Обратите внимание! Когда боковые корешковые корни начинают развиваться, обязательно нужно взрыхлить почву и тщательно её прополоть.

Кабачёк во время выращивания

Основные правила возделывания кабачков:

• Необходимо, чтобы удобрение воздействовало по всей площади корешков. Питательные вещества, высыпанные в одну лунку, помогут слабо.
• Чтобы плоды получали больше света и лучше вентилировались, были меньше подвержены гнили, желательно проредить листья. У густых кустов оборвать можно не больше 3-х листов;
• Поливают растения не больше 3-х раз в неделю, обычно по вечерам. Обильный, но не чрезмерный полив предотвратит появление гнили. Использовать нужно теплую воду от 23 градусов. Чтобы уменьшить испарения влаги, достаточно прорыхлить почву сразу после полива. Рыхлить нужно очень осторожно, ведь корешки располагаются близко к поверхности;
• Когда ростки получили свои первые три листка, садоводы советуют окучивать их;
• Чтобы ускорить рост боковых побегов, следует немного прищипнуть главный стебель;
• Перед подкормкой растения желательно поливать.

Опытные садоводы советуют сажать тыквенные в почву, где уже был собран урожай с корнеплодов — например, после моркови или картофеля. Выполняя эти простые правила, несложно получить богатый урожай вкусных полезных кабачков.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

3.14. Рассада физалиса. Огород у вас дома

Читайте также

Все ли виды физалиса съедобны?

Все ли виды физалиса съедобны? Есть два вида физалиса – овощной и изюмный. Оба богаты органическими кислотами, особенно лимонной, полиса-харами, пектинами (больше, чем в яблоках).Изюмный (земляничный) обычно употребляют в свежем и сушеном виде, а из овощного (мексиканского)

Есть ли противопоказания для употребления в пищу физалиса

Есть ли противопоказания для употребления в пищу физалиса Противопоказаний

Варенье из физалиса

Варенье из физалиса Вскипятите воду. Опустите в нее физалис и проварите 10–12 минут. Воду слейте в отдельную кастрюлю для приготовления сиропа, плоды остудите. Разведите сахар в слитой воде. Залейте этим холодным сиропом плоды и дайте настояться сутки. На другой день сироп

3.6. Рассада перца

3.6. Рассада перца Наименование: перец овощной.Семейство: пасленовые.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая.Тип плода: ягода (ложная, пустотельная).Продолжительность жизни: однолетнее.Период от всходов до первого сбора: 60–90 суток.Перец может внести в

3.7. Рассада баклажанов

3.7. Рассада баклажанов Наименование: баклажан (паслен темноплодный).Семейство: пасленовые.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая.Тип плода: ягода.Листья: темные крупные шершавые.Продолжительность жизни: однолетнее растение.Период от всходов до первого

3.8. Рассада лука

3.8. Рассада лука Наименование: лук репчатый.Семейство: амариллисовые.Класс семян: однодольные.Тип корневой системы: луковица.Тип плода: коробочка (содержит до 6 семян).Листья: трубчатые зеленые.Срок от посадки до сбора урожая: от 20 дней (перо) до 90 дней

3.9. Рассада сельдерея

3.9. Рассада сельдерея Наименование: сельдерей.Семейство: зонтичные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая.Разновидности растения: корневой, черешковый, листовой.Продолжительность жизни: многолетнее растение.Период прорастания: 15–20 дней.Специфический

3.10. Рассада тыквы

3.10. Рассада тыквы Наименование: тыква.Семейство: тыквенные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая.Тип плода: ягода (тыквина).Листья: шершавые колючие зеленые.Продолжительность жизни: одно– и многолетнее (в зависимости от вида).Период до первых всходов:

3.11. Рассада кабачков

3.11. Рассада кабачков Наименование: кабачок.Семейство: тыквенные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая.Тип плода: ягода.Листья: шершавые зеленые.Продолжительность жизни: многолетнее растение (выращивается как однолетнее).Период от всходов до цветения:

3.12. Рассада арбуза

3.12. Рассада арбуза Наименование: арбуз.Семейство: тыквенные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: стержневая разветвленная.Тип плода: ягода, тыквина.Листья: треугольные грубые волосистые зеленые.Продолжительность жизни: однолетнее растение.Период от всходов до

3.13. Рассада дыни

3.13. Рассада дыни Наименование: дыня.Семейство: тыквенные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: разветвленная.Тип плода: ягода, тыквина.Листья: темно-зеленые шершавые, стебель плетущийся.Продолжительность жизни: однолетнее растение.Период от всходов до первого

3.15. Рассада салата

3.15. Рассада салата Наименование: салат посевной.Семейство: сложноцветные.Класс семян: двудольные.Тип корневой системы: разветвленная.Листья: светло-зеленые волнистые.Продолжительность жизни: однолетнее.Период от всходов до первого сбора: 20–60 дней.Салат имеет много

Выращивание физалиса

Выращивание физалиса Выращивание физалиса в комнатных условиях практически такое же, как и томата. Это однолетнее растение с самоопылением. Плод – ягода внутри сухой обертки, представляющей собой развернутую чашечку. Зрелая ягода имеет разную окраску, бывает желтой,

Рассада

Рассада Вы – большой любитель садово-огородных работ? Зима для вас – не время года, а период подготовки к новому трудовому сезону, когда происходит оценка результатов прошлого урожая, в том числе и по вкусовым параметрам, анализ допущенных ошибок и изучение новинок в

Рассада для теплицы

Рассада для теплицы В большинстве районов при выращивании овощных культур, таких как томаты, баклажаны, перец, ранние и поздние сорта капусты, лук-порей не обойтись без рассады. Для выращивания рассады используют деревянные ящики произвольной длины, обычно 50–60 см,

Огурец тип корневой системы

Огурец является вкусным, живительным плодом, который можно употреблять как в свежем, так и в маринованном виде. Он очень хорош в салатах и окрошке, в консервациях и зимних заготовках, эффективно применяется как лекарство народной медицины и как косметическое средство.

Каждому известно, что этот сочный и полезный овощ может произрастать в обычном огороде и на «теплой» грядке, в теплице и даже на балконе. Однако не все знают, что огурцы – это довольно капризная огородная культура, не способная легко приживаться на новом месте, требующая за собой особого внимания и ухода.

Такая ситуация существует в силу индивидуальной особенности корневой системы огурцов, глубина и расположение которой оказывает ощутимое влияние на рост, развитие и плодоношение всей культуры. Например, овощ не рекомендуется пересаживать, а во время его высадки в открытый грунт необходимо придерживаться надлежащих требований и условий.

Поэтому очень важно знать, какая корневая система у огурцов, чтобы иметь возможность укрепить ее, усилить и улучшить. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Описание подземной структуры

Корневая система овоща состоит из одного большого корня, от которого исходят боковые отростки, расположенные по радиусу. Самые первые из них образуют настоящую сеть-паутину, однако они очень близко расположены к поверхности земли, что провоцирует их постоянные повреждения и нарушения. В то же время такое строение помогает огородной культуре крепче держаться за почву и впитывать в себя больше полезных веществ и живительной влаги.

Какова глубина корневой системы огурцов? Ее высота равна приблизительно полутора метрам, что позволяет овощу находить питательные элементы глубоко в почве.

Как развивается корневая система огурцов (фото ее представлены в обзоре)? С чего начинается ее формирование и процветание? Ответ очевиден — конечно же, с посадки.

Строение корневой системы огурца: описание и характеристики

Огурец происходит из субтропиков, являясь ближайшим родственником тыквы. Поэтому и строение корневых систем у них подобно, с той разницей, что огуречная гораздо короче. Распространяющийся на небольшую глубину корень растения (до 30 сантиметров от поверхности) отличается повышенной способностью поглощать жидкость из прилегающих слоев почвы.

Все дело в боковых ответвлениях. Из-за них рыхлить и окучивать грядки с огурцами не рекомендуется. Лучше засыпать прикорневую зону слоем мульчи, это будет полезнее. Соотношение между ролью центрального стержня огурца и ответвлений следующее: глубже опускается основной корень, меньше развиваются боковые.

Случайно травмированные отростки растения восстанавливаются, в среднем, за 8-10 суток. В будущем это повлияет на задержку при завязывании огурчиков.

Посев огуречных семян

Да, глубина корневой системы огурцов поистине внушительна. Однако для того, чтобы посеять эти овощи, понадобятся неглубокие торфяные стаканчики, способные через определенный промежуток времени самоустраниться и тем самым удобрить растение торфяными минералами.

Специалисты не рекомендуют использовать для посева общий ящик. Индивидуальная посадка семян поможет бережно пересадить корневые отростки. Это обусловлено тем, что при непосредственной высадке саженцев в грунт практически не страдает корневая система огурцов, размер которой уже будет достигать десяти сантиметров в длину. Данную процедуру можно осуществить спустя всего две-три недели после всходов.

Имеются ли дополнительные советы в отношении высаживания огуречной рассады?

Посев

Длина корней огурцов, конечно, впечатляет, но для выращивания рассады вам хватит даже самых маленьких торфяных стаканчиков. Почему не рекомендуется производить индивидуальный посев, используя общий ящик? Потому как в этом случае при высадке в грунт заболевает именно корень. Это связано с повреждением боковых отростков, а также сменой температурного режима. Во избежание этого используют торфяные горшочки, а также проводят закаливающие мероприятия. Длина корней огурцов при высадке в грунт (примерно 2-3 недели после всходов) может составлять уже порядка 10 см.

