Колоновидные яблони — посадка и уход, как сажать правильно и на каком расстоянии друг от друга в открытом грунте

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.

Содержание

• Посадка
  • Выбор места
  • Почва
  • Подготовка ямы
  • Период посадки
  • Инструкция по посадке
• Уход
  • Полив
  • Удобрения и подкормки
  • Обработки от вредителей и болезней
  • Обрезка
  • Залужение
  • Нормировка урожая
  • Укрытие на зиму
• Видео
• Выводы

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Соответственно, деревца можно садить довольно густо по сравнению с обычными сортами. Причем, если это действительно колоновидная яблоня, эта форма с возрастом не изменяется.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

• Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
• Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
• Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
• Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

• В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
• Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
• В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
• Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

• Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

• Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

При выкапывании сразу разделяют плодородный и неплодородный грунт. Первый затем употребляется для засыпания ямы, второй можно использовать для каких-либо других хозяйственных надобностей.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

• Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
• Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Приствольный круг мульчируется с тем, чтобы земля дольше сохраняла влагу в верхнем слое.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Уход

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Не менее важен своевременный полив и подкормка: поверхностная корневая система позволяет получать питательные вещества и влагу только из верхнего слоя почвы, а этого недостаточно.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

• Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
• До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
• Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

• Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

• Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

• Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

• Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Для защиты от мышей, хомяков и зайцев, стволы деревьев оборачивают металлической сеткой с мелкими ячейками, причем не только на зиму.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

• В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
• Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
• На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

• В первый год жизни завязь удаляют всю.
• На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

Рекомендуется на зиму, особенно если обещают морозы, укутывать точку роста несколькими слоями ткани или бумаги.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Выводы

1. Колоновидная яблоня – гибрид некоторых сортов. От прочих модификаций он отличается особенностями роста: 1 точка роста, отсутствие боковых скелетных ветвей, пирамидальная крона.
2. Действительно колоновидными или спуртовыми яблонями являются только те растения, что включают ген Co. Привой яблони на карликовом подвое отличается только небольшой высотой и высокой урожайностью.
3. Гибриды быстро начинают плодоносить – на 2–3 год жизни, стабильный урожай яблони дают, начиная с 6–7 года. Однако общая продолжительность жизни растения невелика – максимум 20 лет. Затем сад надо менять.
4. Под высокой урожайностью гибрида подразумевается не только способность столь малорослого деревца давать много плодов, сколько возможность высадить на одну и ту же площадь намного больше растений.
5. Колоновидные яблони и груши (Сапфира, Декора) нуждаются в тщательном уходе: обильном поливе, хорошем освещении, подкормке и обрезке. Иначе урожай не будет ни высоким, ни стабильным.

Колоновидные яблони — что садоводу нужно о них знать

Современная селекция шагнула далеко вперед. Ещё не так давно во многих северных регионах нашей страны нельзя было встретить в садах никаких других яблонь, кроме дички и полукультурки. Теперь же появилось множество культурных сортов яблонь с повышенными показателями морозостойкости и устойчивости к различным заболеваниям. Для многих сортов характерна отличная лежкость, есть немало разновидностей с быстрым сроком созревания. Постоянно работают селекционеры и в другом направлении — выводят сорта яблонь, которые занимают мало места в саду и идеально подходят для дачников, в распоряжении которых есть всего лишь шесть соток земли. Актуальна эта проблема и для садоводов, которые стремятся вместить на своём участке как можно больше разнообразных плодовых культур. Наглядный итог такой селекционной работы — колоновидные яблони, которые давно уже перестали быть редкостью в наших садах, пользуются популярностью у садоводов и позволяют выращивать богатый урожай яблок на малой площади.

Что же представляет собой этот тип яблонь? Главная его особенность — это малогабаритная колоннообразная крона. Основной ствол колоновидной яблони, а он же и единственный, густо покрыт короткими кольчатками или копьецами — плодовыми образованиями, которые в период созревания урожая покрываются достаточно крупными и вкусными яблоками. У яблонь колоновидных сортов практически отсутствуют ветки в обычном понимании, поэтому такие деревца не нуждаются в обрезке. Этим культурам присуща и ещё одна характерная черта — скороплодность. Колоновидные яблони быстро начинают плодоносить. Период продуктивного интенсивного плодоношения обычно составляет 15—17 лет. После его истечения у колоновидных яблонь значительная часть плодовых образований, дающая яблоки, попросту отмирает, но при этом деревце продолжает жить ещё долго. Только вот богатого урожая дождаться от них больше не удастся.

