Правильная посадка яблонь осенью — советы от Лигногумат

Яблоня – дерево-хозяин любого российского сада. Его яркие, вкусные, полезные плоды горячо любимы взрослыми и детьми. А неприхотливость в выращивании делает яблоню идеальной плодовой культурой как для жаркого юга, так и для сурового севера.

Осенью садоводы традиционно организуют уходные работы на своей территории. Они проводят обрезку, подкормку, а при необходимости – укрывают свои растения специальными материалами.

Но что делать, если именно на это время года вы запланировали закладку молодого сада? На самом деле, посадка яблонь осенью – это настоящая «классика жанра». Физиология культуры заточена на то, чтобы не только благополучно пережить условия зимовки, но и направить все ее погодные особенности на раскрытие потенциала урожайности. Мы расскажем о том, какой должна быть посадка яблонь осенью, когда и как посадить саженцы, чтобы получить максимальный результат!

 

Оптимальные сроки посадки яблони

Начинающих садоводов пугает одна только мысль о том, что нежные, едва укоренившиеся саженцы будут уничтожены трескучими морозами. На самом деле, если работы провести правильно и, что немаловажно, в срок, риски сводятся к минимуму! Более того, осенняя посадка яблонь имеет несомненные преимущества. Среди них:

• широкий выбор саженцев;
• высокая адаптация к пересадке;
• отличная приживаемость;
• минимальный уход;
• раннее весеннее пробуждение и вступление в плодоношение.

При этом крайне важно соблюсти оптимальные сроки посадки яблони осенью. Для разных регионов они, соответственно, тоже разные. Главное, чтобы морозы пришли не ранее, чем через месяц после проведенных работ. К этому времени вся листва с саженцев уже должна опасть. Морозы нагрянули раньше? Плохо: дело в том, что даже непродолжительные минусовые температуры  мешают эффективному укоренению саженцев. Чтобы снизить риски, опытные садоводы используют специальные органоминеральные препараты, подробней о которых мы расскажем дальше.

При этом нежелательно высаживать культуру слишком рано. Обманувшись длительными теплыми деньками, она может начать вегетацию. А в таком состоянии зимних морозов яблоня точно не перенесет.

 

Особенности агротехники молодого сада

Еще одним плюсом осенней высадки является то, что именно в это время года у саженцев приостанавливаются все биологические процессы, и они спокойно уходят «в спячку». И уже весной, полные сил и ресурсов, используя почвенные запасы продуктивной влаги, молодые яблоньки продолжают свое развитие.

Несмотря на то, что мы имеем дело с довольно неприхотливой культурой, ей требуется определенная агротехника. Она подразумевает соблюдение следующих правил:

• для посадки нужно выбирать двух- или трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой;
• высаживать их нужно в заранее подготовленные ямы, на хорошо освещенном участке. Их глубина должна составлять полметра, а ширина – примерно метр;
• корневая система должна развиваться в благоприятных условиях, так что проследите, чтобы на месте молодого сада не пролегали водопроводные трубы и прочие коммуникации;
• анализируйте уровень залегания грунтовых вод: если он менее 2,5 метра, от посадки любых плодовых деревьев лучше отказаться.

Яблоням, как и любым другим плодовым деревьям, для формирования высоких  качественных урожаев нужны макро- и микроэлементы. Обычно их вносят еще осенью. Но что лучше использовать в работе – минеральные или органические удобрения? Попробуем разобраться!

 

Как ускорить созревание компоста

В преддверии зимы яблоне нужно два важнейших макроэлемента. Калий помогает культуре накопить достаточное количество сахаров, защищающих зеленый организм от вымерзания. А фосфор способствует лучшему развитию корневой системы и не позволяет обменным процессам «затухнуть» окончательно.

Таким образом, применяя в работе минеральные удобрения, используйте именно фосфорно-калийные комбинации. Никакого азота: он лишь навредит растениям, которым нужно уходить в зимнюю «спячку». Дело в том, что азот способствует интенсивному нарастанию вегетативной массы и появлению новых побегов. Так что азотные удобрения необходимо приберечь до весны, когда они смогут запустить в пробудившихся яблоньках силы к росту и развитию.

Минеральные удобрения чаще всего используют в промышленном садоводстве. Это удобно, технологично и всегда окупается. Что же касается небольших хозяйств и дач, покупка дорогостоящей «минералки» может быть экономически нецелесообразным решением. Намного проще и дешевле использовать в работе органическое удобрение. В частности, компост: тем более что приготовить его можно в условиях самых маленьких хозяйств!

Для этого понадобится навоз или помет, ветки, сучья, листья… Словом, все, что имеет в своей основе органическую составляющую. Некоторые дачники даже используют обычную туалетную бумагу. Главное, разорвать ее на небольшие кусочки: это ускорит процесс ее разложения.

Кстати, об ускорении! На российском рынке есть эффективный препарат, который активизирует процессы разложения органического сырья. Это Лигногумат для Компоста, в состав которого входят гуминовые и фульвовые вещества, а также комплекс макро- и микроэлементов. Такой «коктейль» неслучаен: он вызывает цепочку реакций, благодаря которому в компосте происходят следующие процессы:

• активизирует деятельность микроорганизмов;
• усиливает интенсивность микробиологических процессов;
• ускоряет созревание компоста и формирование перегноя;
• повышает уровень плодородия;
• улучшает структуру почвы, ее аэрацию и влагопроницаемость;
• активно сорбирует различные почвенные загрязнения.

Органическое удобрение, полученное с помощью Лигногумата для Компоста, обладает улучшенными характеристиками. И, что очень важно, ускоряет значительно быстрей, чем при обычных условиях!

 

Как укрепить саженец в преддверии зимовки

Но вернемся к основной теме: какой должна быть посадка яблони осенью саженцами. Мы уже говорили, что нельзя приобретать качественный посадочный материал – ни пересушенных корешков, ни загнивших частей быть не должно.

Кроме того, при покупке саженца его нельзя долго хранить. Чтобы корневая система не испортилась, рекомендуется поскорей высадить его в почву. Но перед этим не забудьте провести важную процедуру: замочить саженец в растворе со стимулятором роста! Этот простой, но эффективный прием позволяет укрепить молодое растение и улучшить его устойчивость к стрессам, которых зимой чрезвычайно много.

Для этих целей отлично подходит препарат Лигногумат Плодово-ягодный. В его состав входят следующие активные вещества:

• соли гуминовых веществ;
• гуминовые кислоты;
• фульвовые кислоты;
• калий;
• сера и микроэлементы – от железа до кобальта.

Обладая повышенной биологической активностью, Лигногумат Плодово-ягодный действует сразу «по всем фронтам». С одной стороны, он способствует лучшему развитию корневой системы. Она, как мощный насос, качает из почвы необходимые для развития влагу и минеральные вещества.

Кроме того, входящий в состав калий позволяет культуре накопить максимум сахаров, защищающих растительные клетки от заморозков. А гуминовые и фульвовые вещества повышают общую стрессоустойчивость яблоневых саженцев.

Технология применения стимулятора Лигногумат Плодово-ягодный проста, как все гениальное. Нужно развести 50 граммов препарата в 10 литрах воды. В этом рабочем растворе необходимо саженцы и черенки плодовых деревьев. Они напитываются полезными веществами, а при высадке в почву используют эти ресурсы по назначению.

Еще один вариант – пролить саженец, уже высаженный в почву, прямо под корень. Таким образом, Лигногумат Плодово-ягодный окажет влияние не только на растение, но и на грунт. Молодая яблоня будет расти более крепкой и защищенной от патогенных организмов, которые могут негативно повлиять на развитие корневой системы и вызвать ее гниение.

Кстати, после проведения осенних манипуляций не убирайте Лигногумат Плодово-ягодный далеко! С наступлением весны он вновь придет на помощь. Обработка данным препаратом позволит реанимировать ослабленные деревца, улучшить процессы фотосинтеза и общее развитие яблони. Ведь это – по-настоящему универсальный препарат, который можно использовать до 7 раз за сезон без малейшего вреда для культуры, экологии и человеческого организма!

Удобряем правильно яблони во время посадки

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать…

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

• суперфосфат;
• навоз;
• компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Похожие Материалы:

Посадка и удобрение яблонь и др. плодовых деревьев

Лучший срок для посадки плодовых деревьев в областях Центральной Нечерноземной зоны — ранняя весна. Можно сажать и осенью в яму, но не менее чем за 3-4 недели до замерзания почвы (т.е. в сентябре), в октябре плодовые деревья не высаживают, а прикапывают до весенней посадки (саженец помещают в яму под углом 45 градусов, а корни прикапывают землей). 

Какие бы сорта саженцев вы ни выбрали, их развитие и плодоношение напрямую зависят от плодородия почвы, т.е. от количества содержащегося в почве органического вещества, поэтому обязательно надо проводить предпосадочную  заправку  почвы органическими удобрениями. 

На суглинистых и глинистых почвах и особенно на участках в высоким уровнем грунтовых вод важно добавлять разрыхляющие компоненты. Подобные почвы имеют высокую плотность, так как состоят из мелких частиц, плотно прилегающих друг к другу и не пропускающих воду и кислород. Поэтому формирование мелкокомковатой и зернистой структуры резко улучшает водный, воздушный и тепловой режим.

Для полноценного удобрения деревьев на суглинистых почвах Центрального Нечерноземья необходимо соблюдение условий:

1. внесение питательных веществ

2. разрыхление почвы

3. увеличение количества почвенной биоты для переработки органики в доступные для растений соединения.

Удобрение АгроПрирост предназначено для бедных гумусом, неплодородных суглинистых и глинистых почв Центрального Нечерноземья. Удобрение увеличивает гумусированность почвы до оптимальных 4% при внесении 10-15 л удобрения при посадке саженца в посадочную яму размером 60*60 см. За счет гранулированной формы биогумуса в удобрении АгроПрирост почва приобретает высокоплодородную прочную структуру чернозема с размером частиц 0,25-7 мм. А благодаря огромному числу бактерий, содержащихся в удобрении, на порядок увеличивается биоценоз почвы. 

Потребность плодовых деревьев в подкормке удобрениями определяют по приросту однолетних побегов: если длина прироста у молодого дерева менее 40 см, а у плодоносящего менее 20 см, то удобрение плодовых деревьев обязательно.

Чем подкормить деревья и в каком количестве зависит также от типа почвы и возраста деревьев. Молодые деревья ежегодно удобряют весной или осенью либо поверхностно слоем до 1 см либо перекапывают с удобрением приствольные круги. Под взрослые деревья удобрения вносят в приствольный круг поверхностно слоем 1-2 см или по периметру круга в канавку или в лунки глубиной 30-50 см.

Плодоносящие деревья требуют регулярного внесения более высоких доз удобрений, так как органические вещества из почвы активно выносятся при созревании плодов. Удобрение и подкормки плодовых деревьев весной обеспечивают питанием рост деревьев и урожай в текущем году, а во второй половине лета, в августе, способствуют закладке почек для будущего урожая.

Органические удобрения для плодовых деревьев на плодородных почвах можно вносить 1 раз в 2-3 года, а на бедных почвах — ежегодно. Очень хорошие результаты даёт внесение удобрения при посадке саженца в яму и внекорневая весенняя и осенняя подкормка взрослых деревьев органическим гранулированным удобрением «АгроПрирост», которым посыпают приствольные круги, дополнительно мульчируя почву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органические соединения из удобрения для яблонь АгроПрирост в почве высвобождаются постепенно, и деревья обеспечиваются питанием весь вегетационный период. На 40-50% увеличивается урожайность, плоды становятся более крупными и вкусными, деревья меньше подвержены болезням. А при подкормке и обильном поливе в августе яблони начинают плодоносить каждый год.

норма внесения удобрения «агроприрост» ПОД ПЛОДОВые деревья

• при посадке, в яму, с перемешиванием с землей                                            10…20 л
• ежегодно, весенняя и осенняя подкормка плодовых деревьев          поверхностно в приствольный круг (до 4 лет)                                                   2…4 л
• под взрослые деревья, в канавку или лунки по периметру приствольного круга    3…6 л/лунку

Удобрение «АгроПрирост» содержит необходимые для плодовых деревьев макроэлементы: азот, фосфор, калий и микроэлементы: кальций, медь, цинк, бор, магний и особенно эффективно на дерново-подзолистых почвах суглинистого, глинистого и супесчаного типов,  и теперь вы можете убедиться в этом сами, получив абсолютно бесплатно тест-упаковку 15 л. 

  

 

Заказать удобрение АгроПрирост для плодовых деревьев и других с/х культур можно с доставкой  до дачи на любой день, в том числе в выходные, по телефону 8-985-369-29-47 ежедневно.  Подробнее цены и условия доставки.

В розничных точках наших партнеров  можно купить биогумус АгроПрирост в Москве и Подмосковье по цене 470-570 руб , уточнив наличие, по адресам:

1. Самовывоз Москва, дер.Бутово, Моспитомник (питомник Веди),  Расторгуевское  ш, 1 (3 км от МКАД по Варшавскому ш, слева за мкр.Бутово Парк). 8-495-748-93-11

2. Новорижское ш, 27 км, Садовый центр «Балтия Гарден» 8-495-104-31-04

3.  Яхрома, «Центр Садового Мастерства-Д», Починковская ул, 8-915-073-50-73

5. Можайское ш (97 км), дер.Моденово, питомник на рынке Стройматериалов. 8-903-232-92-97, 8-903-748-4578. 

6. Одинцовский р-н, дер. Кезьмино, Питомник «Сад на БИС», 8-916-256-36-90, 8-903-660-07-00

7. Киевское ш. слева, 57 км, п.Рассудово, Садовый центр С.А.Д.Ко,  8-499-110-63-37

8. Можайский р-н, дер.Шиколово, питомник +7-925-350-50-12 

9.  Егорьевск, на трассе около дер.Пантелеево, питомник +7-916-999-56-97 

11. Калужская область, г.Боровск, ул.Берникова, поворот на д.Красное, питомник Декоплод, 8-910-523-88-95

12. Икша, Садовый центр С.А.Д.Ко, 55-й км Дмитровского ш справа до поворота на А 107, 8-499-110-63-37

13. Дмитров, ул.Внуковская, 50, Магазин «ЦСМ» , 8-915-073-50-80

14. Дмитров, ул.Веретенникова, 13, Магазин «ЦСМ», 8-915-073-50-73

15. Калужская область, г.Жуков, ул.Гурьянова, Магазин «Семена», 8-910-513-98-87 

16. Малоярославец, д. Локонское 8-910-513-47-37

Органическое удобрение АгроПрирост является профессиональным с/х удобрением, повышающим плодородие почвы, с универсальным комплексом Азот-Фосфор-Калий, поэтому подходит для всех с/х и декоративных культур, нуждающихся в «жирной» плодородной почве и возделываемых в зоне Центрального Нечерноземья: клубника, малина, газон, хвойные, овощи, корнеплоды, цветы и т.д.

Попробуйте удобрение, которым пользуются профессионалы. Если вы не заметите результата, мы вернем вам деньги.

Яблоки урожая 2014 г, выращенные в ФГУП УД ПР РФ «Непецино» на яблонях, удобренных «АгроПрирост»

Удобрение при посадке яблонь

Посадка яблони, выбор саженца, уход в первый год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размеру импортные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в своём малосъедобном скафандре. Их мы едим сами, и по привычке покупаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же самое время на многих участках у нас стало модно НЕ сажать ничего, кроме газона и хвойных… Позвольте, люди! Но как же так – свой сад ладно, не сад, а участок) и без яблони?..

Впрочем, коль скоро вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и позвольте пожать вам руку!

Итак, приступаем к посадке.

Яблоня – наша северная кладезь витаминов и полезностей. И пускай времена изменились и сажать рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось множество новых сортов и замечательных низкорослых подвоев.

Какую яблоню выбрать – карликовую или высокорослую?..

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Хотите колонны — пожалуйста. Не хотите колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие именно деревья сажать — зависит, в основном, от вашего пожелания.

В основном — потому что есть кое какие ограничения. Для высокорослых яблонь, например, необходимо чтобы на участке уровень грунтовых вод был не выше 2 метров (на легких песчаных почвах – можно посадить и с уровнем грунтовых вод 1-1.5 метра, применив кое-какие небольшие хитрости).

А для карликовых яблонь напротив – необходимо учитывать, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Поэтому если у вас засушливый регион, то будет необходим полив (или другие приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества высокорослых яблонь.

• Они — большие и красивые, летом приятно посидеть под такой яблоней в тени. А между двух больших деревьев — можно повесить гамак!
• Большой урожай, притом если привить скелетные ветки разных сортов — то будет большой и разнообразный урожай.
• Большая яблоня дольше живет и плодоносит.
• Поскольку корни у большой яблони проникают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
• Такое дерево в принципе более устойчиво ко всяким погодным капризам. Его, в отличие от карликовых, не нужно подвязывать и бояться, что ветки с урожаем переломаются от первого сильного ветра.

Преимущества низкорослых яблонь.

• Они — занимают мало места! На небольшом участке это часто бывает жизненно важно.
• Они  — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди порою забывают, что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – огромная. Поэтому важно сохранить наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что касается газона, то он зачастую наоборот лучше удается в полутени.
• Они рано вступают в плодоношение. На третий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, крупных плодов!
• Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос спорный.
• Сделав небольшой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром  участке, ведь ее корни проникают вглубь лишь на пол-метра.
• На карликовых яблонях гораздо легче справится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, в то время как то, что творится на вершине большой яблони мы можем и не догадываться.

Как выбрать сорта яблони для посадки?..

Вот этот вопрос очень сложен и индивидуален. Хорошо, если у вас есть возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большинство горожан к сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые импортные.