Подготовка лунок для саженцев

Так как корневая система огурца имеет большие размеры и объемы, а также из-за того, что она является очень слабой и хрупкой, не рекомендуется высаживать в одну лунку несколько отростков. Забирая друг у друга полезные микроэлементы и заслоняя один одного от согревающего солнышка, растения будут сосредотачивать все свои силы на выживании, а не на плодоношении. Это отрицательно скажется как на их развитии, так и на качестве и количестве урожая.

Какое же оптимальное расстояние следует выдерживать между лунками? Из практики видно, что наилучшая дистанция между растениями (как и между рядами) должна составлять тридцать сантиметров.

Чтобы корни огурцов были крепкими

Хрупкость корневой системы огурца – основная причина, почему растение считают капризным. Однако достаточно следовать правилам выращивания, чтобы «капризы» не доставляли особых хлопот.

Посев

Хотя корни у огурцов достаточно длинные, рассаде хватает небольших стаканчиков для их формирования и первичного наращивания. В общей же рассадной емкости посев не производят – при пикировке повреждается большое количество слабых боковых корешков, что не только замедляет рост, но и создает дополнительную угрозу развития болезней.

Часто дачники выращивают рассаду огурцов в общих рассадных контейнерах, используя в качестве субстрата пропаренные опилки. Их структура способствует стремительному развитию корневой системы, чуть подросшие сеянцы рассаживают, не повреждая тонкие корни.

Высадка рассады

Проводя подготовительные мероприятия перед высадкой саженцев, учитывают их особенности:

• Какой длины корень у молодого огурца – обычно у трехнедельного растения стержень превышает 10 сантиметров. Это учитывают при формировании лунок.
• Какова температура почвы – чаще она бывает ниже, чем та, к которой привыкли сеянцы. Именно поэтому требуется закаливание рассады.
• Величина площади питания каждого растения – питающие корни способны освоить почву на расстоянии до полуметра от главного стебля. Этот фактор определяет расстояние между лианами. Что обеспечить корректное развитие корневой системы и достаточное поступление питания, соблюдают расстояние между посадочными точками – не менее 40 см в ряду в теплице, 30 см – в открытом грунте.

Боковые корешки хоть и слабые, но «прожорливые» – стремительно вытягивают из почвы питательные вещества. Именно поэтому в одну лунку сажают только одно растение: если посадить даже два саженца, конкуренция приведет к слабости обоих.

Уход за рассадой: рыхление

Уход за корневой системой огурца прежде всего включает в себя бережное отношение к самой рассаде.

Данные овощи предпочитают почву, богатую озоном, поэтому грунт вокруг них следует регулярно рыхлить и вспушивать. Однако делать это необходимо осторожно, так как корневая система огурца очень близко расположена к поверхности земли.

Рекомендуется постоянно осматривать грунт, в котором выращиваются овощи. Если почва покрывается корочкой, которая может препятствовать воздухообмену, то землю необходимо слегка прокультивировать. Но не слишком глубоко, дабы не повредить корневые отростки.

Окучивание

Окучивать огурцы не рекомендуется. Это можно совершать лишь в редких случаях – когда нижний стебель растения повредился, и оно погибает. Тогда тонкий побег сворачивают кольцом и засыпают ведром чернозема, после чего существует вероятность образования новой, укрепленной корневой системы.

Итак, мы ознакомились с практическими советами, как начать выращивание огурца на дачном участке. Существуют ли дополнительные рекомендации, касающиеся укрепления корневой системы данной культуры? Давайте узнаем.

Надо ли окучивать овощ в теплице

Строение корня растения наталкивает на мысль, что огурцы не окучивают, что это бесполезное занятие.

Посмотрите также

Как сделать и правильно подкормить огурцы хлебным настоемЧитать

Но это не так. Окучивать огурцы в теплице – обязательное условие получения хорошего урожая:

1. Поливают растения в теплице по бороздкам. Если увлажнять растение под корень, то он начнет загнивать. До полива вдоль рядов, огурцы окучивают, создавая земляные гребни на поверхности. Влага будет питать листья и стебли растения.
2. По мере роста происходит обнажение корней овоща. Поэтому регулярно подсыпают землю, производя окучивание огурцов.
3. Продлевают плодоношение овоща, создавая условия, чтобы образовывать новую корневую систему. Как только на стеблях внизу появятся белые бугорки с зачатками корней, то их начинают окучивать.
4. Еще один способ омолодить огурчики. Грубый оголенный стебель стареет, не дает новых корешков. Его опускают на землю, сворачивают кольцом. Полежав неделю на земле, он начинает укореняться. Чтобы длина корней увеличилась, стебли окучивают, присыпая землей.

Окученная поросль огурцов будет активно развиваться, если ее:

• поливают;
• подкармливают органикой и минеральными веществами;
• создают комфортную температуру в теплице в 23-25 градусов тепла;
• повышают влажность до 80 процентов.

Появившиеся новые листья, плети огурцов начнут расти и давать урожаи зеленцов. Ведь старые листы уже погибнут, прожив 44 дня.

Появившиеся новые листья, плети огурцов начнут расти и давать урожаи зеленцов. Ведь старые листы уже погибнут, прожив 44 дня.

Орошение

Правильное развитие корневой системы огурца включает в себя совокупность всех способов и методов, созданных для её роста и укрепления.

С чего же следует начать заботливый уход? Без чего невозможно взрастить ни одно живое растение? Конечно же, без полива.

Да, увлажнение грунта очень важно. Его необходимо осуществлять каждые четыре-пять дней в пору цветения и каждые два-три дня в период плодосозревания.

Как усилить корневую систему огурцов во время полива? Прежде всего нельзя использовать холодную воду. Это требование можно объяснить тем, как сильная жара влияет на растение. При высоких температурах окружающей среды его стебель утолщается, а верхняя часть корня перегревается. Проникновение холодной воды провоцирует возникновение микротрещин, а значит, способствует появлению бактерий и микробов.

Каким образом можно получить теплую воду на дачном участке? Совет прост и незатейлив – разместить в огороде большую бочку, набрать в нее живительную влагу и подождать, пока та нагреется на солнце до необходимой температуры. На это может уйти целый день.

Корневая система огурцов

Выращивая огурцы, огородник уже знает, как выглядит корень у огурцов. Так как культура принадлежит к семейству тыквенных, то и корневая система похожа с иными его представителями. Корневая система огурца не слабая, как считают некоторые огородники, а достаточно сформированная. Попросту располагается больше на поверхности земли, поэтому ее можно без труда разрушить при рыхлении.

Способы увеличения корневой системы огурцов

Есть крайне продуктивный метод взращивания раннего урожая огурцов — в обычном по 25 штук с куста. Урожайность при применении данного способа в пару раз больше.

Так, первый способ увеличение корневой системы называется метод подсыпания земли. Рассмотрим этот вариант подробнее. Сухие семена огурцов нужно посеять в ящики, на низ насыпать песка — для фильтрации, поверх прибавить смесь (50% почвы с огорода и 50% перегноя).

Заполнять емкость необходимо до половины их возвышенности на четыре сантиметра. Семена нужно укладывать на глубину двух сантиметров с расстоянием в 3-4 см. Затем ящички прикрывают стеклом и на четверо суток устанавливают в участок, который утепляется.

При возникновении всходов стеклышко убирают, и ящички ставят на окно. По мере увеличения рассады необходимо добавлять грунт, пока ящички не наполнятся целиком. Если приглядеться тщательно к стволу огурцов, то можно разглядеть большое количество пупырышек — это будущие корни.

Они прорастут при подсыпании земли и предоставят добавочные корешки, повысив корневую систему растения практически в 2 раза, а, следовательно — и силу всего растения.

Рассмотрим второй способ увеличения корневой системы. Процедура начинается с пересаживания рассады в горшки либо упаковки из-под молока. Такая процедура выполняется в случае, если на растениях выросло 1-2 листка. Необходимо вырезать растение совместно с землей и поместить в горшок либо упаковку из-под молока.

Горшочки, как и ящики, наполняются землей только наполовину. По мере увеличения растения земля подсыпается. Затем рассаду пересаживают в почву. Вначале копают траншею шириною в метр, а протяженность выбираете на свое усмотрение (на полный штык лопаты).

Далее одновременно на траншее делают незначительную перегородку из пленки. На дно траншеи насыпают навоз 5-7 см. До посадки рассады почва в траншее обязана недельку прогреться.

Высадка рассады: пакет нужно разрезать, и комок земли с рассадой опустить на днище траншеи. Если посмотреть на комок можно разглядеть, что он пронизан корнями — это основное в данном способе: многократно увеличивающаяся корневая система.

Если растения спущены в траншею, их посыпают землей с суперфосфатом (до сорока грамм на растение).

Рассмотрим третий вариант увеличения корневой системы, который связан с вопросом взращивания огурцов без добавления химических средств. Плотность посадки: 18-20 растений на 4 квадратных метра траншеи.

Траншею, по сторонам растений нужно засыпать соломой пластом 8-10 см и поверх насыпать грунтом, после полить. Такой слой обеспечит тепло и пищу растениям во время гниения. Это будет на третьем месте увеличение корневой системы по вертикали.

