенно плодовым деревьям.

Всю зиму я наблюдал за ними из окна, капли воды свисали с их спящих ветвей. Яблоня Брэмли в моем саду длинноногая и бесформенная — ей нужна помощь. Но когда подходящее время для обрезки фруктовых деревьев? Вот несколько общих советов о том, как обрезать яблоню и другие фруктовые деревья в саду.

Обрезка яблони открывает крону солнцу и воздуху, способствуя образованию цветов и плодов.

Авторы и права: Nature Photographers Ltd / WTML

Когда обрезать фруктовые деревья?

Обрезку плодовых деревьев обычно можно проводить зимой, весной или летом, в зависимости от вашей конечной цели.

Сливу и другие косточковые деревья обычно обрезают летом.

Фото: Tim Gainey / Alamy Stock Photo

Зимняя обрезка

Зимняя обрезка, главным образом для яблонь, груш и айвы, стимулирует активный рост. Поэтому, если вы хотите получить новые побеги, больше цветов и, следовательно, плодов, обрезайте их зимой. Обрезка в это время года, когда опадают листья, дает вам возможность увидеть общую форму и структуру вашего дерева.

Весенняя и летняя обрезка

В основном для косточковых плодов или если ваше дерево слишком велико, и вы не хотите стимулировать его бурный рост. Также хорош для дрессированных яблок и груш.

Он не заставляет дерево производить много новых побегов, поэтому подходит для деревьев, которые вы хотите оставить маленькими, и для карликовых деревьев. Это также шанс удалить больную или мертвую древесину.

Поскольку весенняя и летняя обрезка проводится после того, как дерево начало формировать плоды (известное как завязывание плодов), можно не срезать ветки с плодами.

Осенняя обрезка

Лучше избегать осенней обрезки, так как это может стимулировать новый рост в то время, когда дерево готовится уйти в состояние покоя.

Яблоки, груши и айва (семечковые)

Груши лучше всего обрезать зимой.

Авторы и права: Марк Зытински / WTML

Когда обрезать яблони

Стандартные яблони с центральным стволом следует обрезать, когда дерево находится в состоянии покоя зимой. Идеально в период с ноября по начало марта. Дрессированные яблони, как и шпалеры и веера, летом следует обрезать.

В целом, обрезку яблонь (виды Malus ), груш (виды Pyrus ) и айвы ( Cydonia oblongata ) лучше всего проводить зимой. Плоды айвы образуются на побегах нового сезона, поэтому зимнюю обрезку можно использовать для стимулирования появления новых побегов и лучшего урожая фруктов.

При обрезке постарайтесь создать открытый купол в кроне. Удаляйте только около трети ветвей, в том числе растущие к центру бокала, перекрещивающиеся, больные и поврежденные ветки. Это будет стимулировать новый рост и позволит воздуху и солнечному свету проникать в ветви.

Приученные фруктовые деревья и/или разросшиеся деревья можно обрезать летом для сохранения формы.

Когда:  с ноября по начало марта.

Общие советы:  см. наш руководство по зимней обрезке яблонь и груш.

Блог

Как обрезать яблони зимой

Хелен Китинг  •  22 декабря 2017

Сливы, вишни, персики и абрикосы (косточковые)

Летняя обрезка косточковых деревьев стимулирует производство.

Фото: Tim Gainey / Alamy Stock Photo

Когда обрезать сливовые деревья?

После того, как сливовые деревья приживутся (в возрасте около 3 лет), их можно обрезать летом, начиная с июня.

Сливовые деревья, а также вишни, персики и абрикосы относятся к роду Prunus  и лучше всего обрезать их летом. Аккуратно обрежьте центр навеса, чтобы создать открытую форму кубка. Удалите только около одной трети ветвей и удалите пересекающиеся и растущие внутрь по направлению к центру. Кроме того, удалите любые побеги или почки, растущие у основания ствола.

Летняя обрезка помогает вашему дереву давать более высокие урожаи, позволяет воздуху и свету попадать в центр кроны дерева (что помогает плодам оставаться здоровыми и созревать) и препятствует тому, чтобы ваши деревья становились слишком большими.

Когда:  идеально весной и летом, до или после цветения.

Общие советы:  удалите поврежденные, мертвые и больные ветки и сосредоточьтесь на том, чтобы сохранить дерево приемлемой формы и размера. Сделайте надрезы там, где есть фрукты.

