какие, для чего нужно, как правильно
- Главная страница
- Уход за садом
- Журнал о садоводстве
- Удобрение почвы под перекопку осенью
Опытные садоводы и огородники знают: вносить удобрение почвы осенью столь же важно, как и весной. Однако делать это следует своевременно и грамотно, с учетом состава почвы и потребностей каждой конкретной культуры. Удобрения, вносимые осенью под перекопку, действуют более мягко и позволяют подготовить сад и огород к весне. Особенно важно то, что перед зимой можно вносить как органические удобрения, так и комплексные минеральные смеси и получить от них максимальную пользу для своего участка. Обратите внимание: органика имеет пролонгированное действие и ее достаточно вносить один раз в три-четыре года. А минеральные (калийные, фосфорные, комплексные) удобрения рекомендуется применять каждой осенью.
Почему нужно удобрять участок осенью
За время цветения и плодоношения растения выносят из грунта значительную часть питательных веществ. Каждая культура потребляет их по-разному, но из почвы больше всего выносится калий (K), фосфор (P), азот (N) и ряд микроэлементов: железо (Fe), медь (Cu), магний (Mg) и т.
Осенняя подкормка помогает решить сразу несколько задач:
- удобренные растения легче переносят зимние морозы и поздние весенние заморозки;
- удобрение под перекопку осенью будет хорошим заделом на весну, когда деревья и кустарники во время вегетационного периода остро нуждаются в питании;
- при точном подборе оптимального состава для каждой культуры можно значительно повысить их урожайность.
Виды удобрений для внесения осенью
Все удобрения делятся на две группы: органические и неорганические (минеральные). Не имеет значения, какую именно категорию вы выберете, важно, чтобы дозировка и состав соответствовали удобряемым растениям.
Минеральные удобрения
Производители агрохимии выпускают много различных составов, подобранных под особенности отдельных сельскохозяйственных культур. Удобрения, вносимые осенью, имеют соответствующую маркировку, например «для осеннего применения». Такие составы могут быть комплексными или же содержать только один элемент. Дозировка и нормы внесения имеются на упаковке каждого удобрения.
1. Фосфорные.
Такие минеральные удобрения плохо растворяются в воде и содержат фосфор в труднодоступной форме. Поэтому они обязательно вносятся осенью, а за зиму в результате химических реакций превращаются в легкорастворимые соединения. К наиболее востребованным относятся:
Фосфоритная мука. Для ее получения тонко размалывают фосфорсодержащие породы – апатиты. Фосфоритная мука содержит до 19−30 % фосфора. Она особенно хорошо зарекомендовала себя на кислых почвах, так как эффективно снижает их кислотность и приближает pH к нейтральным показателям. Особенности применения:
- удобрение разбрасывается по участку в соответствии с инструкцией производителя, после чего земля вскапывается на глубину штыка лопаты;
- фосфоритную муку нельзя использовать вместе с некоторыми минеральными веществами, такими как карбонат калия и некоторые другие.
Двойной суперфосфат. Содержит до 40−50 % фосфора. Для повышения эффективности двойной суперфосфат рекомендуется вносить вместе с органическими удобрениями, например перегноем или компостом. Особенности применения почти те же, что и для фосфоритной муки:
- суперфосфат разбрасывают по участку согласно инструкциям по применению, после чего землю вскапывают, при этом удобрение заделывают на глубину;
- при внесении в почву суперфосфат нельзя смешивать с некоторыми минеральными веществами, например с солями азотной и угольной кислоты: доломитом, известняком и т.
д.
2. Калийные.
Эти удобрения хорошо растворимы и легко усваиваются, поэтому могут вноситься в почву и весной, и осенью. Но некоторые из них содержат хлор, негативно действующий на растения. Такие удобрения рекомендуется применять осенью, так как за зиму хлор уходит из почвы.
Сульфат калия. Именно этот состав чаще всего рекомендуется специалистами для внесения в почву. Он содержит до 53 % калия и до 18 % серы. Последний фактор очень важен для улучшения качества урожая, увеличения срока его хранения. Кроме этого, сера уменьшает содержание нитратов в плодах. Применение сернокислого калия стандартно. Достаточно его равномерно раскидать по участку и вскопать землю на штык лопаты. При использовании следует учесть следующие факторы:
- сернокислый калий слегка повышает кислую реакцию почвы (увеличивает рН), поэтому его необходимо применять на нейтральных и слабощелочных грунтах;
- сульфат калия нельзя смешивать с рядом минеральных веществ: солями угольной кислоты, соединениями аммония и некоторыми другими.
Калимагнезия. Представляет собой сернокислые соли калия и магния. Удобрение содержит меньше основного элемента (до 26–28 %), но имеет 9–16 % магния. Этот элемент рекомендуется для внесения на песчаных почвах, может вноситься во время как весенней, так и осенней подкормки. В первом случае удобрение кладут в лунки, во втором – разбрасывают по участку и перекапывают. Применяя калимагнезию, не следует забывать, что в смеси с карбонатом калия и мочевиной ее использовать недопустимо.
Хлористый калий. Самое насыщенное удобрение, содержащее до 50−60 % основного элемента. Но из-за высокого содержания хлора, плохо действующего на все садовые и огородные культуры, хлористый кальций может вноситься только осенью. За зиму ионы хлора вымываются, и удобрение теряет свои негативные свойства. Применение такого удобрения стандартно: разбросать по участку и перекопать. В последнее время многие садоводы отказываются от хлористого калия и выбирают менее вредные составы. Если же вы используете его, то не смешивайте с минеральными веществами, представляющими собой соли угольной кислоты: известняком, доломитом и т.
3. Азотные.
Осенью азотные удобрения, как правило, не вносятся: они быстро вымываются дождями и талой водой. Однако в небольшой концентрации ими можно удобрять растения и в осеннее время.
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний). В ней содержится до 35 % азота, а само удобрение хорошо работает и в мерзлой почве. В отличие от суперфосфатов, азотнокислый аммоний плохо контактирует с некоторой органикой, как, например, с опилками. Такие смеси нагреваются, что может привести к самовозгоранию. Чтобы внести азотнокислый аммоний в почву, его не нужно глубоко закапывать, достаточно пройтись по участку граблями. Заделывать азотные удобрения на большую глубину нецелесообразно. Аммиачную селитру нельзя смешивать с рядом других удобрений, что обычно указывается в инструкции по применению.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). В нем содержится меньше азота (до 20 %), но есть значительное количество серы, которая позитивно влияет и на урожай участка, и на сроки его хранения. Сернокислый аммоний разбрасывают по участку и заделывают граблями либо перекапывают лопатой. Как и азотнокислый аммоний, удобрение не может смешиваться с некоторыми другими минеральными составами, а также с золой.
