Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

• • Проект бани размером – 4х4 метра.

• • Проект бани – 4х6 метра.

• • Проект бани – 5х6 метра.

• • Проект бани – 6х3 метра.

• Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

• Фундамент из плит.
• Столбчатый фундамент для лёгких стен.
• Свайный фундамент.
• Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Жгут.
• Колья.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
7. Установите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
   4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
   5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
   7. Изготовьте обрешётку потолка.
   8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

• Односкатная.
• Двускатная.
• Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

1. Установите вертикальные стойки на лежень.
2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установите листы металлочерепицы.
5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

• Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
• Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
2. Положите слой гидроизолирующего материала.
3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котёл из листов металла.

• • Газовый котёл.

• • Электрический котёл.

• Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

• • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

• • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

• Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

• Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Баня из пластиковых бутылок.

• Баня землянка, построена прямо в грунте.

• Баня, устроенная в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанных брёвен.

• Красивая баня из лафета.

• Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Строим баню своими руками поэтапный показ строительства

На чтение 10 мин Просмотров 1.5к.

Баня своими усилиями — отличное совмещение приятного с полезным. Занятие, приносящее большую пользу вашему здоровью. Отличный дизайн, гармоничное сочетание с ландшафтом земельного участка делают баню — гордостью любого владельца, которой приятно похвастаться друзьям. Стремление укреплять здоровье, улучшать обмен веществ, снимать эмоциональное напряжение издавна свойственно человеку.

Заниматься возведение бани самому, или доверить строительство фирмам, компетентным людям — дело ваше. Но у бани которую вы возьмётесь строить сами одно важное преимущество — стоимость её будет значительно ниже. Каким образом самостоятельно построить, этот предмет вашей гордости расскажет наша статья.

Для построения парилки, в которой, возможно, уютно и качественно оздоровиться, нужен проект. При отсутствии достаточного опыта в постройке может оказаться достаточно кропотливым делом. Нужно учитывать несколько нюансов. К примеру, выбор материала для отделки парилки, необходимость знаний о характеристиках и эксплуатационных качествах используемого материала.

Не обращая внимания на возможность возгорания деревянных конструкций, постройка из кирпича будет впитывать в себя запах гари. Важно правильно рассчитать размеры парилки. Проще в использовании и легче контролируемая температура, будет в парилке небольших размеров. Выбор надёжной электропроводки обеспечит постройку бани, соблюдая правила безопасности.

Выбор проекта

Строительство любого объекта следует начинать с проектной и разрешающей строительство документации. Так как баня нежилое помещение, согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 51 «Выдача разрешений на строительство» специальное разрешение на постройку вспомогательных помещений не требуется. Но после завершения строительства, обратившись в БТИ, нужно зарегистрировать строение в генплане вашего участка.

Проект, для знающего человека — это инструкция, по которой будет правильно построена баня. Этот момент является важным для построения любых сооружений, баня не является исключением.

Чтобы правильно выбрать материал для возведения бани, и какие нюансы необходимо учитывать, приведено ниже.

Этап 1. Необходимо в первую очередь определиться с суммой, которую вы можете потратить. Рассчитать стоимость заливки фундамента, построения стен, крыши. Добавляем отделку интерьера и экстерьера. После того как все внимательно посчитано переходим к этапу 2.

Этап 2. Необходимо распланировать, где будет строение, его размеры, нахождение деревьев, клумб, и места будущих построек. Размеры лучше произвести несколько раз, так как, это самый важный этап при выборе проекта. Может, случится так, вы пересмотрите ваши планы, окажется что финансы у вас имеются, а места для строения не хватает.

Этап 3. В него входит планировка бани, необходимо ответить на ряд вопросов:

• Количество человек, которые будут одновременно находиться в бане?
• Понадобится ли бассейн?
• Понадобится ли бильярд?
• Сколько этажное строение вы хотите построить? Учитывая, что квадратный метр пола в одноэтажном здании будет дороже чем в двухэтажном. Фундамент и все коммуникации во втором случае можно уменьшать вдвое.
• Нужна ли терраса? Очень часто люди предпочитают, после парилки выйти летом на террасу и насладиться освежающими напитками.
• Будет ли устанавливаться мангал около террасы?
• Планировать кухню в бане?

Приведённый перечень, конечно, не исчерпывающий, но служит основным при выборе проекта.

Этап 4. Материалы для стен.

Если баня будет построена из брёвен, её можно переделать под любой материал, для этого можно употребить:

• Бревно ручной рубки.
• Оцилиндрованное бревно.
• Брус клееный.
• Брус простой.
• Брус профилированный.

Помните, что грамотно подобранный проект, поможет сэкономить финансы, и уйти от непредвиденных ошибок.

Выбор дизайна и материалов

Баня — это сложный объект, и требования к нему более предвзяты чем к обыкновенному помещению. Дизайн и выбор качественных материалов — это основное требование. И вопрос, какой материал использовать, можно разбить на несколько вопросов:

• Материал для стен.
• Материалы и дизайн комнаты отдыха.
• Материал и дизайн парилки.
• Дизайн бани.

Этот список не исчерпывающий, но мы обратим внимание только на эти вопросы.

Материал для стен

Стены это основа бани. Качество подобранных компонентов влияет на долговечность. Самые популярные материалы являются:

• Кирпич
• Пенобетон
• Арболит
• Дерево

Кирпич неоптимальный вариант возведения стен. У него большая теплопроводность, и поэтому необходимо усилить теплоизоляцию стен. Класть кирпич довольно трудоёмкий процесс. Ко всему прочему необходимо особенный фундамент под него.

Пенобетон гораздо легче и более низкая теплопроводность по сравнению с кирпичом. Размеры пеноблока сопоставим с размерами 13 силикатных кирпичей, что экономит расходы при постройке фундамента. Пенобетон «дышит» и не пропускает влагу.

Арболит — это цемент смешанный с органическими соединениями и опилками. Продаётся в виде блоков. Изготавливать его проще чем пенобетон, поэтому не будет сильно сложно делать это непосредственно на стройплощадке собственноручно. Строения из арболита, требуют защитного покрытия, из-за низкой влагостойкости.

Дерево — это классический компонент для стен бани. Наилучшие сорта древесины это сосна, кедр, лиственница. Чтобы изготовить сруб необходимо использовать такие типы древесины:

• Бревно цельное.
• Бревно оцилиндрованное.
• Брус пиленый прямоугольного сечения.
• Брус профилированный.
• Брус клееный профилированный.

При укладке данных пиломатериалов при их естественной влажности, они дают большую усадку, требующей до окончательной усадки около двух лет. Маленькую усадку даёт клееный брус.

Интерьер бани

Украшая интерьер всевозможными изделиями из пластика или покрытие лаком, при возрастании температуры, предметы будут выделять токсические вещества, изменяющие запах в помещении и влиять на ваше здоровье. Лучшим наполнением интерьера послужат шапочки, банные веники, самовар как раз то, что пригодится в процессе расслабления.

Качество освещения также оказывает влияние на интерьер. Лучший вариант лампы с мягким желтоватым светом. Ярко горящие лампы могут плохо отразиться на обстановке и сделают её напряжённой.

Комната для отдыха

В комнате отдыха можно применить классический вариант русской бани. Стены обшить вагонкой, лампы устанавливать на потолок, при этом несколько небольших светильников можно прикрепить на стены. Пол выкладываем плиткой, из-за несложного ухода за ней и она немного разнообразит интерьер. Нужно обратить внимание на то, что полы из дерева очень скоро становятся грязными, а большое количество влаги портит внешний вид.

Большой стол, лавки или же кресла необходимые предметы для обустройства помещения. Мебель должна в основном состоять из дерева, так как, кресла на тканевой основе скоро придут в негодность. Полку для чая, ароматических масел, и других вещей также нужно прикрепить в комнате.Окна следует занавесить бамбуковыми шторками или сделанные из хлопка.

Не стоит использовать в интерьере комнаты синтетические украшения, они не сочетаются со стилем русской бани. Телевизоры и магнитофоны и остальная техника является хорошим дополнением к отдыху, хотя и не совсем вписывается в интерьер русской бани. Но это личное дело каждого. Камин также прекрасно разряжает обстановку и дополняет интерьер бани.

Парилка

Парилка — основная комната в бане, поэтому максимальное внимание нужно уделить дизайну именно ей.Самый подходящий материал для стен это вагонка.Пол выкладываем плиткой, об этом мы уже разговаривали. Черпак и ведро для воды, незаменимые элементы в интерьере парилки. Печь с камнями является основой парилки.

Традиционная печь из красного кирпича, самый лучший вариант. Не желательно изменять формы или компоненты для печи, классика всегда будет модной. При изменении материалов, предпочтение лучше отдать природным камням или вставкам со стекла. Важный элемент в парилке это полки. Лучше делать их угловыми с несколькими ступенями, так вы добьётесь простора, комфорта и уюта.

Сглаживание углов скрывает настоящие параметры комнаты, обычно они составляют от 4-х до 6 м2. Дверь в парилке, обычно изготавливают из дерева. Более современный вариант — двери со стекла толщиной 8 мм. Лучше всё-таки остановиться на втором варианте так, как комфортнее находиться в полупрозрачной комнате и в случае непредвиденных обстоятельств, возможно, их попросту разбить. Устанавливать нужно чтобы дверь открывалась наружу, это сэкономит пространство в комнате.

Дизайн бани

Самый недорогостоящий материал для дизайна, это сосна. Не нужно использовать её в самой парилке, при нагреве это дерево выделяет смолу. Её лучше использовать в комнате для отдыха, температурный режим в ней мягче и не будет наноситься вред здоровью. При выделении сосной приятного запаха, в комнате отдыха будут созданы более комфортные условия для отдыха. В сауну подойдёт липа или лиственница. При красивом внешнем виде, эти сорта дерева будут служить долго и не гнить.

Душевую и туалет лучше обложить плиткой, это упростит уборку в помещении. При отделке пола санузла деревом, лучше использовать обрезную доску, но данным поступок нужно очень хорошо обдумать.

Этапы строительства

Расположение бани

Нужно определиться с расположением бани на приусадебном участке. Входные двери делаем с южной стороны потому, что зимой здесь меньшее количество сугробов, и с приходом весны быстрее растает снег.

Строение необходимо расположить на удалении 5 метров от остальных строений. Желательно совмещать их только в редких случаях.

Располагая баню на ровной площади, вдалеке от водоёмов и скатов, мы уберегаем её от разрушения фундамента.

Фундамент

Используем ленточный фундамент и делаем его на глубину 1-1.5 м. После заливки фундамента, нужно дать ему отстояться, высохнуть. Время отстройки фундамента приблизительно 2 месяца, но можно оставить, и на следующий год начинать строить дальше.

Цоколь и первый венец из брёвен

Накрываем фундамент по периметру рубероидом и начинаем из красного кирпича строить на нём цоколь. Рассчитываем расход кирпича согласно вашим размерам строения. На построенным цоколь опять настилаем рубероид, для изолирования влаги от бруса. Цоколь обязательно нужно утеплить. После, начинаем улаживать первый ряд, состоящий из брёвен. Важно подлаживать между брусками ленточный лён.

Теперь около будущей бани необходимо сделать сливную яму приблизительно 2 м2.

После устанавливаем лаги непосредственно в бане. Перед установкой лаги и доски пола необходимо обрабатывать водоотталкивающими компонентами. Если же принято решение об укладке плитки, вместо лаг делаем стяжку пола. Заливка выполняется 2 слоями, кладём арматурную сетку, заливаем её цементным раствором, потом повторяем процесс.

Крыша

Настало время установки крыши на бане. Заготавливаем стропила, используемые в каркасе, далее сделанный каркас обрешечиваем.После того как обрешетили крышу, можно подшить потолок.Делаем фронтоны, и рассчитываем сколько кровельного материала понадобиться (металлочерепица, шифер).

Установка печи

Печь должна устанавливаться не ближе 0.5м к легковоспламеняющимся конструкциям. Все горючие материалы необходимо изолировать от печи кирпичом, или изоляционными листами от пола и до потолка.Примерно по прошествии года, пока брус полностью не усядется, необходимо оббить стены вагонкой и прикрепить полочки.

