Слива

Слива

слива

Слива представлена 12 видами, культивируемыми в плодоводстве. Из них наибольшее значение имеют домашняя, уссурийская, канадская, тери, алыча. Деревья имеют высоту до 6—8 м, неглубокую корневую систему, способную давать много поросли. Живет 30—50 лет.

Кроны сливы бывают пирамидальные, раскидистые и шаровидные.

Сорта сливы различны по требовательности к теплу и по зимостойкости, однако все они светолюбивы.

Корневая система растений сливы располагается в почве в пределах 40— 60 см. В ширину корни разрастаются на 3—4 м от ствола, у сильнорослых деревьев — на 5—6 м и более.

В надземной части у сливы, как и у семечковых культур, различают штамб и крону, образуемую скелетными ветвями с многочисленными разветвлениями в виде полускелетных, однолетних веток и обрастающих веточек.

Располагающиеся на них почки чаще всего простые, то есть дают только ростовые или только цветковые образования. Правда, у некоторых сортов почки бывают и смешанными, они одновременно содержат зачатки цветков и побегов.

Цветковые почки формируются на однолетних приростах и букетных веточках. Верхушечная почка побега всегда ростовая. В пазухе листа вместо одиночной могут быть две или три групповые почки, из которых или одна является ростовой, а остальные — плодовыми, или все они являются плодовыми.

Группа почек (5—7) составляет букетную веточку, из которых 1 — 2-ростовые, остальные — плодовые. При высокой агротехнике выращивания, как правило, закладываются групповые почки, при низкой — одиночные.

Побеги делятся на ростовые, плодовые и смешанные.

Спящие почки на деревьях сливы формируются на любом участке ствола и при сильном повреждении надземной системы трогаются в рост.

Придаточные или адвентивные почки у сливы формируются в подземной части стебля (прикорневые побеги) и на корнях (корневые отпрыски). Такие побеги возникают из эмбриональных тканей и обладают большой

энергией роста, а также способностью к ветвлению. Эта способность используется для размножения косточковых зелеными и корневыми черенками. Интенсивность их прорастания зависит также от повреждения надземной и корневой систем и от применяемой агротехники и типа почв.

У сливы многие сорта плодоносят на укороченных веточках — шпорцах (длиной 1—8 см). Расположение почек на шпорце такое же, как и на букетных веточках.

Цветки сливы обоеполые. Они могут быть самоплодными, самобесплодными или частично самоплодными. Самоплодные дают высокие урожаи и без опыления другими сортами. Большинство же сортов косточковых культур — самобесплодные. То есть для получения высоких урожаев их нужно сажать с соответствующими сортами-опылителями.

Косточковые культуры рано вступают в период плодоношения. Сливы вступают в плодоношение на 5—6 год, некоторые сорта — Искра, Скороплодная Тернослива, терны плодоносят на 2—3 год. Регулярность плодоношения у косточковых культур ежегодная.

Слива среди косточковых культур занимает по площадям второе место после вишни. Большое разнообразие видов сливы позволяет культивировать ее в разных географических широтах.

Плоды сливы содержат сахара 6—14 %, кислот

0,16—1,84 %, дубильных веществ 0,15—1,05 %, витамины С и Р. Кроме широкого потребления в свежем виде, слива используется для переработки на сухофрукты (черносливы, на юге страны в основном используют сорт Венгерка итальянская), варенье, компоты, повидло, джемы, мармелады, пастилу, маринады и т. д. Плоды хорошо хранятся в замороженном виде.

С лечебной целью сливу включают в рацион питания больных туберкулезом, воспалением легких, ревматизмом, гипертонией.

Сухофрукты сливы — чернослив — обладает мягким слабительным действием. Родственный сливе терн имеет, наоборот, вяжущее действие, его спелые плоды употребляют при расстройствах кишечника. Цветы терна (50 г на 1 л воды заваривают как чай и пьют) применяют при болезнях обмена веществ и кожных заболеваниях, а также при почечных недомоганиях, болезнях мочевого пузыря и печени.