Независимо от того, когда вы применяете азотные удобрения, осенью или весной, помните: все они сильно закисляют почву. Поэтому их следует применять только на щелочных грунтах. Использование же азотных удобрений на нейтральных и особенно кислых почвах недопустимо.
Органические удобрения
В отличие от минеральных составов, органикой удобряют участок только осенью и лишь с последующим перекапыванием почвы. Это связано с тем, что прямое внесение органических удобрений вредит корневой системе растений. Чаще всего применяются следующие виды органики:
Навоз. Лучшие сроки для внесения – вторая половина сентября и первая октября. Полуперегнивший навоз разбрасывают и перекапывают вместе с землей. Эффект от такого применения сохраняется 3−5 лет. Норма внесения – 4…6 кг на 1 м² или 400…600 кг на одну сотку. После перекопки участок не разравнивают, а оставляют так, чтобы грунт промерз.
Компост. Вносится из расчета 3…5 кг на 1 м². Такая органика разлагается очень медленно, долго поддерживает плодородие почвы и активизирует полезную почвенную микрофлору. Обратите внимание, что компост следует применять только для истощенных и обедненных грунтов. Его внесение в плодородную почву ничего не дает, а может лишь навредить.
Торф. Он может быть верховым или низинным. Торф первого вида имеет кислую реакцию, очень гигроскопичен, но в нем слишком мало питательных элементов. Низинная органика имеет менее кислую или даже нейтральную реакцию, бóльшее количество микроэлементов. Чтобы добиться хороших результатов, торф можно смешивать с компостом и вносить в грунт из стандартного расчета 4…5 кг на 1 м².
Древесная зола. Представляет собой универсальное удобрение, содержащее большое количество нужных химических элементов и микроэлементов. Золу рекомендуют вносить по 1…2 кг на 1 м². Такое удобрение особенно эффективно работает на кислых грунтах, так как хорошо снижает их кислотность. Для снижения кислой реакции могут применяться молотые минералы: известняк, доломит и гипс.
Особенности осенней подкормки для различных культур
Какие удобрения следует вносить осенью и конкретное время внесения – все это зависит от вида растений. Кроме этого, необходимо помнить: минеральные удобрения рассчитаны на ежегодное использование, а органика – раз в 2−4 года.
Плодовые культуры. Их удобряют примерно в середине октября. Осенняя подкормка позволяет деревьям легче пережить холодные зимы. Можно выбрать следующие варианты:
- фосфорно-калийные смеси. Под яблоню и грушу вносят суперфосфат и сульфат калия в количестве, указанном в инструкции, и поливают водой. Для косточковых деревьев (вишня, слива, абрикос) предварительно готовят водный раствор так, как это указано производителем, и поливают им приствольный круг каждого дерева;
- органика.
Перегной рекомендуется вносить из расчета 30 кг под каждое молодое дерево, до 50 кг – под старое (от 9 лет). Стандартная норма внесения навоза – 4−5 кг/дерево. Обратите внимание: для удобрения может использоваться только полностью или наполовину перегнивший навоз.
Ягодные кустарники. Их можно удобрять только после того, как урожай будет собран полностью. Смородину и грядки под клубнику часто удобряют уже в конце лета. Стандартная подкормка включает в себя следующие вещества:
- зола. Для кустарников норма внесения составляет 3…4 кг на 1 м², но не чаще одного раза в три-четыре года. Такая подкормка особенно эффективная для малины;
- комплексные минеральные удобрения. Их легко купить в любом специализированном магазине. Правила применения указаны в инструкции;
- доломитовая или известковая мука. Ее применяют в тех случаях, когда необходимо снизить кислую реакцию почвы. Стандартная норма – 300…450 г на 1 м².
Какие удобрения выбрать для своего участка, минеральные или органические – это исключительно ваш выбор. Однако подбирать их следует под особенности почвы вашего участка. Неправильно и не вовремя внесенное удобрение может принести больше проблем, чем урожая.
Какие удобрения вносить в почву осенью
Опытные огородники знают, что забота об урожае начинается с заботы о почве. Как ухаживать за почвой, чтобы в следующем году получить высокий урожай овощей и корнеплодов? Нужно ли перекапывать грядки в зиму, и какие удобрения внести в почву осенью — многое зависит от состояния почвы и сроков внесения удобрений.
Садоводы-огородники делятся на два лагеря. Приверженцы «старой школы» считают, что землю на огороде непременно нужно перекапывать на штык лопаты, с оборотом пласта. Перекопку они проводят дважды в год: весной и осенью, совмещая её с внесением удобрений: органических и минеральных.
Осень
Садоводы нового поколения придерживаются технологии возделывания почвы без перекопки, по-английски она называется «no till». При этом способе земледелия большое внимание уделяется выращиванию сидератов, мульчированию и обогащению почвы полезной микрофлорой. Минеральные удобрения и химические фунгициды не используются, их заменяют органическими удобрениями и биопрепаратами.
Почва после уборки урожая нуждается в обработке
Есть и третья группа огородников, самая многочисленная, которая берёт от каждого метода то, что больше подходит в реальных условиях. Чтобы умело совмещать плюсы различных технологий, необходимо глубокое понимание, что нужно делать с почвой, зачем это делать и в какие сроки.
Обработка почвы осенью несёт несколько задач:
- уборка на участке и удаление сорняков;
- увеличение плодородия почвы и внесение удобрений;
- улучшение структуры почвы и раскисление;
- уменьшение численности вредителей и подготовка к снегозадержанию.
Уборка и удаление сорняков
Поскольку овощные культуры созревают в разные сроки, то и уборку урожая мы проводим постепенно. Если взять за правило сразу же приводить грядку в порядок, то осенью не придётся «хвататься за голову» от большого объёма земельных работ.
После сбора урожая огород выглядит далеко не идеально. Здесь и там торчат однолетние сорняки, которые готовы вот-вот рассеять свои семена, местами разрослись злостные корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок. От уборки овощей осталась ботва, с которой непонятно, что делать — сжигать, уносить в компост или оставлять тут же.
Каждый огородник немного перфекционист, нам хочется, чтобы огород всегда выглядел, как на картинке. Однако порядок в огороде — не равно «голая земля», здесь есть множество нюансов.