Шелковица (

Тутовые деревья не нуждаются в сильной обрезке.

Фото: Bee / Alamy Stock Photo

Если вам посчастливилось вырастить взрослое тутовое дерево, его не нужно сильно обрезать. Обрезайте только свет, иначе вы вызовете такой сильный рост дерева, что оно не сможет поддерживать себя. Шелковица также имеет тенденцию выделять сок из порезов, который зимой сводится к минимуму.

Когда: зима. RHS рекомендует обрезать шелковицу примерно через месяц после опадания последних листьев.

Купите британские деревья в нашем магазине

У нас есть отдельные деревья и наборы деревьев для удовлетворения ваших потребностей, от дикой природы до древесного топлива. Доставка бесплатная.

Купить

Узнайте больше о фруктовых деревьях и о том, как использовать их плоды

Деревья, леса и дикая природа

Британские деревья от А до Я

Наш путеводитель по британским деревьям от А до Я от местных видов до натурализованных и широко посаженных неместных.

Посещение леса

Рецепты поиска пищи

Наши любимые рецепты поиска пищи с использованием дикорастущих растений, собранных в сельской местности Великобритании.

Как обрезать фруктовые деревья, чтобы они оставались маленькими – Новости Матери-Земли

Многие фруктовые деревья, включая полукарликовые сорта, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, сразу оценит ценность маленьких фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают плоды в разумных количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам выращивать больше сортов фруктов в уголках вашего участка или небольшого сада, а это означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и адаптации к климату, а не по размеру дерева. Почти любое стандартное и полукарликовое дерево — от груши, персика и сливы до яблони и абрикоса — можно приучить, чтобы оно оставалось более компактным. Узнайте, как обрезать фруктовые деревья, чтобы они оставались маленькими.

Процедура обрезки, описанная в этой статье, создаст фруктовое дерево значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, — такое же маленькое, как большинство карликовых деревьев (см. Выращивание карликовых фруктовых деревьев). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который были сделаны обрезки. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к периоду покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима). Помните об этом цикле, когда используете ножницы.

Первый шаг к выращиванию небольшого фруктового дерева — сделать резкий срез (срез, при котором удаляется растущая верхушка) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы срежете верхние две трети вашего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкий каркас (основные ветви, составляющие крону дерева), а выполнение этой обрезки в период покоя придаст дереву силу и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов. Самое главное, это поможет сохранить крону взрослого дерева в пределах досягаемости руки.

Вот как обработать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля пригодна для посадки, купите спящее дерево с голой корневой системой, размером примерно с ваш большой палец. Посадите дерево как можно скорее. Выберите почку на высоте колена (около 18 дюймов от земли) и сделайте чистый срез под углом 45 градусов под углом от почки. Срезайте достаточно близко к почке, чтобы она могла зажить по естественной линии, но не настолько близко, чтобы вы разрезали саму почку. Между срезом и привоем должно остаться несколько почек — бугорчатое место внизу ствола, где привой (привой, определяющий сорт плода) встречается с подвоем. Обрезка высотой до колена подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины будут давать более надежные всходы, если вы обрежете чуть выше питающей ветки (ветвь, оставленная для поглощения энергии весны дерева и стимулирования прорастания). Молодое деревце, вероятно, будет плетью от 5 до 6 футов в питомнике, поэтому в большинстве случаев вы удалите больше, чем оставите. Ваш красивый саженец теперь будет высотой по колено.

Конечно, этот разрез звучит жестко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Подстригание вашего дерева, пока оно еще находится в состоянии покоя, позволит использовать питательные вещества, хранящиеся в корнях, а весной начнется активный рост и разветвление, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному началу. Ваш первоначальный срез пробудит почки внизу, и они в конечном итоге разовьются в новые ветки, каждая с собственным растущим кончиком. В результате дерево с открытым центром будет короче, прочнее, за ним будет легче ухаживать, и оно принесет гораздо больше плодов.

После того, как ранней весной распустятся первые почки, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних почек. Если нет, просто обрежьте пониже до того места, где вам подходит конфигурация распускающихся почек. Это место в конечном итоге станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет держать дерево маленьким. Чем раньше в сезоне вы сделаете этот срез, тем энергичнее будут расти новые ветки.