Выбирать сорта по описаниям в интернете – тоже занятие сомнительное, вкусы-то у всех разнятся. Вот и остается идти методом научного тыка.

Думаю, излишним будет повторять «не покупайте саженцы в сомнительных местах, у придорожных торговцев и прочая»… Как-то я с трудом себе представляю человека, который станет покупать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь хорошего качества достаточно и в питомниках и в крупных торговых точках.

Важно, чтобы сорт был районирован в вашем регионе, в этом вопросе лучше быть уверенным до покупки. Иначе можно получить или вымерзающий зимой сорт, или такой, которому не хватит лета для созревания яблок.

Ну и одно из самых важных качеств сорта – устойчивость к болезням, в основном – к парше. Потому как сами понимаете, сажать яблони и потом сетовать, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – зачем это нужно. Сажайте сорта, устойчивые!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

Действительно, главное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – хорошо ли, что он с открытой (закрытой) корневой системой или нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Казалось бы, что за ерунда, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно купить хоть весной, хоть летом, и сразу посадить. Но не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что выкопанную на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нету. При первой попытке вытащить саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Благо еще, если так, а то бывает и похуже – внутри кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. На первый взгляд снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настоятельно рекомендую сетку снять, даже если вся земля осыпется (как часто и бывает). Потому что многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону…  И если корни не расправить – то будет вместо урожайного дерева будет у вас сплошное мучение и занудство.  Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит.  Точнее нога.

Второй возможный плохой вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж несколько месяцев. Бывало в магазинах стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме?.. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Потому что к вечеру он основательно пересыхает (испарение-то ого-го). И так каждый день – к вечеру засохло-завяло, с утра – полили-залили.

Это все вовсе не означает, что саженцы в горшках брать нельзя. Очень даже можно, но лучше всего это делать ранней весной, до распускания почек, в крайнем случае – до цветения. Конечно, речь идет о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Сажать деревца с яблоками да цветами, на свой страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы обязательно удаляйте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложите дегустацию на следующий год — пусть яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними — проще. Потому что видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весной — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых проблем не будет. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и раз уж корни нам видны – давайте на них посмотрим внимательно. У карликовых яблонь мы увидим мочалку многочисленных и довольно тонких корешков, торчащие горизонтально во все стороны. А у высокорослых яблонь – должны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие почти вертикально вниз. Корни, если  ковырнуть ногтем, должны быть белыми. Гнилые и засохшие – нам не нужны. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам нужен?

Поговорим и о надземной части саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, покупать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до двух с лишним метров, практически без всяких ответвлений.  Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветки для высокорослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

То есть если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего тут хорошего нету, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Эта часть не должна быть не слишком низкой, не слишком высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы хотите видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а верхушка – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. То есть центральный проводник – самая высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без торчащих рядом конкурентов.

Вообще все это, конечно, прекрасно отрезается и формируется, так что если купили приглянувшийся кривенький саженец – да и пусть он на здоровье живет, сам радуется и вас радует. Но если есть возможность выбора – подумайте сразу на будущее, представьте дерево через год, два… Как будут расти эти ветки, куда и зачем.

Как посадить яблоню?

Вот еще один вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Понятно, что в землю, но ведь есть, наверное, какие-то секреты? Эвон у одной соседки яблоки завсегда крупные да красивые, у у другой – кривенькие да мало. Небось первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особых хитростей да сложностей с посадкой нету. Если вы, конечно, никогда ранее дерева не сажали, то тогда оно будет все в новинку, да кому-то и сложно покажется. А так  — нету ничего особенного.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается?..)

Яму, вопреки старинным рекомендациям, я посоветую вам копать не особо глубокую да не особо широкую – ну пусть будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же все эти советы — копать метровые ямы?.. Сказать не могу, кто придумал, что надо под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто скучно было, а может он копать любил.

То есть от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (в восемь раз меньше) и метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ вы не заметите.

Что традиционно советуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь всё, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что касается столь любимого суперфосфата, то вы, конечно, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обычном саду страдает от недостатка фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще обычно советуют сыпать? Комплексное минеральное (азот-фотфор-калий). Зачем нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и получается, что копать огромную яму смысла не много. Есть исключения – если земля совсем уж никуда не годится по своей структуре. Ну то есть земля такая, что ничего, похожего на деревья  там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с почвой у вас все нормально, и не зачем наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит положить в яму 50х50?

Добавьте с питательной земле золы, если она есть. Пол-литра на такую ямку – то, что надо. Если, конечно, у вас не щелочная почва. И потом, при посадке, засыпьте почти на всю глубину обычной черной землей. Хотите – добавьте суперфосфату 😉 .

А вот в верхний слой (10 см) можно уже творчески положить любые органические или комплексные минеральные удобрения. У нас сейчас выбор замечательный — всякие «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Выбирайте на свой вкус, а от себя могу рекомендовать «Идеал универасальный», но его – только по весне. Если осенью сажать, а осень теплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не нужно.

Вообще, при посадке весной – можно положить сверху любые удобрения, лучше чтобы там были все основные питательные элементы. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не класть, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу посыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то минеральные удобрения хорошо растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше сажать осенью — после листопада. В это время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже спит в ожидании весны. Поэтому наша задача – дереву не мешать. Большого количества питательных веществ для роста корней уже не требуется, то есть достаточно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, по той причине, что могут проснуться почки, что в свою очередь, чревато вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в целом, просто засыпьте саженец землей, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до тех пор, пока земля не промерзнет). Единственное, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка завершена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится сажать деревья весной. Хотя для яблонь с открытой корневой это не всегда хорошо, но для тех, что росли в горшочке, весенняя посадка – оптимальна.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно отрегулировать своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких хитростей нету, то растение с открытой корневой будет нуждаться в определенном внимание в первый месяц. Сразу после посадки – полейте саженец. Ведро воды на дерево. Чтобы получилась полнейшая грязь. Также хорошо налить в яму воду до того, как засыпаете корни землей, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в полученную грязевую болтушку расправить корни и засыпать почти до верху яму грунтом. Потом  — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – досыпать грунт до уровня.

Поливайте яблоню раз в неделю, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну разве только стоит сырая погода и все и так залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево слишком глубоко, как это иногда бывает, то оно будет плохо расти и почти не будет плодоносить, а потом и вообще скорее всего погибнет, через несколько лет.

Если сажать деревья – занятие для вас новое, то внимательно смотрите, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним увидите переход надземной части в подземную. Кора будет иметь другую структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец заглублять нельзя! Но и наоборот, конечно, сажать дерево так, чтобы корни торчали наружу – тоже недопустимо.

Мульчируем и удобряем. Уход в первый год.

Вне зависимости от того, когда мы посадили дерево – весной ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начинаем за ним в первую весну.

В основном, уход будет состоять из таких мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и конечно – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы добиться урожая на второй год после посадки (для карликовых, конечно… Для высокорослых – хорошо, если на четвертый…), нужно дереву дать всё, что оно любит! Весной – это в первую очередь азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подойдут любые 😉 .

Варианты подкормки. Минеральные удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Самое популярное удобрение, содержит азот, фосфор и калий в равных частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весной, в идеале – по снегу.

Подойдет также карбамид (мочевина), нитрат калия и все остальное, где есть азот в равной или бОльшей доле, чем остальные элементы.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно надо, то самый лучший способ – внести удобрение под слой мульчи. Но это мы опишем чуть ниже, под заголовком «Мульчирование».

Далее мы наблюдаем за ростом деревца. Если прирост растет, листья зеленые и веселые – то все в порядке, и дополнительно вносить азот не нужно. Если же дерево расти не спешит, несмотря на хороший полив, то можно в конце мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начиная с июля, азотные удобрения больше давать не следует Наступает очередь калия и фосфора. Насыпьте минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, но без азота, вокруг дерева, в кол-ве примерно 1 столовая ложка. Или зола, что еще лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, помимо специфического (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если класть вплотную к стволу. Так вы не кладите навоз вплотную, и всего делов-то 😛 . В остальном — от навозу по весне сплошная польза, и не стоит бояться что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут крупные да зеленые на загляденье.

Как применять навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Но, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в качестве мульчи хорошо, и удобрение само по себе… И давайте плавно перейдем к мульчированию, потому что оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Особенно в первые годы жизни, мульчирование яблоням очень полезно. Но раз уж мы как-бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте здесь продолжим. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Конечно, мульчировать можно (и даже лучше) перепревшим навозом, а также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не надо сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное количество той органики, которая у вас есть. А сверху – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся идеальные условия для жизни дождевых червей и прочих товарищей, которые с удовольствием будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, попутно рыхля и удобряя почву на необходимую глубину. Именно на ту самую глубину, которая и нужна. Именно в этом слое почвы и должны располагаться корни, питающие нашу яблоню. И именно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме говорили с вами в начале сей длинной статьи). Кстати. Спасибо, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли 😉 .

Далее о мульче. Вообще, про нее сейчас пишут везде, а пробуют почему-то не все. Но вы таки попробуйте и убедитесь, что земля под слоем мульчи с годами становится великолепного качества, она легка и плодородна.

И конечно надо упомянуть такое весьма важное качество мульчи, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки существенно угнетают скорость роста саженца первые несколько лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали  — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдет! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, конечно, через чур оптимистичен. Потому что вредитель – он не дремлет, а жрать хочет. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

• Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, различных молей.
• Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветки.
• Долгоносики (пока плодов нету — их личинки).
• Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нету, надо бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а разумный подход и ручное собирательство.

В самом деле, пока деревца небольшие (а карликовые яблони – всегда небольшие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз в неделю погулять вокруг дерева, рассматривая его листья. Заметили хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, именно что мочить. Обычно этого бывает достаточно. Но если вас одолела эпидемия вредителей – стоит задуматься об экологическом равновесии на вашем участке. Быть может у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и главным врагам вредных насекомых негде жить?

Знаете кто главный враг и регулятор вредных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им надо где-то жить и что-то есть. Простое высевание зонтичных растений и прочих цветущих трав поможет  привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное убежище жужелицам и другим хищникам.

Ну, ежели вкратце, то с посадкой яблони мы разобрались. За скобками остался вопрос формирования, но это, пожалуй, материал для отдельной статьи.

Еще немаловажный момент – укрытие деревца на зиму и побелка.

tomat-pomidor.com

Яблоня: посадка и уход.

Из всех плодовых деревьев только у яблони, пожалуй, самая длинная история, начинающаяся еще со времен Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не обходится ни один сад. Яблоки, содержащие уникальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., считаются одними из самых полезных плодов. А наличие множества сортов яблонь дает возможность не только использовать их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и употреблять в пищу свежими практически круглый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди прочих плодовых деревьев именно яблоня отличается наибольшей урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым климатическим условиям. Причем сочетание этих качеств дает возможность дачникам в отдельных случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой устойчивой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для оригинального украшения сада (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При выборе сорта яблони следует учитывать несколько моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки потребления), размеры участка и т.п. Для украшения сада лучше выбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые во время цветения по красоте не уступят даже всем известной сакуре. Плоды декоративных яблонь мелкие и их редко используют на переработку, но своей оригинальной расцветкой они могут украшать сад до самых морозов. Наиболее интересные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (низкая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно желтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони осуществляется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется приобретать высокоурожайные сорта, желательно районированные, зимостойкие и устойчивые к болезням. Учитывая то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше высаживать хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Аромат де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, поэтому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно быстрее. Яблоки осеннего срока созревания (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что дает возможность растянуть сроки их потребления в свежем виде. Дольше всех, до весны следующего года, без потери вкусовых качеств хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Московское зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, как правило, и украшают столы дачников до новых урожаев.

Посадка яблони

На больших участках, где есть возможность заложить большой или средний сад, можно высаживать средне- и высокорослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, поэтому сажают их по схеме 5×5 м. В небольших и средних размеров садах лучше высаживать среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м соответственно. По сравнению с сильнорослыми, такие яблони имеют чуть меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но более плотная их посадка дает возможность компенсировать уровень урожайности на сотке площади. Так как по продолжительности жизни такие яблони все-таки уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них требует более раннего омоложения. Посадка популярных в последнее время колоновидных яблонь (спуровых сортов), позволяющих за счет уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на небольших участках иметь полноценные урожаи, настоятельно не рекомендуется начинающим дачникам, так как эти яблони требуют особо тщательного ухода и внимания от садовода.

Перед покупкой саженцев дачнику нужно обязательно определить уровень залегания грунтовых вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают низкие урожаи, теряют зимостойкость и со временем могут погибнуть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их желательно сажать там, где грунтовые воды располагаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно высаживать на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в случаях близлежащих (выше 1,5 м) грунтовых вод настоятельно рекомендуется сажать только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно самостоятельно: корни сильнорослого похожи на перевернутую крону, распределенную равномерно от ствола, а карликовый обычно имеет растущий в сторону явно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Обратите внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы при покупке должны иметь упругие ветки и корни, а также отчетливо выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего отличается не сильно, но плодоносить после посадки он начнет раньше.

Сроки посадки яблонь зависят от особенностей сорта (зимостойкости) и климатических условий местности. Осенью, начиная с последней декады сентября и заканчивая за 3 недели до морозов (середина октября), их рекомендуется сажать на юге и в тех районах средней полосы, где зимой сохраняется достаточно высокий уровень снегового покрова. В северных районах с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весну (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка настоятельно рекомендуется и в случаях посадки саженцев на гряды, которую применяют на участках с близким залеганием (1 м) грунтовых вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) желательно готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Выкопанную землю тщательно перемешивают — плодородный верхний слой с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), древесную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Дно ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после чего верхнюю половину ямы заполняют плодородной землей без удобрений. Подготовленную таким образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Обратите внимание: если посадочную яму копают непосредственно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони именно так), то удобрения в нее не вносят, а только добавляют слоями новую плодородную почву, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев приблизительно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец готовят участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый квадратный метр ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и разравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и производят посадку саженцев. При таком способе посадки яблонь для отвода грунтовых вод рекомендуется дополнительно выкапывать в междурядьях (по периметру кроны) канавки.

Следует обратить внимание на то, что все яблони первые 2 года должны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который будет поддерживать саженец и частично притенять его с южной стороны. Колышек лучше изготовить из липы или орешника, чтобы находящаяся в земле часть со временем сгнила. Для карликовых же форм, которые до конца жизни дерева должны выращиваться подвязанными, кол желательно брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его забивают в центр ямы (посадочной грядки) так, чтобы над землей осталось 60 — 80 см, и рядом производят посадку саженца с северной стороны, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого периодически проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони необходимо контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая должна находиться на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше уровня земли. Аккуратно расправленные корни саженца во время процедуры равномерно засыпают почвой, периодически уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землей саженец после посадки обильно поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в предварительно пролитые посадочные ямы с дальнейшей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землей или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум через неделю.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями заключается в удалении сорняков и регулярных поливах. Многие садоводы советуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, но в середине лета не лишней будет посадка в междурядьях сидератов для заделки их в почву — листовая масса за осень — зиму разложится и весной освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь обычно залужают (формируют естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см регулярно скашивают и оставляют в качестве мульчи. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в таких садах нуждаются в более частых поливах. Поливают молодые яблони за лето приблизительно раз в месяц, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на песчаных почвах и особенно в сухое лето количество поливов увеличивают даже до 1 — 2 раз в неделю. Объем потребляемой воды для взрослой яблони приблизительно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на каждый год (например, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням нужно минимум 4 обильных полива: до распускания почек, через 3 недели после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая крайне нежелательны, так как вызывают чрезмерное наливание и растрескивание плодов и негативно влияют на их лежкость во время хранения.

Первые пять лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосками пергамента для защиты от зайцев и мышей, с началом морозов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землей на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весной у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают появляющиеся в зоне штамба ответвления и слишком сильно растущие вертикальные ветки, удаляют часть прошлогоднего прироста (приблизительно на треть укорачивают побеги длиной более 60 см), ограничивая таким образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток в стороны. В дальнейшем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы стимулировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, срезать ветки, растущие вертикально, внутрь кроны и вниз, больные и поврежденные. Правильно сформированная крона взрослого дерева должна иметь несколько ярусов с 3 — 4 равномерно распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветви в нижних ярусах должны быть чуть длиннее растущих выше. Образующиеся в местах срезов раны в обязательном порядке нужно замазывать садовым варом или закрашивать железным суриком. Заметьте, при проведении обрезки ежегодно и правильно яблони раньше начинают родить, регулярно плодоносят, у них повышается морозостойкость и продолжительность жизни. Однако декоративные яблони в сильной обрезке, как правило, не нуждаются: их обрезка подразумевает только санитарное прореживание — удаление растущих внутрь и перекрещивающихся, поврежденных и сухих веток.

Чтобы плодоношение не стало причиной истощения яблонь, первые два года на них следует обрывать все цветы, а в последующие годы регулировать нагрузку, так как перегруженные, слишком обильно плодоносящие деревья на следующий год, как правило, «отдыхают» и дают скудный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с низкими вкусовыми качествами. У взрослых, обильно плодоносящих яблонь под весом крупных плодов могут обламываться ветки, поэтому их заранее обеспечивают подпорками или растяжками, но при этом обязательно используют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони желательно регулярно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весной проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Примерная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений за сезон. Первый раз в конце апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после очередного полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные в течение недели в 20 л воды. Третий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), хорошо растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку осуществляют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Обратите внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в специально подготовленные канавки. Все корневые подкормки с высоким содержанием азота (мочевина, птичий помет, коровяк и т.п.) стимулируют усиленный рост ветвей, но их рекомендуется заканчивать не позже середины июля, иначе ветки до морозов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное использование его растениями обеспечивает обильный 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, к примеру, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, затем внести 5 ведер жидкого удобрения, после чего снова провести полив аналогичным количеством чистой воды.