Однолетние сорняки
Прежде всего необходимо удалить сорняки. Однолетние сорняки, которые успели отцвести и сформировать семена — это источник бесконечных прополок в следующих сезонах, поэтому им не место на огороде. Выполотые сорняки можно отнести в компостную кучу, в процессе разложения органики компост разогревается, и семена в нём сгорают.
Другое дело, если сорняки ещё не успели осемениться. Сочная зелень лебеды, щирицы, сурепки, «американки» — это замечательная органика, ничем не хуже, чем сидераты. Чтобы сорняки принесли пользу, необходимо слегка заделать их в верхний слой почвы. Лучше немного порубить их перед заделкой, так больше шансов на то, что они не укоренятся по второму кругу.
Многолетние сорняки
Если за лето «подняли голову» наши старые враги: пырей и сныть, необходимо тщательно и аккуратно вынуть корневища из почвы. Для перекопки лучше использовать копательные вилы, а не лопату. Так больше шансов вынуть корни из почвы целиком.
При использовании лопаты часть корней режется, а убрать из почвы все отрезки корневища просто нереально. Так мы получаем обратный эффект: выкапывая корни, мы размножаем многолетние сорняки, ведь каждый отрезок корня в почве — это «черенок» для будущего растения.
Ботва и пожнивные остатки
Что делать с ботвой культурных растений, нужно решать индивидуально, в зависимости от состояния пожнивных остатков и от разновидности растений. За сезон на ботве овощных культур накапливается патогенная микрофлора:
- перо лука может быть поражено пероноспорозом;
- у бобовых: гороха, фасоли, бобов множество грибных болезней, включая самое опасное — фузариоз;
- ботва паслёновых: томатов, картофеля — это источник фитофтороза и кладоспориоза, баклажаны часто подвержены фузариозному увяданию;
- ботва огурцов всегда заражена множеством болезней от мучнистой росы до пероноспороза и корневых гнилей.
Если на ботве овощных культур есть явные признаки грибных болезней, необходимо каким-то образом избавиться от патогенной микрофлоры. Самый простой, но не самый эффективный способ — это вынести растительные остатки за пределы участка. Сжечь зелёную ботву довольно сложно, она дымит, а не горит, да и сжигать её можно только в металлических бочках, а в них она горит ещё хуже.
Что делать с ботвой?
Однако даже из больной ботвы можно извлечь пользу и превратить её в компост. Для уничтожения возбудителей болезней в компост добавляют «Триходерму вериде», этот почвенный гриб агрессивен по отношению к любым патогенным грибам, а питается он как раз целлюлозой: сухими стеблями и листьями.
Не всякая ботва годится для заделки в почву. Так, у кабачков и тыквы слишком длинные и волокнистые стебли и грубые колючие листья, с которыми неудобно иметь дело. Стебли подсолнечника и кукурузы настолько грубые, что не успеют разложиться в почве до весны, они годятся разве что для снегозадержания. Кукурузу и подсолнечник можно не убирать осенью, их вертикальные стебли создадут преграду ветру и не дадут ему унести снег с грядок.
Пожалуй, для заделки непосредственно в почву подходит только ботва корнеплодов: моркови, свеклы, дайкона, редьки. Как правило, она достаточно здоровая и сочная. Чтобы ботва быстрее перепрела в почве, лучше её измельчить и заделать в верхний слой земли.
Не нужно закапывать свежую органику глубоко, т. к. активная почвенная микрофлора живёт в верхнем слое почвы. В глубине, без доступа кислорода, органика будет гнить, а не перепревать.
Чтобы сочная ботва стала пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов, а не просто гнила в земле, её должно быть немного. Ботвы с одной грядки моркови или свеклы хватит на заделку на 2-3 грядки.
Увеличение плодородия почвы и внесение удобрений
За сезон культурные растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ. У разных овощных культур «аппетиты» немного различаются:
- зеленные и капуста забирают много азота;
- капустные и луковые — потребители серы;
- картофель выносит много калия;
- огурцы, помидоры, баклажаны — самые «прожорливые» культуры, которые расходуют все запасы.
Азотфиксирующие бактерии
Лишь бобовые способны дать почве что-то взамен. Эти культуры растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются в крошечных клубеньках на их корнях. Однако нужно понимать, что большая часть привнесённого бактериями азота тратится летом, на рост гороха, фасоли или бобов.
Клубеньковые бактерии активны лишь в плодородной почве, если им достаётся достаточно влаги. Чтобы убедиться в том, что на корнях бобовых образовались полезные клубеньки, достаточно выдернуть несколько растений и осмотреть их корни, — небольшие белые наросты видны невооружённым глазом. Если они есть, то при уборке бобовых нужно не выдёргивать их с корнем, а срезать секатором, оставляя корни перепревать в почве.
Навоз и перегной
В естественной природе почва никогда не остаётся голой. После окончания вегетации надземная часть растений полегает и перепревает, возвращая в почву часть потраченных веществ. На грядках ситуация другая: мы выносим с огорода и «вершки», и «корешки».
Если не возобновлять запасы органики в почве, то постепенно её структура ухудшается. В земле становится меньше дождевых червей, т.к. им нечем питаться. Почва больше подвергается ветровой и водной эрозии.
Перегной — это лучший вид органики, который мы можем внести в почву. И если весной вносится только полностью перепревший перегной, то осенью под перекопку можно вносить и полуперепревший навоз, за зиму лишний аммиак выветрится, а если осень простоит тёплая, то процессы перепревания начнутся уже в этом году.
Перегной заделывают в верхний слой почвы, примерно на полштыка лопаты. Нормы внесения зависят от состава почвы: на бедных песчаных грунтах потребуется 1-1,5 ведра перегноя на кв.м. грядки, на глинистых почвах — ведро, на чернозёмах достаточно половины ведра на кв.м.
Однако в наших реалиях настоящий перегной становится слишком дорогим удовольствием. Его нужно где-то заказать, на чём-то привезти, а потом ещё и раскидать по огороду и заделать. Это дорого, хлопотно и требует много физических сил. Кроме того, в навозных кучах обожает селиться медведка, занести её на участок проще простого, а избавиться от этого вредителя крайне сложно.
Компост
Отличной заменой перегноя является компост. Зрелый компост практически неотличим от чернозёма, разве что он более рыхлый и воздушный. Хороший компост имеет приятный запах земли и небольшие вкрапления грубой органики, которая не успела перепреть.