Используются технологии uCoz

Особенности выращивания сливы

    Корневая система сливы проникает в почву на небольшую глубину и не выходит далеко за пределы проекции кроны. Для получения качественной продукции необходимы теплые и богатые питательными веществами почвы. Пригодны песчано-глинистые и известковые почвы с благоприятным водным режимом. Бедные сухие песчаные почвы, а также почвы с галечниковой или глинистой подпочвой непригодны для выращивания сливы.

    Деревья сливы выводят в округлой или пальметтной форме. Для пальметт дают расстояния 4,5—5 м между рядами и 4-5 м между растениями в ряду, а для деревьев с округлыми кронами — 5,5—6 м между рядами и 4,5—5,5 м между растениями в ряду. В практическом садоводстве при выращивании сливы применяют следующие системы содержания почвы: черный пар, междурядные культуры, краткосрочное задернение, задернение.

    Черный пар является наиболее эффективным способом содержания почвы под деревьями сливы. Осенняя перекопка — это основная обработка почвы при системе черного пара, от качества которой зависят весенне-летние обработки почвы. Глубина осенней перекопки зависит от глубины залегания корневой системы деревьев. В сливовых садах она должна быть 10—12 см. При такой глубине осенней перекопки не наблюдается перерезания скелетных корней со всеми отрицательными последствиями для роста и плодоношения деревьев. Через каждые 3—4 года допускается перекопка на глубину 15—18 см.

    Глубина весенне-летних обработок на легких песчаных почвах с хорошей аэрацией 5—7 см, а на более тяжелых почвах 8—10 см. Частота проведения прополок и рыхлений почвы зависит от числа поливов и сильных дождей. Влажность почвы под черным паром всегда более высокая, чем при других системах содержания почвы. Осадки выпадающие во вторую половину лета, создают условия для подмерзания деревьев сливы.

    Эффект от междурядных культур и краткосрочного задернения почвы под деревьями сливы такой же, как у яблони. Постоянное задернение почвы оказывает отрицательное влияние на рост и урожайность сливы, ввиду чего эту систему содержания почвы можно применять в сливовых садах лишь при внесении повышенных доз удобрений и регулярном орошении.

    Для нормального роста и плодоношения сливы необходимы следующие поливы: полив перед цветением. Проводится за 10—15 дней перед цветением. Полив после цветения. Проводится через 10—15 дней после цветения. Особенно полезен на легких почвах и при недостаточном количестве осадков.

    Июньский полив. Проводится во вторую декаду июня. Положительно сказывается на развитии плодов и росте побегов, в связи с чем считается абсолютно необходимым. Июльский полив. Проводится во вторую половину месяца. Необходим для деревьев, растущих на легких почвах в засушливых районах.

Августовский и сентябрьский полив. Необходимы, так как проводятся в наиболее засушливую часть вегетационного периода. Оказывают благотворное влияние на повышение качества плодов. Позднеосенние поливы проводят после опадения листьев при сухой и теплой погоде. Норма полива плодоносящих деревьев сливы зависит от типа почвы и ее влажности к моменту полива. Как правило, за один полив 50—70 литров воды приходится на 1 м кв. проекции кроны.

    Без вмешательства садовода у слив образуются загущенные кроны с острыми углами отхождения скелетных ветвей от ствола. Срастание скелетных ветвей со стволом в этом случае непрочное, в результате чего часто наблюдаются отломы крупных ветвей. На скелетных ветвях обычно образуются развилки, которые нежелательны по тем же причинам. Поэтому сразу же после посадки саженцев сливы в сад следует приступать к их формированию, продолжая эту работу до полного построения кроны.

    Существуют различные системы формирования крон деревьев сливы, но наиболее подходящей является улучшенная ярусная система.

При формировании дерева сливы по улучшенной ярусной системе оставляют штамб высотой 50—60 см. Сливу обычно сажают однолетними саженцами. Если на них есть преждевременные веточки, их укорачивают на 1—2 почки. Весной следующего года отбирают 4 побега — 3 для формирования скелетных ветвей нижнего яруса и I в качестве центрального проводника. Все остальные побеги удаляют. 

    Основные принципы формирования сливы по улучшенной ярусной системе те же самые, что и для яблони. Второй и третий ярусы формируют из двух скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым ярусом 70—90 см, а между вторым и третьим — 50—60 см. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие на расстоянии 50—60 см от предыдущих. Так же как и у яблони, у сливы регулярно вырезают конкуренты веток, продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. При нормальном росте формирование деревьев сливы по улучшенной ярусной системе заканчивают за 4—5 лет.

    Если однолетние приросты имеют длину 30—40 см, укорачивать однолетнюю древесину не следует. Если ветки продолжения скелетных ветвей превышают 55—60 см, их подрезают на 1/5—¼ длины. В период полного плодоношения усиливают степень прореживания, вырезая волчки и сильные ветки, загущающие крону. Если в кроне есть свободные места, их заполняют, наклоняя к ним отдельные волчки или сильные ростовые ветки, которые с течением времени превращаются в крупные плодовые ветки. 

    Смешенные веточки длиной более 30—35 см укорачивают приблизительно на 1/3 их длины. Все остальные более мелкие плодовые веточки (длиной менее 30 см) подрезать не следует. Деревья сливы с очень слабым однолетним приростом (менее 20—25 см) обрезают на двухлетнюю древесину над боковым разветвлением. Наиболее подходящим сезоном для обрезки сливы является весна. Лучше всего сливу обрезать в марте, с начала до конца месяца.

    Слива очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Скелетные ветви укорачивают на 2—3-летнюю древесину, а скелетные разветвления — на 2-летнюю. Лучше омолаживающую обрезку деревьев сливы проводить в неурожайный год или в год со слабым урожаем. Если после такой омолаживающей обрезки однолетний прирост не усилится в достаточной степени, проводят более сильную омолаживающую обрезку, укорачивая скелетные части на 3—5-летнюю древесину. Обрезку делают над боковым или внутренним по отношению к кроне разветвлением.

    Параллельно с укорачиванием скелетных и полускелетных ветвей проводят прореживание и омолаживание устаревших обрастающих веток. Омолаживание деревьев сливы следует повторять каждые 4—5 лет. Благодаря своевременной и умело проведенной омолаживающей обрезке, продуктивность стареющего дерева сливы может повыситься на 30%. Притом значительно улучшается качество урожая.

    Перед омолаживающей обрезкой под деревья следует внести повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Без предварительного удобрения эффективность омолаживающей обрезки бывает значительно ниже. Если и при внесении повышенных доз удобрений однолетний прирост достаточно не усиливается, нужно повысить степень омолаживающей обрезки. По сравнению с яблоней молодые и плодоносящие деревья сливы требуют меньшего количества питательных веществ. Вносить удобрения под сливу надо в те же сроки, что и под яблоню и грушу. Однако дозы удобрений для сливы должны быть ниже рекомендуемых для яблони и груши.

Как уменьшить количество побегов на сливовых деревьях | Главная Путеводители

А.Дж. Andrews

Сливовые деревья (Prunus sp.) — отличные стартовые деревья для начинающих садоводов. Они компактны, адаптированы к широкому спектру условий выращивания и не требуют особого ухода, кроме регулярной обрезки и прореживания. Сливовые деревья, как правило, сильнорослые, с широкой, распространяющейся в стороны корневой системой, которая растет близко к уровню земли, часто образуя многочисленные прикорневые побеги или отростки в пределах трех футов от ствола со всех сторон. Корневые отпрыски не только нарушают визуальную гармонию ухоженного сливового дерева, но и отводят влагу и питательные вещества от основного ствола, тем самым снижая общую урожайность, качество плодов и количество листвы. В идеале удалять присоски вручную как можно скорее, но хорошо зарекомендовавшие себя наросты часто требуют более решительных мер.

Физический

1. Садовой лопаткой соскребите почву с основания присоски, где она прикрепляется к корню.

2. Возьмитесь за присоску как можно ближе к тому месту, где она выходит из корня. Если присоска очень плотная и жесткая, крепко зажмите ее плоскогубцами.