Советы и рекомендации

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=o2BiJg_FdPY&feature»]

Потолки необходимо делать высокими, от 2,5 метра, для того чтобы пару было где скапливаться.

Для бань с большой площадью, рекомендовано ленточные фундаменты, шириной 45 см, а для небольших размеров столбчатые фундаменты собранные блоками, входящий в почву на 1 м.

Печка из камня, как правило, весит 1.5 тонны, и под неё рекомендуется делать фундамент хорошего качества.Топка в печке должна быть более полуметра, так как короткие полена сгорают очень быстро.Сделайте несколько дверок для чистки труднодоступных мест в печке.Змеевик печки необходимо сделать большей длины, это позволит лучше протапливать помещение.

Возможное количество людей находящихся в одно время в бане и парилке в том числе. Этот момент задаёт размеры строения. Беря в расчёт 3, 4 человека, парилка будет 4 и 6 м2 соответственно.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=NE2__rNGbsU&feature»]

Территория участка на которой планируется возведение строения, может оказаться недостаточно большой. Нужно быть аккуратнее и более точным в своих расчётах, так как зачастую построенная баня кажется больше и масштабнее, чем ожидалось.

Для того чтобы прохладный воздух с улицы не попадал внутрь, нужно построить прихожую. При проектировании комнаты для отдыха, желательно чтобы окна были достаточно большого размера и располагались на западной стороне, для освещения их естественным способом.

Если при построении бани использовать перечисленные советы, она будет служить много лет.

Пошаговое описание работы и строительство каркасной бани.

 

Самое дешёвое строительство бани осуществляется по каркасной технологии. Строительство каркасной бани обходится дешевле традиционных бань из дерева. Удешевление стоимости объясняется частичной заменой дорогостоящей древесины более дешёвым утеплителем. При этом экономия пиломатериалов составляет почти 50%.

Каркасная баня под ключ становится доступнее, и поэтому гораздо популярнее бревенчатых деревянных стен. Они легче по весу, не подвержены усадке и поэтому не требуют выстаивания. Как ведётся строительство каркасной бани своими руками?

Строительство каркасной бани

Пошаговое строительство каркасной бани будет отличаться от строительства каркасного жилого дома. Это связано с различными условиями эксплуатации построек – высокой температурой и влажностью внутри парной. Поэтому утеплитель в каркасной стене необходимо качественно изолировать от влаги, чтобы предупредить его отсыревание и потерю теплоизолирующих свойств.

А также защитить стены от воздействия высокой температуры рядом с нагревательной печью. Перечислим основные этапы строительства каркасной бани.

 

План комнат в постройке 6 на 6.

Проекты строительства

Поэтапное строительство каркасной бани может длиться всего лишь месяц. Строение из брёвен собирают в течение двух-трёх месяцев. Для кирпичной постройки необходим год. Таким образом, возведение каркасной бани – самая быстрая технология.

Проект двухэтажной постройки.

Однако  качественное каркасное строительство будет при наличии грамотных технических расчётов, схем, эскизов, чертежей – всего того, что сопровождает проект. Для пошагового строительства каркасной бани своими руками необходимо приобрести один из типовых проектов. В нём будет приведен подробный перечень строительных материалов. А также схема внутренних помещений с обозначением дверных и оконных проёмов, простенков, расположения печи.

Проект постройки своими руками.

Готовый проект также делает возможным осуществить пошаговое строительство каркасной бани руками профессиональных строителей.

 

Поэтапное строительство

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками начинается с постройки надежного фундамента. Так как каркасная баня является лёгким строением, то ее стены создают незначительное давление на грунт. Поэтому каркасная технология бани не требует сооружения большого заглубленного фундамента. Достаточно выполнить основание в виде мелкозаглубленной ленты.

Свайный фундамент.

Также фундамент каркасной бани может быть свайным. Такая баня будет стоять на опорах и может быть «приподнята» над поверхностью земли. Также свайная конструкция является единственно возможным фундаментом для бани на берегу реки.

На заметку

Если в бане предусматривается тяжёлая кирпичная печь, то под неё также закладывают фундамент.

Строительство каркасной бани своими руками на видео демонстрирует процесс сборки от фундамента на сваях до крыши.

 

Стены в постройке

Традиционно стены бани выполняют деревянными. Технология строительства каркасной бани позволяет заменить часть сечения стены более дешёвым и лёгким утеплителем. Чтобы предупредить его намокание, теплоизолирующий материал качественно закрывают пароизоляционной плёнкой или алюминиевой фольгой.

На заметку

Защита теплоизолятора продлевает его долговечность и обеспечивает сохранность теплоизолирующих свойств. А также ограничивает испарения синтетических компонентов внутрь парной.

Деревянными в стенах каркасной бани остаются стойки каркаса, а также внутренняя и наружная обшивка. Внутреннюю стену часто обустраивают деревянной вагонкой. Наружную – деревянным профилированным брусом. Внутреннее пространство между наружной и внутренней стеной занимает утеплитель.

Устройство стены.

Между фольгой, закрывающей минеральную вату, и обшивкой стены оставляют воздушную прослойку толщиной 20-40 мм. Эти миллиметры пустого пространства необходимы для вентиляции. Через полученный воздушный зазор выходит влага, которая во время протапливания бани конденсируется на фольге.

Для организации вентзазора подбирают такую толщину стоек каркаса, чтобы они были шире утеплителя на 40-50 мм. Или монтируют поверх каркаса обрешётку из деревянных брусков. После к обрешётке крепят стеновую вагонку для качественной отделки парной.

Направление крепления вагонки может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное расположение имеет преимущество: при необходимости замены подгнивающих или почерневших досок, можно поменять только нижние планки (процесс гниения часто распространяется снизу). При вертикальном креплении планок необходимо менять всю внутреннюю обшивку целиком.

Видео с пошаговым строительством каркасной бани руками хозяев демонстрирует процесс сборки каркасных стен.

Утепление при строительстве

К материалам для строительства каркасной бани, парной, сауны выставляют несколько требований.

• Они должны качественно сохранять тепло.
• Выдерживать температуру нагрева до 100-120 °C без оплавления и потери свойств.
• Иметь минимум синтетических испарений.

Утепление на основе пенопласта.

Соблюдая инструкцию по строительству каркасной бани, часто используют два слоя утеплителя для надёжного изолирования теплопотерь. Их располагают так, чтобы стыки разных слоёв не совпадали друг с другом. Такое утепление гарантированно защищает пространство бани от холода и потерь тепла.

 

Для теплоизоляции бань часто используют минеральную базальтовую вату, спрессованную в маты или плиты. Прессованная форма ватного утеплителя менее подвержена усадке в сравнении с ватой в рулоне. Натуральные базальтовые волокна отличаются негорючестью, термостойкостью. Кроме того, базальтовая вата имеет в составе минимум синтетических компонентов, не создаёт вредных испарений.

На заметку

150 мм минваты заменяют 500 мм деревянного бревна. В большинстве случаев бывает достаточно 100 мм ватного утеплителя. А иногда – даже 50 мм (в относительно тёплом климате, южных регионах).

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани запрещает использование пенопластовых плит для теплоизоляции стен парной комнаты по причине большого количества синтетических испарений, а также из-за возможности их оплавления при нагреве. Пенопласт можно использовать для теплоизоляции стен комнаты отдыха и душевой.

Утепление парной.

После монтажа утеплителя между стоек каркаса его закрывают с внутренней стороны пароизоляцией – полиэтиленовой плёнкой, фольгой. С наружной стороны утеплитель закрывают специальной пароизолирующей мембраной.

Особенности утепления

• В зоне максимальных температур необходимо защитить материал от оплавления. Как правило, возле печи температура воздуха достигает 160-200°C. Поэтому поверх утеплителя и пароизоляции, а иногда – поверх стеновой отделки крепят огнеупорную защиту – базальтовую ткань, оцинкованный лист, огнеупорный гипсокартон. Огнеупорная защита необходима на расстоянии до 400 мм от нагревательной печи. Если каменка установлена посреди парной на расстоянии больше чем 400 мм от стен, то навешивать огнеупорные экраны не нужно.
• Потолок бани утепляется более толстым слоем теплоизолирующего материала. Это связано с тем, что большая часть тёплого воздуха поднимается вверх. Поэтому именно через неутеплённый потолок происходят максимальные теплопотери. Для качественной изоляции потолочного перекрытия используют два слоя утепляющего материала.

Пароизоляция

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками заключается в правильном выборе материала для пароизоляции. Надо учитывать расположение участка стены с пароизоляцией относительно печи и дымохода. Температура воздуха рядом с устройством нагрева может превышать 120°C. Это приведёт к банальному плавлению полиэтилена внутри стены.

Пароизоляция возле печи.

Поэтому в радиусе 1,5 м возле печи-каменки утеплитель изолируют от пара исключительно алюминиевой фольгой. При этом стыки фольги тщательно проклеивают специальной термостойкой лентой для фольги, не допуская образования щелей.

На заметку

Кроме термостойкости, фольга отличается дополнительным теплоизолированием. Она отражает тепловое излучение назад в парную.

Термостойкость фольги кроме других факторов, определяется её толщиной. Поэтому для пароизоляции утеплителя в стенах рядом с печью используют фольгированный слой толщиной 80-100 мкм.

В стенах, удалённых от нагревающей печи или горячего дымохода – в комнатах для отдыха, в душевой, в качестве пароизоляции можно использовать более дешёвую плёнку – полиэтилен. Стыки полиэтилена также необходимо проклеить скотчем.

Фото строительства мойки.

Фольгированным слоем или полиэтиленом необходимо закрыть не только утеплитель, но также каркас бани. Поэтому фольгу крепят поверх каркасных балок, закрывая при этом как утеплитель, так и деревянные опоры строения. Для крепления утеплителя используют степлер, поверх скоб плёнку придавливают деревянными планками.

Видео о строительстве каркасной бани показывает, как выполняют пароизоляцию базальтовой ваты алюминиевой фольгой.

 

Полы и водоотведение

Чистовой пол в бане укладывают деревянной вагонкой. Он может опираться на деревянные лаги или на бетонное основание. Бетонный черновой пол можно покрыть плиткой. Такой пол получается долговечным и холодным. Он не гниёт от влаги, не становится чёрным, для комфортных ощущений – закрывается деревянными решётками.

Черновой пол.

При укладывании пола необходимо выдержать уклон 5-10°. Это предупредит застаивание воды, обеспечит её самотёк в сторону слива. Для отвода воды в полу парной комнаты предусматривают сливное отверстие. Его обустраивают сифоном, который соединяет слив с канализационной трубой. В свою очередь трубу выводят в отстойник или в общую канализацию.

Электропроводка

Электропроводка каркасной бани необходима как минимум для освещения пространства парной и комнаты отдыха. Как максимум в бане может быть установлена электрическая нагревательная печь.

Если планируется только освещение – достаточно суммарных 1,5-2 кВт электроэнергии. Если же будет электрический обогрев помещения – необходимо до 6 кВт.

Распределение электропроводки.

Энергосистема каркасной бани запитывается от распределительного щитка. Его располагают в сухом помещении – на веранде или в комнате отдыха. От щитка выполняется разводка проводов, которая на деревянных стенах располагается поверх досок.

Внутри парной не устанавливают выключатели, розетки по причине слишком высоких температур и влажности. Освещение внутри парной монтируют на стене. Его не крепят на потолке по причине максимально высоких температур под потолочной поверхностью.

выбор материала, строим баню своими руками

Не всегда процесс строительства бани проходит без осложнений. Особенно это касается тех, кто решил впервые строить ее на своем участке. Владельцам приходится открывать для себя много нового, учитывая количество вопросов, которые им приходится решать. Одним из важных является выбор подходящего материала для строительства. Опыт показывает, что более чем достойным вариантом для этого проекта является брус.