Если сваливать в одном углу участка сорняки и бытовые отходы, через несколько лет они превратятся в компост. Но его качество может оставлять желать лучшего, ведь при гниении растительных остатков размножатся гнилостная микрофлора. Чтобы процессы перепревания шли правильно, чтобы свежая органика не гнила в компостной куче, а перепревала, необходимо прослаивать её землёй или перегноем.
Для ускорения компостирования компоненты просыпают составами с живыми бактериями, такими как «КомпоСтим». При использовании бактериальных препаратов компост созревает гораздо быстрее, за год или даже за сезон. Но здесь нужно учитывать, какие микроорганизмы вносятся в субстрат: аэробные или анаэробные.
Если бактериям нужен кислород, то в процессе подготовки компост необходимо несколько раз перемешивать и перетряхивать. Если же используется препарат с анаэробными бактериями, то компост укладывают плотно и закрывают картоном или другим плотным материалом, чтобы уменьшить поступление кислорода в кучу компоста.
Сидераты
Заделка сидератов — это по сути тот же процесс компостирования, но без перемещения органики туда-сюда, сразу же, на месте. Надземная часть сидеральных культур слегка присыпается землёй, чтобы почвенные бактерии запустили процесс разложения биомассы. Для заделки сидератов удобно использовать тяпку или её узкую разновидность — плоскорез Фокина.
Перед заделкой сидераты не выдёргивают из земли, а скашивают. Это даёт преимущество: их корни остаются в почве, разлагаются и становятся пищей для дождевых червей и почвенных бактерий.
Кроме того, корни сидератов пронизывают почву, превращая её в пористую «губку». После сгнивания корней в земле остаются крошечные капилляры, по которым лучше проникает вода и проходит воздух. Однако воспользоваться этими благами можно только при технологии «no till». Если же мы перекапываем почву, то её губчатая структура нарушается.
Выращивание сидератов набирает популярность, однако у этого процесса есть множество тонкостей. Неправильное использование сидератов может принести больше вреда, чем пользы, или просто оказаться бессмысленным.
Для получения должного эффекта сидеральные культуры нужно высевать и заделывать дважды за сезон. В средней полосе это возможно только на участках, которые не засаживаются овощными культурами. Но даже посев один раз за сезон, весной или осенью, это лучше, чем ничего.
Сидератвы: горчица
На рост сидератов до нужного размера уходит месяц-полтора и ещё хотя бы две недели нужно дать на первичное перепревание органики. Высевать сидераты весной нужно за два месяца до посадки основной культуры, значит, это или теплица, или грядка, предназначенная под посев летних культур: редьки, репы, дайкона, а также озимого чеснока.
Посев сидератов после уборки урожая более удобен, т.к. мы не ограничены временем. Однако здесь свои ограничения накладывает сама природа: становится холодно, сидераты медленнее растут, а после морозов и вовсе прекращают рост. Однако даже крошечные растения при перепревании принесут некоторую пользу. К тому же, осенние сидераты не нужно заделывать, под снегом они сами полягут, а за зиму перепреют.
Осенью лучше высевать холодостойкие и быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную, фацелию.
Сидераты: фацелия
На участках с тяжёлыми глинистыми почвами лучше отдавать предпочтение редьке масличной, у неё крупный стержневой корень, который хорошо рыхлит почву. Не стоит сеять горчицу и редьку масличную весной, т.к. они привлекают на участок крестоцветную блошку.
Зерновые: овёс, рожь, пшеница тоже являются холодостойкими культурами, но растут чуть медленнее, чем крестоцветные. Рожь является озимой культурой, поэтому весной она вновь отрастёт, и вот тогда потребуется заделка её в почву. Нужно учитывать, что рожь обладает высокой аллелопатией, способностью подавлять рост других культур, поэтому после заделки ржи нужно больше времени до посадки культурных растений.
Сидераты: овес
Овёс и пшеница обогащают почву калием, их корни хорошо рыхлят землю. Однако в зарослях злаковых обожают откладывать своё потомство жуки-щелкуны, их личинки знакомы каждому — это проволочник. Поэтому овёс и пшеницу лучше сеять во второй половине лета и заделывать осенью, так мы не привлечём на участок проволочника, лёт которого приходится на весну — начало лета.
Злаковые сидераты можно сеять после сбора ранних культур: салата, редиса, гороха. Кроме перечисленных злаков можно высевать гречиху, это крайне полезный сидерат. Гречиха переводит запасы фосфора в почве в доступную для растений форму, тем самым обогащая почву фосфором, а также калием. Однако нужно учитывать, что это теплолюбивое растение, поэтому сеют её в начале лета или после уборки ранних овощей.
Сидераты семейства бобовых: вика, однолетний люпин, кормовой горох подходят для весеннего посева, это теплолюбивые культуры с достаточно медленным ростом, осенью они не успеют набрать нужную зелёную массу. Кроме того, для развития клубеньковых бактерий, ради которых сажают эти сидераты, нужна тёплая влажная почва.
В качестве сидератов можно использовать и обычный горох или бобы, если семян у вас в избытке. Их заделывают до того, как растения зацвели, это правило относится к заделке любых культур. Бархатцы и календулу тоже можно высевать в качестве сидератов, выделения их корней оздоравливают почву. Эти культуры подходят для весеннего и летнего посева, после уборки урожая они не успеют достаточно вырасти.
Органические удобрения
Дачники выходного дня не имеют так много свободного времени, чтобы заниматься компостированием по всем правилам или высевать и заделывать сидераты. Им в помощь есть готовые органические удобрения в гранулированном виде, которые нужно просто купить и внести в почву. Причём вносить их можно как при подготовке грядок весной, так и в процессе выращивания овощных и декоративных культур.
Это всевозможные гранулированные удобрения на основе конского и коровьего навоза, а также птичьего помёта. На слуху такие названия как «Оргавит», «Куровит». Отдельной строкой стоят органические удобрения со сложным растительным составом от «ОрганикМикс».
Древесная зола и зола от сжигания растительных остатков и листьев — это доступное каждому органическое удобрение с высоким содержанием калия и кальция. Гранулированная древесная зола выручит тех огородников, которые не топят печи.
Мясокостная и рыбная мука могут использоваться не только как полезная добавка для корма животных, но как ценный источник фосфора для растений. Измельчённая яичная скорлупа — это кальциевое удобрение пролонгированного действия. Необязательно долго копить яичные скорлупки, можно приобрести уже готовое удобрение.