Как грамотно ухаживать за огурцами в открытом грунте

Корневая система огурцов нуждается в уходе. Требования к уходу овоща состоят из следующих условий:

1. Обильный полив даст возможность получить корням больше влажности. Число поливов зависит от температуры воздуха. При знойном лете огурцы в открытой почве необходимо поливать утром и вечером.
2. Уменьшить частоту полива нужно в начале цветения овоща. Так, женских цветков будет больше. Для полива использую теплую воду, применяя на один квадратный метр до одного ведра.
3. Подкармливают растения веществом коровяка, вначале в соотношении 1:8, для того чтобы не спровоцировать ожогов, а далее – 1:4. Минеральные удобрения включают аммиачную селитру в 15 грамм, суперфосфат – 40 грамм, хлористый калий – 10 грамм. Если огурцы станут плодоносить, корням повышают питание в 2 раза. Подкармливают овощ каждые 7-10 суток.
4. Чтобы сформировались дополнительные корни, огурцы располагают на дистанции в 20-30 см.
5. Прищипывание верхушек основного стебля проводит к тому, что процессы увеличения тормозятся, однако продолжается возникновение боковых плетей 2 и 3 порядка. На возникших ветках больше женских цветов, чем мужских. Чтобы закрепить растение, прибирают цвет, который образовывается в нижних пазухах листочков.

Корневая гниль, признаки и причины появления

Корневая и прикорневая гнилость — болезнь, активизированная грибковыми инфекциями. Как правило, гниль способна сразить растение на любом стадии его увеличения и формирования. На отрезке стебля у самого корня возникают черные либо серовато-коричневые пятнышка, которые со временем объединяются.

Возникают перетяжки, останавливается увеличение огурцов, стебель чернеет, начинает разлагаться, растение гибнет. Лечить болезнь довольно сложно.

Основным показателем, по которому легко установить, что огурцы сражены корневой гнилью, считается вялость растений. Высыхание листочков совершается как в солнечную погоду, так и в пасмурную пору. Убрав почву и оголив прикорневой место стебля, можно отметить все признаки поражения его серьезным заболеванием.

Симптомы болезни:

1. Вялость листочков, пригибание растения при постоянных поливах.
2. Перетяжки на стеблях и листьях.
3. Появление рыжих пятен и высыхание листочков.
4. Прекращение роста.

Одним из признаков поражения растения грибковым заболеванием считается тепловой режим земли который составляет пониже +15 С, и выше 29 С.

В первом случае земля еще не в достаточной мере прогрета, в другом случае земля нагревается более чем это необходимо. Огородники отмечают последующие предпосылки появления заболевания:

• слишком много удобрений;
• полив прохладной водой;
• глубокая высадка растений в почву;
• многократное окучивание слабеньких кустов;
• не соблюдение севооборота, высадка огурцов в участках посадки прошлых лет.

Огурцы: защита от заболеваний и профилактика

Большая часть заболеваний и вредителей возникают на огороде в период цветения. Вследствие того предупредительное обрабатывание предпочтительно осуществлять, если растение еще только формируется – то есть на кустах обязано возникнуть как минимум пару листочков.

Важно! Погибшие от корневой гнили огурцы выкапывают вместе с окружающей почвой и сжигают. Оставшуюся от растения лунку следует хорошо пролить медным купоросом, растворенным в воде из расчета 30 грамм на десятилитровое ведро воды.

Достаточно результативным способом считают использование раствора на молоке, для которого потребуется 30 капель йода, литр молока и 20 гамм натертого на терке мыла. Все компоненты тщательно смешиваются, процеживаются, после чего проводится окропление огурцов с промежутком в 7-10 суток.

Если огурцы потрясла мучнистая роса, сделайте смесь молочной сыворотки, нагревая до 25 градусов. Состав подойдет для опрыскивания растений. При этом важно проводить обработку и здоровых и больных растений.

Заболевание может проявиться внезапно. В данном случае поможет настой из чеснока. Приготовляется он соответствующим способом: 50 грамм чеснока пропускают через чесночницу, разводят кашицу водою, заливают в банку и на день устанавливают в затемненное место. Спустя сутки состав необходимо процедить и наполнить 10 л воды. Опрыскивать растения необходимо раз в 10 суток.

Часто используют раствор из золы, который борется со многими заболеваниями. Для его изготовления берем стаканчик золы, заливаем его 20 литрами кипятка и настаиваем в протяжение двух суток. Процедив состав, добавьте в него 10 грамм хозяйственного мыла.

Подробнее о корневой системе огурцов смотрите тут:

Источник: https://sornyakov.net/vegetables/ogurcov-koren.html

Подкормка культуры в закрытом грунте

Существуют и другие способы, как укрепить корневую систему огурцов. Прежде всего это качественное удобрение почвы.

Огурцы рекомендуется высаживать на “теплых” грядках, в основе которых лежит перегной. Существует несколько способов их построения. Ниже мы обсудим один из них.

Прежде всего в открытом грунте следует вырыть траншею глубиной сорок-пятьдесят сантиметров (поверхностная ширина и длина ямы должны соответствовать параметрам обычной грядки).

Самый нижний слой углубления будет состоять из крупных и мелких веток, грубой ботвы и досок, засыпанных песком, бумагой, картоном и даже тряпками.

Следующий пласт будет состоять из опилок, сорняков и всевозможных очисток, сверху которых необходимо будет выложить листья и траву, смешанные с компостом или перегноем. Сюда же также можно добавить золу, мел, известь (если есть в наличии).

После всего этого высыпают плодородную землю, смешанную, по возможности, с песком, торфом или перегноем.

Итак, наша “теплая грядка” готова.

Однако на обычной почве тоже можно достичь обильного урожая. Как это осуществить?

Подкормка культуры в открытом грунте

Прежде всего необходимо заранее внести в грунт необходимые удобрения. Для этого на одном квадратном метре огородного участка размещают десять-пятнадцать килограмм перегноя, после чего все перекапывают по высоте чуть больше половины штыка лопаты. Это делается для того, чтобы органическая подпитка находилась в районе основной части корневой системы огурца.

В большинстве случаях огородная культура нуждается в азотной подкормке, которую следует проводить после основного полива, в солнечную безветренную погоду. Азотную сухую смесь (или раствор) вносят под корень, а затем сверху орошают растение так, чтобы вода стекала по листьям вниз.

Для качественного роста огурцов используют и минеральные удобрения: фосфорные (мука фосфоритная, суперфосфат) и калийные (калий хлористый, соль калия), а также золу и др.

В процессе выращивания данной культуры практикуют не только прикорневые подкормки, но и внекорневые, которые следует применять один раз в месяц.

Решая, удобрять огурцы или нет, следует помнить о таком достоверном факте: чем интенсивнее развивается и растет культура, тем чаще и больше следует вносить подкормки. Это необходимо для того, чтобы корни полноценно питались и передавали необходимые минералы и микроэлементы всему растению.

Итак, мы разобрали особенности корневой системы огурца, выращиваемого на дачном участке. А сейчас давайте узнаем, как лучше всего взращивать данную культуру в условиях домашнего огородничества.

Как грамотно ухаживать за огурцами в открытом грунте

Корневая система огурцов нуждается в уходе. Требования к уходу овоща состоят из следующих условий:

1. Обильный полив даст возможность получить корням больше влажности. Число поливов зависит от температуры воздуха. При знойном лете огурцы в открытой почве необходимо поливать утром и вечером.
2. Уменьшить частоту полива нужно в начале цветения овоща. Так, женских цветков будет больше. Для полива использую теплую воду, применяя на один квадратный метр до одного ведра.
3. Подкармливают растения веществом коровяка, вначале в соотношении 1:8, для того чтобы не спровоцировать ожогов, а далее – 1:4. Минеральные удобрения включают аммиачную селитру в 15 грамм, суперфосфат – 40 грамм, хлористый калий – 10 грамм. Если огурцы станут плодоносить, корням повышают питание в 2 раза. Подкармливают овощ каждые 7-10 суток.
4. Чтобы сформировались дополнительные корни, огурцы располагают на дистанции в 20-30 см.
5. Прищипывание верхушек основного стебля проводит к тому, что процессы увеличения тормозятся, однако продолжается возникновение боковых плетей 2 и 3 порядка. На возникших ветках больше женских цветов, чем мужских. Чтобы закрепить растение, прибирают цвет, который образовывается в нижних пазухах листочков.

Овощи на балконе: традиционная емкость

Перед тем как приступить к производству овощей в домашних условиях, следует учесть одну важную истину: корневая система огурцов, на балконе выращиваемых, ничем не отличается от их корневой системы в огороде. Поэтому прежде чем начать высаживать рассаду, необходимо позаботиться о том, чтобы для каждого отдельного куста имелась своя собственная емкость, довольно вместительная для его корневой системы.

Лучше всего выбрать тару объемом не меньше пяти литров и с достаточной глубиной.

Также желательно, чтобы емкость имела некий поддон (или двойное дно), для регулярного поглощения корнями лишней влаги.

Прививание

Есть еще один интересный метод разведение огурцов в домашних условиях – метод прививки, суть которого заключается в трансплантации огуречной рассады в тыквенную. Что для этого необходимо?

Перед тем как посеять крупноплодную тыкву, следует дождаться, когда на огуречном побеге появятся первые листья. Затем необходимо будет подождать бахчевых всходов.