Корневые подкормки можно чередовать с внекорневыми, совмещая их с профилактическими обработками против болезней и вредителей. Плодовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и древесной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят дважды — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно использовать с началом налива плодов, но за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует прекратить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Самыми простыми являются: ежегодная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (желательно вилами), сбор и уничтожение опавших листьев, удаление прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как показывает практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего дачника может плодоносить, но продолжительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их количество в дальнейшем напрямую зависит от правильно организованного ухода. Именно поэтому задача каждого сознательного садовода — обеспечивать должное внимание яблоне не только после посадки, но и на протяжении всей жизни дерева.

indasad.ru

Уход за яблоней — чтобы яблок было много!

Яблоня по всем правилам!

Яблоня покорила практически все регионы, где только могут расти фруктовые деревья. Вырастить ее считает своим долгом каждый заядлый садовод.

Популярностью яблоня обязана, в первую очередь, своим плодам. Не зря исстари яблоки не без доли правды называются «молодильными». В конце концов, они просто вкусные! Свою роль играет и то, что выращивание яблонь не требует чрезмерных усилий. Рассмотрим некоторые особенности этого процесса.

РАЗНООБРАЗИЕ ЯБЛОЧНЫХ СОРТОВ

По срокам созревания плодов сорта яблонь можно разделить на летние, осенние и зимние.

Летние сорта наиболее полезны сразу после сбора. Оптимальный срок их хранения в обычных условиях — до 2 недель. Осенние яблоки становятся наиболее ценны в питательном плане через 1,5-2 недели после того, как были сняты с дерева, и могут пролежать в прохладном месте до 2 месяцев. Зимние сорта нужно снимать как можно позже, иначе они будут плохо храниться. Эти яблоки приобретают свои полезные свойства в процессе хранения и могут сохранять товарный вид до 9 месяцев.

В южных регионах большую популярность приобрели следующие сорта.

Слава победителям — высокоурожайный позднелетний сорт, устойчивый к грибковым болезням и заморозкам. Плоды до 135 г с темно-красным румянцем, на вкус кисло-сладкие.

Уэлси — ранний осенний сорт. Очень урожайный, устойчивый к болезням, морозу и засухе. Яблоки этого сорта средних размеров, очень сочные и приятные на вкус.

Делишес — знаменитый зимний сорт. Его устойчивость к засухе и морозам невысока, зато плоды достигают 180 г, и они довольно сладкие.

Ренет Симиренко — зимний сорт, высокоурожайный. Имеет зеленые или зелено-желтые крупные плоды. В обычных условиях эти яблоки могут храниться довольно долго. Деревья устойчивы к засухе.

В центральных и северных районах пользуются спросом следующие сорта.

Солнцедар — летний зимостойкий сорт со средней урожайностью. Плоды — до 100 г, сочные, сладковатые.

Осенняя радость — осенний сорт, устойчивый к морозу и парше. Плоды до 120 г, приятного кисловатого вкуса, душистые. Урожайность высокая, причем, из года в год.

Знаменитая антоновка — сорт зимний, не боится морозов. Урожайность довольно высокая, плоды крупные, зелено-желтого цвета, приятного кислого вкуса, сочные, ароматные.

Селигер — зимний морозостойкий сорт, не подверженный поражению паршой. Стабильно дает высокие урожаи. Его желтые яблоки вырастают весом до 120 г и имеют кисло-сладкий, немного пряный вкус.

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Подбор саженца во многом зависит от высоты грунтовых вод на участке. Если они стоят на глубине 1,5 м, требуется саженец на карликовом подвое — с небольшой корневой системой. Иначе дерево будет страдать от переувлажнения, а яблони к нему очень чувствительны. Деревья на таких подвоях живут около 20 лет, вырастают относительно небольшими и не очень урожайны. Много яблок можно собирать лишь за счет густой посадки деревьев — всего в 2,5 м друг от друга.

Если вода залегает на глубине 2,5 м, нужен саженец на полукарликовом подвое. Такие деревья живут до 40 лет, также отличаются невысокими урожаями. И здесь эта проблема решается также благодаря густым посадкам. Яблони можно высаживать на расстоянии 4-4,5 м.

Если же вода находится на глубине более 3 м, подвои можно применять любые, в том числе семенные — с мощной корневой системой. Яблони такого вида без обрезки достигают высоты 8 м и могут жить 70-75 и более лет. Они характеризуются обильными урожаями. Но высаживать их нужно пореже — через 5-6 м друг от друга.

При покупке саженца обязательно побеседуйте с продавцом о подвоях его деревьев. Если увидите, что он хорошо владеет темой (как минимум может рассказать о тех видах, что представлены выше), значит, это профессионал и с ним можно иметь дело.

Читайте также статью: Уход за яблоней, сорта и обработка (опрыскивание) — советы

ПОСАДКА ПО ПРАВИЛАМ

Посадка яблонь производится ранней весной или поздней осенью. Земля на выбранном для саженца месте должна хорошо пропускать воздух. Если этого нет, нужно добавить в почву песок, торф или перегной. Кстати, торф и перегной добавляют и в почву, где слишком много песка.

Яму для саженца нужно вырыть примерно за неделю до посадки. Глубина ямы должна быть около 70 см, диаметр — примерно 1 м. Верхний плодородный слой земли необходимо сложить с одной стороны, нижний — с другой. Дно необходимо хорошо взрыхлить.

Посредине ямы формируется холмик из заготовленной плодородной земли. Он должен занять примерно 1/3 объема ямы. На холмик необходимо высыпать пару ведер перегноя, немного золы, стакан суперфосфата, все тщательно перемешать. Сверху добавить еще плодородной почвы. В середину ямы вбить колышек. Он должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Поместить саженец на холмик с северной стороны от колышка так, чтобы шейка возвышалась над уровнем земли на 5-7 см. Аккуратно расправить по поверхности холмика корни саженца и засыпать их плодородной почвой. Землю следует утрамбовывать: она должна плотно облегать корни. Саженец подвязать к колышку.

Дерево поливать до тех пор, пока вода не выступит на поверхности. После этого пристволовой круг засыпать перегноем или торфом (толщина слоя — 5 см). Через 6-7 дней полив следует повторить.

Читайте также: Как помочь яблоне перезимовать — подготовка к зимовке

Защита яблонь от вредителей

Яблони, как и все плодовые деревья, подвержены болезням и вредителям.

Одна из самых распространенных болезней этой культуры — парша. Она поражает как листья, так и плоды. Зараженные ею яблоки прекращают развиваться. Главный признак болезни — появление на листьях и плодах темных пятен. Для борьбы с паршой используют специальные фунгициды. Обработка проводится 2 раза: в период распускания листьев и после цветения дерева.

Не менее опасна плодовая гниль. При этом заболевании значительная часть яблока покрывается бурым пятном, плод становится несъедобным. Для профилактики болезни в период появления листьев растение следует обработать теми же фунгицидами и в той же концентрации, что и при лечении парши. На опрыскивание взрослого дерева уйдет около 1,5 л раствора.

Если у яблони начали чернеть и засыхать ветки и листья — это бактериальный ожог. Увы, дерево вряд ли удастся спасти. Единственное, что можно сделать, — предотвратить распространение инфекции на другие деревья. Для этого нужно вырубить и сжечь заболевшую яблоню, а место, где она росла, обработать медным купоросом. Год-два сажать там ничего не следует. Кроме того, нужно систематически бороться с вредителями сада, промывать ножовку и секатор после работы ими на каждом дереве антибактериальным средством.

В садах нередко встречается яблонная плодожорка. Эта гусеница поражает плоды еще на стадии их созревания. Самое эффективное средство борьбы с ней — опрыскать дерево инсектицидом. Опрыскивание нужно производить через 3 недели после того, как в саду отцвела последняя яблоня. Кроме того, необходимо систематически убирать падалицу, а осенью обязательно сжигать опавшие листья, сломанные и срезанные ветки.

Не меньший вред яблоне наносит другая гусеница — боярышница. Она поедает сначала почки, потом цветки и листья. С боярышницей нужно бороться уже тогда, когда у дерева распускаются почки, опрыскивая его препаратами класса пиретроидов (по инструкции). С яблони следует тщательно собирать гнезда гусениц и их самих. Все собранное обязательно сжигать.

ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ

Без хорошей подкормки деревьев трудно рассчитывать на хороший урожай. Лучшее время для этой процедуры — май.

Яблони очень отзывчивы на внесение в почву мочевины — пол-ложки на 1 кв. м и золы — 2 стакана на 1 кв. м. Сад полезно полить раствором борной кислоты — 0,5 г на 1 кв. м и медного купороса — 2 г на 1 кв. м.

КАК ПОЛИВАТЬ ЯБЛОНИ?

Если стоит жаркая и сухая погода, деревья нужно поливать 1 раз в 1,5-2 недели. На молодую яблоню выливать примерно 25 л воды.

Полезно поливать из шланга все дерево. Это послужит очистке и укреплению кроны, поможет в борьбе с вредными насекомыми. Полив лучше делать под вечер. Обливать дерево на солнцепеке не рекомендуется: могут появиться ожоги.

После обильных дождей корневой системе яблони может не хватать воздуха. Это сильно затормозит развитие дерева. Чтобы ему помочь, нужно вилами взрыхлить почву в пристволовом круге, причем погруженные в землю вилы не нужно поворачивать, следует лишь немного пошевелить ими. И еще: на расстоянии 50-60 см от ствола при помощи лома необходимо сделать в земле несколько отверстий глубиной до 40 см. Все это даст возможность дереву «задышать».

Читайте также: Несколько сортов яблок на одной яблоне

И САД, И ОГОРОД!

Пока яблоневый сад молодой (до 5 лет), его междурядья можно использовать для выращивания овощей, но лишь тех, которые не будут затенять деревья и брать из почвы много питательных веществ. Выращивать таким образом рекомендуется капусту, фасоль, горох, редис, невысокие помидоры. Уход за этими культурами способствует также развитию яблонь. Когда кроны деревьев разрастутся, междурядья рекомендуется засеять газонной травой. Ее нужно периодически подстригать до высоты около 10 см, подкармливать азотом и поливать, чтобы она не брала из почвы много влаги.

Как видите, уход за яблонями по плечу даже начинающему садоводу. Поэтому, если у вас на участке еще не растет яблоня, посадите ее при первой же возможности. Потраченные на это дерево время и силы полностью окупятся вкусными и полезными плодами!

Выращивание яблони: посадка и уход — читатели делятся опытом

Дикие яблони самосевом — что с ними делать

Как-то раз зашла я в Интернете в одну садовую группу и увидела фотографию однолетнего сеянца яблони. Автор снимка спрашивал народ, что это за растение: «Взошло само, а я теперь не знаю, что с ним делать». А народ у нас сообразительный — вмиг распознали юную яблоньку, и посыпались советы: немедленно убрать, срубить, выкинуть, выкопать…

Захотелось не то что возразить, а прямо закричать: «Не делайте этого!» Вот только я в группе той не зарегистрирована и не написала ничего. А с читателями любимого журнала хочу поделиться своим опытом.

В 1995 году мы приобрели 6 соток недалеко от города, а свой старый плодоносящий сад еще не успели продать. И во время освоения нового участка привозили и ели любимые яблоки из старого сада, а дети кидали огрызки яблок куда попало. И что вы думаете? Через несколько лет я начала обнаруживать всходы яблоне кто тут, то там. Часть из них, что оказались не ко двору, пришлось, что называется, ликвидировать, а три деревца росли себе да росли. И выросли.

Первой заплодоносила яблонька, давшая ярко-красные крупные ранетки (хотя все яблочные огрызки были от культурных сортов). Поскольку других яблок в молодом саду еще не было, обрадовались и этим. Они были твердыми, но в сентябре становились рассыпчатыми и очень сочными (фото 1). И хотя теперь культурные яблони радуют нас урожаем, ранетки в саду по-прежнему нелишние: и на сок, и на джем годятся.

Потом дала плоды яблонька из семечка сорта Бельфлер башкирский (фото 2). Их ни с чем не спутаешь: красивые, нарядные, пресно-сладкие и совсем без кислинки. Правда, размер яблочек оказался чуть меньше, чем у материнского дерева, зато вкус был тот самый — с детства любимый моими уже взрослыми детьми. А теперь и внуки сразу бегут к этой яблоньке, как только нагрянут в сад в яблочную пору.

А когда заплодоносил третий дичок, я в первый год не смогла определить, от какого сорта этот сеянец. На молодом деревце яблоки на каждой ветке были разного размера — от ранетки до хороших культурных плодов. Вкус — посредственный. На второй год яблони отдыхали, и только в этом, 2015 году яблонька показала, кто она такая. Это, без всякого сомнения, сеянец сорта Башкирский красавец. Яблоки поспели в сентябре — ровные, румяные, крепкие, среднего размера. Вкус во время сбора урожая действительно посредственный, но полежав месяц-другой, они становятся вполне себе ничего, даже с интересной пикантной горчинкой. Моя восьмимесячная внучка присасывается к этому яблочку — не отнимешь! Вот такая история про «дикие» яблони.

Хочу только добавить, что, в отличие от Олимпиады Дедюхиной, я над сеянцами своих яблонек не издевалась, не пересаживала их четырежды с места на место. И советую всем, у кого случайно взошла яблонька: не то- ропитесь ее убирать. Подождите, присмотритесь. Ведь такие деревья гораздо более жизнестойки и неприхотливы. А убрать никогда не поздно.

Вкусно, но непонятно

Теперь несколько слов о культурных яблонях. Правы читатели: нет нынче никакой гарантии, что купишь нужный сорт. Приобрела я несколько лет назад на осенней садовой ярмарке саженец Антоновки, в этом году на ней штук 10 первых яблок уродилось. Только смотрю я, не похожи они на Антоновку. Антоновка у меня уже есть, приобретена в нашем Уфимском ботаническом саду. Причем привита на карликовом подвое, дерево не гигантской высоты, и я, собирая с нее урожай, мысленно благодарю работников ботанического сада: не обманули…

Так вот, вкус яблок на этой последней яблоне меня не разочаровал. Поспели плоды к середине сентября -крупные, кисло-сладкие, с тонким ароматом. Светло-зеленые с почти незаметным бледно-розовым румянцем.

Но, как старый садовод, я никак не могу успокоиться: хочется узнать, что же это за сорт? На фото 3 это яблоко в пору своей полной зрелости, а на фото 4 — уже в тарелке, слева, а справа Антоновка — для сравнения. На дне лежат яблочки сеянца Башкирского красавца, поверх них ранетки от первого дичка.

© Автор: Мария Семенова. Уфа

Сорта яблонь устойчивые к парше

Парша — распространенная грибная болезнь яблони и груши, воистину бич этих растений. она поражает листья, плоды, снижает урожай и зимостойкость деревьев, ухудшает их состояние

Автор Ирина Исаева, док юр с -х наук

Инфекция разносится по саду весной спорами гриба, зимующего в опавших листьях с осени. Только с одного такого листа может быть выброшено от 2 до 3 млн спор. Но для этого необходим дождь, причем такой, чтобы зараженные листья промокли насквозь, а его сильные капли разбили капсулы со спорами. Поэтому парша особенно бушует в садах дождливой весной, а если еще и лето в дождях, то совсем беда.

Именно такими были прошедшие весна и лето, и вспомните, как на листьях многих яблонь сначала появились коричневые пятна, а затем плоды покрылись черными, растрескивающимися язвами и стали практически не пригодными в пищу, их только и оставалось собрать да закопать.

Если же вся эта инфекция останется в саду, то на следующий год будет еще хуже. Вот почему с паршой надо непрестанно бороться: регулярно собирать и закапывать яблоки, по осени выгребать из-под деревьев листья, систематически проводить опрыскивание химическими препаратами. И кстати, те красивые яблоки, которые вы докупаете в магазине, такие чистенькие только потому, что деревья 7-14 раз за сезон опрыснули химией. И все это мы едим!

Большинство сортов характеризуется средней устойчивостью к парше, заметно поражаясь ею лишь в дождливые годы. Есть и явно неустойчивые. Они в разной мере поражаются паршой даже в сухие годы и сильно — в дождливые. Таких сортов не много. Это, например, Грушовка московская, Бельфлер-китайка, Папировка, Лобо, Мелба, Орловская гирлянда, Меканис, Ветеран. Неустойчивые и среднеустойчивые сорта обязательно требуют ежегодной защиты от парши.

А вот устойчивые сорта парша не трогает даже в дождливые годы и никакой защиты от этого заболевания им не надо. Такие сорта очень ценные, но их мало. Это, например, Ренет Черненко, Бессемянка мичуринская, Кандиль орловский, Свежесть, Юбиляр, Строевское.

Большинство сортов моего отца, профессора СИ. Исаева, обычно характеризуется устойчивостью к парше выше среднего, и это хорошо. Но есть у него и сорта с высокой устойчивостью к этому заболеванию, да еще в сочетании с отличным вкусом яблок и повышенной зимостойкостью, что делает их особо ценными для российского сада. Это Коричное новое, Десертное Исаева, Юный натуралист (Юннат), уже описанные мною чемпионы по лежкости плодов — Московское зимнее и Московское позднее. Коричное новое, Десертное Исаева и Юный натуралист получены во ВНИИС им. И.В. Мичурина от опыления цветков старинного русского сорта Коричное полосатое пыльцой американского сорта Уэлси.