Минеральные удобрения
Многие огородники приравнивают минеральные удобрения к пестицидам и называют всё это ругательным словом «химия». Это неверно, ведь растения не могут потреблять непосредственно навоз, яичную скорлупу или костную муку. Все органические вещества должны быть переработаны почвенными бактериями и превращены в минералы.
Внесение в почву минеральных удобрений пропускает этот шаг, и даёт питание растениям сразу в доступной форме. Однако не все минеральные удобрения усваиваются быстро. Так, азотные удобрения необходимо вносить весной, т.к. они быстро вымываются из почвы.
А вот фосфорные удобрения, такие как простой или двойной суперфосфат, как раз лучше внести осенью. Фосфор растворяется очень медленно. Нужно время, чтобы он перешёл в усваиваемую для растений форму. Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы он оказался впоследствии в зоне залегания корней.
Калийные удобрения можно вносить как весной, так и осенью. Есть несколько видов калийных удобрений: сульфат калия, хлористый калий (калийная соль), калимагнезия и калийная селитра.
Под осеннюю перекопку почвы можно внести хлористый калий, это дешёвое удобрение с высоким содержанием калия. В течение лета его нельзя использовать, т.к. высокое содержание хлора вредит растениям, а за зиму хлор вымоется из почвы, поэтому вред уйдёт, а польза останется.
Калимагнезию тоже хорошо внести осенью, это медленно растворимое удобрение, богатое калием и магнием. А вот калийную селитру лучше оставить на весну, это азотно-калийное удобрение. Сульфат калия можно использовать в любое время, и для внесения в почву, и в качестве корневых и внекорневых подкормок.
Сторонники органического земледелия правы в том, что минеральные удобрения не имеют отношения к плодородию почвы. Действительно, они не влияют на увеличение численности почвенной микрофлоры, не дают корма дождевым червям, а именно эти труженики и создают то, что мы называем «плодородный слой почвы, или биогумус». Минеральные удобрения дают питательные вещества растениям и помогают нам получить хороший урожай. Но их внесение лучше сопровождать внесением органики.
Улучшение структуры почвы и раскисление
Не всем повезло иметь участок на чернозёме толщиной в полтора метра. Дачные участки разбивают и на торфяниках, и на глинистых почвах, и на супесях. И везде трудолюбивые садоводы и огородники собирают хорошие урожаи, вопрос лишь в том, сколько усилий им требуется для улучшения почвы.
Если структура почвы далека от идеальной, то осень — подходящее время для её улучшения. Окультуривание почвы займёт несколько лет, и этот процесс никогда не будет считаться завершённым, но с каждым годом почва будет становиться всё более плодородной.
Чтобы вдвое уменьшить объёмы земляных работ, лучше устроить постоянные грядки и улучшать почву только на них, а междурядья оставить, как есть.
На участках с тяжёлыми глинистым грунтом необходимо вносить разрыхляющие компоненты, чтобы почва становилась воздушной. Это может быть речной крупнозернистый песок, измельчённый кирпич, агроперлит, вермикулит, диатомит. Для разрыхления плотной почвы нужна также органика: опилки, торф.
Песчаные почвы тоже требуют улучшения. Их проблема в быстром пересыхании. Вода мгновенно проходит, унося с собой питательные вещества в глубокие слои, поэтому песчаные почвы всегда самые бедные по составу. Для улучшения влагоудерживающей способности в песчаные почвы вносят глину или озёрный ил (сапропель), низинный торф, а также перегной или компост для увеличения плодородия.
Торфяные почвы от осушенных болот всегда слишком кислые. Это хорошо для хвойных, гортензий, рододендронов, но не для овощных культур. Высокая кислотность присуща не только торфяным грунтам, суглинки и супеси тоже могут иметь кислую реакцию почвы.
Определить кислотность почвы «на глаз» невозможно. Получить некоторое представление можно по растениям-индикаторам, но такой диагноз не будет точным. Лучше провести простой почвенный анализ при помощи тест-системы «Агрохимик». Это позволит определить уровень кислотности и понять, нужно ли проводить известкование, и какие материалы для этого использовать.
На сильно-кислых почвах с pH<4,0 под осеннюю перекопку вносят известь. Известкование проводят раз в три-четыре года. На кислых почвах с pH=4,5-5,0 лучше заменить известь на доломитовую муку, она не угнетает почвенную микрофлору, к тому же обогащает почву магнием. На слабо-кислых почвах с pH=5,5-6,0 используют небольшие дозы доломитовой муки либо мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву.
Уменьшение численности вредителей и снегозадержание
Поздне-осенняя перекопка почвы по промороженной земле применяется для уничтожения насекомых-вредителей, а также для снегозадержания. При таком способе комья почвы не разбивают, неровная поверхность земли улучшает проникновение воды и снега в глубину, не даёт ветру сдувать снег с грядок.
Личинки насекомых и взрослые особи, которые устроились зимовать в земле, после оборота пласта оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или вымерзают.
какие удобрения вносить под перекопку после уборки урожая
Большинство садоводов привыкло осенью убирать последний урожай с грядок, забывая о том, что после этого нужно правильно подготовить участок к следующему сезону. А именно очень важно заняться восстановлением плодородия почвы, внести в неё определенные «осенние» удобрения.
Давайте же поговорим о том, с помощью чего можно улучшить плодородие нашей почвы осенью, какие удобрения следует внести под перекопку, чтобы в следующем году получить еще больший урожай.
Внимание! Далее речь пойдет о внесении удобрений осенью на грядку под перекопку для выращивания овощных культур.
О том, как подкармливать плодовые деревья осенью, например, яблони (все остальные плодовые удобряются аналогично), вы можете прочитать в этом материале, ягодные кустарники на примере смородины — здесь.
![]()
Содержание
- 1 Зачем вносить удобрения осенью
- 2 Какие удобрения нужно вносить осенью под перекопку
- 2.1 Посадка сидератов осенью
- 2.2 Органические удобрения (свежий навоз, перегной, компост, зола)
- 2.3 Почвенные мелиоранты (разрыхлители)
- 2.4 Фосфорные и калийные минеральные удобрения
- 2.5 Готовые «осенние» удобрения
- 3 Какие удобрения нельзя вносить осенью
- 4 Как правильно вносить удобрения осенью
- 5 Раскисление почвы осенью
- 5.1 Как определить кислотность почвы на участке
- 5.2 Как раскислить почву (сделать нейтральной или слабокислой)
Любое внесение удобрений в почву преследует цель восстановления или повышения её плодородия. Очевидно, что овощи, которые росли весь сезон на грядке, вытянули из почвы много питательных веществ, поэтому после сбора урожая (уборки культуры) часть из них вам нужно вернуть в землю, причем сделать это нужно именно осенью, а не весной.
Какие удобрения нужно вносить осенью под перекопкуСоответственно, норма внесения удобрения также корректируется в зависимости от того, какие растения росли до этого на грядке, чем их удобряли.
Растениям нужны все макро- и микроэлементы (естественно, потребности у всех культур разные, поэтому и дозы удобрений должны отличаться).
Осенью можно и нужно вносить только определенные удобрения.
Для восстановления плодородия почвы можно использовать как органические, так и минеральные удобрения, а еще лучше их сочетать (конечно, если вы не сторонник исключительно органического земледелия).
Так, осенью рекомендуется вносить такие органические удобрений, как свежий навоз, перегной, компост, древесную золу, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения.
Далее подробнее познакомимся с конкретными названиями «осенних» удобрений и нормами их применения.
В последнее время стало набирать популярность использование сидератов для восстановления плодородия почвы, улучшения структуры, оздоровления и обогащения её полезными микро- и макроэлементами.
Органические удобрения (свежий навоз, перегной, компост, зола)Читайте подробнее! О том, как правильно сеять сидераты и когда их скашивать — рассказано в этой статье.
А о том, какие бывают разновидности сидератов и какие лучше сеять перед/после определенных культур — здесь.
Запомните! Органика нужна не только для питания растений, но и для развития почвенных микроорганизмов, а также для жизнедеятельности земляных червей, наличие которых явно говорит о том, что почва у вас на участке здоровая и плодородная.
Осенью можно вносить следующие органические удобрения:
- Свежий навоз или куриный помет — 4-8 кг на кв.
метр грядки.
Со свежим навозом нужно быть аккуратнее. Если осенью его вносить под перекопку еще можно (однако, это не очень эффективно), то весной ни в коем случае.
Дело в том, что главная опасность применения свежего навоза или помета — это наличие в нем множества семян сорняков, яиц вредных насекомых (те же яйца гельминтов), поэтому куда лучше применять навозный перегной.
Совет! Однако, как вариант, можно осенью выложить свежий навоз или куриный помет в полиэтиленовые мешки или просто закрыть пленкой и оставить на дачном участке, чтобы внутрь не попадала влага и полезные макроэлементы не улетучивались. Такая полугодовая выдержка (в том числе промерзание) поможет свести на нет наличие в нём различных гормонов, а также приведет к гибели большинства семян сорных растений.
- Перегной — 6-12 кг на кв.м.
- Компост — 6-12 кг на кв.м.
Не путайте! Перегной — это перепревший навоз (полежавший от 3 лет и более), компост же получен путем разложения органических остатков (опять же в течение 3-4 лет).
![]()
Однако, когда говорят «листовой перегной», то подразумевают именно «компост».
- Торф (отлично удерживает влагу) — 6-12 кг на кв.м.
Видео: восстановление плодородия почвы осенью с помощью органики (компоста)
Некоторые специалисты считают, что обогатить почву органикой осенью можно с помощью внесения перепревших опилок, соломы или сена, вкопав или замульчировав ими грядки.
Действительно, в этом есть смысл, особенно если вы замульчируете ими грядки, на которые внесли свежий навоз.
Однако, в этом случае есть вероятность привлечь на свой участок грызунов (мышей).
![]()
Кроме того, отличным органическим калийным удобрением является древесная зола (100-200 грамм на кв.метр, но не более 500 грамм, особенно важно не переборщить с золой при подготовке грядки под картофель, иначе он может заболеть паршой).
Почвенные мелиоранты (разрыхлители)Причем, помимо высокого содержания калия, зола также богата фосфором, кальцием и другими важными микроэлементами, а еще способна раскислить почву (понизить её кислотность, сделав более щелочной).
Для улучшения структуры почвы используют специальные почвенные мелиоранты (разрыхляющие материалы), самым эффективным из которых является крупнозернистый песок. Также вам подойдет вермикулит.
Фосфорные и калийные минеральные удобренияФосфорные удобренийКстати! Органические удобрения (перегной, компост) к тому же являются отличными почвенными разрыхлителями.
Оптимальнее всего их сочетать, т.е. использовать совместно.
Стоит знать, что фосфорные удобрения очень долго поступают к корням растения, а значит, их нужно обязательно вносить заранее, т.е. осенью, чтобы земля успела их впитать к весне.
- Суперфосфат — 30-40 грамм на кв. метр грядки.
- Двойной суперфосфат.
Калийные удобренияСовет! Подробнее об использовании суперфосфата читайте в этом материале.
В отличие от фосфора, который почти полностью сохраняется в почве, некоторая часть калийных удобрений к весне может вымываться, поэтому их отчасти придется вносить повторно (непосредственно в лунку при посадке или в качестве жидких подкормок в период непосредственной вегетации растения).
- Сульфат калия (сернокислый калий) — 20-30 грамм на кв.
метр грядки.
- Калимагнезия (+ с магнием).
- Хлористый калий (хлорид калия).
Готовые «осенние» удобренияСтоит знать! Осенью можно вносить хлористые калийные удобрения, т.к. на следующий год в почве останется минимальное количество хлора (он весь вымоется). Другое дело, что весной и летом их использование очень нежелательно.
Специально для «ленивых» огородников и дачников созданы готовые удобрения для внесения осенью (на них прямо так и написано — «Осеннее»). Например, такое:
Какие удобрения нельзя вносить осеньюПочти все азотные (мочевину, кальциевую селитру) и другие быстрорастворимые минеральные удобрения (например, монофосфат калия) применять осенью нет смысла, т.к. до весны они полностью вымоются из почвы (не сохранятся). Иначе говоря, ваши усилия и деньги будут потрачены (закопаны в землю) напрасно.
Также осенью не стоит вносить отдельные микроудобрения, не считая комплексных, например, входящих в состав навоза, перегноя, компоста или древесной золы.
Как правильно вносить удобрения осенью- Удобрения нужно вносить равномерно и на всю глубину перекапываемого слоя.
- Обязательно нужно соблюдать нормы внесения удобрений (особенно минеральных — они даны в инструкциях на их упаковках).
Важно! Избыток минеральных удобрений в почве способен нанести вред вашим растениям. Более того, их чрезмерное количество сводит на нет присутствие в почве различных микроорганизмов и дождевых червей, которые способствуют плодородию почвы.