Построенная из этого материала баня сможет удовлетворить собственника по наиболее важным для него параметрам — безопасности, надежности и сроку службы. Дополнительной причиной, почему стоит обратить внимание на этот материал, является простая технология. Поэтому построить баню из бруса своими руками может каждый.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

Выбор стройматериала для бани непосредственным образом влияет на то, какие характеристики будет иметь готовое строение. Поэтому нужно уделить внимание его качеству.

• Перед приобретением необходимо тщательно осмотреть брус на предмет наличия у него повреждений. У него не должно быть трещин и иных серьезных дефектов. Не стоит рисковать и приобретать материал даже с небольшими повреждениями, ведь спустя несколько лет это может привести к серьезным проблемам — дерево начнет гнить и полностью разрушится.
• Еще вам нужно убедиться в отсутствии на поверхности древесины синих пятен. Заметив подобный дефект, знайте, что внутри материала присутствует гниль, чаще всего вызываемая болезнетворными микроорганизмами. Поэтому такой материал ни в коем случае не стоит использовать для сооружения парной или любого другого строения.
• Еще обратите внимание на то, чтобы на брусьях не было видимых следов повреждения жуками и другими вредителями.
• Признаком качественного стройматериала для бани является идеально ровная и гладкая поверхность. Ждите проблем, если вы согласитесь приобрести материал с перекосами и другими повреждениями. Уже на этапе укладки венцов вы убедитесь, почему вам не стоило выбирать этот материал.

Руководство по строительству бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает, как построить баню 3х4 из бруса, следует уяснить, что начинать строительство этого сооружения своими руками необходимо с составления проекта. Его можно сделать самому, заказать в проектном бюро либо найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте вам необходимо указать точное количество стройматериалов, после чего вы можете переходить к реализации вашего проекта. Первым этапом, с которого всегда должно начинаться строительства, является возведение основания.

Первый этап — фундамент

Парилка, как и все прочие помещения бани, получается легкой, а это значит, что нет необходимости возводить монолитные фундаментные конструкции. Будет вполне достаточно и обычного ленточного или столбчатого фундамента.

Если вы решили строить своими руками основание ленточного типа, то вначале вам необходимо выкопать траншею по периметру и под стенами будущего строения. На ее дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху армирующую сетку. Теперь начинайте изготавливать опалубку, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Чтобы подобрать оптимальную глубину, советуем учитывать уровень промерзания почвы в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. Внутри периметра ленточного фундамента вам необходимо изготовить полосы из песка и щебенки. Далее у вас есть два варианта: сразу залить бетоном либо заняться возведением деревянного пола. Конкретные рекомендации здесь трудно дать, поэтому ориентируйтесь на личные предпочтения.

Технология строительства столбчатого фундамента для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущего строения. Но прежде чем устанавливать опоры в месте их расположения, необходимо изготовить бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдержать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания нужно соблюдать следующее правило — обязательно должно быть выполнено дополнительное армирование. Чтобы бетон смог достаточно хорошо отвердеть, ему необходимо дать постоять примерно 3–5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Здесь вам потребуется на затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида. Когда битум отвердеет, необходимо повторить операцию. В результате должна получиться прочная двухслойная влагозащита.

До того как перейти к следующему этапу, вам необходимо обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Это следует делать сразу же после подготовки врубов для соединения брусьев при условии, что эти врубы не были сделаны изначально.

Третий этап — первый венец

Теперь можно начинать укладку первого венца стен бани из бруса. Первым делом вам нужно закрепить на гидроизолированном основании рейки толщиной до 1,5 см, но прежде их нужно обработать антисептиком. В процессе укладки реек обязательно выдержите шаг 30 см.

Рейки будут служить опорой для первого венца брусьев. Рейки используются как промежуточный слой, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом бани. За счет него дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинайте устанавливать первый венец, но пока не фиксируйте его намертво. Прежде вам необходимо проверить, что он стоит правильно и ровно, а для этого вам потребуется угольник и уровень. Если понадобится, подкорректируйте расположение брусьев нижнего венца, после чего можете крепить его к фундаменту. Для этого вы можете использовать несколько способов. Чаще всего применяется метод, заключающийся в использовании анкерных болтов.

При этом застройщики чаще всего обходятся без крепления нижнего бруса к фундаменту. Это связано не с нежеланием или отсутствие времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию и без закрепления нижнего венца, так как устойчивость обеспечивает ее собственный вес. В этом решении есть и еще один важный положительный момент — если впоследствии понадобится заменить брус нижнего венца, то это будет сделать не так сложно.

Не стоит оставлять без внимания пространство между основанием и первым венцом, которое необходимо заделать монтажной пеной.

Четвертый этап — остальные венцы

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 x 15 см. Для начала вам необходимо уложить на первый венец бруса теплоизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдёт и пакля. При утеплении конструкции с помощью мха или пакли учтите, что вам придется сделать напуск по краям 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для конопатки.

Теперь можно переходить к укладке второго венца бруса, и для их крепления используют деревянные нагели. Но вначале следует проделать крепежные отверстия подходящего диаметра. С помощью одного нагеля можно скрепить два-три ряда бруса. В процессе укладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Это необходимо делать каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Перед тем как перейти к укладке следующего венца, уложите на предыдущий слой уплотнителя.

Два верхних венца нужно установить без закрепления. Это обусловлено усадкой древесины. Переходить к установке потолочных балок можно, только когда завершится усадка древесины. Но прежде чем вы начнете устанавливать банки, вам придется сперва демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, используют несколько способов:

1. В первом случае отверстия делают непосредственно после окончания строительных работ. Вначале вам необходимо создать небольшие зазоры в венцах в том месте, где будут установлены двери и окна. При выборе размеров зазоров ориентируйтесь на габариты конструкций, которые будут впоследствии здесь установлены. Когда вы завершите основные строительные работы, вам нужно проделать с помощью бензопилы проемы, в которые и будут установлены окна и двери.
2. Другой способ изготовления проемов под двери и окна предполагает выполнение необходимых отверстий на этапе строительства бани из бруса. Однако он является более трудоемким. Если вы решите выбрать этот вариант, то вам понадобятся специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Учитывая все эти сложности, лучше всего использовать первый способ, который является более простым и наиболее распространенным.

Шестой этап — конопатка

Закончив строительство брусовой «коробки», вам необходимо дать ей «перезимовать» в течение примерно 6–7 месяцев. Это время нужно для усадки дерева. Обязательно защитите постройку на период «зимовки» с помощью шифера и досок. Но это делать необязательно, если в процессе изготовления конструкции вы уплотняли венцы мхом. Брусовая баня отлично вам послужит и без дополнительной конопатки.

Но всё же не стоит спешить с принятием окончательного решения, сначала тщательно обследуйте баню. Если вы сможете обнаружить крупные щели, то, значит, без конопатки вам не обойтись. Возьмите паклю или мох, изготовьте из них жгут, а затем вставьте его в расщелину и хорошенько утрамбуйте.

Другим прекрасным материалом для заделки щелей является джутовый уплотнитель. Учитывая его рабочие характеристики, он является более предпочтительным вариантом, нежели пакля и мох. Хотя у него имеется серьезный недостаток — он стоит гораздо дороже вышеупомянутых уплотнителей.

Седьмой этап — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно, чем на предыдущих. Все дело в том, крыша — последний барьер на пути осадков. Но начинать строить кровельную конструкцию можно только по окончании усадки. Если вы поспешите, то уже спустя пару лет крыша сильно деформируется.

1. Берем деревянные балки и укладываем прямо на верхнюю обвязку стен.
2. Теперь к зафиксированным балкам необходимо прикрепить стропильные ноги, размещая их на расстоянии 100 см друг от друга. Для плотного примыкания стропил в коньковой части крыши их придется спилить под заранее рассчитанным углом.
3. Теперь вам нужно прибить к стропилам сплошной дощатый настил. Это касается тех случаев, когда на финишном этапе вы будете применять мягкий рулонный материал. Если в качестве кровельного материала вы решили использовать черепицу, шифер или иной листовой материал, то вам придется изготовить обрешетку.
4. Теперь можно начинать укладывать финишное кровельное покрытие, в точности соблюдая указания инструкции к выбранному вами материалу.
5. Здесь вам потребуется оцинкованное железо, которым нужно закрыть конек крыши. Это сделает его более стойким к неблагоприятным воздействиям природных факторов.
6. Здесь вам необходимо отделать фронтоны кровли заготовленными для этих целей материалами. Вы можете использовать сайдинг, деревянную доску или вагонку. Выбор может быть любым, всё зависит от ваших предпочтений.

Заключение

Строительство любого объекта является ответственным мероприятием, особенно, если им выступает баня из бруса. Процесс ее возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить ее своими руками. И вам обязательно в процессе решения прочих вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо выполнять работы по строительству бани.

Поэтапное строительство бани своими руками является гарантией того, что вы сможете в точности выполнить все требования технологии и обеспечить длительный срок службы бани.

Пошаговое строительство бани из бруса

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

• Правовая сторона вопроса.

• Выбор материала.

• Проектирование конструкции.

• Устройство фундамента.

• Монтаж венцов.

• Монтаж крыши.

• Проемы и фасадные работы.

• Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует. Тем не менее, при строительстве должны быть соблюдены все санитарные и пожарные нормы. Однако если речь о бане, которая одновременно будет и гостевым или основным домом, тут лучше запастись всем пакетом документов. Если же планировали только «для помыться», а уже в процессе получилось и «для пожить» и разрешение не получали, то до марта 2020 года еще будет возможность поставить здание на учет в ЕГРН и оформить собственность без штрафных санкций.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

• Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.

• Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.

• Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля. В первом случае это может быть как эскиз от руки, так и визуализация в графическом редакторе. Что касается габаритов, то привязка к количеству будущих парильщиков – на человека в среднем отводится около 4 м². То есть, семейству из родителей и двух детей даже при условии одновременной помывки вполне хватит площади 16-20 м². Небольшие габариты позволят обойтись без сращивания бруса, что упростит процесс сборки.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

• Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.

• Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.

• Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена. Даже при самостоятельном проектировании можно учесть все нюансы расположения печи и дымохода, не говоря о профессиональном подходе.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

• Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.

• Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

• Длина – 1,5 толщины бруса.

• Диаметр – 15-20 мм.

• Диаметр отверстия – 10-15 мм.

• Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

• в процессе сборки – в заводских домокомплектах;

• после сборки – вырезают проемы в стенах с помощью электрического или бензинового инструмента (в самодельных конструкциях).

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.

Строительство бани своими руками фото и чертежи

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Каждый любитель бани, имея загородный дом, считает своим долгом построить на нем хотя бы небольшую баньку, которая будет способствовать здоровью, бодрости и подарит массу положительных эмоций. Среди них найдутся и те, кто захочет соорудить баню самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Строительство бани своими руками фото говорит о том, что построить баню самому – вполне реальная задача. Достаточно просто внимательно изучить поэтапное руководство и начертить проект.

Настоящая баня обязательно должна быть изготовлена из натуральных материалов.

Клееный и профилированный брус имеет более четкие геометрические параметры, что значительно облегчает производство работ, по сравнению с оцилиндрованным бревном. Итак, рассмотрим баня своими руками пошаговое фото с описанием.

Профилированный брус изготавливается из хвойных пород древесины (ель, сосна, кедр, лиственница) по массе меньшей, чем лиственные породы. За счет своей смолистости он не гниет и препятствует образованию грибков. Для сооружения бани толщина бруса должна быть около 15-20 см, что значительно меньше толщины бревна.

Очень важно при строительстве бани учитывать качество сушки материала. Если использовать влажный брус, это может спровоцировать то, что он рассохнется и даст усадку достаточно неравномерно. Для предотвращения этого необходимо внимательно отбирать элементы до их укладки. Показатель влаги можно определить при помощи прибора – влагометра, который должен показать влажность не более 15%.

Для любой бани главное при её строительстве не только материал, но и правильно выбранная печь. Кирпичные печи значительно дороже, но гораздо качественней.

Если для строительства применять клееный брус, то каждый элемент просушивается еще в процессе производства. Приобретая готовый сруб, сооружение бани будет гораздо проще.