Как появились колоновидные яблони

Впервые такой сорт яблонь создали в Канаде, а точнее в провинции Британская Колумбия. Это случилось в 1964 году. Садовод обнаружил на яблоне сорта Мэкинтош, которому было уже 50 лет, ветку-мутанта, давшую начало колоновидной яблоне под названием Важак. Этот сорт положил начало появлению других разновидностей колоновидных яблонь, создаваемых путем гибридизации, проводимой садоводами Канады и Англии. В нашей стране первые колоновидные гибридные яблони вывели в 1972 году. И сегодня лучшие сорта постоянно совершенствуются и изучаются селекционерами под Москвой, а также в Орле и Мурманске.

Какими бывают яблони колоновидного типа

Все колоновидные яблони делят на 3 большие группы:

• карликовые;

• полукарликовые;

• сильнорослые.

Размножая колоновидные сорта яблонь, их прививают преимущественно на семенные либо вегетативно размножаемые подвои. Для карликовых колоновидных яблонь сортов КВ44, КВ 45, 300/64, выращенных на семенном подвое, характерен небольшой рост — длина такого дерева не превышает 2 м. А если карликовый привой совместить с подвоем сильнорослой яблони, то получается карлик, крепко закреплённый в почве за счет развитой корневой системы. Такую яблоню можно выращивать и без опоры, в отличие от тех, что привиты на слаборослых подвоях. Выращивание на сильнорослых подвоях полукарликовых сортов, таких как КВ43, КВА, КВ5, позволяет получить колонны, достигающие 3 м в высоту. Если же карликовые сорта КВ45, КВ44, 317/130 прививать на подвои Марк либо No27, то дерево будет не выше метра.

Особенности агротехники колоновидных яблонь

Яблони этого типа — оптимальное решение для садоводов-любителей. Их кроны предельно компактны, в саду можно разместить множество деревьев разных сортов. Для колоновидных разновидностей яблонь не характерна резко выраженная периодичность плодоношения, так как появление плодов на различных кольчатках чередуется. Но если вы занимаетесь выращиванием колоннообразных яблонь, нельзя игнорировать никакое правило агротехники такой культуры. Если у вас не будет возможности соблюдать правила выращивания колонн, то лучше выбрать другие сорта для своего участка.

Высаживают колоновидные яблони в сад саженцами. Лучше выбирать для этой цели однолетки. Если строго придерживаться всех правил посадки, то молодые саженцы гораздо проще перенесут пересадку и быстрее, чем подращённые деревца, адаптируются к новым условиям. Саженцы постарше часто болеют после высадки.

При транспортировке посадочного материала колоновидных яблонь на участок, а также в процессе высаживания ни в коем случае не допускайте подсушивания корневища. Увлажненным постоянно должен быть и грунт в посадочных ямах либо бороздах. Обильный полив необходим деревцу и сразу после посадки. Обычно придерживаются уплотненной схемы посадки колоновидных яблонь — в ряду расстояние между ними должно составлять 30—40 см, между рядами интервал увеличивается до 1—2.5 м.

Колоновидные саженцы стоят достаточно дорого, требуют определённой заботы, но зато уже на третий год роста все расходы должны окупиться. На следующий год после посадки однолетки дают уже килограмм яблок на дерево, на второй год с площади в 100 м2 можно собрать 2 центнера плодов, на третий год — свыше 5 центнеров. Колоновидные яблони имеют более прочную древесину, чем деревья обычных сортов, поэтому они могут давать 12 кг плодов с одного дерева и более и при этом не ломаться без подпорки.

Подкормка и обрезка

На протяжении вегетационного периода яблони три раза удобряют мочевиной из расчёта 50 г на ведро воды. Расход приготовленного удобрения составляет 2 л под каждое дерево. Первая подкормка должна проводиться после того, как распустятся листья. Вторую проводят с интервалом в 2 недели с первой. Третья подкормка выполняется спустя полмесяца после второй. Междурядье обычно пропалывают от сорняков тяпкой или плоскорезом и содержат как чёрный пар. Но, если ширина между рядами колоновидных яблонь превышает 2 м и вы имеете возможность регулярного полива, пространство между рядами можно задернить.

Мотыга трапеция 138х20см нержавеющая сталь деревянный черенок

Обрезка колоннам практически не нужна. При правильном развитии здорового деревца верхушечная почка каждый год даёт один основной побег, продолжая ствол. Если же в результате подмерзания в период сильных морозов или повреждения вредителями верхушечная почка пропадает, то дерево выбрасывает 2—3 сильных побега, из которых нужно выбрать самый развитый, его и сохранить. Оставшиеся побеги вырезают по достижении ими длины 15—20 см. Срезанные побеги подходят для использования в качестве привоя.