Коричное новое

По срокам съема и продолжительности хранения плодов Коричное новое можно отнести как к поздне-осенним, так и к раннезимним сортам. Плоды собирают в середине сентября, полный вкус (потребительскую зрелость) они приобретают после 3 — 4 недель хранения. В холодильнике яблоки могут лежать до конца января, а нередко и до конца февраля. Интересно, что это оказывается на 40 — 50 дней дольше Антоновки.

Яблоки этого сорта большие, тяжелые — 120- 130 г (самые крупные — почти до 300 г), правильной плоскоокруглой формы, что в сочетании с привлекательной окраской — зеленовато-желтой с красными полосами по всей поверхности плода — делает их очень красивыми. Совершенно замечательны они и по не уступающему южным сортам приятному аромату и десертному, кисло-сладкому вкусу. Одним словом, яблоки Коричного нового — это эталон плодов, про которые говорят: высокие товарные и вкусовые качества.

Сорт зимостойкий, но возможны зимние повреждения коры штамба. Чтобы этого не случилось, предохраняйте известными способами стволы (особенно у молодых деревьев) от солнечных ожогов. В малоснежные, морозные зимы окучивайте их снегом (буквально засыпайте) с включением развилок нижних ветвей.

Самым эффективным и беззатратным средством от парши является сорт.

Вступать в пору плодоношения Коричное новое, к сожалению, не спешит — первые плоды появляются на 4-5-й год, первый хозяйственный урожай (более 20 кг) — на 6 -8-й год. Медленно наращивается и величина урожаев. Взрослые деревья плодоносят обильно, например с 20-летнего дерева на юге Московской области зафиксировано 280 кг. По моим наблюдениям, в Ботаническом саду МГУ одно наиболее продуктивное дерево Коричного нового за десятилетие, начиная с десятого года после посадки, дало 715 кг, что, кстати, заметно больше, чем у его материнского, любимого садоводами сорта Коричное полосатое (564 кг). Это связано с более плодовитым типом дерева у Коричного нового (в сравнении с Коричным полосатым), у которого плоды равномерно размещаются в кроне и прочно держатся на ветках.

Плодоношение до 10-12 лет регулярное, но по мере увеличения урожаев становится периодичным.

Коричное новое — сильнорослая, мощная яблоня с толстыми ветвями, крупными листьями и раскидистой кроной. Такие деревья требуют достаточно регулярной и сильной обрезки, сочетающей как укорачивание ветвей, так и прореживание.

Коричное новое особенно хорошо удается в районах с достаточным увлажнением, как говорят знатоки, «там, где сеют лен». Это прежде всего области Северо-Западного региона, напри мор Тверская и Псковская, а также Смоленская. Районирован сорт в центральных областях России — Московской, Брянской, Тульской, Тамбовской.

Десертное Исаева

Десертное Исаева можно отнести как к позднелетним, так и к раннеосен-ним сортам. Плоды снимают в конце августа — начале сентября, хранятся они месяц и дольше.

Плоды средней величины — 70 — 90 г, наибольшие по размеру достигают 160 г. Они оченьнарядные — желтоватые, с размытым розово-красным румянцем по всему плоду. Запоминаются яблоки и своим отличным десертным вкусом с легкой пряностью и ароматом.

Сорт зимостойкий, удается даже в суровых условиях Удмуртии (температура зимой до -30… -35 °С), где он, кстати сказать, весьма востребован. Выделяется ранним началом плодоношения (2 -4-й год после посадки) и обильными урожаями. Плодов бывает настолько много, что они нередко даже мельчают, поэтому необходима регулирующая урожай обрезка.

Деревья средней величины, с округлой, но какой-то нескладной кроной. Ее тонкие, оголенные, свисающие дугой ветки требуют специальной обрезки — сильного укорачивания на верхнюю почку, для предупреждения их обвисания и оголения.

Сильное укорачивание задерживает также и чрезмерный рост молодых деревьев, оно необходимо и дляукорачивания излишне растущего проводника. Об основных достоинствах сорта мой отец написал так: «Зимостойкость, урожайность и скороплодность дерева, устойчивость плодов к парше и их высокие качества — отличный десертный вкус и красивый внешний вид». Ну что же, такой замечательный сорт можно и своим именем назвать — Десертное Исаева. И кстати, отец всегда рекомендовал его именно в семейные сады.

Юный натуралист

Сорт осеннего срока созревания. Плоды собирают в начале сентября, хранятся они до ноября, иногда до декабря. Яблоки выше средней величины, плоскоокруглой формы, гладкие, с нарядным ярко-красным румянцем, очень красивые, как говорят знатоки, «специально для праздничного стола». Отменный у них и кисло-сладкий десертный вкус.

Сорт высокозимостойкий, благополучно плодоносил даже после роковой для садов зимы 1978- 1979 годов. Считается одним из лучших крупноплодных сортов в Вологодской области — а это условия ограниченного садоводства с ориентацией в основном на сибирские сорта типа ранеток и полукультурок. В центре России высокая зимостойкость делает Юный натуралист особо интересным для участков, расположенных в неблагоприятных условиях для садоводства — полюсах холода, низинах, на болотистой местности.

В плодоношение Юный натуралист вступает сравнительно рано — на 3 -5-й год. Обильные урожаи чередуются с небольшими. «Юный натуралист -устойчивый к парше, морозостойкий и урожайный осенний сорт с высококачественными плодами. Дерево полукарликового роста — так написал о сорте его автор, профессор СИ. Исаев. Посадите у себя в саду это надежное, с вкусными яблоками дерево. У меня оно растет уже лет тридцать, и я на него не нарадуюсь.

В молодом возрасте яблони Юный натуралист развиваются быстро, но вскоре их рост задерживается и в результате они оказываются небольшими, типа полукарликов на среднерослых подвоях. Это очень ценно, так как позволяет высаживать эти деревья более плотно, чем сильнорослые и даже среднерослые сорта, и облегчает уход за насаждениями.

© Автор:Автор: Б.ЛОМОВ, г. Саратов

vsaduidoma.com

Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Сроки посадки:

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Техника посадки:

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

ayatskov1.ru

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Если вы решили посадить несколько яблонь, то расстояние между ними зависит от их размера во взрослом состоянии. Деревья сильнорослых сортов на семенном подвое помещают через 3-4 м с расстоянием 5-6 м между рядами. Так высаживают саженцы сортов Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Коричное новое.

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м. Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м2 дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).

Рис. Последовательность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой складывают по одну сторону, подпочвенный — по другую;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5.

Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Дачный совет перед посадкой. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней — выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание грунта).

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она

должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни.

Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в другую.

Эти требования нужно строго соблюдать , потому что при посадке деревьев яму

засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более

тщательно перемешать почву с удобрениями.

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной

мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).

Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

bestgardener.ru

Читайте также:

Посадка яблони осенью: сроки, удобрения при посадке

Осенняя посадка яблони считается более стабильной чем весенняя. Несмотря на зимние холода, деревья обычно хорошо переносят зиму, успевают за период холодов окрепнуть и укрепить корневую систему. Важно при посадке соблюдать сроки и некоторые тонкости.

Сроки посадки

При посадке яблони осенью важно четко рассчитать срок. Вы должны успеть до зимних холодов, ведь дереву еще нужно окрепнуть и укорениться. При этом слишком рано сажать растение тоже не рекомендуется.

Оптимальные сроки в зависимости от региона — со второй половины сентября до конца октября. В южных регионах дерево можно посадить и позже — до второй половины октября. В северных областях, например, на Урале или в Сибири посадку производят раньше, так как быстрее наступают заморозки. Как правило, деревья в этих регионах сажают до конца сентября.

Сажать яблоню можно и весной, но считается, что именно при осенней посадке дерево активнее выращивает свою корневую систему, а не надземную часть. 

Источник: Depositphotos

Лучшее время для посадки дерева — пасмурная погода без ветра, раннее утро или поздний вечер.

Подготовка участка

До посадки важно подготовить участок. Позаботиться об этом стоит за 2–3 месяца. Яблони желательно сажать там, где до этого не росли фруктовые деревья. Выбирайте открытый участок, хорошо защищенный от сквозняков. Хорошо подходит место, которое с севера защищено от ветров — к примеру, забором или стеной здания.

Первым делом выкопайте ямку, снимите дерн, затем верхний слой земли и уберите их в сторону. Дальше грунт перекопайте и выровняйте. Глубина ямы — около 50 см, ширина — не более метра.

На дно ямки выкладываем слой дерна травой вниз. Далее укладываем слой из веществ, которые будут служить питанием для саженца. Массу нужно хорошо смешать, чтобы она была рыхлой.

Поскольку посадка осенняя, то удобрения должны способствовать  подготовке саженца  к зиме, а не на рост. Поэтому для осенней подкормки можно выбрать  следующие удобрения:

• Птичий помет содержит много азота, поэтому добавляйте его только при поздней посадке,  так как если осень теплая, есть риск начала вегетативного роста побегов, а зимой они точно замерзнут. По этой же причине нельзя осенью добавлять специальные азотосодержащие удобрения. Использовать только в разведенном виде, ни в коем случае не свежий, а настоянный не менее недели. Для приготовления подкормки для одного дерева взять 100 г помета на 15 л чистой воды. При отсутствии птичьего помета можно использовать перепревший навоз или перегной из компоста.
• Фосфоросодержащее удобрение — суперфосфат. Будет  достаточно внести 200 г  удобрения под один саженец.  Если вы предпочитаете органические удобрения, можно использовать костную муку согласно инструкции, так как состав удобрения может различаться в зависимости от производителя.
• Для молодых яблонь очень важен калий. Вносить  калий лучше осенью осенью, поскольку этот элемент медленно разлагается. Для этой цели подойдет  сульфат калия или калийная соль. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя.

 

Если почва глинистая, яму не нужно делать глубокой. Сделайте ее широкой, чтобы корни дерева могли разрастаться в ширину. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж — битый кирпич, гальку, керамзит, чтобы влага не задерживалась у корней саженца.

Важное значение имеют грунтовые воды. Они не должны подходить ближе, чем на 1,5 метра к поверхности участка. Если грунтовые воды слишком близко, яблоню придется высаживать на насыпь из земли.

Источник: Depositphotos

Посадите яблоню на южной стороне участка

Выбираем саженец

При выборе будущей яблони важно учитывать ряд моментов:

• Покупайте дерево в специализированных питомниках. Лучше всего выбрать молодой саженец — они более устойчивы к болезням и быстрее приживаются.
• Выбирайте те сорта, которые подходят для вашей местности и климата.
• Корни яблони должны быть чистыми, не подмерзшими, без плесени и налета. Не пугайтесь, если корни разной длины, главное, чтобы они не были сухими и сломанными.
• Кора должна быть ровной, естественного темно-коричневого цвета, ствол ровный.
• У саженца должна быть четко сформированная крона из 4–5 веток. Оптимальная высота дерева — 1–1,5 метра.
• В нижней части на стволе должно быть место прививки — вы должны явно его видеть. Так вы поймете, что это сортовое дерево, а не дикое.

Перед посадкой корни обмывают от старого грунта. Можно обмокнуть их в болтушку из глины и слегка подрезать, если корни длинные. 

Учитывайте, что яблоня — дерево с раскидистой кроной. Если вы сажаете несколько деревьев, предусмотрите между ними достаточное расстояние. Для сортов, которые разрастаются сильно, расстояние может быть до 5–7 метров. Для слаборослых сортов — 1–3 метра.

Крону деревьев, посаженных слишком близко, контролировать сложнее.

Сажаем яблоню

Схема посадки дерева примерно такова:

• Прежде чем сажать дерево, подержите его в воде несколько часов — это рекомендуют многие садоводы. Растение напитывается влагой и будет чувствовать себя лучше. Перед посадкой тщательно пересмотрите корни, уберите поврежденные.
• Заранее засыпьте яму плодородным грунтом, оставив углубление по размеру корня саженца.
• Вбейте деревянную опору — колышек, предварительно обожженный, чтобы предотвратить его загнивание.
• Поставьте дерево по центру ямки и расправьте корни вниз. Убедитесь, что корни не загнулись и не торчат вверх.
• Присыпьте корни землей, чтобы пустоты между корнями исчезли.
• Убедитесь, что место прививки выше поверхности минимум на 5 сантиметров.
• Утрамбуйте почву, начните от краев.
• Сделайте валик по диаметру приствольного круга с кромкой 5–10 сантиметров.
• Обильно полейте деревце. Вылейте 2–3 ведра воды — постепенно.
• Подвяжите саженец к опоре мягким шпагатом и закрепите в правильном положении.
• Закройте почву в приствольном круге мульчей. Она поможет избежать пересыхания корней и испарения влаги. При этом мульчу не стоит укладывать слишком близко к стволу саженца, чтобы не прела кора.

 

Распространенные ошибки

 

При посадке яблони не допускайте распространенные грубые ошибки. Речь идет о покупке крупных саженцев с толстой корневой системой. Впоследствии росток плохо приживается и развивается, подвергается «нашествию» болезней и насекомых.

Следующее — это отсутствие подготовленного места для высадки растения или перебор с минеральными магазинными удобрениями, что приводит к уничтожению корневища саженца.

Ухаживаем за деревом

В течение 2–3 следующих сезонов подкормка не потребуется, если вы позаботились об этом и заложили необходимые питательные вещества при посадке. Дальше необходимо будет регулярно подкармливать культуру.

В новом сезоне следите за состоянием дерева, чтобы в растении не появились болезни. Если появятся подозрительные признаки, вы сразу успеете принять меры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Что положить в лунку при посадке яблони осенью на даче | Дачные секреты от Виктории Радзевской

Процесс посадки яблони в саду.

Процесс посадки яблони в саду.

Осенью я сажаю яблони в саду, поскольку октябрь самый благоприятный месяц для посадки плодовых деревьев. Чтобы яблоня осенью хорошо прижилась в посадочную яму добавляю удобрения. Подробно расскажу, что именно я добавляю в лунки при посадке яблони.

Когда сажать яблоню на даче.

Яблоню сажаю осенью и весной. Но лучше всего для плодового дерева считается осенняя посадка. Ее провожу в октябре, а именно за месяц до наступления морозов, когда замерзнет почва.

Очень важно правильно выбрать срок посадки яблони, поскольку после посадки у саженца должны вырасти новые корни. Тогда молодая яблоня быстро приживется на новом месте.

Вот такая посадочная яма для посадки яблони.

Вот такая посадочная яма для посадки яблони.

Что добавить в лунку при посадке яблони.

Рост яблони после посадки зависит от того, насколько хорошо была удобрена посадочная яма. Ведь дерево будет в первый год получать питательные вещества именно от тех удобрений, которые будут положены перед посадкой в яму.

Подготовка посадочной ямы для яблони.

Посадочную яму готовлю за 2-3 недели до посадки яблони. За это время земля еще осядет и только после этого лучше сажать саженей яблони. У меня посадочная яма получилась диаметром 1,2-1,5 метра, а глубиной около 50-70 см.

Что я кладу в яму перед посадкой яблони.

Итак, я выкапываю посадочную яму, всю землю из этой ямы вывожу из сада. Она мне больше не понадобится, поскольку для посадки яблони я будут использовать более питательную почву.

Посадка яблони всаду.

Посадка яблони всаду.

В своей садовой тачке я смешиваю 2 ведра перегноя, 1 ведро торфа и 1 литр древесной золы. Добавляю стакан суперфосфата, 1 стакан нитрофоски и 1 стакан хлористого калия. Все хорошо перемешиваю. Насыпаю эту почвенную смесь на дно посадочной ямы.

Далее устанавливаю кол и сажаю саженец. Очень хорошо показан процесс на рисунке. Очень важно хорошо просыпать землей корни, чтобы не было пустот. После чего присыпаю землей и плотно утрамбовываю. А затем проливаю водой, на одну яблоню у меня выходит по 2 ведра воды.

Вот так посадила яблоню в саду.

Вот так посадила яблоню в саду.

Секрет почвенный смеси.

Для посадки яблони и других кустарников я заранее делаю следующее: в конце участка делаю компостную кучу. В кучу перемешиваю слои из дерновой земли, травы, ботвы, опавших листьев и просыпаю все слои древесной золой. Эти же слои просыпаю калийной солью и суперфосфатом из расчета 5 кг на 1 тонну. В результате через год получаю прекрасную почвенную смесь. Именно ее использую для засыпки посаженной яблони.

Ещё больше фото в моём аккаунте в Instagram wichtav смотрите, подписывайтесь и комментируйте

Читайте также:

Как я формирую куст смородины. Соблюдаю простое правило

Как бороться с почковым клещом на смородине. Эффективные средства

Как нужно обрезать клубнику летом, чтобы увеличить урожай в будущем году

Простая обрезка смородины летом. Увеличиваем урожай с помощью одной хитрости

Удобрения для яблони осенью — как и чем удобрять, график внесения удобрений

Как и чем необходимо удобрять

Прежде всего, следует:

1. Очистить ствол от лишайников и мха.
2. срезать с дерева сухие веточки.
3. побелить ствол.
4. перекопать, разрыхлить почву около ствола яблони.
5. убрать опавшие листья вокруг.
6. внести удобрение.

Когда производится очистка дерева от мхов, следует положить клеенку под яблоню. Так легче будет убрать мусор. Металлические скребки лучше не использовать, так как можно повредить ствол. Если на стволе есть дефекты и пораженные места, можно смазать их медным купоросом или садовым варом.

Если на дереве есть вредные насекомые, следует уничтожить вредителей. Они любят прятаться под старой корой. Поэтому, чтобы вредители не спрятались там на всю зиму, кору нужно удалить и кинуть в огонь.