Только лишь листочки тыквы достигнут трехсантиметровой длины, следует приступать к прививанию. На саженце огурца надобно будет осуществить диагональный надрез снизу вверх, тогда как на тыквенном отростке это нужно будет проделать (тоже по диагонали) сверху вниз. Затем рекомендуется как можно скорее состыковать оба среза и закрутить его фольгой. После чего корневую систему огурца пересаживают в горшок к тыкве и ждут две недели.

Спустя четырнадцать дней два побега должны срастись, и тогда необходимо будет срезать верхушку тыквенного саженца и корневую часть огуречного. Таким образом у нас останется одно растение, обладающее сильными, почти неуязвимыми корнями тыквы. Благодаря этому верхняя часть (огуречная) сможет получать качественное питание и будет обильно плодоносить вплоть до сентября.

Коротко о главном

Как видим, выращивание огурца – очень емкое и ответственное дело, но оно того стоит. Давайте коротко повторим основные факторы культивирования этой культуры.

Самое главное — огурец любит свет и тепло. Ему приятны частые поливы, которые рекомендуется совершать теплой отстоянной водой.

Культура неравнодушна к подкормкам, из которых больше всего предпочитает натрий, фосфор, калий и кальций.

При подходящих условиях семенные всходы огурца будут видны уже через четыре-шесть дней после посева. В этот период корневая система растения действует напряженно и интенсивно, опережая по развитию верхнюю часть рассады.

В самом начале появление новых листьев происходит с интервалом в шесть дней, затем время постепенно сокращается до одного дня и даже до нескольких часов. В период возникновения первого листка в пазухе стебля образуются цветочные бугорки, из которых, после оплодотворения, начинают проявляться плодовые завязи. Их быстрый рост достигает апогея через одну-две недели, когда спелый и сочный огурец готов к начальному сбору урожая.

Ботаническая характеристика огурца

Огурец (Cucumis sativus L., семейства Cucurbitaceae) – однолетнее растение семейства тыквенные. Корневая система огурца состоит из короткого стержневого корня и многочисленных боковых корней.

Основная масса корней расположена в верхнем (15…20 сантиметровом) слое почвы, хотя отдельные корни проникают на глубину до 1 метра и более.

Огурец имеет длинный пятигранный хрупкий стебель, стелющийся по земле дающий начало роста боковым побегам первого порядка, от которых в свою очередь отрастают побеги второго порядка и так далее. Стебель имеет бороздки по каждой грани, опушён бесцветными волосками и достигает длины 2 метра.

Встречаются короткоплетистые и кустовые формы огурца с длиной стебля, иногда не превышающей 20 сантиметров, а также детерминантные, у которых рост прекращается над 10…12 узлом, при длине побега около 40…60 сантиметров. При благоприятных условиях выращивания, растение огурца набирает огромную вегетативную массу листьев и множества стеблей. Стебли имеют так называемые усы, которые стремятся закрепиться на какой либо опоре и если это случается, то рост растения устремляется вверх, чтобы получить максимум солнечного света и тепла.

Листья огурца черешковые. На одном растении они различаются по величине и окраске. Первый лист формируется через 5…6 дней после появления всходов. В пазухах каждого листа, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки, придаточные корни. Листорасположение очередное. Листовая пластинка цельная, с краев зазубренная, слегка лопастная, пятиугольной формы.

Цветки также как усы и побеги образуются в пазухах листьев. У сортов цветки раздельнополые перекрёстно опыляемые. Венчик воронковидный, желтого цвета. Мужские цветки вырастают пучком (соцветием), а женские, как правило, одиночные с завязью. Некоторые сорта обладают так называемой частичной двудомностью – с преобладанием женских либо мужских цветков. Особого внимания овощеводов заслуживают партенокарпические гибриды огурцов. Они образуют плоды без оплодотворения, что является весьма ценным качеством в тепличных условиях выращивания.

Женские цветки крупнее мужских, они преимущественно одиночные, но есть сорта, в основном скороспелые, у которых в пазухе одновременно образуются 2…5 цветков, собранных в пучки. Мужские цветки обычно появляются первыми на нижних узлах плети, женские позже — на верхних узлах.

Кроме мужских и женских цветков, некоторые сорта огурца образуют цветки гермафродитного типа. У одних сортов они уклоняются больше в женскую, у других — мужскую сторону. Такие цветки образуют плоды шаровидной или чалмовидной формы.

У однодомных форм огурца количество мужских цветков значительно больше, чем женских. При этом на главном стебле обычно больше мужских цветков, а на боковых плетях, расположенных дальше от основного стебля, больше женских. Проявление пола, соотношение мужских и женских цветков — сортовой признак, хотя может изменяться в зависимости от внешних условий и приемов агротехники. Так, короткий 12…13 часовой день, содержание в воздухе угарного газа, ацетилена способствуют образованию женских цветков и увеличению их числа.

Плод у огурца — ложная ягода (тыквина) с тремя-пятью семенными камерами, различного размера, формы, опушенности, окрашенная в различные оттенки зелёного цвета. Плоды длиной до 8 сантиметров относятся к мелким, 8…11 сантиметров — средним, 12…18 сантиметров — к крупным и более 18 сантиметров — к очень крупным. Сорта, образующие зеленцы длиннее 18…20 сантиметров, называют длинноплодными.

Форма зеленца весьма разнообразна — от шаровидной формы до серповидной, но у большинства сортов — цилиндрическая и удлиненно-яйцевидная. Поверхность гладкая, мелко или крупнобугорчатая, опушенная белыми или черными шипами. Окраска варьируется от молочно-белой до темно-зеленой с рисунком на плодах или без него.

Важными сортовыми качествами плодов являются плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость при хранении, а также засолочные достоинства. У некоторых сортов плоды горчат. Однако проявлению горечи у других сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха и нерегулярные поливы. Съемная (техническая) спелость плодов-зеленцов наступает в возрасте 3…12 дней.

Биологически спелые плоды — семенники в 1,5…2 раза крупнее зеленцов. У них окраска плода приобретает белый, желтый, коричневый и иной цвет, у многих сортов образуется средне или крупноячеистая сетка, происходит одревеснение семенных оболочек, повышается кислотность мякоти. В плодах семенника содержится 100…400 семян.

Семена находятся в семенных камерах расположенных в сердцевине плода. Семена белые, с желтоватым оттенком. Семена огурца бывают различной формы, окраски и размеров. В большинстве своём они плоские, гладкие, продолговатые, белой или светло-кремовой окраски, длиной 5…17 миллиметров, шириной 3…7 ммиллиметров. Масса 1000 семян 16…35 граммов, в 1 грамме 28…62 штуки. Семена длинноплодных сортов более вытянутой формы, чем короткоплодных сортов.

Насколько велика корневая система тыквы?

В рамках «единственного в своем роде» исследовательского проекта в 1927 году ботаники из Университета Небраски Джон Уивер и Уильям Брандер вырастили множество различных овощных культур и со временем раскопали и нанесли на карту ход корневой системы. Они опубликовали свою работу в книге под названием «Корневое развитие овощных культур», изданной McGraw-Hill Company, Нью-Йорк. Насколько мне известно, с тех пор никто не пытался выполнить такую ​​сложную задачу.

Лозы тыквы «Small Sugar» достигли зрелости около 16 футов в длину, а верхние 12 дюймов почвы были заполнены корнями.Главный корень зрелых тыкв достигал 6 футов в глубину и имел 10 или более боковых ветвей, которые широко разветвлялись наружу на 5-17 футов или более. Многие из этих боковых корней были от 2 до 4 футов в длину, и все они были сложно и мельчайшие, разветвляясь, образуя «удивительно эффективный корневой комплекс». Второй и третий футы почвы также были полностью заполнены корнями, а четвертый фут почвы содержал множество вертикально нисходящих корней.

Вероятно, что корневые системы более крупных сортов тыквы, таких как Атлантические гиганты, могут быть намного более обширными, чем те, которые описаны в этой книге.Ни в одном посте с вопросом о глубине корней я никогда не видел, чтобы кто-нибудь писал, что корни уходят на 6 футов глубиной. Обычно комментарии составляют всего несколько футов. Здесь я развенчиваю этот миф. Было бы интересно посмотреть, насколько крупнее будет корневая система сорта 2145 McMullen в почве мирового класса по сравнению с сортом Small Sugar.

Производители должны тщательно продумать свои прогулочные доски и то, на каком расстоянии они правильно подготавливают свою зону выращивания. Если вы не готовитесь на расстоянии не менее 16 футов от пня во всех направлениях, вы можете упустить некоторые возможности.