Значительно упрощается задача, если брусья пронумеровать. Очень удобно изготовить так называемый шаблон для того, чтобы размечать рубки. Шаблон поможет сделать срубы бани такими же аккуратными, как купленные в готовом виде. Очень важно иметь для строительства баня своими руками чертеж, который позволит правильно сложить конструкцию.

Порядок строительных работ по созданию бани

Для того чтобы самостоятельно соорудить баньку, необходимо выполнять работы в следующей последовательности:

1. Нанести на фундамент изоляционный слой (битум, рубероид и т.д.). После этого на фундамент ложатся рейки таким образом, чтобы между ними промежуток составлял около 30 см, который не даст брусу соприкасаться с фундаментом. Размер бруса должен составлять не менее 20*20 см, при этом для первых трех рядов предпочтительно использовать лиственницу, на все остальные – сосну. Рейки и венцы необходимо обработать антисептическими препаратами.

2. Следующим этапом производим укладку остальных рядов. Для них отлично подойдет брус 15*15 см. Далее в вертикальной плоскости делаются отверстия шагом 1,2-1,5 мм, которые доходят до середины предыдущего бруса по его высоте. Снимается верхний брус для того, чтобы в отверстия вбить деревянные шканты, после чего брус снова одевается и уже плотно сидит, совмещаясь с шкантами. Между брусьями также следует проложить утеплитель.

3. По окончании сборки сруба сверху следует уложить доски, чтобы потом на них положить шифер или рубероид. В таком виде сконструированная баня должна простоять около 10 месяцев для окончательной усадки. После этого проводится осмотр на выявление различных щелей и нужные места уплотняются.

Таким образом, сруб готов к проведению дальнейших отделочных работ.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Строительство бани своими руками (пошаговое строительство бани из бруса)

Современные частные дома обустроены санузлом и ванной. Несмотря на это, владельцы загородных владений и дач предпочитают оздоровительные процедуры в бане. Здесь можно не только помыться, а и расслабиться после насыщенных трудовых будней. Баня — это непременный атрибут загородной жизни, который возводится на участке в виде отдельного, реже комбинированного строения. Чтобы выдержать общую концепцию дизайна. все сооружения на участке строят из одинаковых материалов. Чаще всего дома и баню возводят из древесины — натурального бруса. Строительство сооружения включает несколько этапов.

Возведение бани: правовой аспект вопроса

Для строительства дома владелец загородного участка должен получить разрешение, и собрать пакет документов. Некоторые застройщики пропускают этот этап строительства, надеясь оформить «дачную амнистию». Согласно Градостроительного кодекса РФ, баня относится не относится к капитальному сооружению, поэтому не требует легализации. В процессе строительства застройщик должен соблюдать принятые пожарные и санитарные нормы.

Если баня будет одновременно основным или же гостевым домом, перед ее возведением рекомендуется собрать пакет документов. Если она изначально для оздоровительных процедур, а в процессе эксплуатации сооружение стало использоваться в качестве дома, можно поставить его на учет в ЕГРН, после чего оформить собственность. До марта 2020 г. эту проблему можно решить без штрафных санкций.

Критерии выбора материала

Баня — это не жилой дом для постоянного проживания, поэтому особых требований к возведению здания нет. С целью экономии можно построить строение из обычного бруса, без профиля. Этот материал имеет плохую геометрию и несколько существенных недостатков:

• Трудоемкая сборка. Все соединения придется выполнять вручную, с выборкой и подгонкой элементов.
• Материал подвержен усадке и усушке. После нескольких лет эксплуатации надо конопатить появившиеся трещины или же утеплять стены и обшивать их обналичкой.

Использование клееного бруса для бани — вариант не из лучших. Во-первых, строительство обойдется довольно дорого. Во-вторых, для крепления каждого элемента используется значительное количество клея. Так как баня раскаляется до 1000С, влажность в помещении существенно увеличивается. При высокой температуре в воздух будут выделяться нее только ароматы натуральной древесины, а и пары клея.

Оптимальный вариант для строительства бани — натуральный профилированный брус, который выгодно отличается безупречной геометрией, экологичностью и безопасностью. Наличие профиля позволяет обойтись без конопатки и облицовки даже после усадки сооружения. Перед фрезерованием все бревна проходят выбраковку, благодаря чему в постройке применяется только идеально ровный материал.

Для строительства бани чаще используются бревна сорта «Экстра», которые заготавливают зимой. Они отличаются безупречным внешним видом, без наличия синих пятен, трещин, следов гнили, прели и червоточин. Бревнам сорта «А» характерны ровные грани, идеально гладкая поверхность и отличная геометрия. Правильно собранное сооружение из профилированного бруса не потеряет изначальные характеристики и естественную влажность, если дать материалу время на усадку.

Этап проектирования

Проект для строительства бани можно заказать у специалистов или выбрать готовый вариант у изготовителя материала. Размер сооружения напрямую зависит от количества парильщиков – на каждого человека надо отвести 4 м2. Например, для семьи из 4-х человек при условии одновременной помывки потребуется строение с площадью от 16 м2. При возведении небольшого здания можно обойтись без сращивания элементов бруса.

При определении местоположения бани должны учитываться факторы: удаленность строения от коммуникаций, нормативные расстояния до забора и между строениями. Простой проект бани включает предбанник, парную и мойку. При необходимости можно дополнить его комнатой для отдыха, верандой или открытой террасой. Мойка может быть традиционная — с деревянными лавками и тазами или современная, с комфортной душевой кабиной.

На этапе разработки проекта проектирования надо выбрать печной оборудование. Вместо кирпичных печей владельцы загородных участков все чаще выбирают каменки, которые бывают:

• Открытого типа. Компактная топка с сетчатой квадратной или овальной корзиной, в которую засыпают камни и нагревают их до 100-2000С для получения влажного пара.
• Закрытого типа. Стационарная топка с металлическим коробом и с каменным наполнителем, при поливании водой она генерирует легкий и сухой мелкодисперсный пар.
• Комбинированная. Каменка этого типа имеет закрытый короб и открытую сетку, поэтому ее можно использовать в 2-ух режимах, для получения влажного и сухого пара.

Каменки чаще изготавливают из стали или чугуна, они могут быть электрическими, дровяными и газовыми. Устанавливают их в парной, в стене между парной и мойкой или предбанником. Каменки имеют высокий КПД, за счет этого компактное оборудование позволяет отапливать большие помещения. В качестве дымохода используются многослойные конструкции (сэндвич) с теплоизоляционным слоем.

Оптимальное сечение бруса для бани

Для жилого здания существуют нормативы теплосопротивления. Чтобы не отапливать улицу возле бани, тратя немалые средства на энергоносители, необходимо подобрать оптимальную толщину профилированного бруса:

• Для средней полосы подойдут бревна сечения 150×150 мм, которые не требуют наружного утепления.
• В более холодных регионах сечение желательно увеличить до 180-200 мм.
• Для полосы с теплым климатом сечение бревна можно уменьшить до 140 мм.

Этап устройства фундамента

Комбинированные с жилыми помещениями бани редко имеют цокольные и подвальные уровни. Поэтому обычно при возведении бани используют следующие основания:

• Сваи бетонные, забивные с расширением. Опоры с диаметром от 108 мм устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, объединяя их в систему обвязкой из бруса. Сваи ставят на проблемных пучинистых или рельефных участках.
• Столбы из кирпича, железобетона, блоков. Их устанавливают под несущие стены ли углы здания на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Это оптимальный вариант для проницаемых почв с минимальным пучением и для участков с ровным рельефом.

Сначала расчищают земельный участок и выполняют разметку. Затем забивают или закручивают сваи. Для установки композитной или металлической арматуры бурят отверстия, после чего их заливают бетоном с армированием. Перед бетонированием создается подушка из песка или щебня. При установке столбов сначала бетонируют углубленное основание в опалубку, затем выкладывают крупные блоки.

Независимо от типа используемых опор, минимальное расстояние от земли до обвязки — 30 см. Глубина зависит исключительно от уровня промерзания почвы. Между обвязкой и опорами необходимо проложить несколько слоем гидроизоляции. Обвязочный брус надо обработать антисептиком, после чего пиломатериалы нужно соединить вполдерева и анкерами.

Сборка венцов сруба

Заказ готового комплекта натурального профилированного бруса обеспечивает легкость и точность сборки конструкции. В случае самостоятельной доводки потребуется много времени, чтобы скрупулезно вымерять места соединений элементов и выполнять выборку при помощи электрических или ручных инструментов.

На первом этапе 1-ый венец укладывается на обвязку, используя контроль уровня, так как даже незначительный перекос потребует переделки. Углы соединяют врубкой с остатком (чаши) или без него, используя пазовые соединения разной формы с чередованием стыков. Более привлекательная внешне врубка с остатком позволяет получить более теплые углы. Эта методика чаще используется в готовых комплектах.

После сборки, в 1-ый венец врезают лаги перекрытия. Их укладывают на ребро, чтобы они опирались на обвязку. Между лагами набивают черепной брусок для укладки утеплителя. После этого кладут временный настил из черновой доски. Все остальные венцы собирают аналогично 1-ому, с фиксацией на нагели из дерева. Основные характеристики:

• диаметр венцов – 15-20 мм;
• длина – 2/3 толщины профилированного бруса;
• диаметр отверстия от 10 мм до 15 мм;
• расположение – со сдвигом 20 см.

Для бани обычно используется натуральный брус с простым профилем,. Внутри него, в каждом ряду и в перерубах укладывают утеплительную ленту. Этот материал при усадке не образует нежелательных сквозных щелей и не требует конопатки.

За 2 ряда до конца сруба, надо установить потолочные балки. Элементы запиливают в полдерева без остатка, иногда их крепят встык перфорированными кронштейнами из стали. Затем ставят оставшиеся 2 ряда и подбивают черновой потолок. Если строение оставляют до полной усадки, тогда коробку надо накрыть непроницаемым материалом, защищающим его от осадков.

Установка кровли

При возведении бани чаще монтируют двускатную крышу, реже — односкатную. Нагрузку на стены строения передают через мауэрлат, прикрепив к нему стропила. Длина свесов и угол наклона выбирается с учетом визуального эффекта. Затем набивается обрешетка из досок, выполняется монтаж гидроизоляции и контробрешетка, после чего укладывается кровельное покрытие из металла или шифера.

Между лагами перекрытия укладывается теплоизоляционный материал, чаще для этого используют плиты каменной ваты. Потолки в помещении подшивают фольгированными материалами, которые играют роль паробарьера. На участках прохода дымохода сквозь крышу и перекрытие устанавливают барьерные короба.

Проемы банного помещения

Дверные и оконные проемы выполняют во время или после сборки. В первом случае их делают в заводских домокомплектах. Во втором варианте проемы вырезают в стенах сооружения, используя бензиновый или электрический инструмент. Правила установки проемов в бане:

• Двери, ведущие из мойки в предбанник должны быть герметичные и утепленные, исключающие отток тепла.
• В комнате отдыха и в мойке устанавливают деревянные окна с режимом проветривания.
• Дверные конструкции, устанавливаемые между парной м мойкой должны быть изготовлены из закаленного стекла или дерева и не содержать металлических деталей.

Фасадные работы

После сборки брус обрабатывают антисептиками и защитой от УФ-лучей. Торцы надо заделать специальным герметиком. После усадки конструкции выполняют наружную шлифовку стен бани, при необходимости швы заделывают герметиком. Цвет и поверхность защитно-декоративного лакокрасочного покрытия подбирают с учетом стилистики других зданий на участке.

При пилотном варианте совмещения бани и хозяйственного помещения, не рекомендуется подбирать яркие оттенки стен и кровли. В этом случае нейтральная отделка будет смотреться намного выигрышнее. Для придания декоративности можно использовать стильные наличники. Их устанавливают на проемы, подсветки, угловые элементы и подшивки свесов.