Ветки нужно аккуратно обрезать садовыми ножницами или специальными резаками. Желательно удалить сухие, поломанные, пораженные вредителями ветки. Здоровые нижние ветки следует обработать раствором извести.

Чтобы защитить ствол от вредителей и болезней, следует опрыскать его специальными растворами, которые продаются в специализированных магазинах. Только после этого на ствол можно наносить побелку. Можно обмотать ствол бумагой.

Перед последним этапом следует убрать под яблоней сгнившие и опавшие листья. Если же этого не сделать, то грибки, бактерии и вредители могут навредить яблоне весной. После тщательной уборки, нужно аккуратно лопатой разрыхлить почву.

Сильно вглубь лопатой копать не нужно, чтобы не травмировать корни. Все комочки следует хорошенько разрыхлить, чтобы в дальнейшем почва хорошо приняла подкормку.

Грамотная выбранная подкормка и правильное, сбалансированное удобрение почвы поможет деревьям нормально развиваться и плодоносить.

Чтобы правильно выбрать подкормку, нужно знать состояние почвы:

1. При повышенной кислотности необходимо воспользоваться известью-пушонкой или доломитовой мукой. Часто опытные садоводы используют золу, мел, старую штукатурку. Кислотность снизится, произойдет улучшение состава прикорневой зоны.
2. Если грунт слишком известковый, нужно будет его закислить. Для этого нужно добавить торф или опилки.

Удобрения можно разделить на 2 вида:

1. Минеральные:
   • Хлористый калий.
   • Сернокислый калий.
   • Доломит.
   • Древесная зола.
   • Суперфосфат.
   • Монофосфат калия.
2. Органические:
   • Навоз.
   • Коровяк.
   • Компост.
   • Торф.
   • Птичий помет.
   • Зола.

Субстрат можно вносить сразу с мульчированием почвы либо во время полива. Удобрение в жидком виде лучше усваивается деревьями. Более подходящим считается – органическое. Правда, свежую органику не стоит использовать для подкормки, так как можно обжечь корни.

Если в период подкормки яблони почва сильно сухая, то нужно обильно полить грунт вблизи дерева. Земля должна пропитаться влагой на 1 метр вглубь. Обычно для полива используется 5-15 ведер в зависимости от размера дерева.

Все работы нужно успеть закончить до наступления мороза, чтобы обеспечить дерево полезными веществами на зиму. И органические и минеральные субстраты следует вносить в зависимости от климатических условий, возраста дерева, площадь разрастания корней.

Можно оценить яблоню по урожайности, чем больше собранный урожай, тем сильнее нуждается в подкормке яблоня.

Простые минеральные удобрения вносятся следующим образом:

1. Калийное – 20 грамм на 1 кв.м. приствольного круга.
2. Фосфорные – 30 грамм на 1 кв.м.
3. Азотные – 20 грамм на 1 кв.м.

Лучше всего разводить состав в воде и совершать полив дерева около ствола и по всему периметру, где растут корни. В настоящее время популярностью пользуются следующие удобрения: Нитрофоска, Нитроаммофоска, Аммофос. Для внесения субстрата нужно сделать канавку вокруг кроны дерева глубиной 15 см и залить туда раствор.

Приготовить фосфорно-калийное удобрение можно самому: 1 столовую ложку калия смешать с 2 столовыми ложками суперфосфата и развести состав в 10 литрах воды.

Однако, лучшими признаны органические удобрения. Лучше всего использовать перегной или гумус:

1. На яблоню 5 лет нужно внести 10-15 кг удобрения.
2. Для дерева старше 10 лет нужно внести 30-45 кг удобрения.

Органические растворы лучше вносить с мульчированием и рыхлением почвы – 1 ведро перегноя для 1 кв. м. почвы, смешать удобрение с грунтом. Вносят удобрение на большую глубину – до 40 см для этого следует выкопать скважины и засыпать органику 3-5 кг, затем лунки хорошо замульчировать.

Удобрение почвы для посадки саженца

При посадке саженца удобрение вносится в следующих количествах:

1. Зола – 1 кг на ямку.
2. Перегной – 2 ведерка по 4-5 литров на ямку.
3. Компост – 3 ведра на ямку.
4. Торф – 3 ведра на ямку.

Можно все подкормки по чуть-чуть смешать и подкормить почву. Минеральные удобрения при посадке саженца вносить не нужно, потому что это может нанести вред молодому деревцу.

Оно получает ожоги, подвергается заболеваниям и погибает. Минералы можно вносить только на 3 год роста дерева.

График внесения удобрений

1. Первая прикорневая подкормка вносится через 2-3 года после посадки дерева.
2. Первая прикорневая подкормка вносится на глубину 10-15 см, последующее время на глубину 30-40 см.
3. Лучшее время для подкормки: конец августа — начало сентября.

Основные субстраты нужно вносить по графику:

1. Первая – период раскрывания почек перед цветением.
2. Вторая – когда завязь равна размеру 2 см.
3. Третья – через 20-30 дней после цветения.
4. Четвертый – осенью после сбора урожая.

Уход в зависимости от времени года

Весной деревья больше всего нуждаются в азоте: навоз, торф, птичий помет. Для приготовления подкормки нужно: залить водой свежее выбранный субстрат 1 к 3 и настаивать 15 дней. Для лучшего эффекта массу следует мешать периодически. Потом разбавить с 10 литрами воды и удобрять. То же касается и осеннего удобрения почвы.

С наступлением зимы следует обвязать стволы яблонь сосновыми или еловыми ветками, бумагой или укрыть толем. Ветки яблони лучше связать вверху в один пучок.

Летом следует ограничить яблоню от заболеваний и вредителей. Для этого следует регулярно удалять сухие, зараженные ветки, смазывать их садовым варом, поливать дерево и вносить подкормку своевременно.

Если следить за яблоневым садом в течение всего сезона и после, то ветки будут ежегодно ломиться от спелых, сочных яблок.

Внекорневой способ подкормки

Хороший эффект получается от опрыскивания дерева питательными веществами. Так, раствор впитывается через ткань растения и поверхность листьев.

Внекорневая подкормка является дополнительной подкормкой к основным видам удобрения. Популярные субстраты: Кемира-Люкс и Акварин 5. Многие садоводы вносят мочевину в подкормку. Также эффективным средством является зола.

Вносятся подкормки 3 раза за период:

1. Через неделю после цветения.
2. Через месяц после цветения.
3. За месяц до сбора урожая.

Чем удобряют яблоню весной

Весенняя подкормка предусматривает использование азотных удобрений. В первые несколько лет их вносят в приствольный круг после перекопки почвы на глубину 10–15 см. В последующие годы, когда корневая система растений углубится в грунт, для подкормок потребуется делать лунки.

Обычно их выкапывают в 1,2–1,6 метрах от ствола на глубину около 40 см и наполняют азотными удобрениями, а затем присыпают землей. Сверху лунки можно прикрыть соломой или листьями, которые станут для яблони дополнительным питанием.

Лучше всего азотом насыщены птичий помет, навоз и торф. Если вы решите подкармливать яблоньку коровьим навозом, нужно будет развести 1 кг массы в 8 литрах воды, тщательно перемешать и вылить в приготовленные лунки (или в приствольный круг для молодых деревьев).

Питательный раствор из куриного помета готовится из расчета 1 кг вещества на 15 литров воды и вносится под дерево таким же способом, как навозный.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

5 лучших удобрений для яблонь в 2021 году Отзывы и руководство по покупке

Есть такая пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». Буквально для посадки деревьев эта пословица слишком логична. Если мы бережно ухаживаем за деревьями, особенно за плодовыми, мы получим желаемый результат. Уход за яблоней также важен.

Азот (N), фосфор (P) и калий (K) являются основными ингредиентами этих продуктов. Кроме того, эти удобрения содержат и другие важные макроэлементы.Как и другие фруктовые деревья, удобрения с этими питательными веществами необходимы для правильного роста, продуктивности и прочности яблонь.

Возможно, вы искали в Интернете «лучшее удобрение для яблонь» и дошли до нас. Но заверяем, что вы не уезжаете с пустыми руками. У нас есть практический опыт посадки яблонь в небольших и больших садах. Среди множества марок и моделей яблочных удобрений мы выбрали следующие позиции.

Вы собираетесь узнать, почему мы сохранили их в нашем списке? Сердечно приветствуем вас до последней части!

Наши фавориты

1.Лучше всего для быстрого действия: Jobe’s Organics Fruit & Citrus Fertilizer
«оно может быстрее выделять питательные вещества в почву, что помогает яблоням расти быстрее».

2. Лучшее для роста корней: Органическое удобрение Dr. Earth
«Пробиотики делают корни более прочными и крепкими».

3. Лучшее для зеленых урожаев: удобрения Miracle-Gro для деревьев
«Кальций способствует росту пышной листвы и урожайности фруктов».

4.Лучшее для доступной плантации: удобрения для городских ферм Яблоки и апельсины
«Концентрированный продукт в галлонах может дать 256 галлонов удобрений».

5. Лучшее для универсального применения: Универсальное удобрение J R Peters Inc
«Подходит для большинства фруктовых и цитрусовых деревьев».

Когда лучше удобрять яблони?

Мы видели, как многие люди задают этот распространенный, но непростой вопрос. Нельзя просто смешивать удобрения с почвой в условиях сильной жары или дождя.Весна — лучшее время для удобрений яблонь. Для большей ясности, ранняя весна — лучшая идея. Это связано с тем, что деревьям нужно больше энергии, чтобы придать новый вид, цветение цветов и плодоношение. На этот раз вы должны подкармливать деревья во время распускания почек или во время вегетации. Мы рекомендуем вам не выбирать осенний сезон для удобрений, так как деревья опадают на следующий сезон, зимой. После внесения удобрений осенью шансов на заметный рост нет.

Лучшее удобрение для яблонь Обзоры 2021

Пока мы проводили испытания плантации яблонь, мы использовали несколько продуктов стратегически.Но мы отметили удобрение Jobe’s Organics как лучшее. Этот органический корм для яблонь выпускается в гранулированной форме, чтобы быстрее подавать в них питательные вещества.

Министерство сельского хозяйства США уже одобрило это безопасное органическое удобрение, внесенное в список OMRI, из-за его чистоты. Он не содержит консервантов или синтетических химикатов. Вместо этого производитель применил формулу Biozome, чтобы сохранить качество почвы на длительное время. Это смесь полезных почвенных бактерий, микоризных грибов и архей.

После внесения этого удобрения на часть наших яблонь для тестирования мы увидели невероятные результаты.После обработки не было возможных болезней, налетов насекомых, засухи. Более того, мы видели, что корни растений росли правильно. Они также росли быстрее, и урожай фруктов был заметным.

Это удобрение применимо для разносторонних посадок деревьев, таких как яблоня, груша, вишня , вишня, , слива, лимон, авокадо и многие другие. Вы можете найти продукт в легко наливаемых мешках по 1,5, 4, 6, 8 и 16 фунтов.

Чем он отличается:

Мы поставили его на первое место в списке благодаря его более быстрому действию, когда питательные вещества почвы необходимо быстро восстанавливать.Применять можно каждые 2-3 месяца для поддержания качества почвы.

Соотношение NPK: 3-5-5

Плюсы

• Формула биозома отлично работает для быстрых результатов
• Утверждено USDA как безопасное органическое удобрение, внесенное в список OMRI
• Поддерживает качество почвы и изобилие питательных веществ в течение длительного времени
• Применимо на большинстве фруктовых, цитрусовых и ореховых деревьев
• Безопасен для окружающей среды, детей и домашних животных
• Укрепляет корни яблонь
• Предотвращает засуху, болезни и потерю плодов

Минусы

• У вас может быть неприятный запах на время до поглощения растений
• Сравнительно более низкое соотношение NPK

Вы узнали или читали что-то о природе яблонь.Им требуется много энергии, чтобы полностью расти и приносить плоды. Некоторая химическая смесь в почве сделает свое дело. Но они могут сильно повредить корни. В этом случае органические и натуральные удобрения работают как супер-источник энергии: больше нет слабых корней, нет препятствий для производства.

Dr. Earth — полностью натуральное и органическое удобрение для яблонь. Мы тщательно применили его в другой части наших тестов. Перед применением корни деревьев легко вырывались с корнем, а некоторые умирали из-за недостатка питательных веществ.Когда мы смешали продукт с почвой, проблем больше не осталось. Итак, это удобрение отлично подходит для восстановления корней яблонь.

Волшебная формула, известная как пробиотики, очень удобна для выращивания различных фруктовых деревьев. Это может ускорить рост почвенных микроорганизмов. Кроме того, с пробиотиками смешиваются штаммы почвенных микробов, экто- и эндомикоризы. Проще говоря, он помогает перемещать питательные вещества от корня к краям листа.

Это удобрение улучшает усвояемость питательных веществ и устойчиво к засухе.Мы довольны равномерным и постоянным ростом всех деревьев. Однако вы можете подать заявку и на других плантациях фруктовых деревьев. Выбранный нами продукт доступен в большой упаковке по 25 фунтов.

Что отличает его:

Исходя из нашего опыта в сельском хозяйстве, мы можем заверить вас, что это чудо-органическое удобрение идеально подходит для полноценного роста корней. Мы рекомендуем вам применять это дважды в год (возможно, в марте и октябре)

Соотношение NPK: 5-5-2

Плюсы

• Одноразовое применение для кормления деревьев в течение нескольких месяцев
• Пробиотик с другими ингредиентами способствует сильному росту корней
• Медленно выделяет органические питательные вещества в течение длительного времени. Кормление
• Отсутствие необходимости в использовании других вредных химикатов для быстрого роста
• Улучшение вкуса фруктов после использования удобрений на плантациях
• Окружающая среда, дети, дружественный продукт

Минусы

• Мы обнаружил жалобы на неприятный запах удобрений.Земляные удобрения

Наш третий выбор — шипы для удобрений Miracle-Gro. Это своего рода разные вещи от двух вышеупомянутых продуктов. Почему? Потому что они выглядят как большие гвозди, которые нужно вбивать под поверхность почвы. Не требует замешивания в земле. Итак, вы уже экономите свое время на уходе за фруктами и цитрусовыми деревьями.

Сумка весом 3 фунта содержит 12 шипов для многократного применения. Многие специалисты уже использовали его весной и осенью, дважды в год для эксплуатационных показателей.В это время года деревьям нужно много энергии из почвы. Колосок Miracle-Gro может быстрее регенерировать или высвобождать сок из почвы.

Мы видели, как деревья светились там, где мы использовали шипы. Говоря о приложении, все, что вам нужно, — это запустить его на глубине 2 дюйма рядом с корневой зоной деревьев. Затем откройте пластиковый колпачок и вскоре увидите волшебство!

Шипы содержат полностью натуральные ингредиенты для улучшения пышной листвы и увеличения урожайности фруктов. Кроме того, увеличивается размер плода.Однако вы можете использовать эти шипы на плантациях разных фруктов и цитрусовых деревьев.

Что отличает его:

Кто не любит глубокие, яркие урожаи и крупные яблоки? Кальций вместе с другими питательными веществами помогает увеличить размер фруктов. Кроме того, цвета деревьев становятся привлекательными и приятными после их применения дважды в год.

Соотношение NPK: 10-15-15

Плюсы

• Нет необходимости в добавлении воды для создания шипов
• Улучшает пышную листву и размер фруктов
• Кальций в составе ингредиентов усиливает вкус яблок
• Целый органическое без каких-либо вредных агентов
• Обеспечивает потребности деревьев в питательных веществах из почвы

Минусы

• Он может быть менее эффективным для горшечных растений
• Некоторые пользователи обнаружили, что он высох и сломался, когда они поместили эти шипы в землю

На этот раз мы выбрали удобрение Urban Farm Apple & Oranges.Это экономичная идея для посадки яблок в саду любого размера. Вы хотели бы применить это суперконцентрированное жидкое удобрение для фруктов и цитрусовых.

Urban Farm — это семейный бизнес, который уже провел множество экспериментов в области сельского хозяйства. Они создали этот ручной микроваренный продукт для выращивания нескольких фруктов. В этом концентрированном удобрении используются различные органические ингредиенты, микориза, гуминовая кислота, ферменты, минералы, водоросли и т. Д.

Это 100% водорастворимое удобрение может покрыть весь сад.Владелец говорит, что из контейнера на 1 галлон можно сделать 256 галлонов удобрений. Просто смешайте жидкость с водой, чтобы приготовить удобрение. Затем нанесите через капельные системы, концы шлангов, гидропонику, ручной полив и т. Д.

Что отличает его:

Если вы любите поливать растения, вы можете выбрать это концентрированное удобрение для яблонь и цитрусовых. Контейнер на галлон прослужит дольше, чем другие удобрения.

Соотношение NPK: 4,5-2,0-4,2

Плюсы

• Чрезвычайно концентрированное удобрение для яблонь
• Один галлон жидкости составляет до 256 галлонов активного удобрения
• Он содержит натуральные и органические ингредиенты с высоким содержанием кальция
• Изделие ручной работы, поэтому качество всегда поддерживается.
• Увеличение производства яблонь

Минусы

• Для производства конечного продукта требуется вода.

Удобрения JR Peters — это наш окончательный выбор удобрений для яблонь.Он идет к корням деревьев. Затем он великолепно укрепляет корень и стебли. Как мы это обнаружили? Что ж, это тоже тестовый продукт для нашего выращивания яблонь. Результаты видны в фруктах, которые мы получили из садов.

Идеальная смесь улучшенных питательных микроэлементов обеспечивает потрясающе здоровую плантацию. Скоро вы увидите зеленую листву и сильные корни яблонь. Опять же, контейнер на 4 фунта поставляется с бесплатной ложкой для простого применения.