Корневая система и параметры распространения тыквенных растений. Корень …

Пластиковая пленка (ПФ) является основным материалом, применяемым для мульчирования почвы, но она также может вызывать тепловые и засухи посевы в летнее время года. В предыдущем исследовании мы выявили, что биоразлагаемая бумага (БП) является потенциальным мульчирующим материалом для выращивания летних культур, поскольку она может не только снизить температуру почвы, но и повысить влажность почвы в течение летнего сезона. Однако до сих пор неясно, обладают ли разноцветные БП различной эффективностью в улучшении почвенной среды при использовании в качестве материалов для мульчирования почвы.Поэтому в этом исследовании серый PF и разные цвета (красный, темный, синий и желтый) BP использовались в качестве материалов для мульчирования почвы, чтобы изучить их влияние на температуру и влажность почвы, спектральные и фотосинтетические характеристики, рост растений, качество плодов и урожай томатов в летний сезон. Немульчирование (NM) служило контролем. В целом, PF демонстрировал самую высокую освещенность и фотосинтетическую освещенность и, таким образом, приводил к самой высокой температуре почвы. Однако температура почвы снизилась в среднем на 5.73% и 20,28% в БП по сравнению с НМ и ПФ соответственно. Влажность почвы увеличилась в среднем на 8,15%, 5,41% и 10,98% в темных, красных и синих БП соответственно по сравнению с НМ. Соотношение сине-фиолетовой и красно-оранжевой освещенности составляло 1: 2, 2: 3, 1: 4, 1: 3 и 1: 1 для NM, PF, желтого BP, красного BP и синего BP соответственно. Красный и синий БП обычно усиливали рост корней и тем самым увеличивали общий урожай плодов в среднем на 36,56% и 41,64%, соответственно, по сравнению с ПФ. Кроме того, общее улучшение качества фруктов (витамин С, растворимый сахар и соотношение сахара и кислоты) наблюдалось для красных и синих АД по сравнению с АП и других цветных АД.Наши результаты показали, что красные и синие БП могут применяться для улучшения почвенной среды и спектральных характеристик и, таким образом, повышения урожайности и качества плодов во время выращивания летних культур.

Посадка тыкв — Агромин

Тыквы связаны с бахчевыми культурами, огурцами, дынями и кабачками. Они растут на растениях с длинными вытянутыми лозами, тянущимися по земле.

Посадка

Лучшее время для посадки тыквенных семечек — с последней половины мая до середины июня.

Семена прорастут через 7-10 дней после посадки. Для прорастания семенам потребуется много тепла и влаги.

Рост к урожаю

В верхнем слое почвы развивается широкая корневая система. Сильный стержневой корень вырастет на два-три фута. Когда это происходит, лозы разрастаются, а листья развиваются. Эти корни, хотя и неглубокие, собирают влагу, воздух и пищу для растения.

Цветки (желтые цветы) начнут появляться примерно через три недели роста.Сначала появятся цветы, производящие пыльцу. Примерно через неделю начнут появляться женские соцветия. У женских соцветий будет маленькая тыква у основания. Когда на лозах появляются представители обоих полов, пчелы переносят пыльцу от самца к самке. Маленькая тыква превратится в тыкву полного размера после опыления. В период роста тыквы растение будет продолжать цвести.

Чтобы тыква вырастет до своего максимального размера, требуется от трех до шести месяцев.Семена, содержащиеся в тыкве, можно сохранить для выращивания новых тыкв в следующем году.

Рекомендуется — посадите семена тыквы в смесь для огорода Agromin’s Vegetable Garden Mix — специальную смесь органических почвенных кондиционеров для овощей. Смесь для огорода особенно эффективна при кондиционировании песчаных или глинистых почв, но также полезна для любых посадок овощей, включая приподнятые грядки или даже цветы, розы и кустарники. Наша эксклюзивная формула роста ProPower — ключ к созданию сильных и зеленых растений. Не нужно удобрять.ProPower обеспечивает доставку необходимых питательных веществ в течение 45 дней с комбинацией ингредиентов с немедленным и замедленным высвобождением.

Не обычная тыква — Разговор о растениях

Опубликовано в Советы по садоводству 1 ноября 2011 г., автор: Соня Уйтерхоувен

Последние два уик-энда Нью-Йоркский ботанический сад гудел из-за возвращения гигантских тыкв. К нам доставили четыре мега-тыквы из разных уголков США.С. и Канада. Их вес колебался от 1693 до 1818,5 фунтов. Цвета варьируются от веселого оранжевого до бледно-оранжевого, зеленого и серебристо-серого, создавая завораживающее разнообразие размеров и цветов.

Все они возлежали на нескольких тюках сена, таких как Ingres Odalisque в несколько королевской и заманчивой манере, в окружении гарема меньших семейных тыкв и тыкв.

Перед открытием выставки я приехал однажды рано утром, чтобы увидеть, как ценители тыквы вырезают отверстие в задней части тыквы и осторожно удаляют все семена.Удаление семян тыквы — неотъемлемая часть процесса. Неудивительно, что семена огромного размера, как и их родители. Семена этих тыкв рекордного размера продаются на аукционе по цене 300 долларов за семечко. Буквально в прошлом году одно из семян было продано за 1600 долларов.

Покупатели этих ценных семян обычно интересуются генетикой. Один из производителей объяснил, что, хотя семена тыквы, получившей рекордную награду, в следующем году наверняка дадут зверюгу, он больше всего жаждет семян тыквы, которая опыляла победителя.Его рассуждения связаны с генетикой и вероятностью получения стабильного и сильного скрещивания. Заводчики знакомы со всеми этими паттернами.

Интересно наблюдать за самим процессом экстракции семян. Садовник вырезал на тыльной стороне тыквы большое отверстие, чтобы образовалось отверстие. Он немедленно засунул руку в полость и вытащил немного мякоти и семян, которые лежали рядом с отверстием разреза.

Внезапно он погрузился в полость головой вперед — верхняя часть его тела полностью исчезла, только его ноги свисали наружу, — прежде чем он вернулся с охапкой мякоти и семян.Подобно тому, как ныряльщики за жемчугом ныряют в глубины океана, чтобы получить свою добычу, отмеченные наградами производители тыкв ныряют в то, что на самом деле является гигантским яичником, чтобы достать свою добычу. Это придает новое значение «плодам их труда».

Итак, как вы производите мамонтовую тыкву? Конечно, генетика играет важную роль, но культура не менее важна, когда вы соревнуетесь с производителями по всей стране за максимальное количество фунтов.

Профессиональные производители тыквы начинают подготовку своего участка на сезон раньше срока.Они находят теплое солнечное место и засыпают территорию компостом и коровьим навозом. Весной свои поправки вносят в почву. Тыквам также нужно много места для роста. Тыквы обычного размера должны располагаться на расстоянии 6-10 футов друг от друга, в зависимости от размера лоз. Для гигантских тыкв требуется от 20 до 50 футов пространства для роста.

Профессиональные производители тыкв закладывают семена внутри, в контролируемой среде. После посадки на открытом воздухе они способствуют укоренению лозы в нескольких местах.Новые корни будут развиваться из стебля везде, где растет лист (в узле листа). Затем производители слегка зарывают эту область и мульчируют, чтобы она оставалась влажной и защищенной. Чем крупнее корневая система, тем больше питательных веществ она доставит плодам.

Производители любят хорошо поливать свои тыквы, чтобы добиться максимального роста. Почва должна оставаться равномерно влажной. Если почва останется слишком влажной, вы заметите, что тыква начнет трескаться. Это была одна из проблем, с которыми столкнулись многие производители в этом году из-за необычно влажного и прохладного августа.

Тыквы — тяжелые кормилицы, а у гигантских тыкв ненасытный аппетит. Фактически, многие производители добавляют кольцо перепревшего навоза вокруг основания лозы, чтобы обеспечить дополнительную энергию. Сильно измененная почва — хорошее начало, но для достижения максимального роста требуется дополнительное удобрение. Внекорневая подкормка, такая как рыбная эмульсия или компостный чай, используется регулярно. Профессиональные производители подкармливают лозы 1-2 раза в неделю в зависимости от фазы роста, чтобы получить максимальный размер.При выращивании тыквы обычного размера домовладельцу необходимо применять органическую внекорневую подкормку только раз в две недели.

Для получения здоровых фруктов на вашей тыквенной лозе должно быть достаточно листьев для фотосинтеза и удовлетворения энергетических потребностей тыквы. Производители сообщают, что каждый лист на лозе может выдержать четыре фунта фруктов. Вы можете посчитать, насколько большой и пышной должна быть лоза, чтобы вырастить отмеченную наградами тыкву.

Пока виноградная лоза растет, рекомендуется удалить все ранние завязки.Как только виноградная лоза достигнет зрелого размера (где-то в июле), вам нужно будет выбрать свою гигантскую тыкву. Советы профессиональных садоводов советуют выбирать тыкву, которая растет на главном побеге, а не на побочных побегах. Он получит больше энергии.

Кроме того, не выбирайте тыкву, которая растет слишком близко к основанию стебля, иначе она разорвет корневую систему по мере роста и разрастания. Тыквы со стеблями, растущими под углом 90 градусов, предпочтительнее тех, которые растут под узким углом, поскольку вероятность того, что это повредит лозу, когда она начнет набухать, меньше.

Серьезные участники соревнований ждут, пока несколько тыкв станут чуть меньше футбольного мяча, прежде чем выбрать лучшие тыквы и убрать остальные. Если вы попытаетесь вырастить на лозе более одной тыквы, энергия растения будет разделена на различные плоды, и вы получите образцы меньшего размера.

Некоторые советы относительно отмеченных наградами тыкв предназначены только для профессиональных производителей, но домовладельцы могут почерпнуть много полезных советов для своих собственных садов.Важно внести в почву компост и выдержанный навоз. Дополнение органической внекорневой подкормки в течение всего сезона поможет вам получить здоровую лозу. Яркое солнце, хороший слой мульчи и регулярный полив позволят вырастить сильнорослые растения.

Самая трудная часть выращивания наступает, когда вы сталкиваетесь с задачей удаления менее сильнорослых плодов, чтобы позволить нескольким избранным тыквам вырасти до здоровых размеров. Правила меняются, когда вы выращиваете миниатюрные тыквы, такие как Baby Boo и Jack Be Little.«Вы можете в среднем около двенадцати тыкв на одну лозу. С «Медвежонком» вы можете вырастить примерно восемь тыкв на лозе. Так что сейчас самое время выйти и начать готовить почву к следующему сезону. Зимой будет время просмотреть каталоги, чтобы выбрать свой любимый сорт. И если это не ваш первый раз, как выросли ваши тыквы в этом году? Есть ли у вас какие-либо советы?