Колоновидные яблони имеют множество разновидностей. Есть среди них и сорта, у которых практически отсутствуют боковые побеги. Деревья таких сортов очень непросто размножать черенками. В этом случае питомники саженцы срезают на обратный рост с целью пробуждения спящих почек и возникновения молодых побегов. Садоводы-любители же часто прививают колонны в кроны растущих на участке обычных яблонь.

Колоновидные деревья способны жить более полувека, но после 15—17 лет, как мы уже говорили выше, кольчатки пропадают. В нижней части ствола они начинают попросту высыхать естественным образом, после чего восстановить их никаким способом не получится. Это значит, что урожайность колоновидных яблонь в этот период резко упадет, сад с такими деревьями требует обновления.

Колоновидные яблони — это плодовые деревья интенсивного типа роста, для них характерна повышенная скороплодность. Часто саженцы, которые были высажены в почву ранней весной, начинают цветение уже в сезоне высадки. Для яблоньки такая ситуация — это, конечно же, большой стресс, ведь она не успела толком прижиться в новом саду, у неё отсутствует мощная корневая система, но при этом нужно обеспечить питанием цветки, а потом завязи и плоды. Если вы не хотите терять год первого плодоношения и не согласны обрывать распускающиеся бутоны, жалея молодое деревце, тогда постарайтесь максимально удобрить почву в приствольном круге органикой, перегноем или компостом.

В каждую посадочную яму нужно добавить 3—4 кг такого удобрения. При этом полный комплекс минеральных удобрений в процессе посадки вносить не имеет смысла, так как неразвитая корневая система не способна эффективно поглотить вылитый в посадочную яму питательный раствор. К тому же переизбыток минерального удобрения в этот период может крайне негативно сказаться на развитии дерева. Лучше предусмотрите стимуляцию процессов корнеобразования. Например, используйте для этого регуляторы роста, такие как раствор гетероауксина. Хорошо скажутся на деревце трёхкратные внекорневые подкормки из 0.1- или 0.2-процентного раствора мочевины по распустившимся листьям. Рекомендуем также обязательно рыхлить почву, своевременно поливать яблони и активно бороться с сорняками.

Грамотная посадка — залог успеха

Об оптимальной схеме высадки колоновидных яблонь мы уже говорили выше. Что касается величины посадочной ямы, то она должна как минимум вмещать корневую систему деревца в расправленном виде, без загибов. Максимальный размер ямы не ограничен. Помните, что при посадке место прививки должно находиться над поверхностью грунта. В яму необходимо внести суперфосфат в количестве 50—100 г, а также калийные удобрения, но не более 80 г. Внесенные удобрения следует хорошенько перемешать с почвой, слегка уплотнить и уже сверху установить саженец, засыпав его почвосмесью. После этого дереву нужен обильный полив. Если в яму добавляется органика, то желательно, чтобы между корнями и компостом или перегноем был слой земли. Учитывайте, сажая колоновидную яблоньку, что земля может просесть. Поэтому её нужно слегка утрамбовать, а спустя несколько дней и поливов при необходимости подсыпать сверху садовой земли.

Удобрение минеральное Суперфосфат 1кг

Как ухаживать и чем подкормить

В весенне-летний период нужно провести 3—4 подкормки колоновидной яблони, используя для этого навозную жижу в пропорции 1 к 10 либо перебродивший куриный помёт, разведенный водой в концентрации 1 часть к 30. Для прикормки можно использовать также селитру либо мочевину. Одну столовую ложку удобрения разбавляют десятью литрами воды. Все подкормки необходимо выполнить до середины июня.

Удобрение органическое ОРГАВИТ Куриный помет 2кг

Чтобы верхушечная почка колоновидной яблони вызревала быстрее, нужно стимулировать этот процесс путём удаления двух третей пластинки листа. Обрезать надо все 4 верхних листа. Делают это в середине августа. Но бывает и так, что верхушечная почка гибнет при сильном подмерзании либо при поражении вредителями. На её месте возникают два или даже три интенсивно растущих побега. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем на одном подвое из этих побегов выросли три независимых колонны, то можно оставить побеги, компактная форма кроны при этом сохранится. Но, если всё-таки стоит задача формирования одной колонны, рост боковых ответвлений ограничивают. Побеги прищипывают, оставляя у основания по две-три почки. Один стебель выбирают в качестве основного — самый крепкий и толстый.