- Очевидно, что на выбор и норму внесения различных удобрений оказывает влияние и разновидность (тип) почвы (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая, чернозем), её кислотность (кислая, нейтральная, щелочная) и другие свойства.
Например, из песчаной почвы очень быстро вымываются питательные элементы, поэтому для их удержания нужно использовать органику — тот же компост, перегной, торф, которые в том числе будут лучше удерживать влагу.
Кстати! На сайте уже есть отдельные материалы о том, как определить кислотность почвы, а также изменить (понизить или повысить).
- Водообеспечение и прогреваемость почвы также влияют на норму внесения удобрений.
Так, если у вас достаточно теплая почва (высокие грядки) и есть возможность часто поливать растения, то вам можно снизить дозу удобрений. Если же почвы холодные, то обязательно повысить.
Можно ли вносить удобрения
без перекопки/рыхления: просто разбросать и так оставить до зимы?Нет, удобрения (особенно органические, тот же навоз) нужно обязательно заделывать в почву с помощью перекопки или рыхления. Это особенно актуально для труднорастворимых удобрений (например, фосфорных).
Однако! Вовсе необязательно делать именно глубокую перекопку почвы (многие сторонники природного земледелия категорически против неё) — достаточно её рыхлить на 5-8 см, например, плоскорезом Фокина.
- Некоторые удобрения несовместимы и их лучше не смешивать.
Дело в том, что в этом случае в навозе теряется часть азота, а смешивание таких раскислителей, как доломитовая мука, зола и известь с фосфорными минеральными удобрениями приводит к тому, что часть фосфора переводится в нерастворимую форму.
Как же быть, если вам очень нужно раскислить почву?
Осенью внесите в почву доломитовую муку, а также минеральные калийные удобрения, а ранней весной — фосфорные и азотные удобрения.
Раскисление почвы осеньюКстати! В принципе, доломитовую муку можно смешивать с фосфорными удобрениями, а вот просто известь очень нежелательно.
![]()
Большинство овощных культур предпочитает почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (кислые почвы любят только вересковые культуры — верески, азалии, рододендроны, голубика, а также гортензии, хвойники, но последним требуется менее кислые). Соответственно, если у вас излишне кислая почва, то вам нужно понизить её кислотность, т.е. раскислить.
Считается, что раскислять почву лучше всего осенью, т.к. это достаточно длительный процесс.
Как определить кислотность почвы на участкеСовет! На сайте уже имеется подробная статья о том, как измерить кислотность почвы.
- Можно использовать специальные тестовые полоски («лакмусовые бумажки»).
- Специальные приборы для измерения кислотности.
Купить их (тестовые полоски и прибор) можно как в садовых центрах, так и заказать в Интернет-магазинах.
![]()
- Конечно же, вы можете отвезти образец почвы в специальную лабораторию (услуга платная!).
- Самый простой, но не самый показательный способ, зато полностью бесплатный, — посмотреть, какие сорняки растут на вашем участке. Если почва кислая, то вас должны расти хвощ, мокрица, осока, подорожник.
Обратите внимание! О способах раскисления почвы читайте в этом подробном материале.
Чтобы понизить кислотность почвы, вам нужно осенью под перекопку внести следующие раскислители:
- Известняковую или доломитовую муку (также обогащает почву магнием и кальцием).
Обратите внимание! Норма внесения доломитовый муки зависит от типа вашей почвы и степени её кислотности.
См. подробнее инструкцию на упаковке.
Как правило, если почва песчаная, то для её раскисления требуется меньше доломитовой муки, чем для глинистой.
- Известь пушонку.
Важно! Для раскисления почвы наиболее предпочтительно вносить именно доломитовую муку, а не известь, т.к. последняя связывает фосфор и делает его менее доступным.
- Древесную золу (от 100 до 500 грамм на кв.метр).
Теперь вы знаете, как и чем можно удобрить землю на ваших грядках осенью после сбора урожая. Поторопитесь! Весной уже будет поздно, да и времени будет мало. За дело!
Видео: какие удобрения вносить в почву осенью
какие удобрения внести при перекопке земли осенью на огороде
После уборки урожая заядлые огородники вряд ли усядутся дома за чтение газет или просмотр сериалов. Предстоит еще много работы! Основное занятие теперь — подготовка почвы к зиме. Включает она, в первую очередь, перекопку земли (зяблевую вспашку). Однако существует несколько мнений по этому вопросу. В статье мы рассмотрим плюсы и минусы этого процесса, а также расскажем, какие удобрения вносят под перекопку почвы осенью.
Оглавление
1. Чем полезна осенняя зяблевая вспашка 2. Минусы проведения процедуры перед зимой 3. Оптимальные сроки и правила перекопки грунта 4. Какие почвы можно и нельзя подвергать осенней обработке 5. Какие удобрения внести под перекопку 5.1. Навоз 5.2. Компост 5.3. Сидераты 5.4. Торф 5.5. Опилки 5.6. Минеральные удобрения 5.7. Древесная золаБольшинство огородников выступают за осеннюю перекопку. Фото Pexels/Greta Hoffman
Плюсы осенней перекопки земли
Оппоненты относятся к вопросу перекопки по-разному. Одни ратуют за обязательную перекопку земли, а другие, наоборот, считают: такие мероприятия принесут только вред. К последней группе в основном относятся сторонники органического земледелия. И большинство огородников все же считают осеннюю перекопку гораздо полезнее и эффективнее весенней.
Огородники выявляют массу преимуществ перекопки почвы осенью:
- Улучшается структура земли из-за появления различных пустот, улучшающих доступ воздуха в более глубокие почвенные слои. Улучшатся их воздухо- и водообеспечение. Повышается рыхлость. В результате возрастает активность почвенных микроорганизмов.
- Обогащение почвы кислородом ускоряет процессы переработки растительных остатков почвенными микроорганизмами. Улучшается процесс гумусообразования с использованием вносимых минеральных и органических удобрений.
- Приводит к гибели основного количества вредителей после выворачивания больших комьев земли. Часть вредителей убьют зимние морозы. Да и птицы будут рады вам помочь, с удовольствием склевывая легкодоступную пищу.
- В почве сохраняется основное количество влаги в виде снега и дождя, которые скапливаются в различных неровностях. К весенним работам земля будет достаточно влажной.
- Приведет к гибели возбудителей различных болезней, зимующих в почвенном слое.
- Нередко разрушается много нор и гнезд мелких грызунов.
- Грунт насыщается влагой и воздухом, что улучшает процесс гумусообразования с участием перепревания различных органических элементов.
Также осенняя процедура улучшает обеспечение почвы питательными элементами. Ведь в землю заделывается органика, минеральные удобрения и раскислители, которые рекомендовано вносить именно с осени для снижения кислотности почвы. Также зяблевая вспашка улучшает свойства целинных и глинистых участков, склонных к длительному затоплению.
На заметку
Во время процедуры на поверхность выворачивается много корней сорняков, которые можно легко выбирать вручную. Также происходит предварительная подготовка почвы, улучшающая условия для весеннего культивирования.
Процедура улучшает структуру почвы. Фото Pexels/Greta Hoffman
Минусы перекопки огорода осенью
Среди минусов осенней процедуры отмечают следующие:
- Нарушается почвенная структура. Это может вызывать гибель не только вредных, но и полезных микроорганизмов, которые не могут обитать в глубоких почвенных слоях. А выворачиваемые на поверхность полезные живые организмы погибают.
- При несвоевременной обработке происходит сильное уплотнение рыхлого грунта.
- Погибают дождевые черви, улучшающие структуру земли.
- Приводит к повышенному засорению участка сорняками из-за измельчения их корней.
Обратите внимание
Здесь помогут обычные грабли для выбора сорных остатков.
- К поверхности перемещается менее плодородный почвенный пласт, нуждающийся в дополнительном удобрении.
- Затраты на механизированную обработку.
- Утомительный и трудоемкий процесс.
Противники мероприятия считают, что оно стимулирует рост сорняков. Фото Pixabay/photoAC
Как и когда лучше перекапывать землю в осеннюю пору
Начинать перекапывать огород следует практически сразу после завершения дачного сезона, как только убрали последние овощи и все растительные остатки с грядок. Хорошо бы все успеть до первых заморозков и длительных осенних дождей, значительно усложняющих земляные работы. Следовательно, время проведения работ зависит от климата региона. Завершить работы рекомендуется до середины–конца осени.
Рекомендуемая глубина перекопки — 25–30 см, что как раз вровень со штыком лопаты. На таких участках впоследствии можно высаживать картофель, корнеплоды, дыню, петрушку.
Для некоторых культур, не требующих такой глубины, достаточно и ее половины. Неглубокая перекопка подойдет для томатов, огурцов, редиса, гороха, фасоли и других бобовых. Сторонники органического земледелия хоть и не приветствуют глубокую перекопку, тем не менее, предлагают рыхлить верхний почвенный слой, но не глубже 5–7 см. Проводить такую неглубокую перекопку следует с применением вил и плоскореза.
Полученные крупные комья разбивать не следует, достаточно лишь перевернуть или переместить на соседнее место. Проводятся работы ручным или механизированным способом. На слишком плотных каменистых участках иногда следует провести двухъярусную перекопку (на два штыка лопаты).
Важно!
При перекопке требуется уборка корней сорных растений, иначе весной из каждого отрезанного корневого кусочка получится новое полноценное растение. Ведь оставшиеся в земле корешки прекрасно переносят морозы.
Какие почвы нуждаются в перекопке, а какие – нет
Необходимость в этой операции зависит от типа почв. Опыт показывает, что легкие песчаные и супесчаные рыхлые плодородные почвы не нуждаются в перекопке осенью. Достаточно обычного рыхления. А вот весной сделать это необходимо. Нет необходимости в таких осенних работах в теплых сухих областях, а также на участках, подверженных выветриванию и вымоканию.
В обязательной перекопке нуждаются:
- Целинные участки. Причем операцию эту придется проводить в течение ближайших пары лет.
- Тяжелые глинистые почвы. Без дополнительной осенней процедуры грунт сильно уплотняется, что затрудняет его дальнейшее использование.
- Участки с близким залеганием грунтовым вод.
Процедуре подвергают участки с близким залеганием грунтовых вод. Фото Pixabay/dietmaha
Что вносить осенью под перекопку: топ-7 важных компонентов
Ни для никого не секрет, что большинство огородников проводят осенние перекопочные работы для внесения и заделки удобрений. В основном с осени вносят органику, реже — минеральные удобрения, рекомендуемые для осеннего использования. Не думайте, что это легкий процесс! Проводить мероприятие следует планомерно, с соблюдением определенных требований.
Удобрение №1: навоз
Самое популярное удобрение осенью под перекопку — навоз. Он улучшает структуру земли, повышает образование гумуса. Осень — самое удачное для его применения время. К тому же в навозе присутствует большое количество семян всевозможных сорняков, готовых к прорастанию при попадании в почву. Эти семена быстро взойдут. Однако с молодыми всходами с легкостью можно справиться — достаточно неглубоко прорыхлить верхний почвенный слой.
За длительный зимний период навоз претерпевает различные ферментативные процессы в результате перемешивания с землей и размачивания водой. В результате он лучше отдает в почву питательные вещества. Весеннее его применение, особенно свежего, чревато получением ожогов корневой системы растений.
Совет
Вносить конский навоз рекомендуется один раз в 3–4 года независимо от типа почв в объеме 300–400 кг на сотку. Для коровьего навоза это количество чуть больше — около 500 кг.
Применяют навоз самостоятельно или в смеси с золой, компостом или другими органическими продуктами. Все будет зависеть от культуры, которую вы планируете разместить на удобряемом месте. Немаловажным фактором будет и кислотность почвы.
Важно!
Использование свежего навоза допускается лишь на незанятом участке во избежание корневых ожогов.
Удобрение №2: компост
Это очень востребованное органическое удобрение с невысокой себестоимостью, поскольку обычно огородники производят его самостоятельно. Наиболее эффективным будет компост после 1–2 лет вызревания. Вносят до двух ведер на квадратный метр. Компост можно вносить с осени даже на неперекопанный участок.
Удобрение №3: сидераты
Сидераты — экологичное и дешевое органическое средство, чем можно удобрить землю осенью при перекопке. За неимением органических продуктов жизнедеятельности домашних животных и птиц, это зеленое удобрение — лучший выход. После летнего посева осенью необходимо лишь перекопать сидеральный участок.
Вы получаете не только очищенный от сорняков и вредоносных патогенов, удобренный органикой участок, но и повышаете рыхлость грунта, его водо- и воздухопроводность.
Важно!
Главное условие успеха — проводить перекопку вовремя, в период максимального образования вегетативной массы, не допуская перерастания растений. При высоте растений до 10 см проводят простую перекопку. У более высоких экземпляров лучше срезать верхнюю часть и оставить так до весенних работ.