Не стесняйтесь оставлять нам комментарии о своем собственном опыте выращивания тыквы, большой или маленькой.

Корневое развитие овощных культур: Глава XXXIII

HOME AG СОДЕРЖАНИЕ СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА

Тыква ( Cucurbita pepo ) — вид семейства тыквенных, широко выращиваемых как культурный однолетник.Нравиться кабачки у наиболее распространенных сортов долгоиграющие, ниспадающие лозы, хотя сорт конденсата или «куст-тыква» ни бегают, ни усиков, а растения более компактный. 7 Тыква выращивается практически в все части Соединенных Штатов, но это гораздо менее коммерческое важнее, чем сквош. Во многих частях США тыкву часто выращивают как компаньон для кукурузы.

Сорт Small Sugar был посажен 2 июня в г. холмы на расстоянии 8 футов друг от друга, и из расчета три растения на холм.Первое обследование было произведено через три недели, 24 июня.

Ранний рост. — Растения почти не были 6 дюймов в высоту, но в ширину 1 фут. Семядоли были мертвые и сухие, но у каждого растения было около трех листьев, начиная от От 2 до 3 дюймов в длину и в диаметре, а поверхность листа около 25 квадратных дюймов. Стебли на поверхности почвы были от 5 до 6 миллиметров. в диаметре, но стержневой корень едва превышал 2 миллиметра.

Главный корень быстро переходил в резьбовидный орган.Около половины опрошенных пошли довольно окольным путем. отступив от 2 до 6 дюймов от вертикали, но все, наконец, достигли глубины от 18 до 22 дюймов. Характерная ветвистость показан на рис. 90. Начиная примерно на 1 дюйм ниже почвы поверхность боковые корни возникали со скоростью 7-8 дюймов на дюйм до глубина почти 9 дюймов. Хотя многие из них были короткими (6 дюймов или меньше), другие преследовали свои горизонтальные или наклонные направленный наружу и вниз, простирающийся в сторону от 12 до 15 дюймов.Некоторые выдвинуты наружу и вверх до 2 дюймов от почвы. поверхность. Было обнаружено максимальное распространение 21 дюйм. Все из этого корни разветвлялись, обычно от 6 до 12 корешков на дюйма, за исключением 2-3 дюймов быстрорастущих концов корней. В ветви варьировали от 0,2 до 1 дюйма в длину. Нет третичных корешков были найдены. Ниже 9 дюймов боковые стенки были меньше, короткие и неразветвленный. Таким образом, большая часть поглощающей площади в это время была распределена на поверхности почвы от 6 до 9 дюймов.

Рис.90 — Маленькая сахарная тыква 3 недели.

Рост в середине лета. — Второй экзамен, 24 июля показал заметный рост как над землей, так и под землей. Основные лозы были более 7 футов в длину. Описанное растение имело одна большая ветвь 5 футов длиной, берущая начало у основания основной ствол, второй на расстоянии 16 дюймов был 30 дюймов в длину, и третий на 2 дюйма дальше, 32 дюйма в длину. Также было два короткие ветки. У меньших ветвей было от 10 до 13 листьев каждая, большие 24 и главный шток 34.Таким образом, в общей сложности почти Были обнажены 100 больших листьев и 75 квадратных футов листовой поверхности. к жаркому и сухому воздуху середины лета. Основные лозы были почти у меня. дюйм в диаметре в их начале. Многочисленные крупные цветы дальше увеличилась просвечивающая область. Началось несколько маленьких плодов появляться.

Корневая система заметно разрослась. Стержневые корни часто были более 0,5 дюйма в диаметре, но быстро сужались до всего 8 миллиметров на 6-дюймовом уровне. В более глубокой почве они были толщиной всего от меня до 2 миллиметров, но пухлые, блестящие белые кончики корней снова увеличились до диаметра 4 миллиметра.Достигнута глубина 4 фута. Многие корни преследовали довольно извилистый ход. Например, на глубине 1 фута они иногда находились в 9 дюймах по бокам от основания растения и на протяжении всего пути они часто были сильно изогнуты и изогнуты.

Большинство крупных отводов берут начало на глубине. от 2 до 10 дюймов. Эти сильные корни были от 3 до 6 миллиметров. в диаметре. На растениях нормального размера часто 10 основных боковых сторон возникла из этой части стержневого корня. Эти, в общем, побежали горизонтально в поверхностном основании почвы и расширяется наружу от 3 до 8 футов.Например, одна большая ветвь, происходящая из 6-дюймовый уровень, простирающийся на 7 футов и ни разу не достигший глубина более 8 дюймов. Таким образом, корни распространились так широко как лозы. Другие корни проходили латерально всего на 2–3 фута, а затем поворот наискось или довольно горизонтально вниз часто достигается глубины от 2 до почти 3 футов. Эти ветви иногда раздваивались довольно дихотомически, часто одна из ветвей поворачивается вниз а другой продолжает свой горизонтальный курс.

Все более крупные корни дали начало длинным вертикальным нисходящие боковые стороны, разветвленные вторую и третью стопы почва.Целых 12 таких длинных ветвей выросли из одного корень длиной 6 футов, который продолжал свой горизонтальный ход между 4- и 8-дюймовые уровни почвы. Они были одеты в изобилии корешков третьего порядка, действительно, настолько обильно, что они образует плотные сети размером не менее 6 дюймов со всех сторон родительский корень. Остальные ответвления на главных отводах возникли на скорость от 5 до 10 на дюйм. Они варьировались от 0,5 до 2 дюймов в длины, но часто встречаются ветви длиной 8 дюймов.Более длинные ветви были сильно разветвлены, что значительно увеличило их впитывающая область.

Кроме того, с первых 10 дюймов стержневого корня часто возникали небольшими группами, короткие боковые стороны редко более 4 дюймов в длину, по ставке от трех до четырех на дюйм. Фактически, поверхность земли толщиной 12 дюймов была так тщательно обработана. занятость и поглощенность были настолько велики, что они были очень сухой. Некоторые концы корней высохли и отмерли. Но при большем глубина влаги была обильной.

Ниже 10 дюймов корни были относительно короткая; некоторые из них превышали 2 фута в длину, и большинство из них были 8 дюймов или меньше. Их курс был изменчивым. Некоторые бегали горизонтально, другие почти вертикально вниз, третьи бежали наружу и вниз. Более длинные были так тщательно переработаны, что образует блестящие белые покрытые паутиной коврики в темных, влажных почва. Ветвление от стержневого корня было несколько нерегулярным, но на средняя ставка 5 на дюйм. Только самые длинные ветви были с корешками третьего и второго порядка порядка ниже 3 футов были редкостью.

Таким образом, корневая система, как и в случае кабачка, дифференцировался на две части, одна из которых полностью разветвляла поверхностный грунт, другой, менее обширный, занимает более глубокие почва под холмом.

Созревающие растения. — Заключительный экзамен сделано 24 августа. Изученное растение было выбрано из-за его средней размер и типичный внешний вид. Главный ствол был 16 футов в длину. Из у его основания выросли две длинные ветви; один 13 футов в длину с веткой 10 футов длиной и еще 14 футов длиной с единственная 4-футовая ветвь.Кроме того, основная лоза имела три меньших ветви от 5 до 6 футов в длину. Представлены многочисленные крупные листья чрезвычайно обширная просвечивающая область. Произошло много цветов и восемь маленьких плодов диаметром около 3 дюймов. Кроме того было четыре больших, от 4 до 8 дюймов в диаметре. Как в В случае кабачка корневая система состояла из двух довольно отдельные части.

Система стержневого корня, или, точнее говоря, ее более глубокая часть достигла максимальной глубины примерно 6 ноги.Хотя обильные дожди увлажнили поверхность почвы, более глубокая почва теперь была довольно сухой и очень твердой. Глубина проникновения (теперь 6 футов) был увеличен примерно на 2 фута по сравнению с предыдущий осмотр. В целом веток было чуть больше многочисленные, несколько более длинные и лучше разветвленные. Более новая порция корня была плохо снабжена боковыми стенками. Но, некоторые корни были засохшими и сухими. Казалось, что большая часть энергия растения была использована для развития более поверхностных часть корневой системы.

Размер поверхностной корневой системы был сильно увеличился. Возможно описание типичного бокового прояснит большую степень и сложность ветвления. Ветка диаметром ¼ дюйма выросла на 4 дюйма ниже земли. поверхность. Он выходил наружу на 8 дюймов и несколько дихотомически разветвлялся. В двадцати дюймах от этой развилки одна из ветвей дала начало небольшой корень, всего 1 миллиметр в диаметре, длиной 3 фута и заканчивался поверхностным слоем почвы. На восемь дюймов дальше аналогичный корень возник.Он расширялся вертикально вниз на глубину 28 дюймов. где кончик был мертв. Восемнадцать дюймов дальше по ветке возникла группа из шести боковых стволов диаметром от 0,5 до 1,5 миллиметров. Три из них располагались по горизонтали на 22, 31 и 37 дюймов соответственно. занятие новой территории на мелководье. Двое спустились почти вертикально вниз параллельными рядами на расстоянии около 8 дюймов друг от друга на глубину 24 и 38 дюймов соответственно. Шестой побежал наискось наружу и вниз, заканчивая блестками корешков, выросли после уничтожения основной ветви.Главный корень, теперь на глубине 1 дюйм, круто повернул вниз на 1 дюйм, побежал вперед еще на дюйм, а затем так же резко повернулся обратно к его старый уровень. Четырнадцать дюймов дальше, большая ветвь, равная к основному корню в диаметре, возникла. Затем последовали 2,5 фута где он заканчивался на пятом дюйме почвы. Главный рут закончился 12 футов от места происхождения. однако он был более 14 футов в длину, поскольку он не двигался прямым курсом, а изгибался и получилось значительно. Другая основная ветвь, как правило, не в отличие от описанного.