Колоновидные растения отличаются стабильной и высокой урожайностью, но только в том случае, если вы их обеспечите водой, регулярно поливая деревца, а также минеральным питанием. Нельзя забывать и о защите яблонь от болезней и многочисленных вредителей. Следите за тем, чтобы листва колоновидной яблони тоже была здоровой. Поддержать здоровье листьев можно путём проведения профилактических опрыскиваний препаратами, используемыми и для яблонь обычных сортов. Если не проводить такие опрыскивания, это не значит, что вы полностью лишитесь урожая, но он наверняка будет намного меньше возможного.

Зимняя защита колоновидных яблонь

Перед наступлением зимы садоводы заботливо защищают питомцев своих садов от холода, от грызунов и т. д. Нужна защита и колоновидным яблоням. Молоденькие саженцы, которые растут в вашем саду первый или второй год, нуждаются в укрытии от холода. Сделать его можно из подручных материалов, используя, например, лапы сосны, солому, стружку. Но при этом нужно, чтобы укрытие оставалось сухим, под него не должны проникать мыши или другие грызуны. Самой простой и хорошей защитой деревьев от мороза станет окучивание их выпавшим снегом. Только не переборщите с трамбовкой. Защитить молодые саженцы от посягательств грызунов и зайцев можно, обернув деревца металлической мелкоячеистой сеткой, достаточно высокой, чтобы зверьки не смогли по снегу пробраться к коре саженца. Сеткой нужно обернуть растения вкруговую на расстоянии 20—40 см от ствола, надежно скрепив её концы проволокой.

Уход за яблонями — Любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА

Выберите место в хорошо дренированной почве, которое получает полное солнце. Космические деревья относительно возможного взрослого размера. Выкопайте посадочную яму так же глубоко, как существующие корни, и как минимум в два раза шире. Взрыхлите почву по бокам лунки лопатой или лопатой, особенно если ваша почва тяжелая глина. Обрежьте поврежденные или загнившие корни.

Сформируйте конус из рыхлой почвы в центре лунки и распределите по нему корни. Расположите растение так, чтобы крона (там, где корни встречаются со стволом) находилась на уровне готовой поверхности почвы или немного ниже нее, и поверните растение туда, где, по вашему мнению, оно выглядит лучше всего. Убедитесь, что соединение прививки находится не менее чем на 1 дюйм выше поверхности почвы.

Заполните посадочную яму и засыпьте корни естественной почвой (выкопанной из ямы), в которую добавлено около 25% E.B. Посадочный компост Stone® или строительный кондиционер для почвы G&B Organics®.

ПОЛИВ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Тщательно поливайте растения при посадке (даже если идет дождь!), и продолжайте обильно поливать в течение следующих нескольких лет. Вы узнаете, когда пора снова поливать, как только поверхность почвы немного подсохнет. С течением времени года вы можете позволить почве немного подсохнуть между каждым поливом.

Ежегодно в апреле вносите удобрения, используя универсальное удобрение или удобрение для фруктовых деревьев. Следуйте инструкциям на упаковке для рекомендуемых количеств относительно размера дерева.

ОБРЕЗКА

Цель обрезки
• Создать и поддерживать метод обучения, который увеличивает урожайность плодов и предотвращает поломку ветвей в будущем.
• Контролируйте размер дерева (при желании).
• Улучшение качества плодов за счет открытия кроны.

Прореживание фруктов

Прореживание фруктов важно и полезно. Яблони часто дают больше плодов, чем ветки могут физически поддерживать, поэтому прореживание поможет уменьшить вероятность поломки. Кроме того, развитие слишком большого количества плодов приводит к большому количеству мелких и низкокачественных плодов, поэтому прореживание молодых плодов дает оставшимся фруктам больше питательных веществ и света и, следовательно, плоды более высокого качества.

Оптимальное прореживание плодов лучше всего проводить до того, как плоды станут больше десяти центов. Обрежьте все плоды, кроме одного, в каждой грозди! Звучит много, но (поверьте нам!) оно того стоит.

Метод обрезки

Яблони обычно лучше всего тренировать и обслуживать, используя метод центрального лидера. Идея состоит в том, чтобы создать дерево с центральным лидером (один доминирующий ствол от корней до самой верхней вершины) с очень хорошо расположенными расходящимися основными ветвями. Эти основные ветви называются ветвями каркаса. Общая форма дерева должна быть открыто-пирамидальной (Рисунок 1) .

Начните обучение в первый год, выбрав сильную центральную ветвь в качестве главного лидера. Обрежьте любые другие ветки, которые имеют угол менее 65º по отношению к центральному лидеру. Это, скорее всего, приведет к удалению большинства, если не всех, посторонних ветвей. Не волнуйтесь, в следующем теплом сезоне вырастет больше ветвей. Следующим шагом будет выбор веток каркаса. Сначала определите, на какой высоте должна быть самая нижняя ветвь дерева. Если вы выберете ветку на высоте 2 фута над землей, чтобы она оставалась веткой лесов, она всегда будет находиться на высоте 2 фута над землей. Стволы деревьев не растут длиннее. Они растут от кончиков ветвей вверх и наружу. Если ваше дерево сейчас низкое, и вы хотите, чтобы нижние ветки были выше, чем доступные сейчас ветки, вам нужно будет подождать, пока дерево вырастет и ветвь разовьется на желаемой высоте.

Начните снизу и выберите только от 3 до 5 очень хорошо расположенных расходящихся ветвей, чтобы в нижней части оставалось наибольшее количество ветвей каркаса. Старайтесь не выбирать ответвления, расположенные прямо напротив друг друга по вертикали, на центральной выноске (рис. 3) .

Затем выберите еще от 3 до 5 хорошо расположенных ветвей примерно на 2 фута выше самой верхней ветви, выбранной ранее. Идея состоит в том, чтобы между ветвями было пространство около 2 футов по вертикали на всем пути от основания дерева до верхних ветвей. Обрежьте все, кроме выбранной вами центральной ветки и выбранных вами опорных ветвей.

Если ваше дерево еще недостаточно велико, чтобы можно было выбирать ветки, вам придется подождать до следующих лет. Новые почки будут развиваться ежегодно вдоль центрального лидера. Первоначальная подготовка плодовых деревьев обычно занимает 4 или 5 лет.

Если некоторые из веток, выбранных в качестве опорных, очень длинные, можно отрезать концы веток, чтобы стимулировать большее ветвление.

Продолжайте выбирать ветви каркаса вверх по дереву по мере его роста и продолжайте удалять все остальные ветви. Когда вы тренируете дерево, вы можете переоценить и удалить ветки, которые ранее планировалось использовать в качестве каркаса, оставив вместо них новые побеги. Помните, что вы тренируете дерево для достижения конечной цели: 3-5 хорошо расположенных и открытых ветвей на каждые 2-3 фута вертикальной высоты ствола.

Во время обучения вы можете использовать дополнительные методы для размещения ветвей каркаса, кроме выбора естественных ветвей. Между ветвями можно разместить кусочки дерева, чтобы увеличить расстояние между ними (рис. 2). Аккуратное изменение формы ветвей с помощью таких связей, как веревка или шпагат, также эффективно (рис. 2) . Формирование предметами или стяжками следует производить как можно быстрее и осторожно, чтобы не повредить кору.

Ежегодная поддерживающая обрезка заключается в прореживании веток, чтобы позволить свету и воздуху глубже проникнуть в крону. Также удалите все мертвые, поврежденные, больные или пересекающиеся ветки. Удалите все ветви, растущие от центрального лидера, которые не были выбраны в качестве каркаса или замены каркаса. Вы можете ежегодно удалять концы ветвей лесов, чтобы сохранить дерево желаемого размера. Ветви каркаса со временем стареют и замедляют рост или перестают расти. Когда вы обнаружите неэффективную ветку каркаса, удалите ее и вырастите замену.

ВЫБОР РАСТЕНИЙ

Выбирайте сорта в зависимости от вкуса, использования, возможностей хранения, особенностей роста и требований к опылению. В Западном Вашингтоне яблоки созревают с сентября по ноябрь в зависимости от сорта и условий окружающей среды. Яблони прививают на определенные подвои, которые влияют на скорость роста и конечную высоту, до которой вырастет дерево. Бирка дерева указывает, является ли оно карликовым или полукарликовым, и к какому подвое оно привито.

Опыление

Опыление яблок в основном осуществляется пчелами. Все сорта яблони требуют перекрестного опыления от другого сорта яблок, и не все сорта яблони можно считать адекватными опылителями. Следовательно, необходимо либо посадить два разных и совместимых сорта яблок в непосредственной близости друг от друга для перекрестного опыления, либо посадить яблоню, к которой привито несколько совместимых сортов (так называемые комбинированные деревья).