Он начинает высвобождать жизненно важные питательные вещества с помощью солнечного света.Мы внесли удобрение, добавив в него немного воды. Однако, если вы будете следовать направлению использования, горения не будет.

Что отличает его:

Удобрение J R Peters Inc работает на большинстве яблоньоподобных фруктов и цитрусовых деревьев. Это недорогая идея для посадки яблоневых садов небольшого и среднего размера.

Соотношение NPK: 20-20-20

Плюсы

• Применимо для большинства фруктовых, цветочных и цитрусовых деревьев
• Отлично подходит для превращения тусклого сада в зеленую листву
• Бесплатная ложка помогает легко наносить
• Укрепляет корни деревьев

Минусы

• Работает с солнечным светом, поэтому в тени не будет особо эффективен.

Какая почва нравится яблоням?

Яблони могут расти на почве разного качества, текстуры, плотности, кислотности и структуры.Но нужно, чтобы почва оставалась плодородной. Почва от средней глины до супеси — лучшая для яблонь. Уровень pH должен оставаться близким к нейтральному (например, 5,7-6,6).

Можно ли посадить яблоню возле своего дома?

Большие деревья не подходят для посадки возле дома, так как они могут повредить здание. Также есть шанс сделать место темным, блокируя солнечный свет и воздух. Но яблони на них не похожи. Корень яблони хорошо разрастается. Кроме того, они не могут блокировать воздух или свет.В результате вы можете с радостью их сажать.

Как удобрять — Органическое удобрение новых яблонь

Вот несколько советов по органическому удобрению новых яблонь:

• Отметьте ваше ожидание того, какой рост вы хотите увидеть у яблонь.

• Добавление большого количества азота — плохая идея, так как это может способствовать мягкому росту, что делает деревья уязвимыми зимой.

• Применяйте органические продукты, такие как удобрения для рыбы, мука из люцерны, кровяная мука и т. Д.на плантации яблонь

Соотношение удобрений для яблони:

NPK или комбинация азота, фосфора и калия являются наиболее взаимными ингредиентами удобрений. Таким образом, соотношение этих ингредиентов — это способ узнать, насколько эффективным будет удобрение. Обычно специалисты предлагают подбирать удобрения с соотношением 10-10-10 NPK. Однако в универсальных удобрениях он может быть разным. Вам нужно знать направления пользователя.

Руководство по покупке — Выбор лучшего удобрения для яблони

Вот краткое обсуждение руководства по покупке.Вы можете следовать им для достижения наилучшего результата.

Типы

Удобрения можно приобрести в разных формах. Концентрат, шипы, гранулы, спрей — это распространенные среди них. Жидкие удобрения можно применять регулярно, когда растения находятся в стадии роста. Спреи начинают действовать каждые 2 недели. Шипы — это гранулы, которые подходят два или один раз в год.

Сумма

Если вы не знаете, сколько удобрений вам нужно, у вас будут проблемы. Во-первых, для наглядности вы можете прочитать инструкцию на упаковке.Во-вторых, вы можете воспользоваться методом проб и ошибок, чтобы получить практический опыт. В-третьих, отрегулируйте удобрение в соответствии с ростом деревьев. Например, добавьте больше удобрений, если деревья становятся невысокими или менее продуктивными.

Органический

Вредные химические вещества могут повредить яблони. Вместо этого вам следует предпочесть удобрения с натуральными и органическими ингредиентами. Вы можете проверить наши списки продуктов, которые не содержат добавок или неорганических химикатов.

NPK Ratio

Мы предлагаем вам выбрать сбалансированное удобрение, так как оно не может повредить росту фруктовых деревьев .Вы можете узнать о соотношении NPK, посмотрев на упаковку.

Окончательный вердикт

Как прошел наш обзор? Вам это понравилось?

Да! Мы постарались включить каждую информацию о лучших удобрениях для яблонь. Наши глубокие исследования и практический опыт позволили нам хорошо составить список. Как видите, каждый продукт полезен, эффективен для правильного роста яблони. Кроме того, они улучшают прочность корней и плодоношение после правильного применения.

Мы не мешаем вам покупать другие удобрения.Но подумайте еще раз! Наши лучшие предложения всегда будут с вами.

Удобрение — сад на заднем дворе Калифорнии

[PDF] Удобрение плодовых и ореховых культур деревьев умеренного климата в домашних условиях

Всем растениям для нормального роста требуются определенные химические элементы. Есть 16 элементов, каждый из которых является существенным: без них растение не может завершить свой жизненный цикл; и ни один элемент не может полностью заменить другой.

Некоторые элементы со временем безвозвратно удаляются из почвы.Некоторые удаляются каждый сезон, но в конечном итоге возвращаются в виде опавших и истонченных плодов, листьев и обрезков. Например, было показано, что 14-летние персики, дающие 15 тонн фруктов с акра, навсегда удаляют: 68 фунтов азота, 11 фунтов фосфора, 86 фунтов калия, 14 фунтов кальция и 4 фунта магния.

Удобрения подразделяются на две широкие группы: органические и неорганические («обычные», «химические», «коммерческие», «неорганические» и т. Д.).Органические вещества обычно имеют растительное, животное или естественное происхождение. Неорганические вещества (обычные) производятся или формулируются из многих источников и процессов. Растение не распознает источник поглощенных ионов.

Исторически сложилось так, что как коммерческие, так и приусадебные сады закладывались без предпосадочных удобрений. Удобрения для ухода, обычно азотные (N), вносились после укоренения. В последние годы все больше полагаются на тесты почвы перед посадкой и использование органических добавок.Сегодня легко доступны многие источники удобрений, а также компосты и покровные культуры.

Удобрение следует рассматривать как:

• Что можно делать при посадке и в течение первого года
• Заявки на техническое обслуживание со второго года до полной зрелости деревьев

Азот (N) — это питательное вещество, дефицит которого наиболее часто встречается у растений. Симптомы дефицита азота:

• Листва светло-зеленого цвета
• Плохой рост
• Листья меньшего размера

Калий (K) подвижен и необходим во многих реакциях на заводе.За исключением песков, большинство минеральных почв изначально содержат высокий общий К. Симптомы дефицита калия:

• Ограничение роста
• Побеги в крайнем случае отмирают
• Поражаются листья в середине области побега, а не прикорневые листья или верхушки побегов
• Края листа и / или участки между жилками могут опаливаться
• Межжелковый хлороз
• Плоды, как правило, меньше; фрукты могут сморщиться при сильном дефиците
• Листья могут скручиваться или коробиться

Дефицит фосфора (P) не часто встречается, за исключением красных предгорных и горных почв.Доступный фосфор образуется при разложении почвенных минералов или органических веществ, и он довольно подвижен в растениях. Листва лиственных или вечнозеленых деревьев с дефицитом фосфора становится тусклой и бронзовой (даже пурпурной) в конце лета.

На посадке

Реакция на внесение фосфорных удобрений при посадке обычно наблюдается на большинстве предгорных почв, особенно на красных почвах. P улучшает общий рост. При нанесении на поверхность почвы P очень медленно движется вниз. Предпосадочные заделки предпочтительны для внесения фосфора в почву.Обработка при посадке может длиться от 3 до 10 лет. Один из способов заключается в том, чтобы поместить , один из следующего на дно посадочной ямы, а затем накрыть слоем почвы на два-три дюйма, чтобы предотвратить прямой контакт с корнями:

• 1 фунт тройного суперфосфата (0-45-0) — удобрение не должно контактировать с корнями
• 2 фунта суперфосфата (0-25-0) — удобрение не должно контактировать с корнями
• 2 фунта мелкого фосфорита *
• 3 ½ фунта костной муки *
• Хорошо компостированный / выдержанный навоз от 7 до 8 фунтов *

* Некоторые могут быть смешаны с засыпкой для лучшего размещения в лунке без риска обжечь корни.

Посадить дерево. Затем распределите равное количество и из вышеперечисленных на поверхности почвы вокруг дерева.

Первый год

В первый год для большинства почв желательно очень легкое внесение азота (N) — от половины до одной унции фактического азота. Сделайте , а не , сделайте заявки в первый год до шести-восьми дюймов нового прироста. Разделенные приложения наиболее безопасны. В случае разделения (с интервалом в один или два месяца) разделите суммы, указанные ниже. После внесения требуется полив, чтобы переместить N в корневую зону.Попробуйте одно из следующего:

• от 1/8 до 1/4 фунта 33-0-0
• 3 фунта компоста из кроличьего / птичьего помета
• 7½ фунта навоз в коровий навоз

N обычно наносится у края кроны дерева, но не ближе шести-восьми дюймов к стволу небольшого дерева.

Второй и последующие годы

Исследования показывают, что летнее внесение удобрений (с августа по середину сентября) более эффективно, чем в конце зимы (традиционное).

Применяйте от одного до четырех фунтов фактического азота на дерево ежегодно. Каждое из следующих предложений равняется примерно одному фунту фактического N:

.

• 3 фунта 33-0-0
• 5 фунтов 21-0-0
• 7 фунтов 16-16-16
• 35 фунтов кроличьего помета
• 70 фунтов бычьего или коровьего навоза

N вносят в период вегетации с последующим поливом. Многие коммерческие сады удобряют сразу после сбора урожая, перед предпоследним или последним поливом.Вода продвинет удобрение в почву, корни подберут его и сохранят, но удобрению не хватит времени, чтобы стимулировать нежелательный рост в конце сезона. (Избыточное внесение азотных удобрений может вызвать горькую косточку в яблоках.) На красных почвах может также потребоваться внесение фосфора на зрелые деревья.

Для поглощения азота необходимы активные транспирационные листья, поэтому азот не следует вносить очень поздней осенью, зимой или ранней весной. Имейте в виду, что излишки воды выщелачивают азотные удобрения.Нитраты, форма N-деревьев, которые легче усваиваются, очень подвижны и легко вымываются за пределы корневой зоны.

Многие удобрения можно найти на рынке. Компосты и сидеральные удобрения — это хорошая практика, позволяющая привлечь внимание к питанию деревьев и здоровым почвам.

В таблице ниже указано количество азота, которое необходимо вносить на дерево в год, на примере сульфата аммония (21-0-0). Эта сумма корректируется в зависимости от возраста / сезона деревьев.

Недостаток

калия, бора, цинка и магния иногда наблюдается на культурах предгорных деревьев.Помните: предложения по внесению удобрений или процедуры не заменяют личного наблюдения за ростом деревьев (количество прироста побегов и годовой урожай древесины) и здоровьем (цвет листвы, урожайность и качество плодов и т. Д.).

Количество азота для внесения на дерево в год

Сезон	Банка апельсинового сока	фунтов. сульфата аммония	фунтов Акта №
1-й (после посадки)	½ банки (дважды)	0.5	0,1
2-я	1 банка (дважды)	1,0	0,2
3-й	3 банки	1,5	0,3
4-я	5 банок	2,5	0,5
5-я	7 банок	3,5	0,7
6-я	от 8 до 10 банок	4.5	от 0,8 до 1,0

Калийные удобрения для плодовых деревьев осенью. Какие удобрения вносить осенью

Опоры обычно производят весной и летом, но про осень забывают или думают, что в этом нет необходимости. В этой статье уточняется вопрос — нужны ли удобрения растений осенью, как правильно делать и какое удобрение выбрать.

Зачем удобрять осенью?

1. Во-первых, необходимо подготовиться к зиме, потому что это такой стресс для растения.Опыление почвы мешает корням получать питательные вещества.
2. Во-вторых, чтобы кусты и деревья приносили плоды, они должны отдать все силы этому процессу.
3. В-третьих, подкормка способствует росту в следующем сезоне. Удобрения обогащают почву необходимыми веществами для будущих культур. Главное — не переборщить.

Виды удобрений

Конечно, наиболее экологически чистое использование органических удобрений:

Навоз разбавляют водой в соотношении 1: 5, вносят в бороздки, окапывают вокруг ствола, затем бороздки закапывают.В нем есть азот, калий, фосфор, магний, кальций и другие элементы. Он служит для снижения уровня солей и кислотности в почве.

Конский навоз — лучший, а свиной навоз в качестве удобрения не используют. Главное не переборщить с количеством удобрений, иначе вегетационный период продолжится зимой. Осенью лучше использовать перетертый навоз.

Компост

Компост изготавливается из отходов растительного и животного происхождения, скошенной травы, сорняков, остатков с кухни, засушенных растений, листьев, иль из водоемов, фекалий.Сырье прессуют и оставляют до полной перегрузки, по мере необходимости доливать туда воды. Большое количество компоста не вредит кустарникам и деревьям.

Торф

Торф — прессованный ровный грунт растительного и животного происхождения, часто используется для мульчирования. Торф не резать. Для достижения наибольшей пользы от него лучше смешивать с другими удобрениями (навоз, суперфосфат, калий).

Ясень

Зола регулирует кислотность почвы.Он содержит серу, фосфор, калий, марганец. Если сжечь молодые растения, то зола от него будет наиболее полезной. Перед застыванием его следует размешать с водой, а полученный результат просто залить.

Птичий помет

Разбавляется водой в пропорции 1: 10.

Биогумус

Биогумус абсолютно натуральный, его получают из отходов червей. Содержит азот, калий, фосфор. Его используют как для увеличения урожайности, так и для уменьшения вреда от нитратов, и даже как средство борьбы с насекомыми.При посадке под деревьями биогумус закладывают 5 кг., А под кустарники — 1,5 кг, перемешивая с почвой, а в качестве подкормки — полкилограмма на метр.

Костная мука

Костная мука — Кости крупного рогатого скота Lamily. Рекомендуется вносить в количестве 100-200гр. за метр. Удобрение содержит фосфор, кальций и азот.

ТО минеральное Удобрения на основе азота, фосфора, калия, кальция, а также микроудобрения. Осенью используются самые обычные калийные и фосфатные кормушки.

Калийные удобрения Повышают выносливость растений. Спокойно падают деревья и кустарники.

Phosphorus Необходимо делить клетки, без него не будут выходить наружу растения.

Фосфор-поташо Удобрение «Экоплант» подходит для осени, его можно даже не растворять водой, а просто разбрызгивать, он разорвет везде, где нужно.

Азотные удобрения осенью вносить нельзя, срок их сдачи — середина июля.Поскольку они усиливают вегетативный рост и стимулируют рост листьев, то есть растение не успевает подготовиться к зиме.

Сложные удобрения уже содержат подходящий набор минеральных веществ, все, что требуется растениям для полноценного роста. «Осенний», «Универсал», «Фруктовый сад» Прекрасно подходят для удобрений кустарников и деревьев. Так как соотношения полезных веществ уже рассчитаны, остается только сделать все по инструкции.

Когда и чем подкармливать плодовые растения?

Осеннюю подкормку можно производить после прекращения плодоношения: с конца августа и до октября.Удобрения вводятся перекисью, не углубляясь более чем на 10 сантиметров, чтобы не повредить корни. Диаметр должен примерно соответствовать размеру короны.

Подставка для кустарников

Кусты смородина, ежевика, малина, крыжовник приносят много полезных для здоровья ягод. Растения неприхотливы, тем не менее требуют хотя бы небольшого ухода.

Под осень смородина Feats Organic (навоз, торф, компост, зола, птичий помет, настой зелени), Суперфосфат — 15г.Сульфат калия.

Малина Закупаем фосфорно-калийным удобрением (или комплексным) из расчета 20-30 на 1 квадратный метр, рассыпаем прямо под куст, не забывая рыхлить почву.

Можно использовать органическое кормление. При небольшом урожае лучше увеличить количество полезных веществ. Если вы используете навоз, то необходимо внести 6 килограммов на метр.

Под крыжовник Следует сделать больше компоста. Также можно использовать золу, суперфосфат и калийные удобрения.На песчаных почвах увеличьте количество сульфата калия на треть, так как он легко вымывается.

На каждый крыжовник приходится 8 кг навоза и 40 г. Калийные удобрения.

Рябина Блэкфолд. Бывает редко, примерно каждые четыре года. Полкилограмма органических удобрений и 50 г. Минерал на метр.

Как и все другие ягодные культуры ежевика Нужны минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Необходимо сделать 100 г.Фосфат и 30 калия. В перегной и торф можно добавить 5 кг.

Клубника Очень хорошее по своей сути. Его необходимо обработать, срезав старые листья и лопнув землю, только после этого применяется комплексное минеральное удобрение, желательно содержащее аммиачную соль. Сделайте это лучше вместе с органическими удобрениями, такими как гумидиум и торф.

Фрукты

Перед внесением удобрений необходимо позаботиться о дереве, обработать его, срезать поврежденные ветки, удалив оставшиеся плоды.

Для предотвращения восьмилетних деревьев под ними 30 кг. навоза, а до девятилетнего и старше — 50 кг. На глубину 15 сантиметров.

Гумус смешивают с удобрениями, содержащими калий и фосфор, вносят и обильно поливают.

Для яблок и груш в количестве — 300 г. Фосфатная подкормка и 200 калийных удобрений.

Для развода черешни и сливы 3 ст. Суперфосфат и 2 ст. Сульфат калия на 10 л воды.

Правила внесения удобрений

• Перед посадкой почву для растений подкармливают, поэтому первый год подкармливать не нужно.
• Если почва минерализованная и плодородная, то удобрять можно раз в два года.
• На сухих бедных почвах подкормку проводят ежегодно и многократно.
• В зону расположения корней необходимо внести удобрения, для этого по окружности кроны роют 15 углублений или делают борозду, вносят удобрения, размешивают из земли и поливают.Но самый действенный способ — это использование растворов.
• Многое зависит от характеристик почвы. Чем скуднее минерализация почвы, тем больше нужно ее удобрять.
• Кроме того, количество внесенных удобрений зависит от планируемого урожая и от того, как часто высаживаются растения.
• Наличие в плодах большого количества нитратов и других вредных веществ происходит из-за переизбытка минеральных удобрений, следует ограничить их использование и больше использовать органические.