Внутренняя отделка строения

При строительстве бани, которая будет использоваться только в теплый сезон можно выполнить укладку однослойного напольного покрытия без утеплителя. Если баня будет применяться круглый год, полы в парной и помывочной необходимо утеплить. Как вариант, можно положить в мойке душевой поддон, тогда вода будет свободно стекать по трапу в канализационный сток.

В других случаях чистовой пол в помывочной должен иметь уклон к стоку в несколько градусов. Лаги и утеплитель необходимо защитить гидроизоляционным барьером, препятствующим попаданию влаги. Если при возведении сооружения использовался ленточный фундамент, тогда при устройстве пола в мойке оптимально подойдет стяжка.

Для строительства бани чаще всего используется профилированный брус хвойных пород. Древесина этого типа под воздействием высоких температур выделяет смолистые вещества. Поэтому изнутри потолок и стены надо обшить вагонкой на обрешетку из осины или липы. Стены надо предварительно закрыть фольгированной изоляцией, выполнив с перехлест стыков и проклейку швов скотчем.

Пол в парной чаще всего выполнен из шпунтованной доски, которая образует сплошной напольный настил. Защитные пропитки должны быть экологичными, на натуральной основе. Стены, потолок и пол возле каменки надо закрыть жаропрочными панелями. Они могут быть выполнены из натурального камня. Если дверца топки выходит в парильню, тогда каменку надо установить на расстоянии 15 см от стены.

Стены из профилированного бруса в мойке можно не отделывать. Вполне достаточно отшлифовать их и покрыть маслом, пропиткой, воском или универсальной влагоотталкивающей лазурью. Потолок мойки нужно закрыть фольгированной изоляцией, подшить имитацией бруса или вагонкой.

Изготовление банных полоков

Выполняя отделку стен изготавливают полоки — напольные, иногда навесные лавки. В бане лучше париться лежа, поэтому их длина должна быть не менее 2,20 м. Чаще всего устанавливают 2 уровня лежаков — верхний для любителей горячего пара и нижний для желающих попариться при меньшем нагреве. Основные характеристики этого элемента бани:

• Нижний лежак устанавливается на высоте не менее 30 см от уровня чистового пола банного помещения.
• Высота верхнего лежака подбирается таким образом, чтобы от макушки сидящего человека до потолка оставался 1 м.
• Ширина лавок зависит от площади парной, но она должна быть не менее 90 см.
• Бани на загородных участках обычно небольших габаритов, поэтому полоки занимают периметр, не считая дверной проем и зону каменки. Лежаки могут быть двух видов:
• стационарные, в виде ступенек;
• сложные, с откидными или выдвижными полками.

Каркас лежаков включает зафиксированный к стене опорный брус и опорные стойки. Для обустройства верхнего уровня используется брус сечением 50×100 (120) мм из 4-6 стоек, 100×50 мм или же 100×100 мм. Опорный брус крепится к стене при помощи длинных саморезов, а опорные стойки собирают вполдерева. Для каркаса подойдет оструганный брус.

Для обшивки полоков бани используют высококачественную древесину толщиной 3-6 см без смоляных карманов биологических поражений и сучков. Перед укладкой доски шлифуют. Обшивку прикрепляют к опорам деревянными шкантами. Доски набиваются продольно или поперечно, но в любом случае между ними оставляют зазор для циркуляции горячего воздуха.

После процесса сборки деревянные полоки надо обязательно покрыть защитным составом. Если этого не сделать, то в результате регулярного контакта с влагой и повышенными температурами внешний вид древесины существенно измениться в худшую сторону. Повторную шлифовку лежаков делать не надо, достаточно перед сборкой конструкции тщательно пройтись мелким абразивом.

Как и при отделке стен, для обработки деревянных лежаков можно использовать исключительно натуральные, экологически безвредные средства. К примеру, подойдет льняное масло, масляные и восковые эмульсии. После полного высыхания они образуют защитную водоотталкивающую пленку. К тому же в условиях повышенной влажности и высоких температур эти средства не выделяют агрессивных, вредных для здоровья веществ.

Проводка электричества

Для принятия оздоровительных банных процедур не обязательно наличие канализации или водопровода, так как можно обойтись простым локальным сливом. Зато нельзя представить современную баню без электричества. В зависимости от расположения имеющихся в банном помещении источников света проводку прокладывают под обшивкой, в стенах или по потолку. Независимо от того, каким образом расположены кабели, должны выполняться обязательные условия:

• наличие устройств автоматического отключения;
• осветительные приборы должны быть рассчитаны на повышенную влажность и высокие температуры;
• прокладка должна быть в специальных защитных гофрах.

Для того, чтобы свет от осветительных приборов не раздражал глаза, на которые в бане повышенная нагрузка, он должен быть рассеянным и мягким. С этой целью можно использовать решетчатые плафоны из липы, осины или древесины ценных пород.

Закажите баню у нас:

Компания «Рубикон 54» специализируется на строительстве жилых домов и бань из профилированного бруса. Благодаря должной подготовке и использованию качественных материалов, процесс возведения сооружения пройдет оперативно и идеально. Практичная, функциональная и долговечная баня будет радовать членов вашей семьи и гостей десятилетиями. Помимо оздоровительного эффекта, построенное по нашему проекту строение станет стильным элементом ландшафтного дизайна.

Четыре преимущества поэтапной модернизации

На прошлой неделе в нашем блоге мы говорили о том, как установить и придерживаться бюджета на реконструкцию. Один из советов заключался в том, чтобы подумать о поэтапной реконструкции, когда вы рассматриваете большие, многогранные проекты, такие как реконструкция всего дома. Сегодня мы собираемся обсудить четыре преимущества поэтапной реконструкции и ситуации, когда это хороший выбор.

1. Целостный вид вашего дома с генеральным планом. В генеральном плане будут учтены сразу все этапы вашей реконструкции, а не индивидуально.Так, например, Генеральный план будет включать в себя проекты кухни, главной спальни и ванны, которые будут построены с течением времени в два этапа. Это полезно, потому что учитывается общая функциональность всего вашего дома и то, как каждая комната взаимодействует друг с другом, что обеспечивает согласованность материалов, архитектурных деталей и эффективной инфраструктуры.
2. Разбейте вложение. Если у вас нет средств, чтобы выполнить все аспекты реконструкции одновременно, разбив весь проект на фазы, вы сможете распределить инвестиции на более длительный период времени.
3. Вы можете оставаться в доме во время строительства. Когда вы одновременно ремонтируете несколько секций своего дома, может быть трудно оставаться в доме, пока идет работа. Когда работа будет выполняться поэтапно, вы, вероятно, сможете переехать в ту часть дома, к которой никто не прикасался.
4. Согласуйте время, которое лучше всего соответствует потребностям или графику вашей семьи. Например, если у вас скоро будет ребенок или к вам приедут ваши родственники, вы можете определить, когда и в каком порядке должна проходить каждая фаза.

Если вы хотите обсудить создание генерального плана для комплексной реконструкции, ремонта всего дома или у вас есть вопросы о поэтапной реконструкции, пожалуйста, свяжитесь с Thompson Remodeling. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и будем рады услышать о ваших идеях для дома вашей мечты!

поэтапное строительство каркаса и его обшивки

Планировал на дачном участке построить баню 6х4,5 м с парилкой, умывальником, комнатой отдыха и небольшой мансардой.Поскольку я решил построить своими руками (максимум — с привлечением друзей), выбор пал на каркасную конструкцию. На мой взгляд, это самый простой вариант. На сегодняшний день за 5 месяцев строительства уже выставлен каркас; стены, потолок и крыша утеплены и обшиты отделочными материалами (вагонка — на стенах и потолке, ондулин — на крыше). Пол все еще в работе, так что о нем в следующий раз. Я расскажу вам обо всех этапах этого еще незавершенного строительства с фотографиями, иллюстрирующими процесс.

Изготовление и установка каркаса стены

Исходные данные: фундамент столбчатый с деревянным ростверком. Поверх ростверка уложены доски (150х25 мм), играющие роль чернового пола (в дальнейшем они будут демонтированы).

Каркас ванны будет установлен на столбчатый фундамент с ростверком

Каркас стен — доска 150х50 мм. Стены были собраны на земле, а затем закреплены на ростверке.Каждая стеновая рама состоит из вертикальных стоек (11 шт. — на продольных стенах, 8 шт. — на торцевых стенах), горизонтальных планок, перекладин и укосин (2 шт. По стене под углом 45 ° к углу). к средним столбам). Для установки укосины (плоской) в стойки были сделаны пропилы.

Готовые каркасы стен установлены на ростверк, выровнены. К каждой стене по верху прибивается вторая верхняя обвязка, между связующими балками укладывается джут. Стрелки были врезаны в стойки и, наконец, прибиты гвоздями.Верхние планки двойных стенок скрепляются между собой.

Каркас стен ванны установлен на ростверк

Монтаж потолка и каркаса крыши

На верхнюю обшивку стены смонтировано восемь балок перекрытия, на концах балок сделаны пропилы под углом стропил. Установлены соединения от 3-х балок.

8 потолочных балок на верхней обшивке стены

Стропила собраны по классической технологии.Сначала обнажались крайние стропила, защемляющие конек. Затем по центру закрепили две стропила. Остальные стропила прибивали через конек сначала с одной стороны крыши, потом с другой.

Обратите внимание, что на внешних стропилах сделаны пропилы под консольные балки для выдвижения крыши.

Установлены вертикальные фронтальные стойки, размеры определялись на месте. Проем под чердачный люк оформлен балками.

Консольные балки врезаны в углубления на внешних стропилах.К ним прибивали лобовые доски, сверху дополнительно прикрепляли обрешетку.

Консольные балки свеса крыши

Готовая стропильная система

Монтаж рубероида

Обрешетка кровли обшита гидроизоляцией Изоспан. Поверх него — кровельный ондулин. Монтируется довольно легко, листы прибивают к обрешетке специальными гвоздями. Каждый следующий лист перекрывается одной волной на волне предыдущего листа.

Украшение «пирога» стен на каркасе

Переходим к «пирогу» стен. У меня это выглядит так:

Схема «пирога» стен каркаса ванны

Гидроизоляция и защита от ветра

Первым слоем была ветрозащитная и гидроизоляционная пленка Изоспан А. Баня была обшита ею снаружи, в том числе стены и фронтоны. Крепление производилось степлером на вертикальных стойках.

Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» к каркасу стен бани

Установка встречной решетки

Следующий этап — установка встречной решетки (вдоль стоек каркаса), образующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и наружной обшивкой стены.

Установка встречной решетки на наружных стенах ванны

Облицовка стен имитацией дерева (снаружи)

Контррешетка зашита вагонкой — имитация бруска.Сначала по периметру ванны располагался первый ряд по кругу (с помощью лазерного уровня). Остальная часть вагонки забита оцинкованными гвоздями уже на заданном уровне.

Сложнее оказалось пошить фронтоны. Сначала был сформирован слой обрешетки (для увеличения вентиляционного зазора на стенах). Затем его обшили вагонкой, за исключением проема люка.

Устройство обрешетки (обрешетки) на фронтонах каркасной бани

Дверь люка изготовлена ​​«на место».С внутренней стороны к уголкам прикрутили перекладины, к ним — первый ряд обшивки. К поперечинам для жесткости прибивается также укосина. Затем — монтируется второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны двери прикрутили защелку.

Изоляция стен

Для утепления стен я использовал маты Rockwool толщиной 50 мм. Толщина утеплителя в «пироге» составляет 150 мм, поэтому «каменную вату» укладывали в 3 слоя по 50 мм каждый.

Коврики помещали между стойками каркаса. Стандартная ширина матов — 600 мм, поэтому расстояние между стойками — 625 мм. Поскольку ширина стоек -50 мм, при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов Rockwool. Благодаря этому изоляция сжимается и плотно удерживается между стойками.

Укладка изоляционных матов Rockwool между стойками рамы

Самое сложное — это вставить маты против кливера, который сделан из дюймовой доски (25 мм).Пришлось прорезать канал в изоляции (монтажным ножом), повторяя размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый без проблем.

Для третьего слоя утеплителя делается новая обрешетка. Последний, последний слой изоляции завершает изоляцию.