Молодому деревцу со стволом толщиной более трех четвертей дюйма может быть трудно дать почки. В этом случае сделайте первый спящий срез там, где калипер (ширина стебля) будет размером с большой палец, затем сделайте второй срез ниже, как только начнут развиваться почки. После того, как ростки прорастут, вы можете обрезать леску так низко, как вам нравится.

Еще раз осмотрите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1-2 дюймов в длину, прежде чем начинают формироваться древесные ветви. Аккуратно отщипните все почки, кроме одной, где несколько побегов растут на одном узле.

Весной и в начале лета лиственные плодовые деревья агрессивно расходуют свои энергетические запасы, когда они цветут и распускают листья. Это когда деревья настроены на рост, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева мигрируют из корней и ствола, чтобы храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и уменьшит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой — в традиционный сезон обрезки — могут вырасти на 8 футов следующей весной, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того. Порезы, сделанные во время активного роста дерева, также быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева было бы три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг ствола. В реальном мире ветки растут где угодно и как угодно. Ключом к обрезке является представление о будущем: рассмотрите расположение полностью выросших ветвей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытая площадка без разветвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если оставить слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева. Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь направлена ​​вверх под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветку, рассмотрите возможность обрезки заголовков, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте грузы на ветку, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления лишних ветвей обрежьте оставшиеся ветки лесов как минимум наполовину, чтобы почка смотрела в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветвь росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосовые и сливовые деревья, не стесняйтесь обрезать их на две трети. Удалите все отростки, растущие из самой нижней части ствола или основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Дерево начинает переход в состояние покоя уже в июле.

Зима будет лучшим временем для принятия структурных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым. Сезон покоя также будет хорошим временем для удаления любых веток, которые выглядят не совсем правильно — тех, которые слишком горизонтальны, растут в забор или разветвляются над дорожкой. Вы захотите удалить то, что специалист по обрезке из Портленда, штат Орегон, Джон Иотт называет «тремя D» — мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер с помощью нескольких хорошо продуманных разрезов. Наблюдайте за характером роста дерева и подрезайте его, чтобы усилить его естественную грацию.

Срезайте колосья зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик — когда вы пытаетесь развить первые низкие ветки леса или когда вы пытаетесь омолодить старое дерево. Сильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево остановилось, если обрезкой пренебрегали и ее нужно исправить, или если вы были слишком робкими в прошлый раз и хотите найти лучший выбор на этот раз. Дерево перерастет обрезку с полной силой своих запасов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: принимайте архитектурные решения зимой и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда плод размером с кончик большого пальца, тонкие гроздья превращаются в один плод. В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков плодов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучше, прислушайтесь к своей интуиции и откажитесь от чего-то. Дерево создаст новый выбор, и вы всегда сможете внести коррективы в следующем сезоне.

Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

• Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли при посадке в конце зимы.
• После того, как первой весной начнут распускаться почки, выберите себе леску. Отщипните все посторонние бутоны или обрежьте немного ниже до высоты, на которой вам подходит конфигурация листовых почек.
• Ближе к летнему солнцестоянию подрежьте, чтобы рост замедлился, и начните формировать эшафот. Удалите все лишние ветки и сделайте обрезку заголовков.
• Зимой подрезайте, чтобы открыть внутреннюю часть дерева и сформировать хорошо сбалансированную форму. Удалите мертвый или больной материал.

Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик плодовых деревьев имеют небольшой рост, вплетенный в их генетическую структуру. Генетические карлики не привиты; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов в высоту, но, как известно, менее энергичны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда фруктовое дерево выращивается по одному качеству, например размеру, тогда другие признаки, такие как вкус плодов, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, неизбежно становятся второстепенными. Выбирая по размеру, вы упустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья привиты на ультракарликовых подвоях . Эти деревья остаются довольно маленькими, миниатюрными от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, что и генетические карлики, с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают плодовые деревья, привитые на полукарликовых подвоях . Люди ищут их с разумными ожиданиями небольших деревьев, но полукарлик означает только «меньше стандартного». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый сорт. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, — лучший способ ограничить размер фруктового дерева.

Для получения дополнительной информации прочитайте Руководство по обрезке фруктовых деревьев

Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из книги «Вырасти маленькое фруктовое дерево» Энн Ральф.