Видео о внесении удобрений осенью

Осеннее внесение удобрений важно для растений. Вы знаете, что и как сейчас нужно вносить удобрения под деревья и кустарники осенью.

Здоровый и богатый урожай!

Ни для кого не секрет, что без правильного внесения удобрений в сезон сложно добиться хорошего урожая. Для садоводов используются как химические (например, мочевина, суперфосфат), так и «естественные» (навоз, птичий помет, перегной) подкормки.И в разное время года, в разные периоды развития растений Им необходимы определенные микроэлементы: весной в период роста — один, летом в период обильного плодоношения — другие, осенью во время подготовки к зиме — в третьих. Есть несколько нюансов, какие удобрения вносить осенью.

Когда проводить осеннюю подкормку растений

Существует золотое правило относительно внесения удобрений и подготовки сада и огорода к следующему сезону: «Осенняя» подкормка клубники, плодовых кустарников и деревьев начинается сразу после окончания периода плодородия.Таким образом, необходимые удобрения вносятся под клубнику с конца июня-начала июля, под смородину и малину в июле-августе, под яблоню с конца августа до конца сентября.

Поздние подкормки осенью неуместны, так как у растений заканчивается вегетационный период, а во время покоя они переходят в спячку. Поэтому большая часть питательных веществ не попадет к корням, а будет разрушаться из почвы или волной воды.

Виды минеральных удобрений

Удобрения, которые используют садоводы-любители на своих участках, можно разделить на 4 группы:

• Азотсодержащий
• Фосфор
• Калий
• Комплекс

Фосфор содержится в суперфосфате, костной и фосфорной муке, а также в Томашлаке.Очень полезно обогатить землю суперфосфатом — простым или двойным, а также Томашлаком. Томашлак вообще можно использовать как основное удобрение в осенний период.

Микроэлементы калия повышают устойчивость садовых культур к различным климатическим условиям, болезням и вредителям. Самый любимый из них — всем известная древесная ясень, которую используют везде в течение всего сезона, а не только осенью. Также в ходу садоводы хлоридные и сернистые калийно-калийные соли.

Правила осенней минеральной подкормки

Главный нюанс при внесении осенних подкормок — они должны содержать минимум азота. Очень удобно использовать специальные комплексные удобрения, приготовленные специально для осеннего периода. Они будут называться, например, «Клубника-осень», «Осень» и т. Д. Они сбалансированы по содержанию фосфора, кальция и калия и практически не содержат азота. К тому же можно сразу подобрать удобрение в магазине под определенный вид растений.

Однако и здесь есть исключения: у многих многолетних культур, например у яблони, до конца сентября происходит вторичное формирование корневой системы, и в этот период необходим азот. Поэтому для таких случаев стоит подбирать удобрения с небольшим содержанием азота.

Все комплексные удобрения способствуют защите растений в холодный период, более раннему созреванию всходов весной, обильному цветению и плодоношению. В пакетах содержится вся информация о нормах расходов на такое кормление.И помните, что лучше растение немного не пектинировать, чем вносить в почву избыток микроэлементов.

Также стоит помнить, что растения могут усваивать микроэлементы только в виде раствора. Поэтому удобрения нужно разводить в воде или покупать сразу в жидком виде. Также можно сначала хорошенько пролить почву под растения, а уже потом переходить к подкормке.

Важная процедура для плодовых деревьев — подкормка. Это способствует росту самих деревьев и росту урожая в будущем.Кустарникам и питательным деревьям нужно гораздо меньше, чем овощам. Это связано с тем, что корни кустарников и деревьев проникают гораздо глубже, где легче получить необходимые витамины. Для огорода подкормку лучше проводить осенью. На какой срок и какие удобрения нужно вносить осенью под плодовые деревья — узнайте ниже.

Для чего удобрять плодовые деревья осенью

1. Во-первых, необходимо подготовиться к зиме, потому что это такой стресс для растения.Повреждающая почва мешает корням получать необходимые растениям питательные вещества.
2. Во-вторых, чтобы кусты и деревья приносили плоды, они должны отдать все силы этому процессу.
3. В-третьих, подкормка способствует росту в следующем сезоне. Удобрения обогащают почву необходимыми веществами для будущих культур. Главное — не переборщить.

Сроки подкормки плодовых деревьев осенью

Сохранять удобрения плодовых деревьев на весну — большая ошибка.Каждая подкормка имеет свое особое значение, и для каждого периода выращивания существуют свои правила внесения удобрений. Продолжая заниматься своими деревьями, необходимо, не откладывая в долгий ящик, приступить к обогащению истощенной земли полезными веществами и микроэлементами. Осеннюю подкормку деревьев можно начинать с конца августа и продолжать до сентября-октября.

Как подкармливать плодовые деревья осенью

Любой нормальный садовод знает, что качество и количество урожая во многом зависит от того, будет ли в почве достаточное количество питательных веществ.Учитывая, что огородные культуры растут на одном месте десятки лет, они способны вытащить из почвы практически все соки. Поэтому подкормка фруктовых деревьев осенью крайне важна. Конечно, есть два способа проведения таких мероприятий: использование органических или минеральных удобрений. Конечно, оптимальный эффект от всех этих работ будет только в том случае, если они будут совмещены с агротехническими и поливными мероприятиями.

Виды осенних удобрений плодовых деревьев

• фосфат;
• поташ;
• органический;
• ясень древесная.

Фосфорные удобрения плодовых деревьев

Практически универсальное фосфорсодержащее удобрение — суперфосфат. Связи с этим элементом растворяются медленно, довольно медленно, поэтому он отлично подходит для осенней подкормки деревьев. В суперфосфате содержится до 20% полезных минералов. Также есть его аналог с двойной дозой фосфора. Фосфорные удобрения нужны для того, чтобы корни были крепкими, а в соке накапливались сахар и белок (один квадратный метр 50 г).

Калийные удобрения плодовых деревьев

Не менее важным элементом Для успешной перезимовки растений является калий. Калийные кормушки позволяют пережить довольно холодные зимы даже с нежными южными растениями, при условии внесения таких удобрений осенью. Калийные удобрения содержат около 50% калия, и есть два основных вида — сера и хлорид. Хлоридные удобрения дешевле, их можно смело использовать на большинстве растений, но есть нюансы. Плодовые кусты, например смородина, плохо реагируют на хлор.Яблони вполне нормально воспринимают хлористый калий, можно сказать и о грушах. Сульфат калици, как предпочтительнее, вносить под ферментированный, который также плохо реагирует на присутствие хлора. Важно знать реакцию лекарства, кислую, нейтральную или тканевую. Таким образом, сульфат калия (нейтральная соль) может оставлять в почве безопасное количество серной кислоты. Ввернутый грунт полезен для некоторых растений, например для жимолости и черники. С их помощью из растения выводится лишняя жидкость (на квадратный метр 30 г).

Органические удобрения плодовых деревьев

Осенью можно активно вносить органические удобрения. Для ухода за плодово-ягодными деревьями и кустарниками чаще всего используют навоз, перегной, птичий помет и древесину. Часто эти естественные подкормки дополняются минеральными элементами, создавая оптимальные условия для обогащения почвы и поддержания жизнеспособности растений в осенне-зимний период. Одним из самых простых рецептов садоводы считают удобрение деревьев перегноем с добавлением солей калия и фосфора.В саду, где растет плод, на 1 м² необходимо взять 5 кг увлажнителя, 50 г суперфосфата и 30 г хлорида или сульфата калия. Хорошо перемешав все компоненты, нужно положить смесь в лунки в корнях, высыпать землю и залить. Для молодых деревьев возрастом менее 5 лет органические вещества берутся в меньшем объеме, для плодовых культур старше 8 лет количество удобрений можно увеличить. Подстилка для птиц и навоз часто используется в качестве раствора.Сначала возьмите не большое количество основного компонента, разведенного в воде, и настаивайте в течение недели. Затем добавляют 10 л воды и поливают полученную жидкость жидкостью. На одно взрослое растение уходит 2-3 литра подкормки.

Удобрение плодовых деревьев древесной золой

Древесная зола нормализует питание и обогащает почву необходимыми веществами (на квадратный метр 250 г). Это универсальное удобрение подходит для любых культур.

Чем еще можно кормить плодовые деревья

Какие еще кормушки можно использовать осенью? У каждого собственника дачного участка есть свои предпочтения.Многие верят в правило: если мы перейдем из сада в сад и из сада в сад получим излишки урожая, это принесет только пользу. Так, упавшие с деревьев яблоки и груши, не попавшие к хозяину, вполне могут найти свое место на компостной куче вместе с травой и отходами после обрезки садовых деревьев. А подавленные кабачки или огурцы, отвергнутые хозяйкой, хорошо можно сделать и под плодовыми деревьями, и под их землей.

Важно вовремя подкормить деревья осенью — это залог отличного урожая в будущем сезоне.

Грамотная подготовка сада к зиме положительно скажется на зимостойкости.

Деревья начинают кормить в августе-сентябре. Минеральные и органические удобрения способствуют созданию привлекательной зоны, а также опрыскивают крону после подкормки листьев.

Отправьте огород осенью, соединив внесение удобрений с глубоким рулеванием почвы вокруг ствола дерева в октябре Не только даст дышать корням, но и разрушит зимовку гусениц.

Для более качественного орошения почвы его часто комбинируют с удобрениями, но частые поливы в малых дозах вредны, так как будет нарушен воздухообмен в почве.

В зоне ближнего круга во время рескопа органическое удобрение — гумус (30-50 кг) одновременно с калием, магнием, фосфором и железом .

Осенняя подкормка яблонь, груш

• суперфосфат — 300 г;
• сульфат калия — 200 г;
• Магний — 300 г

После глубокой герметизации в катящемся круге растение следует тщательно спрятать.Семенная культура Требует насыщенных питательных растворов.

Для осенней подкормки деревьев необходимы органические и минеральные удобрения. Яблоки и груши имеют более глубокую корневую систему и ежегодно вносят в почву большое количество полезных веществ.

Чем подкормить осеннюю вишню, абрикосы, вишню, сливу

• суперфосфат — 3 ст. л.
• Сульфат калия — 2 ст. л.
• вода — 10 литров (ведро).

Это раствор подшивки сада осенью из расчета 4 ведра такого раствора на одно взрослое дерево.

Азот — Весеннее удобрение, способствующее усилению аспирации, чего ни в коем случае не будет во время зимнего сна дерева.

Лимит, согласно принятым нормам, в осенний период кормовых веществ: марганец, кобальт, медь, бор.

Особенно важно подкармливать удобрениями саженцы и молодые деревья осенью в возрасте до 8 лет.

Из легких почв (песчаные, песчаные) полезные элементы смываются быстрее, чем из более тяжелых (глинистые, бугристые).

Этот факт учитывается при расчете количества при внесении подкормки и удобрений.

Водонепроницаемый полив деревьев осенью

В сухой и теплый период досуга в середине октября проводят обильный полив садовых деревьев по большому кругу кроны и по малому строгому. Насыщение водой с водой во избежание засушливого периода для дерева, что сохранит корневую систему, исключит возможность возникновения солнечных ожогов ветвей и коры.

Наиболее уязвимые к холоду молодые корни находятся под кроной, довольно далеко от ствола растения. Для полива взрослого дерева в течение 2-3 дней требуется до 20 водяных жилетов, на молодое достаточно 4-6 жилетов.

При обильном поливе необходимо учитывать тип почвы, глубину залегания корневой системы и грунтовых вод. Среднее дерево производит воду зимой с глубины 0,5-2 м.

Осенью садоводы и дачи активно готовят землю и зеленые насаждения к зимовке.

Для этого удерживается:

• бросает Grookok.
• Растение Мульчирование Защитный слой Листва
• зелень винограда
• Производство комплексных удобрений

Правильная и планомерная подготовка садового сада к морозам обеспечит благоприятные условия для цветения растений, их роста и качественного плодоношения. С наступлением весны именно внесение сложных минеральных смесей в межсезонье способствует получению богатого урожая фруктов и овощей.

Подготовка к зиме начинается летом

С июня можно переходить к введению минеральной подкормки к опрыскиванию клубники. С июля подкармливают черешню, сладкую занавеску, другие костяные деревья. Точно так же поступаем с размножением: смородина, малина, крыжовник. Важно помочь растениям до конца вегетационного периода (роста), поэтому последний срок для этого — конец сентября. Такой график обусловлен тем, что внесение сложных минеральных смесей к середине осени менее эффективно, так как прекращается рост зеленой массы, и растения не принимают питательные вещества в необходимом объеме.

Удобрение на минеральной основе

Возможна качественная и в нужном количестве посадка насаждений минеральными смесями. Их ассортимент варьируется по процентному содержанию полезных и растворимых веществ.

Предпочтение отдается использованию материала с наибольшей концентрацией полезных элементов, которые закодированы в обычной цифровой формуле: в начале маркировки всегда азот, за ним фосфор и калий. Например, смесь с высокой концентрацией минералов содержится в формуле 15:15:15: азотно-фосфорно-калийная смесь.Приобретая минеральные подкормки с маркировкой 19: 15: 9, получите состав с низким содержанием калия и повышенным содержанием азота.

Как повысить урожайность?

Мы постоянно пишем письма, в которых любители садоводов переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов и других овощей. В прошлом году мы публиковали советы по этому поводу. Но, к сожалению, многие не были услышаны, но некоторые все же применялись. Вот репортаж наших читателей, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Чтение …

Для того, чтобы узнать, сколько почвы выпадает при падении выбранных минеральных смесей, необходимо суммировать цифры, содержащиеся в разметке. От 100, вычисляя полученное количество, определяя, таким образом, нейтральный (в лучшем случае) солевой балласт. Бесполезные растворимые вещества негативно влияют на почву: связывают воду, затрудняют доступ к корням влаги.

По процентному содержанию элементов питания сложные смеси делятся:

• до 30% — истощены;
• от 30 до 40% — средний;
• более 40% — обогащенные;

При покупке удобрений нужно учитывать содержание калия и азота, это связано с тем, что эти вещества конкурируют между собой за усвояемость.При их соотношении 1: 1 задействован более активный азот. Превосходное соотношение азота и калия в пропорции 3: 5. В такой смеси калий «успешно конкурирует» с азотом и всасывается в нужном количестве, тем самым стимулируя здоровое развитие растений.

Для подготовки огорода к осенне-зимнему периоду актуальны комплексные кормушки Формула 1:11:24, с незначительным содержанием азота. Осенью активного роста на огороде не предвидится, а потребность в калии и фосфоре велика, так как эти элементы сильно выпиваются и зимой выносятся.Небольшой процент азота, содержащийся в питательной смеси, обеспечивает хорошую растворимость композиции. Осенью активное нарастание корневой системы многолетних садовых насаждений сопровождается усиленным выработкой азота из подкорма, и приходится на октябрь.

Какие удобрения использовать осенью

Минеральная подкормка, растворенная в воде, лучше всего усваивается растениями, так как питательные вещества быстрее достигают корневой системы. Это естественный способ подкормки зеленой массы, необходимой в период вегетации, поэтому такой способ удобрения является приоритетным.

Оптимальная водная смесь минеральных удобрений по ее концентрации готовится из расчета: 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. В такой пропорции количество минералов примерно соответствует их содержанию в равнодушных почвах в естественных условиях.

Альтернативный способ внесения минеральных удобрений

При внесении минеральных удобрений — способность растений получать полезные вещества через листву, за счет сосудов и каналов на ее поверхности.

Преимущества этого метода:

• Метод опрыскивания растворенных в воде минералов хорош тем, что скорость усвоения элементов растением значительно превосходит все другие известные способы подкормки
• для экстра-рога подчиненного Определяется расход материалов в связи с тем, что можно максимально точно определить концентрацию минерального раствора.
• Не происходит изменения химического состава веществ в нерастворимые соединения, и такие изменения происходят при внесении смесей непосредственно в почву

По назначению минеральных удобрений делить:

• газон
• для фруктовых деревьев
• Ягодно-декоративные растения
• хвойные породы
• многолетники

В специализированных питательных смесях сбалансированный минеральный состав содержит оптимально сбалансированный минеральный состав, поэтому растения полностью получают жизненно важные элементы.

Удобрения для осени подбираются с пониженным содержанием азота, такой материал обычно расфасовывают с информационной надписью на упаковке:

• «водопад»
• «Для осенней заделки»

Осенние удобрения сочетаются с элементами, богатыми фосфором, калием, кальцием — веществами, обеспечивающими развитие всходов и снижающими восприимчивость растений к холоду и вредителям. Можно принять правило, что избыточная подкормка не несет для растений никакой ценности, поэтому начинать ее нужно только после внимательного изучения содержания инструкции по применению.Нормы расхода материала указаны на упаковке.

Комплексные удобрения органического происхождения

Особую ценность для дачников и огородов представляют собой лошадиные силы и коровий навоз, а также подстилка домашней птицы: перепелов, курий, голубей. Навозник образуется в процессе перегрева в куче, который длится 1,5 — 3 года. Такой материал безвреден для растений и может переноситься под корень, а свежий навоз или подстилка вносится только под поппопк, так как он содержит в концентрированном количестве мочевину и другие вещества, способные навредить корневой системе.Осенью участок чувствуют навоз из расчета 400-500 кг на сотню один раз в 2-3 года.

Активным действием обладает водный раствор подстилки, для этого материал заливают водой и оставляют бродить в течение недели. Полученный настой разводят водой до тех пор, пока цвет не станет не крепким заваркой чая и после обильного полива плантации делают под корень. Норма расхода раствора от пола литра для мелких растений, например томата, и до 1-3 весторок для плодоношения многолетних деревьев.

И немного о секретах автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И тебе плевать, что знаешь что:

• невозможность передвигаться легко и комфортно;
• дискомфорт с приступами ярости и спусками по лестнице;

3 СПОСОБА УХОДА ЗА ЯБЛОЧКАМИ

Яблони могут стать отличным дополнением к вашей собственности. Хотя деревья выглядят великолепно, они также могут дать вам свежие высококачественные яблоки.Если вы недавно приобрели участок, на котором посажены яблони, вам необходимо научиться ухаживать за своими яблонями. Правильный уход за деревьями гарантирует, что они будут продолжать приносить восхитительные плоды и вносить свой вклад в визуальную привлекательность вашего двора.

1. Удобрение яблонь

Два наиболее распространенных питательных вещества, которые необходимы яблоням для роста, — это калий и кальций.

Чтобы узнать, в каких дополнительных питательных веществах нуждаются ваши яблони, проверьте почву вокруг яблонь.Тест почвы проинформирует вас, нужны ли вашим деревьям дополнительные питательные вещества или удобрения для роста.

Лучшее время года для удобрения яблонь — осень, когда с деревьев опадут все листья. Внесение удобрений осенью даст достаточно времени, чтобы удобрения впитались корнями ваших яблонь до начала вегетационного периода весной.

При удобрении яблонь нужно вносить удобрения по всей корневой системе, а не только непосредственно под деревом.Корневая основа ваших деревьев может выходить за пределы кроны яблонь. Вы хотите внести удобрения по всей корневой системе, чтобы обеспечить всем корням доступ к необходимым им питательным веществам.

2. Обрезка яблонь

Яблони, которые еще растут, следует обрезать зимой, когда они находятся в состоянии покоя, или ранней весной, прежде чем начнут появляться почки. Вы можете обрезать взрослые яблони летом, чтобы контролировать общий рост.

При обрезке сначала удалите все поврежденные, больные или мертвые ветки.Больные ветви обычно имеют другой цвет, чем остальные ветви на дереве, и могут даже иметь открытые раны. На мертвых ветках кора опадает, и они выглядят темнее, чем окружающие ветки. Эти ветви отвлекают от общего состояния ваших деревьев.

Наконец, обрежьте низкорослые ветви и ветви, которые мешают другим веткам на вашем дереве. Убедитесь, что вы не повредили здоровые ветки; Вы же не хотите шокировать свою яблоню.

3.Полив яблонь

Саженцы яблонь не нуждаются в вашей помощи в поливе. Пока в вашем районе идет дождь каждую неделю или около того, в течение всего вегетационного периода ваши яблони будут расти благодаря естественным осадкам в вашем районе.

Однако, если вы живете в районе, подверженном засухе или небольшому количеству осадков, вам следует поливать деревья каждые 7-10 дней. дней. Полив каждые 7-10 дней обеспечит ваши яблони водой, в которой они нуждаются, без утопления корней.Слишком много воды может быть так же вредно для ваших яблонь, как и ее недостаток.

Когда вы поливаете яблони, вам следует подумать об использовании системы капельного полива под низким давлением, чтобы яблони получали необходимую им влагу. Капля под низким давлением гарантирует, что вода глубоко впитается в почву и достигнет самых глубоких корней на ваших яблонях.

Если вы выполните следующие действия, от удобрения яблонь осенью до обрезки яблонь зимой и полива яблонь в соответствии с их потребностями, ваши деревья будут хорошо расти.Если вам нужна помощь в тестировании почвы вокруг яблонь, обрезке яблонь или в каких-либо дополнительных рекомендациях, обратитесь к нашей опытной команде в T’s Trees. для оказания помощи.

Удобрение персиковых деревьев | Информационный центр для дома и сада

Персиковые деревья не плодоносят в течение первых двух лет после посадки.
Хуан Карлос Мельгар, © 2020, Университет Клемсона

При удобрении персиковых деревьев на заднем дворе учитывайте возраст и скорость роста деревьев, анализ почвы / тканей, а также местоположение.Поскольку персиковые деревья не плодоносят в течение первых двух лет после посадки, требуется меньше удобрений, чем для зрелых плодоносящих деревьев. Визуальные индикаторы, такие как обесцвечивание листьев и слабый рост, являются симптомами дефицита питательных веществ. Проведите тест почвы перед посадкой, чтобы определить факторы почвы, такие как pH, которые могут вызвать дефицит определенных питательных веществ. Для получения дополнительной информации см. HGIC 1652, Soil Testing . Как только деревья станут продуктивными, проверьте их пищевой статус с помощью анализа листьев.В июле возьмите образец листа, состоящий из 50–100 полностью распустившихся листьев (в узле 4 ^-го -5 ^-го ). Возьмите образец из непереносящих побегов, расположенных на высоте около 5 футов по всей кроне дерева. Если на одном участке есть несколько похожих деревьев, возьмите составную выборку.

HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников , содержит общие рекомендации по удобрению деревьев, в том числе с использованием натуральных удобрений. Зрелым персиковым деревьям в основном необходимы азот (N) и калий (K) — два питательных вещества, которые содержатся в плодах в более высоких концентрациях.Фосфор способствует развитию корней и необходим для молодых деревьев. Используйте полное удобрение, например 16-4-8, 12-6-6, 12-4-8 или 10-10-10, в течение первых трех лет жизни дерева. Удобряйте зрелые деревья перечисленными ранее удобрениями или другими азотными и калиевыми удобрениями, такими как нитрат калия. Кальций, магний и большинство микроэлементов растений используются в относительно небольших количествах. Следовательно, эти питательные вещества обычно не требуется добавлять, если только анализ почвы / листьев не покажет низкие или недостаточные уровни.

Разделите внесение удобрений, сделав первое внесение, начиная с периода цветения и опадания лепестков в марте, двумя месяцами позже в мае и после сбора урожая, если собираются какие-либо плоды. Не вносить удобрения позднее 15 августа ^-го -го. Внесите удобрения вокруг корневой зоны дерева, дополнительную информацию см. В HGIC 1000, Подкормка деревьев и кустарников . Для получения дополнительной информации об общем уходе за персиковым деревом см. HGIC 1354 Персики и нектарины .

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

Инструкции по осенней посадке (в контейнерах) — питомник Chestnut Hill

Осенняя посадка — отличное время для посадки деревьев, потому что температуры падают и деревья требуют меньше полива. Деревья начнут переходить в спячку и терять листья, но их корневая система будет продолжать расти в течение зимних месяцев, что даст им фору в вегетационный период следующего года.

Полученные вами деревья все еще имеют листья и активно растут.Несмотря на то, что приближаются прохладные осенние и зимние месяцы, их все равно нужно поливать для наилучшего успеха пересадки. Очень важно, чтобы их корни получали достаточное количество воды до тех пор, пока их листья не начнут опадать и деревья не перейдут в состояние зимнего покоя. Вы можете заметить некоторое потемнение листьев на своих деревьях. Это результат того, что они начали отключаться на зимние месяцы, и они будут продолжать терять остатки своих листьев в течение следующих нескольких недель, что является нормальным процессом.После того, как они потеряли листья и перешли в спячку, им не потребуется столько воды, но все равно важно, чтобы их корни оставались слегка влажными в течение зимних месяцев. Их корни продолжат расти зимой. Осадки могут быть достаточными в осенне-зимние месяцы, но если у вас длительный засушливый период, может потребоваться дополнительный полив. Хорошее мульчирование поможет сохранить корни влажными в зимние месяцы. Подстилка из листьев, сосновая хвоя, измельченная или мелкая кора и даже сено являются приемлемой мульчей, но избегайте крупных кусочков коры.Крупные самородки коры требуют азота для разложения и могут лишить ваши деревья этого ценного питательного вещества в течение вегетационного периода. Как только они снова распустятся весной, их потребность в воде увеличится, поскольку температура снова повысится.

1. Выньте деревья из упаковки и полейте их. Осмотрите деревья на предмет повреждений (засыхания или поломки). Если с вашим грузом возникнут ЛЮБЫЕ проблемы, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТ ВАС НЕМЕДЛЕННО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ, позвонив по телефону 1.855.386.7826 или отправив электронное письмо по адресу: Chessnuthilloutdoors @ gmail.com. Если ваша посылка сильно повреждена, обсудите это с водителем UPS при доставке и не выбрасывайте упаковку, если вам нужно подать претензию в UPS.
2. Вы можете сразу же посадить деревья. При осенних посадках важно загнать деревья в землю, чтобы их корни укоренились до наступления зимних месяцев. Альтернативой является пересаживание их в 3-литровый контейнер для весенней посадки. Вам нужно будет защитить корни в контейнерах от замерзания.По вопросам, связанным с процессом перезимовки, обращайтесь к нам.
3. Место для посадки следует выбирать на открытом солнце и на хорошо дренированных супесчаных почвах с pH 5-6,5. Не сажайте на невысоких участках, которые остаются насыщенными в течение длительного времени. Большинство деревьев плохо растут на влажных почвах. Плотные глинистые почвы задерживают рост корней и удерживают слишком много воды, что приводит к слабым, медленнорастущим деревьям. Кроме того, избегайте заморозков (низов долин), потому что поздние заморозки могут навредить производству орехов и фруктов, особенно в северных регионах.Защищенный северный склон, защищенный от сухих ветров и низкого зимнего солнца, может быть лучше для холодных ветреных мест. Подготовьте участок, удалив все сорняки перед посадкой. Этот шаг часто упускают из виду, но он абсолютно необходим для успешной посадки. Сорняки и трава крадут у ваших деревьев свет, воду и питательные вещества. Мы рекомендуем травяные коврики или мульчу.
4. Выкопайте яму в 2 раза шире горшка, чтобы корни могли расти наружу, не теснясь, но не глубже корневого кома.
5. Осторожно достаньте дерево из контейнера, сохранив почву вокруг корней нетронутой.Это помогает постучать по внешней стороне контейнера, чтобы ослабить край. Осторожно выдвиньте дерево из контейнера. Не выдергивайте дерево из контейнера, так как это может отделить корни от дерева.
6. Посадите их на той же высоте, на которой они были выращены в контейнере (в верхней части, где кора изменила цвет с зеленой на коричневую), с большим количеством места для корней. Частично засыпьте посадочную ямку родным грунтом. Установите дерево посередине ямы, оставив достаточно места для корней. Не сажайте дерево слишком глубоко.Используя немного почвы, закрепите дерево в прямом положении, затем заполните естественной почвой и укрепите почву вокруг нижних корней, убедившись, что нет воздушных карманов. Продолжайте засыпку, пока почва не выровняется с корневой шейкой. Не добавляйте в почву такие добавки, как компост, торф или кору, это может вызвать корневой грибок. Не используйте удобрения, почву для горшков или химикаты на молодых деревьях.
7. Мы рекомендуем держать колышек прикрепленным к дереву в течение 1 сезона, если только зеленая лента, прикрепленная к стержню горшка, не слишком тугая, затем снимите колышек и снова прикрепите свежей лентой для садоводства.По истечении 1 сезона колышек можно убрать. Если дерево выглядит стабильным, разбивка не требуется. Если необходимо закрепление, возьмитесь за ствол одной рукой, чтобы найти высоту, на которой верхняя часть без опоры может встать сама по себе и вернется в вертикальное положение, если ее осторожно согнуть. Позвольте деревьям слегка изгибаться, а не удерживать их жестко на месте. Обвязки для дерева должны быть сделаны из материала, который не повредит дерево. Если вы используете Grow Tubes, то не нужно делать столбики для дерева. Вам нужно будет прикрепить колышек к трубкам для выращивания.Инструкция по установке укрытия для труб для выращивания
8. Создайте резервуар для воды вокруг ямы и тщательно полейте деревья при посадке, следя за тем, чтобы вокруг корней не было воздушных карманов. Медленно поливайте по капельной линии. После того, как вода впитается, нанесите защитный слой мульчи на глубину 2-4 дюйма вокруг ствола, оттягивая мульчу на несколько дюймов от ствола. Листовая подстилка, сено, измельченная или мелкая кора или сосновые иглы — хороший выбор для мульчи или использования матов от сорняков, чтобы предотвратить конкуренцию сорняков и уменьшить испарение воды.Хотя на деревьях еще есть листья, их нужно будет поливать не реже двух раз в неделю, а на более песчаных почвах, возможно, больше. Необходимое количество воды зависит от вашей почвы, температуры и количества осадков. По мере того, как температура снижается, и они начинают терять листья, вы можете постепенно поливать меньше, сохраняя корни слегка влажными на протяжении всей зимы. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧТОБЫ ПОЛИВАТЬ НОВОПЕРЕСЕЧЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ГОДОВ РОСТА РЕГУЛЯРНО. Это самый важный фактор для успешного старта ваших новых деревьев!
9. Удалите с деревьев все стяжки, бирки и ярлыки, чтобы не опоясывать ветви и стволы.
10. Мы рекомендуем Grow Tubes для диких животных, кормовых участков и лесных насаждений. Трубки для выращивания действуют как мини-теплицы, рециркулируя влагу от транспирации листьев для роста молодых саженцев, пока дерево не станет достаточно большим, чтобы выжить самостоятельно. Трубки для выращивания также обеспечивают защиту от прогулок и жевания оленей, грызунов и кроликов, а также могут служить барьером против сноса гербицидов, если гербицид используется для борьбы с сорняками (которые могут убить молодые деревья). Не используйте черную пластиковую дренажную трубу или трубки в качестве укрытия для деревьев.Они повредят ваши деревья. Сорняки конкурируют за воду и удобрения, поэтому борьба с сорняками важна. Мы также рекомендуем коврики для сорняков, которые можно найти на нашем сайте.
11. Вам не нужно сейчас обрезать деревья. После вегетационного периода следующего лета вы можете провести любую необходимую обрезку в следующие зимние месяцы.
12. Не удобряйте деревья при осенней посадке! Внесение удобрений может способствовать новому росту, и цель состоит в том, чтобы позволить деревьям перейти в спячку на время зимнего сезона. Внесите удобрения следующей весной после того, как ваши деревья распустятся и исчезнет опасность заморозков.Мы рекомендуем удобрения с замедленным высвобождением со сбалансированными микроэлементами, такие как Scotts Osmocote Indoor / Outdoor 19-6-12, Espoma Holly Tone или Tree Tone Organic Fertilizer (доступны в большинстве садовых центров). Не ожидайте, что ваши деревья будут быстро расти в первый год. Деревья будут вкладывать большую часть своей энергии в производство новых корней. После создания они будут быстро расти в последующие годы.
13. Мы рекомендуем удалять любые мелкие фрукты или орехи, которые начинают формироваться в течение первых 2 лет.Это оставляет дереву больше энергии для укоренения. К 3-5 годам ваши каштаны и фруктовые деревья должны начать плодоносить в зависимости от ухода и климата. Деревья, посаженные в более холодных регионах, таких как зона 5 USDA, могут рожать в возрасте 5-7 лет.

Для получения более подробной информации о выращивании и уходе посетите Центр обучения.

Садовых гидов | Лучшее время для внесения навоза на яблони

Легкость ухода в сочетании с повышенной устойчивостью к вредителям и болезням делает яблони наиболее широко выращиваемым фруктовым деревом в домашних садах или садах.Имея в наличии ряд культурных сортов и типов деревьев (карликовые, полукарликовые и стандартные), яблони подойдут практически для любой ситуации. Ключ к выращиванию яблонь — ежегодное обслуживание. Внесение навоза и других удобрений является частью ухода за яблоней.

Когда применять навоз

Внесите 1-2 дюйма хорошо перепревшего навоза в марте, пока дерево еще спит, и снова в июле. Вы должны подождать до года после посадки, чтобы начать подкормку. Если вы живете в более теплом регионе с мягкой зимой и небольшой опасностью заморозков — зоны 9 или 10 и выше — вы можете вносить навоз три раза в год: в марте, июле и сентябре.В холодных регионах внесение навоза осенью способствует нежному росту, который может быть поврежден отрицательными температурами.

Как вносить навоз

Удалите всю мульчу, которая есть у вас под яблонями. Перед добавлением навоза убедитесь, что мульча размещена за пределами капельной линии. Внесите навоз под навес и разложите до капельной линии. Убедитесь, что вы оставили от 6 до 7 дюймов между хорошо перепревшим навозом и стволом дерева, так как навоз может сжечь ствол дерева. Навоз должен контактировать с почвой.Корни яблони доходят только до капельной линии дерева — разбрасывание навоза за пределы капельной линии сделает его недоступным для вашего дерева. Если хорошо перепревший навоз имеет глубину более 2 дюймов, он может задушить или повредить корни у поверхности почвы.

• Внесите 1-2 дюйма хорошо перепревшего навоза в марте, пока дерево еще находится в состоянии покоя, и снова в июле.
  
• Перед добавлением навоза убедитесь, что мульча размещена за пределами капельной линии.

Факты о навозе

Неважно, какой навоз вы используете (лошадиный, куриный, коровий, кроличий или козий), но он должен быть хорошо сгнившим. Хорошо перепревший навоз похож на землю и не имеет запаха. Никогда не используйте свежий навоз, так как он содержит аммиак, который при разложении может обжечь корни. Хорошо перепревший навоз считается органическим удобрением и добавляет в почву азот, калий и другие питательные вещества. Он также добавляет органические вещества, которые помогают разрыхлить почву, увеличивают содержание кислорода и привлекают дождевых червей.

Преимущества и недостатки навоза

Хорошо перепревший навоз не содержит искусственных добавок, его трудно перерабатывать, и он не выделяет вредных химикатов при разложении.