Третий слой утеплителя укладывается между обрешетками

Настенная пароизоляция

Поверх утеплителя (на обрешетку) при помощи степлера крепится слой пароизоляции.В парилке использовалась пленка Изоспан FB с проклеенными швами лентой Изоспан FL Termo (выдерживает до 180 ° С). В мойке — такая же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан ФЛ» (до 80 °).

В уборной использовали Изоспан Б в качестве пароизоляции, а Ютафол СП1 — для соединения полотен.

Потолочный пирог

Было решено сделать «пирог» потолка вот так:

Схема «пирога» потолка каркасной бани

Установка пароизоляции

Сначала пароизоляционные листы пристреливали к балкам потолка (изнутри ванны) степлером.В парилке и моечной — пароизоляция Изоспан ФБ, в комнате отдыха — Изоспан Б.

.

Пароизоляционная пленка «Изоспан ФБ» на стенах и потолке парилки

Утепление потолка эковатой

Поверх пароизоляции изготавливается обрешетка — для дальнейшего крепления финишной облицовки (вагонки) и поддержания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся по балкам перекрытия саморезами.

Следующие работы по утеплению выполняются со стороны чердака. Утеплитель — эковата. Оптимальная плотность 35 кг / м3 — это то, к чему я стремился.

Пришлось бить эковату дрелью. Как ни старался, до 35 кг / м3 не получилось распушить. После окончания засыпки посчитал — получилось 44 кг / м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

Готовый распушенный материал насыпали на пароизоляцию.Чтобы вата не пылялась, сверху накрыла обычной укрывной пленкой.

Потолок со стороны мансарды утеплен эковатой

Обшивка чердака досками

На последнем этапе потолок (со стороны мансарды) зашили доской шириной 150 мм.

Обшивка потолка (со стороны мансарды) полированными досками

Внутренняя обшивка потолка и стен вагонкой (имитация бруса)

Стены обшиты обрешеткой из бруса.Зашита вагонкой (имитация бруса) по горизонтали саморезами.

Обрешетка для обшивки внутренней поверхности стен бани

Потолок также обшили вагонкой (на уже смонтированную ранее обрешетку).

Стены и потолок ванны обшиты вагонкой из осины

Наружная отделка бани

Облицовка наружных стен требует дополнительной защиты. Поэтому его покрывали льняным маслом, а после высыхания — двумя слоями краски Tikkurila.

На завершающем этапе отделки стен зашили углы и установили ветровую доску. Послушайте, а моя каркасная баня отличается от дорогой бревенчатой ​​постройки?

Каркасная ванна, обшитая имитацией бруса, имеет как внешний вид, так и функциональность настоящей барной ванны

Таким образом, за несколько месяцев работы я построил практически готовую каркасную баню. Главное, чем нельзя пренебрегать в такой конструкции, — это качественные гидро- и теплоизоляционные слои.Если под каркасом не скапливается влага, а теплоизоляционный слой может надолго удерживать тепло духовки внутри, то качество парения в вашей каркасной бане будет таким же, как в хорошем срубном доме.

Константин С.

Связанные записи:

Светлана

12.09.2014 13:38:46

Большое спасибо за прекрасную статью, и работа тоже была колоссальной. Каждый шаг описан очень подробно. Пользуюсь твоей статьей, даже такими «профи», как мы можем осуществить свою мечту и построить себе баню на своей даче.Единственное, что хотелось бы попросить совета, это то, что у нас на участке уже есть ленточный фундамент, допустимо ли на нем устанавливать каркасную баню? Что ж, задам еще пару вопросов, немного не по теме статьи. Какую печь вы планируете установить в парилке? И сколько времени нужно такой бане, чтобы прогреться и сохранить тепло в условиях довольно низких зимних температур?

26.09.2014 04:02:58

На выходе получилось красиво.Монтаж достаточно быстрый и технологичный. Только баня оказалась факелом — достаточно одной спички 🙂 В процессе монтажа я не заметил, чтобы стропильная система или каркас стены были обработаны антипиренами. Кроме того, крыша сделана из ондулина, то есть из картона, пропитанного битумом. Достаточно одной хлопушки, чтобы эта ванна превратилась в пылающий факел. К тому же крыша — самое уязвимое место. И еще одно замечание по технологии утепления эковатой.Ставишь на пароизоляцию. Здесь все правильно. Пароизоляция находится на тепловой стороне. Но тогда вы покрываете эковату обычной укрывной пленкой. Что-то мне подсказывает, что это обычная полиэтиленовая пленка. Но такая пленка не пропускает пар. Покрытие волокнистого утеплителя без зазора возможно только воздухопроницаемой пленкой с паропроницаемостью 1000 г / м2 / 24 часа. Например, Изоспан А, о котором упоминалось в вашей статье. Покрытие обычной полиэтиленовой пленкой без зазора создает парниковый эффект и приводит к намоканию утеплителя.А после намокания коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала увеличивается, то есть теплоизоляционные свойства падают. Словом, вместо «обычной укрывной пленки» используйте гидроизоляцию с высокой паропроницаемостью. Их еще называют супердиффузионными мембранами.

29.08.2014 11:57:15

Баня своими руками — большой плюс, конечно, но чтобы построить такую ​​баню своими руками, нужно досконально изучить проект. Тем более, что если эта баня построена из деревянного бруса, здесь стоит учесть массу нюансов.Соблюдать все технические нормы и пожарную безопасность! Хотя здесь на проекте показана баня из имитации бруса, все детали выполнены из дерева и легко воспламеняются. На мой взгляд, построить баню из кирпича практичнее и лучше обойтись без новой современной облицовки, которая, на мой взгляд, вредна для здоровья и не является хорошим решением с точки зрения пожарной безопасности.

этапов типового ремонта интерьера дома

Этап проектирования / планирования —

Это часто упускаемый из виду, но очень важный этап любого проекта ремонта или ремонта дома.Даже если ваш проект такой же простой, как повесить дверь или покрасить комнату, вам нужно начать с плана, если вы хотите сосредоточиться, хорошо поработать и завершить проект.

Это еще более верно для сложных проектов, таких как кухни и ванны. На многих домашних выставках вы увидите, как дизайнеры и разработчики приступают к проекту, имея не что иное, как макет шкафа. Они могут ходить и говорить о том, где, по их мнению, они хотят разместить свет, двери и окна. Это не план. Он не скажет электрику, водопроводчикам или плотникам, куда должны идти вещи, что остается, а что сносят.Вы не знаете, сколько будет стоить проект. Без полного набора планов вы не сможете получить разрешение на строительство, поэтому ваш проект может стоить меньше, когда вы отправитесь на перепродажу или рефинансирование. Без полного набора чертежей будут сделаны ошибки, поэтому вы можете заплатить еще больше, чтобы исправить допущенные ошибки.

Обычно планирование одной из наших ванных комнат или кухонь занимает несколько недель. Это включает время для создания макета и выбора продуктов с клиентами. Имея карт-бланш, наш дизайнер может значительно сократить это время, но немногие клиенты хотят, чтобы их оставили за бортом фазы планирования.

Этап строительства

1. Настройка / Запуск / Планирование / Заказы / Разрешения — для большинства наших проектов этот этап занимает 2-3 недели. Большая часть этой работы проходит в офисе. За это время мы создаем проектные книги, которые полностью определяют проект. В среднем на их создание уходит 40+ часов.

2. Защита / снос — Часто мы находимся на стройплощадке, пока в нашем офисе выполняется элемент №1 этого проекта. Мы начинаем на месте с защиты рабочих зон пластиковыми стенами, защиты полов бумагой под фанерой, доставки мусорного контейнера на место и сбора необходимых материалов и инструментов.Фаза сноса никому не нравится. Это напряженно и беспорядочно.

3. Черновой каркас — После того, как все снесено и вычищено, мы приступаем к созданию проекта.

4. Инспекции. Часто инспекторы хотят увидеть любой каркас, который мы делаем, особенно конструкционные работы, будь то деревянный или стальной.

5. Шероховатость — после установки каркаса все трубы, воздуховоды и провода проходят. Это может занять некоторое время, так как очень много специалистов будут работать в одном помещении.Все борются за пространство и время, чтобы первыми успеть на пробежку. Если один профессионал опаздывает, это может причинить неудобства другим. Иногда субподрядчики приезжают на выходные, что очень помогает в управлении временем.

6. Инспекции — В этот период к различным подводным лодкам приходят свои инспекторы, а затем приходит городской инспектор, чтобы убедиться, что все сделано правильно, проверено и одобрено, прежде чем мы закроем стены. Пропуск разрешений означает, что ваш проект не написан без кода.Это небезопасно. Это не стоит того, что вы за него заплатили. Никогда не пропускайте разрешения. На то, чтобы собрать всех инспекторов, может уйти целая неделя, если сейчас напряженный сезон.

7. Изоляция / воздушное уплотнение — После проверки мы выполняем воздушное уплотнение и изоляцию. Мы делаем это после осмотра, чтобы наши инспекторы могли легко увидеть грубую работу. В некоторых районах изоляция проходит отдельный этап проверки.

8. Закрытие стен (установка и отделка гипсокартона) — Многие домовладельцы очень взволнованы на этом этапе своего проекта, потому что они могут видеть, как все будет выглядеть, когда все будет сделано.К сожалению, это также обычно самое пыльное и разочаровывающее время для домовладельцев. Обычно они чувствуют, что после этой фазы все замедляется.

9. Отделка (плитка / краска / пол) — Эти этапы работы делают домовладельцев счастливыми, но для их правильного выполнения требуется время. Иногда все подсистемы, задействованные на этом этапе, работают одновременно, немного перекрывая друг друга. Это потому, что все они хотят хорошо работать, а время — деньги.

10. Шкафы / Столярные изделия / Двери / Окна — Еще одно счастливое время для клиентов.Обычно установка кухонных компонентов занимает около недели, если считать обшивку шкафа. Это очень суетливая работа и не лучшее время для домовладельцев, чтобы ее понаблюдать, поскольку бригаде действительно нужно сосредоточиться на деталях.

11. Счетчики — Обычно у нас есть каменные люди, которые создают шаблон для счетчиков, как только будут установлены базовые шкафы. Обычно время обработки камня составляет 2-3 недели. В это время клиенты очень нервничают, потому что хотят увидеть готовую комнату и не понимают, почему этот этап занимает так много времени.Поймите, что этим профессионалам необходимо сделать точные вырезы в дорогих каменных плитах весом в сотни фунтов, затем отполировать, доставить и установить их. (Примечание: вырезы не оставляйте себе. Это частый вопрос клиентов.)

12. Отделка (сантехника и электрическая арматура) — на этом этапе специалисты по ОВК, электрики и сантехники должны вернуться, чтобы установить свои приспособления и пластины. Мы настаиваем на том, чтобы при этом у них были чистые руки. Как только все это будет установлено, ваша комната будет работать, но еще не готова к заселению.

13. Основная функциональность — Теперь ваше пространство работает так, как задумано, но нам все еще нужно доделать некоторые мелкие доработки или детали, такие как ручки. Это также период, когда мы собираем чек на большую часть баланса проекта.

14. Совещание по предварительному списку — это собрание, на котором домовладельцы и руководитель проекта собираются вместе, чтобы согласовать то, что еще предстоит завершить. Мне нравится планировать эти встречи за 2 недели до завершения проекта. В нашей компании мы просим домовладельцев подписать список, с которым все согласны.Затем мы закрываем этот список как можно быстрее, чтобы перейти к следующему проекту и оставить домовладельцев на этом проекте с завершенным проектом. Мы научились делать это за многие годы работы, потому что это позволяет избежать путаницы, когда работа будет завершена.

15. Ретуши (Clean / Move Out) — Наконец, мы делаем все оставшиеся ретуши или чистку. Если мы не рисуем, то оставляем место подметенным метлой. Если мы рисуем, мы моем полы и полируем вещи во время рисования, затем собираем вещи и уезжаем.Любые мусорные контейнеры или переносные туалеты удаляются. Обычно домовладельцы опасаются, что мы уезжаем, поэтому нам нужно заверить их, что мы находимся всего на расстоянии одного телефонного звонка. Обычно мы звоним через пару недель, чтобы все проверить и убедиться, что нет вопросов, и клиенты обычно очень ценят такую ​​любезность.

Шаг 5 к строительству вашего дома: этап строительства

Вы подписали договор купли-продажи, вместе со своим архитектором спроектировали дом своей мечты и выбрали команду строителей.Теперь пора строить! Это захватывающее время как для владельцев, так и для строительной бригады. Чтобы упростить задачу, мы сократили этап строительства дома до 6 этапов. Вы будете поражены тем, как быстро ваш дом станет реальностью.

Этапы строительства деревянного каркаса:

1. Подготовка площадки и закладка фундамента

Ваш строитель начнет с зачистки верхнего слоя почвы, чтобы начать раскопки.Затем они начнут укладывать нижние колонтитулы, на которые будет опираться фундамент вашего дома. Затем ваш строитель заполнит нижние колонтитулы бетоном, а затем они начнут формировать фундаментные стены. После того, как они закроют окна, они заполнят форму бетоном и затем приступят к укладке напольной системы. Хотя существует много типов фундаментов (PWF, ICF, CMU и сборные), мы сосредоточимся на бетонных стенах фундамента.

2.Подъем деревянных рам

День изюма! Исторически сложилось так, что строительство деревянного каркаса осуществлялось сообществом. «Возведение сарая» обычно связано с тем, что фермер и его соседи вместе возводят строение. Во время подъема можно соблюдать несколько традиций деревянного каркаса, в том числе размещение монеты под первым столбом или празднование с церемонией «завершение», когда сосновая ветвь (разновидность каркаса) помещается на самую высокую точку каркаса, чтобы заплатить. дань уважения деревьям, которые сделали эту структуру возможной.В наши дни у нас есть команда проверенных строителей, которые поднимают для нас раму, но мы все еще видим повод для празднования — так что постучите по бочке и устраивайте вечеринку!

3. Применение структурных изолированных панелей (СИП)

Далее на деревянный каркас устанавливаются СИП. Будет установлен деревянный каркас второго этажа и наружный настил, чтобы строители могли достроить крышу.Также установлена ​​крыша СИП, имеющая максимальную энергоэффективность. Снаружи дом оборачивается пленкой, чтобы защитить SIP до того, как будет завершена внешняя отделка.

4. Установка окон и дверей

На этом этапе будет производиться установка окон и дверей. Застройщик приступит к строительству гаража.

5.Отделка экстерьера

На этом этапе строитель завершит внешнюю отделку, а затем завершит установку крыши, установит горизонтальный сайдинг со скошенными краями (вагонку A.K.A.) на стены и встряхнет фронтоны. Они завершат любую внешнюю отделку и окрашивают внешнюю древесину.

6. Отделка салона

Этот этап особенно интересен для домовладельцев.Именно тогда вы увидите, как оживают большинство мелких деталей, которые вы выбираете для своего дома. После нанесения грунтовочного слоя краски ваш строитель установит лестницы, двери, шкафы, прилавки и полы. Также завершат любую механику, например, водопровод смесителей и душевых лейок, установят ваши светильники и термостат.

7. Добро пожаловать домой. Ваша жизнь, ваша мечта, ваш дом.

После того, как будут нанесены последние штрихи и ваш дом очищен от пыли и остатков строительных материалов, пора въезжать! Откройте бутылку шампанского и пригласите своих близких посмотреть ваше новое творение.Пришло время насладиться новой жизнью.

Готовы к осуществлению своей мечты? Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.

До и после: реконструкция всего дома возрождения бунгало в этапах

До и после: реконструкция всего дома в рамках возрождения бунгало в этапах

16,14 мая Карен Зиеба

Кто не хочет воплощать в жизнь дом своей мечты? Есть ли у вас видение открытия плана этажа, полного изменения внешнего вида вашего дома, добавления пристройки или обновления вашего дома для жизни нескольких поколений? Когда ваш дом нуждается в серьезном ремонте, многоэтапный ремонт — идеальное решение.Реконструируя поэтапно, вы можете распределить строительство на период времени, который будет работать в рамках вашего графика и бюджета. Zieba Builders сотрудничает со многими домовладельцами, чтобы поэтапно планировать реконструкцию всего дома. Благодаря вдохновляющему дизайну и вниманию к каждой детали, Zieba будет работать с вами, чтобы создать дом, о котором вы всегда мечтали.

Мы предлагаем вам взглянуть на проект многоэтапного переоборудования в Cal Heights, над которым мы работаем прямо сейчас, и это просто потрясающе! Мы завершили два из четырех этапов этого проекта: добавление кухни и главной спальни.На этапе 3, который сейчас находится в стадии проектирования, будут завершены оставшиеся внутренние помещения дома, включая реконструкцию комнаты для гостей и ванной. Фаза 4 включает в себя капитальный ремонт экстерьера с открытой гостиной и новым ландшафтным дизайном. Мы проектируем крытый дворик с камином с обилием испанской плитки; новый красочный ландшафтный план Калифорнии; новый парадный вход с закрытым двором, красивые ремесленные ворота, беседки, ограда. Но пока мы покажем вам предварительный просмотр фаз 1 и 2.

Этап 1: Перестройка кухни

При планировании перестройки кухни ставилась цель улучшить эффективность и внешний вид, сохранив при этом масштаб и стиль дизайна, дополняющие оригинальную архитектуру.

Перед фото кухни, смотрящей в сторону столовой.

Богатая текстура была воплощена в жизнь с помощью ручной лепки и росписи плитки Талаверна.

Перед фото, показывающим проход и бывшую прачечную в новом дизайне

Детали, соответствующие той эпохе, включая цветовую схему и акценты на кладовой из бисера, задают тон этому бунгало в стиле «Испанское возрождение».

Все окна были восстановлены или воспроизведены в соответствии с оригиналами.

Этап 2: Дополнение Master Suite

Спроектируйте главную спальню, которая должна была быть в этом доме, предлагая обширные виды на улицу и гостеприимную главную ванную комнату.

В главной спальне роскошные деревянные балки прекрасно дополняют мягкие зеленые стены. Окно на фрамуге, идеально расположенное над кроватью, впускает внутрь утренний свет. Прогуляйтесь на свежем воздухе от частного выхода в сад.

Этот уголок обеспечивает функциональную переходную зону между общим коридором и уединением нового главного номера. Это идеальное место, чтобы оставить ключи, подправить макияж или просто спланировать свой день.

Завидная главная ванна с красивыми старинными деталями, такими как мраморные столешницы, облицовка реставрационной плиткой, настоящая энкаустическая плитка для пола и арочные архитектурные элементы.

Присмотритесь к расписанной вручную реставрационной плитке, использованной во всей основной ванне.

Ремонт и реконструкция Хьюстон — CRAFTED Custom Homes + Renovations

CRAFTED — один из самых опытных подрядчиков по ремонту на рынке Хьюстона. Мы выполнили ремонт целых домов, кухонь и бань в сотнях домов за последние пятнадцать с лишним лет.

Нас отличает ПРОЦЕСС. Успешные строительные проекты и счастливые клиенты случаются, когда строитель организован и имеет повторяемый процесс!

РАЗРАБОТАННЫЕ проекты реконструкции выполняются в три этапа:

I.

ФАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА

Срок действия соглашения о проектировании (DA) или предварительных строительных услуг (PCSA) — самый важный этап в реализации вашей мечты. CRAFTED проведет вас через процесс проектирования с самого начала. Наша команда дизайнеров возьмет на себя все, от планов этажей до разрешающих чертежей до трехмерных визуализаций и визуализаций. Если у вас уже есть архитектор или вы хотите работать с сторонней архитектурной фирмой, мы будем способствовать общению между архитектором, дизайнером интерьера, продавцами и торговцами, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует целевым показателям и в рамках вашего бюджета.

Бюджет вашего проекта определяется решениями, которые вы примете на этом этапе. В это время вы также сделаете выбор в отношении отделки, такой как пол, плитка, столешницы, краска, шкафы.

Этот этап завершается, когда вы и наша команда определились с четко определенным объемом работ, целевым графиком строительства и фиксированной ценой для вашего проекта. На этом договор на строительство подписан, и можно приступать к работе!

II.

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

Распечатаны планы, получены разрешения, завершен дизайн интерьера.Наша команда дизайнеров передаст ваше видение нашей опытной команде по управлению проектами. Ваш преданный менеджер проекта воспользуется планами и спецификациями, разработанными на этапе DA или PCSA, и воплотит вашу мечту в жизнь с помощью нашего штатного персонала и нашей надежной команды профессионалов.

Вы получите доступ к нашему комплексному программному обеспечению для управления проектами, которое будет служить центром коммуникации для вашего проекта. Фотографии, журналы вакансий, обновления расписания и многое другое публикуются ежедневно для вашего обзора.Вы также будете в курсе событий с помощью регулярных запланированных встреч на объекте и встреч с вашим менеджером проекта и дизайнером по мере продвижения проекта.

III.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

После того, как ваш проект будет завершен, мы продолжим наши отношения с вами и вашим домом в течение гарантийного периода и после него. Вы можете не сомневаться, зная, что проблемы, которые могут возникнуть после того, как вы поселитесь на новом месте, будут оперативно решены нашей гарантийной службой.Мы поддерживаем проделанную работу и знаем, что будем рады вашему новому дому еще долго после въезда.

Мы хотим, чтобы вы позвонили нам по поводу вашего следующего проекта. Обратитесь к нам для обслуживания вашего водонагревателя. Пригласите своих друзей. Пригласите нас на кофе! Мы не хотим перестать видеть вас только потому, что список впечатлений уже готов.

Мы также предлагаем контракты на техническое обслуживание дома. Те же люди, которые строили или ремонтировали ваш дом, могут позаботиться о том, чтобы о нем должным образом заботились на долгие годы!

Наш процесс проектирования / сборки: подробный взгляд на

Перестройка части или всего дома — важное решение.От бюджета до сроков и всего остального — вы хотите убедиться, что ваши деньги потрачены не зря и вам нравится конечный результат. Вот почему так важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно со своим партнером по строительству и в процессе ремонта. Вот подробный обзор нашего проверенного трехэтапного процесса проектирования / сборки .

Наш процесс проектирования / сборки — Этап 1. Обсудить

Этот начальный этап нашего процесса проектирования / сборки обычно разбивается на 4 части:

1. Первичный телефонный или видеозвонок
2. Встреча на дому и обсуждение возможности реализации
3. Встреча в демонстрационном зале
4. Прозрачное планирование бюджета и обсуждение затрат

Вводный телефонный звонок

Во время первого телефонного или видеозвонка мы представимся, расскажем о вашем проекте и обсудим любые важные вопросы, связанные с осуществимостью.Наша цель — понять ваши цели и задачи переделки и посмотреть, можем ли мы помочь вам в их достижении. Мы рассмотрим ваше пространство с помощью фотографий недвижимости в Интернете или с помощью видео и обсудим ваши цели в отношении бюджета, дизайна и сроков.

Встреча на дому

Во время домашней встречи мы более подробно рассмотрим пространство, которое будет реконструировано или предназначено для нового дополнения, проведем некоторые предварительные измерения, дадим некоторые первоначальные рекомендации о том, как наилучшим образом достичь целей вашего проекта, и рассмотрим общая стоимость проекта .Мы также обойдем вашу собственность вместе с вами, чтобы проверить наличие видимых невооруженным глазом каких-либо структурных проблем, которые могут повлиять на ваш проект.

На этом этапе мы можем порекомендовать технико-экономическое обоснование , чтобы помочь прояснить любые проблемы, связанные с проектом, мы начнем уточнять бюджет, который будет соответствовать вашим потребностям, и рассмотрим вопросы, которые могли возникнуть по поводу структуры вашего дома. Заблаговременное получение ответов на эти вопросы может сэкономить на проектных расходах и возможных задержках в будущем.

Мы также поговорим о вашем общем стиле дизайна или эстетике. Он более традиционный? Может быть, вы больше склоняетесь к современному внешнему виду. Это где-то посередине? Каким бы ни был ваш стиль, мы хотим получить четкое представление о том, что вам нравится, а что нет, чтобы создать пространство, которое вам действительно понравится.

Выставочный зал

Затем мы пригласим вас в наш демонстрационный зал , чтобы посмотреть на отделку и обсудить дизайн более подробно с образцами, которые вы можете посмотреть и сравнить.

Наш выставочный зал West Linn

Прозрачное бюджетирование

Наконец, мы обсудим и скорректируем бюджет вашего конкретного проекта на основе того, о чем мы говорили, и изложим нашу модель ценообразования в понятных и понятных терминах. Мы изучим способы достижения ваших целей модернизации с учетом запланированного вами бюджета и сообщим вам заранее, если мы будем обеспокоены тем, что диапазон вашего бюджета не соответствует целям вашего проекта. Мы также можем обсудить различные варианты финансирования, если у вас есть вопросы о том, как помочь финансировать вашу реконструкцию.

Наш процесс проектирования / строительства — Этап 2. Дизайн

На следующем этапе нашего процесса проектирования / сборки основное внимание уделяется детальному проектированию. Он включает в себя несколько этапов, от первоначального замысла до начала строительства. Наша цель — убедиться, что вы довольны тем, как будет выглядеть и функционировать ваше пространство, до начала строительства.

Обследование работ

Обследование как построено — это первый важный шаг в нашем процессе проектирования.Он включает в себя очень точные измерения вашего пространства в том виде, в котором оно было построено, а также расположение и размеры любых предлагаемых улучшений.

В ходе опроса мы изучим, как был построен ваш дом, определим, может ли что-нибудь вызвать проблемы в будущем, и проверим наличие потенциально опасных материалов.

Обследование исполнения включает:

• Осмотр каркаса в подвесном пространстве
• Раскрытие опоры для определения размера
• Сканирование стены, чтобы определить, где находятся электрические провода или элементы каркаса
• Вырезание отверстия в гипсокартоне или снятие тепловых регистров, чтобы заглянуть внутрь стены / пола / потолок для определения элементов каркаса и размеров

Мы потратим по крайней мере несколько часов, а иногда и целый день, исследуя ваш дом, участок и пространство, чтобы собрать всю информацию, необходимую для создания некоторых исходных концепций.

Заполнение опроса помогает избежать нежелательных сюрпризов в дальнейшем, которые могут привести к дорогостоящим перерасходам средств и неожиданным задержкам.

Типичная продолжительность обследования и первоначальных концепций: 2 недели

Совещание по первоначальной концепции

После обзора исполнения мы переходим к первоначальной концептуальной встрече. Обычно мы представляем 2–3 варианта дизайна и планировки вашего помещения, а затем вместе с вами определим тот, который лучше всего подходит вам и вашему проекту.Часть этой встречи также будет включать рассмотрение первоначального выбора продуктов, чтобы помочь начать поиск некоторых материалов, которые нам понадобятся для вашего проекта. Эти примеры выбора будут охватывать такие вещи, как:

• столешницы
• шкафы
• плитка
• пол

Затем мы продолжим пересматривать наши концептуальные чертежи с учетом ваших пожеланий.

Обычное время для завершения пересмотра концепции: 2 недели

Последующее концептуальное совещание

После того, как мы внесем изменения в дизайн, мы снова встретимся с вами, чтобы рассмотреть их и доработать концепции.При переделке кухни это будет включать такие вещи, как стиль и количество шкафа, а также размещение острова. Для новой ванной комнаты это будет охватывать размещение и размер душа, варианты плитки, расположение умывальника и многое другое.

Мы также подробно обсудим светильники и отделку помещения, а затем представим вам образцы отделки, а также уникальные предметы, которые мы специально собрали для вашего проекта. Кроме того, мы предложим вам сантехнику и осветительные приборы и соединим вас с внешними выставочными залами, где вы сможете их увидеть лично.

Цель к концу этого этапа в нашем процессе проектирования / сборки состоит в том, чтобы наши визуализации максимально точно соответствовали выбранному вами конечному продукту, чтобы вы могли увидеть истинное представление о том, как ваше пространство будет выглядеть после завершения.

Проект архитектурной экспертизы

На этом этапе нашего процесса проектирования / сборки мы действительно углубляемся в детали. Вместе мы пройдемся по каждой странице строительных чертежей, чтобы убедиться, что все именно так, как вы этого хотите.

Сколько вставок нам нужно для каждого шкафа? Где именно мы хотим принять душ и насколько он будет большим? На какой высоте следует разместить душевую лейку? Мы решили, что нам нужна 72-дюймовая ванна; это немного изменит макет. Мы действительно хотим обсудить эти детали с вами на данном этапе, чтобы в дальнейшем мы могли ограничить любые сюрпризы или задержки.

Стандартное время выполнения: 2 недели

Окончательная проверка архитектуры Отделка кухниЗавершенная реконструкция

К тому времени, когда мы дойдем до этого этапа процесса проектирования / строительства, вся бытовая техника, сантехника и другие материалы уже выбраны.Мы еще раз пройдемся по поэтажным планам, включив в них эти элементы, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы также рассмотрим:

• Обновление бюджета: Ваш консультант по дизайну составит список элементов, которые были добавлены в объем, и назначит цены для элементов, чтобы показать, как они могли повлиять на исходный бюджет.
• Инженерное обновление: Если работа идет, требуется инженерная проверка (например, если несущая стена удаляется), мы проследим за ходом проверки и скорректируем график проекта, если необходимо, чтобы учесть любые дополнительная необходимая работа.
• Пошаговое руководство на рабочей площадке: На этом этапе наша команда встретится с субподрядчиками и менеджером проекта для дальнейшего рассмотрения объема работ и подтверждения обязательств субподрядчика по таким вопросам, как водопровод, электричество и HVAC. Поскольку Lamont Bros. занимается проектированием и строительством, большая часть остальной работы выполняется нашими собственными строительными бригадами.
• Обзор рабочего места после проведения работ: Ваш консультант по дизайну, руководитель проекта и дизайнер проведут еще один обход плана и определят, отсутствуют ли какие-либо элементы в объеме, и проверит наличие обновлений.Затем они рассмотрят этот список вместе с вами и внесут окончательные корректировки.

Стандартное время выполнения: 2 недели

Рассмотрение и подписание договора

После завершения проектных планов мы проработаем контракт по проекту и обсудим любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть. Если в проекте есть дополнительные возможности или улучшения, мы представим их вам сейчас. Мы также учтем любые корректировки бюджета, которые могли быть связаны с решениями, принятыми на этапах проектирования.После этого мы делаем окончательный обзор всех чертежей и выбранных продуктов.

Дата начала строительства

Примерно через 4 недели после подписания контракта на строительство начнется строительство вашего объекта. На этот раз мы можем заказать все продукты для работы, составить график работы субподрядчиков и составить график проекта.

В течение этого времени мы рассмотрим ваш проект с нашими внутренними командами, чтобы менеджер проекта, суперинтендант по ремонту и дизайнеры были на одной странице.

Общий график этапа проектирования

В среднем, для простого обновления ванной комнаты или кухни процесс проектирования занимает 8-10 недель . Для более сложных проектов, таких как пристройка или полностью новая кухня, процесс проектирования может занять до 12 недель или более .

Наш процесс проектирования / сборки — Этап 3. Сборка

Предварительное собрание

Третий этап нашего процесса проектирования / строительства начинается с предстроительной встречи .Мы встретимся у вас дома, чтобы обсудить детали работы во время строительства и то, как все будет работать. Это будет включать доступ рабочих к дому, график проекта, то, как мы будем защищать другие части вашего дома, не включенные в реконструкцию, наши ежедневные процессы уборки, и мы подтвердим всю контактную информацию.

Перед началом строительства мы также хотим убедиться, что вы знаете, к кому обращаться с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть. Вот почему мы назначаем суперинтенданта по модернизации (RS) вашим единым контактным лицом на протяжении всего проекта.

Еженедельные обновления

Ваш RS отвечает за управление на месте и большую часть повседневной работы. Он или она будет информировать вас каждый день о повседневной работе, какой субподрядчик может находиться у вас дома в данный день, и предоставлять вам еженедельный снимок с помощью нашего программного обеспечения для управления проектами. Здесь вы можете отслеживать прогресс и даже видеть последние фотографии выполнения вашего проекта.

Защита и демонстрация

Одна из первых вещей, которые мы сделаем перед демонстрацией, — это создадим четкое разделение между реконструируемым пространством и остальной частью вашего дома.Отделение пространства переделки поможет предотвратить перемещение грязи и пыли туда и обратно, а также не позволит домашним животным и маленьким детям попасть в рабочую зону.

Обычно мы устанавливаем стену на молнии полюсов или систему магнитных стен , чтобы создать изолированное пространство. Это позволяет входить при необходимости, а также обеспечивает безопасную закрытую зону во время работы.

Чтобы свести к минимуму запыленность и поддерживать чистоту в вашем доме, мы используем систему фильтрации воздуха, такую ​​как HEPA-фильтр, который постоянно фильтрует воздух, а также мы закрываем все воздуховоды в рабочей зоне и вокруг нее, чтобы пыль не попадала в них.

Как только это будет сделано, мы начнем с демонстрации.

Если мы работаем на участке снаружи вашего дома, мы также поможем защитить его снаружи, сделав такие вещи, как укладка дорожек из ДСП, чтобы уменьшить износ вашего газона, а также принять меры по ограничению эрозии почвы.

Примерное прохождение

После того, как демонстрация будет завершена, мы приступим к работе с каркасом и черновой сантехникой, электрикой и HVAC по мере необходимости. После того, как это будет выполнено, мы проведем с вами грубое пошаговое руководство.

Это включает в себя обеспечение того, чтобы такие вещи, как розетки, выключатели света и светильники были там, где они должны быть. Идея состоит в том, чтобы выявить любые проблемы до того, как гипсокартон поднимется, так как внесение изменений в водопроводную, электрическую и HVAC впоследствии, вероятно, будет дорогостоящим и вызовет задержки.

Строительство

Здесь выполняется основная часть строительных работ. В зависимости от проекта, это будет включать в себя установку дверей и окон, установку гипсокартона, добавление новых столешниц и шкафов, укладку плитки, отделку сантехники и электричества, добавление всех приспособлений и приборов, а также проверку того, что все работает должным образом.

Очистить и прохождение 95%

Когда этап строительства подходит к концу, наша бригада тщательно очистит пространство, а затем мы проведем с вами то, что мы называем «95% -ным прохождением». Ваш суперинтендант по перепланировке вместе с вами совершит поездку по вашему почти завершенному новому месту и просмотрит свой окончательный список, чтобы убедиться, что о каждом элементе позаботились.

Прохождение презентации

Ваш RS рассмотрит все оставшиеся элементы после прохождения 95%, чтобы убедиться, что все готово для вас, чтобы вы могли увидеть готовое новое пространство.Вы получите грандиозный тур по своей реконструкции; тогда вам остается только наслаждаться!

Общий график фазы строительства

Сроки этапа строительства будут широко варьироваться в зависимости от типа проекта. Простая ванная может занять до 6 недель , в то время как более сложная главная ванна может занять 8 недель или больше.

Базовая кухня с заменой и вытяжкой может варьироваться от 8-10 недель , более сложные проекты кухни занимают 12 недель или более .

Для более крупных проектов, таких как добавления, ожидайте, что сроки будут составлять 3 месяца и более .

Одним из преимуществ работы с такой конструкторско-строительной фирмой, как Lamont Bros., является то, что мы выполняем почти всю работу самостоятельно. Это означает меньшее количество субподрядчиков, меньше задержек и большую гибкость графика, поэтому мы сможем завершить ваш проект быстрее, и вы сможете быстрее начать пользоваться своим новым пространством!

Похожие сообщения

Вы думаете о переделке? Мы рады обсудить ваш проект и начать работать с вами над созданием пространства вашей мечты.