Только первая ступня описанного корня была плохо меблирована небольшими боковинами. Они были нитевидными и только От 3 до 4 дюймов в длину. В противном случае на протяжении всего своего пути он был разветвлен. из расчета от четырех до восьми на дюйм. В добавок к. больше ветки уже описаны, многие из более мелких, иногда три на фут, были 1 миллиметр в диаметре и от 2 до 4 футов длинный. Последние 3 фута корня были толщиной 2 миллиметра, довольно белый по контрасту с желтоватым цветом старых частей, и снабжены корешками 0.От 2 до 2,5 дюймов в длину. Это были с той же скоростью, т. е. от четырех до восьми на дюйм, как главный корень. Многие из волосковидных ветвей поверхности корни были от 3 до 4 дюймов в длину и разветвлялись во втором порядке. Иногда встречались 15 ветвей на дюйм. Они бежали во все стороны, часто вверх и почти до поверхности почвы. Последние 6-8 дюймов концы основных корней блестели, не разветвлялись и росли. быстро.

Это краткое описание половины одного боковых сторон.Обычно встречается от 6 до 10 таких корней, во все стороны от основания завода. Некоторые были меньше (3 миллиметра) и короче, от 5 до 8,5 футов. Некоторые были длиннее и даже более сложный. Достигнуто максимальное распространение 17,5 футов. одним из самых длинных корней.

Большое поверхностное распространение этих все еще быстро отрастающие корни следует визуализировать вместе с густой сетью корней они образовали в поверхностном слое почвы. На самом деле корневая система был гораздо более разветвленным, чем у тыквы.Внимание должно также следует учитывать более глубокий объем почвы, занимаемый вертикально нисходящие ветви.

Эти ветви выросли в изобилии, даже на расстоянии 6 футов от основания растения, а иногда были всего в 3 дюймах друг от друга. Расширение до глубины от 24 до 38 дюймов и обильно разветвленные и разветвленные повсюду, они значительно добавили к объему занимаемой почвы. Однако многие корневые концы сгнили. в сухой, твердой почве ниже 3 футов.

Некоторые из более крупных ветвей, обычно от 6 до 8, берущая начало от стержневого корня на глубине от 5 до 10 дюймов (редко глубже) выходил наружу всего на 6-12 дюймов, а затем повернулся, скорее, наклонно или почти вертикально вниз.В некоторых случаях их ход было наклонно вниз с самого начала. Это привело к ветви, большие и маленькие, но ни одна из них не показывала горизонтальную тенденцию роста, столь характерного для поверхностной почвы. Они, как правило проник глубоко, от 30 до 45 дюймов. В самом тяжелом слой почвы, чуть выше 18 дюймов, они были слабо разветвлены, обычно от 6 до 10 в основном простых веток на дюйм. Это еще не конец От 1 до 2 дюймов в длину. Но ниже этого уровня они были более бережливыми и от 6 до 8 обильно разветвленных боковых сторон на дюйм основного корня были обычными.Они были разветвлены с 8 до 10 сублатералей на дюйм, некоторые из которых были длиной 1 дюйм. Иногда 15 филиалов в дюйм. Было видно, что условия для роста корней в более глубокие почвы были более благоприятными в более ранний период на данный момент большинство корней ниже 3-футового уровня находились в нездоровой состояние.

Узловые корни были похожи на корни кабачка. Обычно основной корень достигал глубины от 3 до 10 дюймов, а затем повернулся и пробежал горизонтально от 1 до 2 футов. Они были сильно разветвлены.Часто в одном узле происходило два или три корня. Корнеплоды встречались на большинстве узлов, но не в таком большом количестве, как были найдены на кабачке.

Резюме. — Маленькая сахарная тыква имеет привычка укореняться в чем-то похожа на привычку тыквы Хаббарда. У трехнедельных растений стержневые корни проникают вниз. из расчета 1 дюйм в день. Основные ответвления встречаются только в первые 8 дюймов почвы. Самый длинный простирается по горизонтали почти 2 фута. К середине лета сильно разветвленные лозы достигают более 7 футов. в длину и имеют площадь листа 75 квадратных футов.Довольно кривой стержневой корень увеличился в длину вдвое. Ниже поверхности ноги корень сеть не превышает от 8 до 24 дюймов в поперечном направлении. Но в основании поверхностного слоя почвы сильные боковые стороны, обычно около Число 10, распростертое наружу от 3 до 8 футов. Те из меньшего распространения часто поворачивают вниз на вторую и третью ногу и все дают поднимаются к вертикально нисходящим боковым стволам, часто в большом количестве. И главные корни, и их ветви так тщательно обставлены. с корешками, которые не только на поверхности почвы, но и в меньшей степени степень, вторая и третья ступня также полностью заняты.

Созревающие растения с лозами длиной 16 футов, стержневые корни доходят до уровня 6 футов. Часть корневая система, происходящая от стержневого корня ниже 12 дюймов, делает относительно небольшой рост по сравнению с более мелкими почва. Основные боковые стороны поверхности (обычно от 6 до 10) — это часто толщиной ¼ дюйма и простираются наружу довольно хитрыми курсы от 5 до 17,5 футов. Разветвленные на протяжении всего курса в скорость от четырех до восьми боковых сторон на дюйм, многие из которых от 2 до 4 фута в длину и все сложным и мелко разветвленным, они образуют чудесно эффективный корневой комплекс.Это еще более обильно чем у тыквы, и вроде бы она все еще быстро растет. Наискось Проникающие корни уходят в четвертый фут почвы. Эти и очень многочисленные вертикальные ответвления не обнаружены или по крайней мере, не заметно в сквоше. Спускаясь во вторую и третья ступня в большом количестве и часто на расстоянии 6 футов от основания растения боковые стороны проникают вертикально вниз тщательно разветвите более глубокую почву. Развитие узлового корня аналогично к сквошу.

Коренные привычки и культурные требования и обычаи настолько похожи на таковые из других тыкв, что им не нужно подлежит дальнейшему обсуждению.

Как растут тыквы? — Садовник у бассейна

Большинство доступных для выращивания разновидностей тыквы представляют собой раскидистые вьющиеся растения, занимающие много места. Существуют разновидности кустовой тыквы, которые представляют собой полувьядовые растения, которые лучше подходят для небольших участков.

Оба этих тыквенных растения похожи друг на друга и имеют большие листья, которые могут вырасти настолько толстыми, что затеняют землю внизу. Сорта кустовой тыквы будут иметь более короткую основную лозу и могут иметь более густую листву.

Выращивание огромных тыкв — довольно популярное хобби среди садоводов и фермеров-энтузиастов. Садовник, пытающийся вырастить огромную тыкву, будет уделять одному тыквенному растению около 500 квадратных футов пространства и 100 галлонов воды в день!

Возможно, вас заинтересует «Сколько весят тыквы?».

Как постепенно растут тыквы

• Прорастание семян тыквы — Когда температура почвы правильная и присутствует влага, семена тыквы прорастут. Здесь семя выходит из состояния покоя и заканчивается, когда семя прорастает над землей.
• Вегетативный рост — Здесь у тыквенного растения вырастет длинная основная лоза с боковыми ветвями и большим количеством листвы.
• Цветение и настройка тыквенных фруктов — Примерно через 8 недель тыква зацветет.Сначала вырастут мужские цветы тыквы, а через неделю или две появятся женские цветы тыквы. После успешного опыления женского цветка тыква начнет расти. Прочтите «Тыквенные цветы и опыление», чтобы подробно изучить этот процесс.
• Выращивание тыквы — После успешного опыления тыква превратится в тыкву полного размера примерно за 50 дней.

Ознакомьтесь с разделом «Этапы роста растений тыквы», чтобы получить более подробную информацию о том, как тыквенное растение растет шаг за шагом.

Как тыквы выращивают в коммерческих целях?

Прежде всего, производители тыквы должны решить, на каком рынке они собираются продавать. Есть три основных рынка тыкв: тыквы jack-o-lantern, декоративные тыквы и тыквы для пирогов.

Тыквы Джек-о-фонарь обычно весят 20-30 фунтов. приятного оранжевого цвета. Декоративные тыквы / тыквы бывают всех форм, размеров и цветов, включая мини-тыквы. Тыквы для пирогов меньше, чем тыквы типа Джек-о-фонарь, и в них меньше пустот, а внутри больше мякоти, которая слаще.

Промышленные производители тыквы высаживают тыквенные растения в помещении, а затем в хорошую погоду пересаживают их на улице. Фермеры, выращивающие тыкву, обычно сажают 1000-3000 тыквенных растений на акр, в основном в зависимости от сорта выращиваемой тыквы.