3. Оторвите присоску от корня вручную или плоскогубцами. Отрыв присоски, в отличие от ее разрезания, удаляет большую часть спящих базальных почек, которые вызывают отрастание.

Химикат

1. С помощью небольшой садовой лопаты выкопайте вокруг корня отросток. Удалите достаточно почвы, чтобы обнажить примерно 6 дюймов сверху от того места, где появляется присоска, до конца корня, уходящего от дерева.

2. Подрежьте корень лопатой примерно на 2 дюйма. Цель состоит в том, чтобы обнажить как можно большую часть корня, чтобы вы могли изолировать присоску, не обрезая близко к стволу.

3. Отрежьте корень не более чем на 1 дюйм выше присоски, используя корневую пилу, если диаметр корня превышает 3/4 дюйма. Если корень меньше 3/4 дюйма в диаметре, используйте ножницы для обрезки, чтобы отрезать его.

4. Смешайте 1 1/2 унции гербицида, содержащего 41 процент активного ингредиента глифосата, с 1 галлоном воды в пластиковом контейнере.

5. Налейте разбавленный глифосат в бутылку с распылителем. Накройте часть корня, все еще прикрепленную к дереву, куском пластиковой пленки или мешком для мусора.

6. Опрыскайте корневую поросль и открытый корень до полного покрытия. Несмотря на то, что часть корня, прикрепленная к дереву, покрыта пластиком, не допускайте контакта глифосата с ним.

Справочные материалы

• Королевское садоводческое общество: Деревья и кустарники: Удаление отростков и саженцев
• Университет штата Северная Дакота Hortiscope: Вопросы по сливе

Предупреждения при использовании только одного химического метода два сосунка. Удаление слишком большого количества корневой системы сливового дерева наносит непоправимый ущерб и рискует передать химическое вещество окружающим растениям.

Всегда следуйте инструкциям на этикетке при использовании гербицидов, содержащих глифосат, поскольку концентрации могут различаться у разных производителей.

Обработайте отрезанную часть корня, содержащую отросток, глифосатом во второй раз, если в течение шести часов после нанесения пойдет дождь.

Биография писателя

А.Дж. Работы Эндрюса публиковались в журналах Food and Wine, Fricote и BBC Good Food. Он живет в Европе, где печет на диких дрожжах, доит коз для производства сыра и готовится к экзамену на звание Мастера Сомелье II уровня. Эндрюс прошел формальное обучение в Le Cordon Bleu.

Насколько глубоко растут корни фруктовых деревьев? – Процветающий двор

Поделиться или сохранить на потом

• Поделиться
• Твит

Существует множество широко распространенных представлений о корнях деревьев. Например, многих людей учили, что корневая система дерева очень похожа на его ствол и ветви. Однако правда гораздо более тонкая.

Не существует простого, универсального ответа на вопрос о глубине корней плодовых деревьев, поскольку на то, насколько глубоко будут расти корни, влияет множество факторов. Тем не менее, есть несколько ключевых рекомендаций, на которые стоит обратить внимание:

Корни фруктовых деревьев очень неглубокие, часто достигают глубины всего три фута под землей. На самом деле, они будут расти ровно настолько, насколько им нужно, чтобы найти достаточное количество воды. Широта их корневой системы гораздо важнее и обширнее.

Ознакомьтесь с ловушкой для комаров и летающих насекомых DynaTrap — убивает комаров, мух, ос, комаров и других летающих насекомых — защищает до 1/2 акра (ссылка на Amazon).

Вы также можете удивиться, узнав, что все фруктовые деревья, включая яблони, косточковые и цитрусовые, имеют одинаковую глубину и ширину корневой системы, если они посажены в подходящую почву и за ними правильно ухаживают.

Глубина корневой системы

Одно из распространенных заблуждений о корнях деревьев состоит в том, что они настолько глубоки, насколько дерево высокое. Правда в том, что очень немногие корни деревьев уходят глубже, чем на 18 дюймов под землю (источник).

Фактически, деревья могут расти всего на 18 дюймах почвы; однако фруктовые деревья, посаженные в такую ​​неглубокую почву, будут чахлыми (источник).

Деревья имеют два типа корней: стержневые и мочковатые. Стержневые корни растут вертикально и могут стать довольно большими и похожими на ствол. Стержневые корни не только стабилизируют надземный рост дерева, но и играют решающую роль в поиске деревом воды.

Неплодоносящие деревья обычно имеют только один или два стержневых корня, достигающих глубины 30 футов и более. Однако многие плодовые деревья вообще не имеют глубоких стержневых корней (источник).

Существуют исключения из этого правила, зависящие от типа фруктового дерева, подвоя, качества почвы и того, насколько высок или низок уровень грунтовых вод в вашем районе. Однако в целом плодовым деревьям не нужно отращивать очень глубокие стержневые корни, если они посажены в хорошую почву с достаточным количеством воды и питательных веществ.

По сути, чем суше почва, тем глубже должны расти корни, чтобы охотиться за водой .

Ширина корневой системы

С другой стороны, мочковатые корни составляют большую часть корневой системы дерева. Они простираются наружу горизонтально от основания дерева и в основном развиваются в верхних 12 дюймах почвы, где питательных веществ больше (источник).

Мочковатые корни не могут расти и развиваться в почвах с дефицитом кислорода. Именно поэтому они растут так близко к поверхности. Чем глубже почва, тем меньше вероятность того, что корни найдут необходимый им кислород.

Плодоносящие деревья из семейства розовых, такие как яблони, абрикосы, вишни, персики, груши и сливы, особенно зависят от кислорода, который они получают от своих мочковатых корней (источник). Это означает, что, когда они здоровы и процветают, корни этих типов деревьев, скорее всего, будут иметь значительную ширину, а не значительную глубину.

Не дайте себя обмануть термином «волокнистый». В то время как некоторые волокнистые корни маленькие, менее дюйма в диаметре, основные волокнистые корни дерева могут иметь диаметр от трех до 15 футов возле ствола (источник).

Когда дерево здоровое, его мочковатая корневая система, скорее всего, будет огромной! Фактически, длина окружности корневой системы дерева может в четыре-семь раз превышать длину окружности его ветвей (источник).

Факторы, влияющие на глубину корней

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на глубину корней:

• Почвенные условия
• Доступность воды0057
  Почвенные условия

  В идеале, чтобы ваше дерево было здоровым и плодоносило, ваша почва должна соответствовать следующим условиям:

  • Уровень pH от 6,0 до 7,0 (слегка кислый)

    0 или супесчаная консистенция

  • Хороший дренаж

  В этих условиях большая часть корней вашего фруктового дерева будет развиваться в верхних трех футах почвы.

  Вы также можете связаться с местным агентом по распространению знаний или экспертом по почвам, чтобы проверить вашу почву. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, купив тест почвы онлайн (ссылка на Amazon). Это скажет вам уровень pH вашей почвы, а также какие питательные вещества вам могут понадобиться.

  Кроме того, корневой системе вашего фруктового дерева потребуется много места, чтобы расти наружу, не конкурируя с другими фруктовыми деревьями за питательные вещества и воду. Вы можете рассчитать необходимое пространство по потенциалу полной высоты дерева. Если вы ожидаете, что ваше фруктовое дерево будет 25 футов в высоту, не сажайте другое дерево в пределах 25 футов от него (источник).

  Типы почвы

  Суглинок или супесь идеально подходят для деревьев, поскольку они удерживают влагу, но не чрезмерно, и позволяют достаточному количеству кислорода по-прежнему свободно поступать в несколько верхних футов почвы . К сожалению, не у каждого садовода есть идеальная почва.

  Корни деревьев часто растут на песчаных почвах из-за наличия кислорода в песке . Однако недостатком песчаных почв является то, что они быстро истощаются, иногда слишком быстро, чтобы удовлетворить потребности дерева. Если у вас песчаная почва, регулярно поливайте и удобряйте дерево.

  Если ваш дом недавно построен, ваш двор, скорее всего, состоит из искусственной почвы. «Созданный» грунт — это термин, относящийся к грунту в недавно построенных ландшафтах. Из-за планировки, уплотнения тяжелой техникой и смешивания почв из разных мест корням деревьев будет трудно закрепиться в «создаваемой» почве (источник).  

  Основной проблемой «искусственной» почвы является потеря кислорода из-за уплотнения, что может потребовать вертикального мульчирования, искусственной почвы и помощи эксперта по деревьям.

  Глина чрезвычайно опасна для корневой системы, поскольку она тяжелая и часто заболачивается. Кислород не может свободно циркулировать в глинистой почве, поэтому корни также не могут свободно расти. Перед тем, как посадить в глину, вам нужно будет провести значительную подготовку почвы.

  Соленые почвы также являются трудной средой для посадки деревьев. Соли могут сжечь корни деревьев, но кроме того, засоленные почвы обычно сосуществуют с высоким уровнем грунтовых вод, что может привести к гниению существующих корней. Фруктовые деревья просто вряд ли будут процветать на соленых почвах без серьезных мер по смягчению последствий (источник).

  Если почва в вашем районе плохая, рассмотрите возможность посадки фруктового дерева в горшке (см. ниже).

  Наличие воды

  Фруктовым деревьям требуется огромное количество воды для производства плодов. На самом деле, одно хорошо зарекомендовавшее себя персиковое дерево может потреблять около 45 галлонов воды каждый день в разгар лета (источник).

  Проблема, конечно, в том, что их корни не приживутся в переувлажненной почве.

  Итак, если вы живете в районе с обильными осадками или высоким уровнем грунтовых вод, вам, вероятно, не потребуется поливать фруктовые деревья. На самом деле поливать деревья во влажном климате просто не лучшая идея. Смотрите эту статью о признаках чрезмерного полива растений.

  Если вы не знаете, насколько высок ваш уровень грунтовых вод, обратитесь в Национальную сеть мониторинга подземных вод Геологической службы США.

  В засушливые периоды и в засушливых районах плодовые деревья необходимо поливать, но лишь изредка. № Поливайте молодые деревья каждые 10-14 дней, а взрослые деревья каждые три-четыре недели. Этот случайный полив заставит корни вашего дерева расти глубже к уровню грунтовых вод.

  Методы обрезки

  Это может показаться нелогичным, но обрезка ветвей вашего дерева также повлияет на рост его корней.

  Общеизвестно, что корни и ветви передают друг другу воду и питательные вещества. Однако они также передают гормоны роста (источник).

  Когда деревья обрезают, чтобы стимулировать рост новых ветвей, гормоны роста стимулируются как в ветвях, так и в корневой системе. По сути, по мере роста новых ветвей будут расти и новые корни.

  Важно отметить, что это будет иметь место только в том случае, если деревья будут обрезаны в надлежащее время и в надлежащей степени.

  Чрезмерная обрезка может привести к резкому снижению роста и функции корней. Это приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем дерева, поскольку оно не сможет потреблять столько воды и питательных веществ.

  См. Может ли обрезка убить растение? Критические ошибки, которых следует избегать

  Когда вы обрезаете молодое, недавно выросшее дерево, избегайте обрезки более 50% его листвы за один раз. Деревья среднего возраста не должны терять более 25% листвы за один сеанс обрезки, а взрослые деревья — не более 10% листвы (источник).

  Не бойтесь обрезать деревья, так как обрезка способствует здоровому развитию ветвей и корней. Просто позаботьтесь об обрезке ответственно, чтобы не вызвать необратимую стрессовую реакцию вашего дерева.

  Выбор подвоя

  Подвои составляют нижнюю часть дерева, включая его корневую систему. Верхнюю часть дерева, привой, прививают к подвою. Косточковые фрукты, груши и яблоки имеют разные подвои, из которых производители могут выбирать (источник).

  Подвои контролируют довольно много параметров роста, включая высоту, урожайность и продолжительность жизни. Правильный выбор подвоя также является хорошим способом контролировать размер корневой системы фруктового дерева . Это особенно выгодно для производителей с ограниченным пространством или далеко не идеальными почвенными условиями.

  Если для вас важно пространство, подумайте о карликовых, полукарликовых или очень карликовых подвоях. Корневая система этих сортов обычно разрастается только до площади примерно от трех до шести квадратных футов, по сравнению с 33–39площадь квадратных футов полноразмерных фруктовых деревьев (источник).

  Карликовые подвои доступны для яблок, груш и косточковых культур, включая некоторые сорта миндаля.

  Нектарины, персики и терпкие вишни самоплодны; им не нужно другое дерево, чтобы приносить плоды. Их также можно прививать на карликовые подвои. Это делает их отличными кандидатами для производителей с ограниченным пространством.

  Подвои также могут влиять на устойчивость плодовых деревьев к засухе и почвенным условиям. Некоторые сорта, такие как подвой Citation для косточковых культур, даже приспособлены к почвам с плохим дренажем.

  Начинающие производители должны проконсультироваться со своими местными агентами по распространению знаний или садоводами, чтобы узнать, какие подвои, скорее всего, будут успешными в вашем регионе.

  Глубина посадки
  Яблони и груши

  При посадке семечковых плодов (яблони и груши), привитых к подвое, эмпирическое правило заключается в том, чтобы соединение привоя и подвоя располагалось на четыре-шесть дюймов выше поверхность (источник). Дождитесь некоторого оседания после посадки.

  Косточковые фрукты

  Вы можете сажать косточковые деревья немного глубже, чем яблони; однако, если вы посадите их слишком глубоко, они не получат достаточно кислорода. Старайтесь, чтобы самые высокие боковые корни были примерно на два дюйма в глубину. Это поместит соединение привоя и подвоя примерно на два дюйма над поверхностью (источник).

  Опять же, ожидайте, что дерево немного осядет после посадки.

  Цитрусовые

  При посадке цитрусовых деревьев с голыми корнями измерьте глубину корневого кома, затем выкопайте яму так, чтобы она была на один дюйм мельче, чем корневой шар (источник). После того, как вы снова засыпаете яму, добавьте примерно полдюйма почвы к корневой коронке, чтобы предотвратить ее высыхание.

  Диаметр и глубина

  При посадке любого вида плодовых деревьев с открытой корневой системой, в отличие от посадки из семян, глубина посадки менее важна, чем диаметр лунки. При посадке корни не должны загибаться или накладываться друг на друга. Должно быть достаточно места, чтобы поселить их в естественном положении (источник).

  Кроме того, если вы выкопаете яму примерно в два раза шире корневой системы нового дерева, вы поможете вашему дереву прижиться. Поскольку вы проделали работу по разрыхлению почвы, корням будет легче расти наружу (источник).

  Выращивание фруктовых деревьев в горшках

  Если вы хотите посадить фруктовое дерево, но почва в вашем районе представляет слишком много трудностей, рассмотрите возможность выращивания дерева в горшке. Такой подход имеет несколько преимуществ:

  • Существует большое разнообразие фруктовых деревьев, которые могут расти и плодоносить при посадке в горшке, включая карликовую вишню, лайм, лимон Мейера и даже авокадо (источник).
  • У вас больше контроля над качеством почвы. Почвенные смеси, которые можно приобрести в садовых центрах и питомниках, обычно подходят, но вы также можете сделать свою собственную почвенную смесь из песка, торфа и перлита (источник).
  • У вас будет больший контроль над ирригацией. Когда дерево находится в горшке, гораздо легче определить, получает ли оно достаточно или слишком много воды (источник).
  • Фруктовые деревья, выращенные в горшках, часто не требуют большого количества удобрений, если вообще нуждаются в них. В зависимости от того, какие фрукты вы сажаете и какую почвенную смесь используете, корни вашего дерева будут получать все необходимые им питательные вещества без добавок (источник).
  • Выращивание в контейнерах также позволяет выращивать фрукты, которые обычно не выживают за пределами естественного климата . Поскольку контейнеры портативны, зимой вы можете переместить свое дерево в укрытие. Некоторые фруктовые деревья можно выращивать полностью в помещении, если они все еще имеют достаточное количество солнечного света.

  Конечно, деревья, выращенные в горшках, не могут так сильно растянуть корневую систему, как деревья, выращенные в высококачественной земле.

  No related posts.