Колонновидные яблоки

Колонновидные яблоки — это сорта, которые имеют короткие растущие ветви от прямо растущего основного ствола. Поэтому деревья растут узко вертикально. Они идеально подходят для контейнерной культуры, небольших дворов и очень хороших соседей.

Комбо-яблони

Комбо-яблони — это деревья, которые были привиты на полукарликовый подвой (MM-106) и на основной ствол которого были привиты несколько сортов яблок. Поэтому они представляют собой полукарликовые растущие деревья, которые производят несколько сортов яблок на каждом дереве.

Наши комбинированные яблоки доступны либо в виде обычного растущего вертикального дерева, либо уже в форме шпалер. Espalier — это обучающая система, которая создает плоское растущее дерево, которое идеально подходит к заборам или стенам.

Сопутствующая посадка против травы вокруг фруктовых деревьев

Посадка-компаньон против травы вокруг фруктовых деревьев

Яблони и трава не совсем хорошие растения-компаньоны.

Нас часто спрашивают, насколько широка полоса мульчи вокруг того или иного фруктового дерева. Это может быть благовидным аргументом, в зависимости от того, кого вы спросите. Но давайте просто предположим на мгновение, что вы можете перемотать время вперед примерно на пять лет после того, как посадили свою первую яблоню. Давайте также предположим, что вы также посадили зеленый лук вокруг этого дерева.

ЧАЙВ
Давайте просто предположим, что выбранный вами сорт яблок более восприимчив к парше; лук может позаботиться об этом. Зеленый лук не только добавляют во многие блюда на кухне, но и используют в качестве природных вредителей. Посадите их вокруг ствола дерева.

НАРЦИЗН
Их также сажают кольцом вокруг дерева. Они не только являются одними из первых цветов весной, но и отпугивают грызунов, не давая грызунам сгрызать кору. Плюс цветы к обеденному столу.

СМОРОДИНА
Вся черная, белая или красная смородина полезна под деревом. Каждый из них предлагает лекарственные и кулинарные применения.

КЛУБНИКА
Еще одно растение, которое не только вкусно, но и привлекает полезных насекомых. Крона дерева обеспечивает меньше солнечного света, клубника будет расползаться по мере роста дерева, самостоятельно или с вашей помощью, чтобы выбраться из-под кроны дерева, чтобы получить больше солнечного света.

ЛИМОННАЯ БАЛЬЗАМ
Еще одно растение, используемое для стабилизации почвы, привлечения полезных насекомых, лекарств и пищевых ароматизаторов. Здесь используются многие травы. Не ограничивайте себя только лимонным бальзамом.

ГОРОХОВАЯ ЛОЗА И ФАСОЛЬ
Почему бы не позволить гороховой лозе взобраться на дерево? Пища, нектар и самое главное в данной ситуации азотфиксирующие. Многие растения попадают в эту категорию, так называемые азотфиксирующие растения. Эти растения выделяют атмосферный азот, который в итоге получает дерево. Азотфиксирующие растения являются необходимой частью выращивания больших фруктов. Горох и фасоль подойдут как нельзя лучше, хотя для этого есть несколько замечательных растений. Теперь отойдите и посмотрите на то, что вы только что сделали. Прошло пять лет; у вас есть большой выбор растений со всеми видами использования вокруг вашей яблони. Это только один пример из всех возможностей.

ОДУВАНЧИК
Почему одуванчик стал одним из самых страшных растений домовладельцев, одному Богу известно. Что касается продуктов питания, лекарств и структуры почвы, то мало других растений столь же питательны и целебны, эффективны, плодовиты и стойки. Особенно это относится к грушам. Однако большинство фруктовых деревьев подпадают под то, что мы собираемся объяснить. Цветы груши не такие сладкие, как другие цветы по утрам. Но с течением дня уровень нектара увеличивается, и к полудню эти уровни привлекают внимание пчел. Одуванчик кормит пчел все утро, а к полудню уровень сахара в грушах повышается. Как и люди, пчелы также получают разнообразную пищу. Таким образом, вы можете увидеть одну из важности чудесного одуванчика.

У вас есть еда, лекарства, средства от вредителей и растения, привлекающие полезных насекомых, и все это в одном маленьком пространстве вокруг вашего дерева. Пчелы здесь чрезвычайно важны, и у них будет хороший выбор. Мы максимизируем цветущие компоненты промежуточных растений, чтобы исключить траву, привлечь всех опылителей, хищных насекомых и даже насекомоядных птиц.