Фермеры обычно проводят тест почвы, чтобы определить уровни питательных веществ на своих полях, а затем вносят индивидуальные удобрения на основе результатов. Иногда фермеры также проводят анализ тканей своих растений во время их выращивания.

Для этого нужно взять кусочек листьев растения и проверить его на дефицит питательных веществ. Иногда, даже если питательные вещества находятся в почве, растения не могут их усвоить.

Пластиковая мульча и капельное орошение, иногда называемое пластиковым выращиванием, могут или не могут использоваться фермером, выращивающим тыкву. Иногда фермер может использовать пластиковую культуру для выращивания овощей в начале года, а затем снова для тыквы.

Черная пластиковая мульча согреет почву в начале сезона, а также заблокирует солнечный свет от почвы вокруг растений, чтобы не допустить попадания сорняков.Поливной шланг сделает полив и внесение удобрений более эффективным.

Стоимость и выгода от внедрения пластиковой мульчи и капельного орошения будут взвешены отдельными фермерами.

Могут ли тыквы расти вертикально?

Тыквы определенно можно выращивать вертикально. Вы можете использовать все, что угодно, чтобы натренировать тыквенные лозы. Если вы выращиваете тыквы побольше, вам понадобится что-нибудь прочное, например, более толстая веревочная сетка или проволочная сетка, например, панно для крупного рогатого скота.

Тыквенные лозы могут взбираться, но их усики недостаточно сильны, чтобы надежно прикрепить растение к опоре. Используйте стяжки для растений, чтобы держать лозу надежно прикрепленной и надежной.

Тыквы большинства размеров необходимо будет подкрепить чем-нибудь воздухопроницаемым, сделанным в виде гамака и привязанным к решетке / опоре. Эти нейлоновые сетки созданы для работы. Мини-тыквы весом менее 2 фунтов. может без проблем висеть на лозе.

Тыквы отрастают каждый год?

Тыквенные растения — это однолетние растения, которые дают урожай, а затем отмирают каждый год.Даже в тех областях, где температура будет поддерживать тыквенное растение круглый год, растение будет производить тыкву, а затем погибнет. Чтобы тыквы собирали постоянно, их нужно сажать последовательно.

Тыквы растут на виноградных лозах, деревьях или под землей?

Тыквы растут на виноградных лозах. Их можно выращивать вертикально вдоль беседки, так что они могут выглядеть так, как будто они свисают с дерева. Тыквы не растут под землей, но некоторые производители «зарывают лозу».

Закапывание виноградной лозы — это метод, который производители тыквы используют для получения более прожорливого растения. Закопав тыквенную лозу, вырастет дополнительные корни в узлах листьев. Вы можете оставить лист над землей и похоронить часть виноградной лозы, на которой растет лист, под землей.

В этот момент виноградная лоза пустит корни. Чем больше корней, тем здоровее растение с большей способностью впитывать воду и питательные вещества.

Насколько глубоко растут тыквенные корни?

Тыквенные растения образуют разветвленную корневую систему.Большинство корней будет в первых 12 ″ под почвой, но все еще имеется значительное количество корней в зоне 2′-3 ‘.

Корневая система гигантского тыквенного растения, должно быть, поразительна. Обычно они выращиваются над землей на площади 500-2000 квадратных футов по сравнению со средней тыквой, которая растет в зоне 10-20 футов. Некоторые из основных корней, вероятно, вырастают на 10 футов и более.

Надеюсь, вам понравилась статья. Пожалуйста, прокомментируйте ниже все, что указано выше!

Когда и как обрезать тыквенную лозу

Когда я только начал заниматься садоводством, я думал, что оставить тыквенную лозу расти во всех направлениях — это единственный способ сохранить ей жизнь и здоровье.

Оказывается, это не всегда так.

Хотя обрезка виноградных лоз не является абсолютно необходимой, это может способствовать получению более обильного урожая и более крупных тыкв.

Основные причины, по которым садовники обрезают свои тыквенные растения, состоят в том, чтобы не допустить, чтобы они заглушили другие растения в саду, для облегчения ухода и для увеличения потока воздуха между листьями, что может помочь предотвратить болезни.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты.Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

Кроме того, жертвуя некоторыми молодыми плодами, он позволяет растению направить всю свою энергию на развитие оставшихся тыкв.

Если вы выращиваете тыкву — о которой вы можете узнать больше в нашем руководстве по выращиванию — вам нужно знать, как с ними обращаться.

Вот что вы обнаружите:

Анатомия лозы

Прежде чем мы углубимся в подробности того, когда и как обрезать тыкву, вот несколько вещей, которые нужно знать об их привычках роста.

Во-первых, это основная лоза, которая непосредственно прикрепляется к корням, вырастающим из земли. Это самый толстый из них, который вы увидите, когда осмотрите свое растение.

Из основной лозы вырастают вторичные лозы, называемые «побегами», которые дают вторичные корни, если их оставить для непрерывного роста.

Вы также можете стимулировать рост вторичных корней, закопав стебель, как вы увидите ниже. Эти бегуны, в свою очередь, могут производить дополнительных бегунов, известных как третичные бегуны.

Листья и цветы — а значит, и плоды — могут вырасти на любой из этих лоз. Тем не менее, лучше всего удалить все побеги третичного побега, как только вы их заметите, чтобы не отвлекать питательные вещества от основных и второстепенных побегов.

Может быть сложно понять, что есть что, но стоит потратить время на то, чтобы ознакомиться с вашим растением, чтобы, когда придет время обрезать, вы знали, на что смотрите.

Когда обрезать

Прежде чем делать какие-либо обрезки, подождите, пока они не станут как минимум 10-15 футов в длину.В идеале вы должны попытаться подождать, пока у вас не будет от двух до пяти укоренившихся плодов для более крупных сортов или около 10-12 маленьких тыкв на более мелких сортах.

Ранее в этом году, когда я выращивал помидоры , я заметил пятно на нижних листьях растения.

В панике я подумала, что мне делать, чтобы растение оставалось здоровым. Оказалось, что это грибковая инфекция, и, к счастью, ответ был прост: обрезать пораженные листья и обрезать нижнюю часть растения, чтобы удалить листья.

Таким образом, брызги воды из зараженной почвы не вызовут повторное заражение грибком новых нижних листьев.

Это сработало, и мои помидоры процветают. Но вскоре на моих молодых тыквенных листьях появилось несколько небольших беловатых пятен по краям, и я снова запаниковал.

На этот раз, не проводя никаких дополнительных исследований, я обрезал несколько листьев, когда длина стебля составляла всего лишь фут.

Я не уверен, что это были за пятна, и теперь растения кажутся прекрасными.Но они растут медленнее, чем, вероятно, если бы я неосторожно не удалил листья, нарушив их ранний рост.

Вот несколько дополнительных рекомендаций о том, когда обрезать:

• Обрежьте основную лозу, если она будет длиной 10-15 футов при измерении от центра растения.
• Обрежьте кончики вторичных побегов, когда они достигают 8-10 футов в длину.
• Третичные виноградные лозы (те, что растут на побегах) следует обрезать, как только вы увидите их появление.

Это действительно так просто.

Теперь давайте поговорим о , как обрезать тыкву.

Как обрезать

Что касается оборудования, все, что вам понадобится для обрезки, — это пара садовых перчаток, несколько секаторов и рулетка.

Чтобы обрезать основную лозу, отмерьте 10-15 футов от центра растения, где она растет из земли. Если на этом этапе уже растет плод, и вы хотите сохранить его, не срезайте его!

Вместо этого отмерьте еще пять или около того футов от последнего здорового фрукта и сделайте разрез там.

Однако, если плод мягкий или это шестая или седьмая тыква на растении, включая те, что растут на второстепенных побегах, срезание его может помочь вашему растению сосредоточить свою энергию на других пяти тыквах.

Это значит, что тыквы больше, вкуснее и красивее.

Чтобы обрезать второстепенные побеги, отмерьте примерно 10 футов от того места, где побеги отрываются от основного стебля, и обрежьте их там.

Поскольку они отвлекают питательные вещества и энергию от основных и второстепенных лоз, рекомендуется обрезать третичные лозы, как только вы их увидите.

После того, как вы сделаете надрез, закопайте отрубленный кончик на дюйм или два глубоко в почву и накройте его мульчей .

Это поможет предотвратить высыхание растения, а также затруднит вторжение вредителей или распространение болезней.

Кроме того, если вы сохраняете почву влажной, у нее должна развиться вторичная корневая система в том месте, где она была срезана, что приведет к большему питанию ваших растущих тыкв.

Подрезая и опрятав растение, вы стимулируете его вырастание сильным и здоровым кабачком.И разве это не конечная цель любого производителя тыквы?

Здесь нет крысиного гнезда

У вас нет , чтобы подрезать тыквенные растения. Вы все равно получите фрукты, даже если позволите им разрастаться.

Но это будет все равно, что позволить кудрявой шевелюре малыша расти и расти, не расчесывая и не подстригая ее для сохранения здоровья.

(Я говорю из личного опыта? Может быть. Просто может…)

Обрезанная тыквенная грядка — это хорошо, так что не бойтесь вытащить секатор и приступить к работе.

Вы когда-нибудь обрезали тыкву? Дайте нам знать в комментариях ниже!

А для получения дополнительной информации о выращивании тыквы в вашем огороде, ознакомьтесь с этими руководствами:

Фото Лауры Мельчор © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Лоре Охеда Мельчор

Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске.