Веерная формировка винограда для чайников по годам

Содержание

1. Формировка куста винограда веер: что это
2. Веерная формировка винограда по годам

Развитие винограда и его урожайность зависят о того, правильно ли выполняется формировка растения. Начинать нужно с первого года после посадки культуры на участке.

Формировка куста винограда веер: что это

Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.

При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.

На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.

Читайте также: Лучшие сорта винограда.

Веерная формировка винограда по годам

Первый год посадки

1. При посадке саженца его располагают таким способом, чтобы нижний глазок был как можно ближе к земле. Лозу располагают вверх, подвязывая ее к заранее установленной опоре. Чаще всего в течение первого года после высадки развивается 1 лоза, иногда 2.
2. Чтобы 2 мощных побега начали развиваться, пасынки прищипывают на 2 листа. Но полностью пасынки удалять не нужно.
3. В течение первого года очень важно, чтобы кустарник хорошо питался. За этот период удобрения вносят 5 раз. Комплексные удобрения с минеральными компонентами вносят в почву весной, а затем в июне.
4. С середины лета до начала осени вносят под молодую лозу удобрения, в которых много калия и фосфора. Благодаря этому куст хорошо подготовится к зиме, а побеги будут вызревать лучше. Осенью рекомендуется вносить органические вещества 1-2 раза. Обычно используется коровий навоз, предварительно разбавленный водой. В него добавляется небольшое количество золы.

Обрезка

В начале весны проводится чеканка лозы. Ее верхнюю часть обрезают примерно на 35 см. Эта процедура приводит к тому, что растение останавливается в росте. В этот период 2 пасынка, расположенных в верхней части, не удаляют. Это может привести к тому, что спящие почки проснутся. А они должны начать развиваться только с наступлением весны на следующий год.

При обрезке винограда осенью нужно оставить по 4 почки на побегах. Когда весной почки проснутся, убирают 2 из них, расположенные сверху. Если в течение первого года сформировалось 2 мощные лозы, их можно оставить. После этого процесс формирования ускоряется на 1 год.

Применяется также бесштамбовая веерная формировка винограда. Чтобы понять, каким способом она осуществляется, можно рассмотреть фото в разных источниках.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Второй год посадки

В этом году нужно сформировать уже 4 лозы. Весной, когда начинается распускание почек, нужно на лозах выбрать по 2 из них. Другие же просто удаляют. Выбирая, какие почки оставить, нужно брать те, которые находятся с разных сторон.

Тот глазок, который расположен внизу, должен быть повернут в наружную сторону. А тот, который находится вверху, должен быть направлен внутрь.

С наступлением осени нужно обрезать лозы на длину вызревшей части древесины. После этого их нужно пришпилить к земле. Такой виноградник нужно оставить перезимовать. Когда весной он проснется, большую часть глазков убирают. Из них нужно оставить лишь несколько, которые находятся внизу. Те побеги, которые из них вырастут, в дальнейшем станут рукавами виноградника.

Ранее мы рассказывали об оидиуме на винограде.

Обрезка на второй сезон роста культуры немного отличается:

1. Секатор во время обрезки располагают таким способом, чтобы на оставленной лозе находилась режущая часть.
2. Тупую часть инструмента располагают на том побеге, который нужно удалить.
3. Нужно сделать косой срез, который будет располагаться от глазка. При этом от него нужно отступить несколько сантиметров.

Третий год посадки

Эта инструкция настолько подробна, что ее можно назвать веерной формировкой винограда для чайников. На третий год выращивают еще 4 побега. Как и на второй год, лозы нужно обрезать. На каждой из них оставляют 2 почки. Подвязка в этом году уже не нужна. Устанавливается шпалера.

К концу сезона завершается формирование рукавов. Лозы, расположенные сверху, или плодовые стрелки, как их называют виноградари, обрезают на 8 почек. Нижние же, которые называются сучками замещения, укорачивают на 2 почки. Таким же способом обрезают остальные лозы.

Обрезка винограда на 3 год

Четвертый год посадки

1. На 4-й сезон виноградари начинают собирать урожай. Но не нужно на одном растении оставлять более 2 гроздей. Если оставить больше, качество плодов будет намного хуже. Виноград ее не настолько сильный, чтобы выдержать такую нагрузку.
2. Когда почки пробудились, сформированные рукава подвязывают в горизонтальном положении к проволоке.
3. В этом сезоне из глазков вырастают побеги. Но оставлять нужно не все, а только те, которые располагаются с одной стороны. С другой стороны растение будет получать питание. Расстояние межу побегами, которые остались на винограде, должно быть около 75 см.
4. В конце сезона при правильном выполнении всех рекомендаций растение будет сформировано по веерной системе. Важно также правильно выбрать размеры шпалеры для винограда.

Схема: веерная формировка винограда по годам

Следующие года

Взрослые растений каждый год нужно подрезать, чтобы поддерживалась формировка и обеспечивалась нормальная нагрузка. Таким способом можно добиться хороших урожаев, и сила роста при этом будет достаточно большой. Когда рукава обрезаются, нужно оставлять лишь 2 побега, самых сильных и мощных. Они должны находиться в нижней части куста.

Именно из них будет состоять звено плодоношения. Если на заместительной лозе сформируется 3 сильных побега, их можно оставить. 2 побега из 3 станут плодовыми стрелками. При каждой последующей обрезке лозы, которые принесли урожай, убирают.

Вместо них формируют на заместительном сучке свежее плодовое звено. Выполняя эти рекомендации, можно научиться делать веерную формировку винограда без труда.

Советуем вам прочитать про сорта зимостойкого винограда.

Веерная формировка винограда — VINEYARD

Вопрос как лучше сформировать свои первые кусты винограда встаёт перед каждым начинающим виноградарей.  В этой статье разберем плюсы и минусы различных типов формировки винограда, и подробнее рассмотрим наиболее распространённую и универсальную формировку для зоны укрывного виноградарства — классическую веерную четырёхрукавную.

Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя, падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками. Однако, не всё так однозначно, у низких веерных формировок тоже есть серьёзные достоинства. Во-первых, при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов. Во-вторых, низкую формировку, зачастую, проще укрыть на зиму.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность заставит их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так:

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке,  это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. 

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так:

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов:

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь. Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее:

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава:

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

Давайте выращивать виноград в контейнерах

Дикси Сэндборн, Расширение Мичиганского государственного университета — 20 октября 2022 г.

Выращивание винограда может показаться занятием только опытному виноградарю на винограднике. Но при небольшом планировании вы можете выращивать виноград в контейнере на солнечном патио или балконе.

Фиолетовый виноград на лозе.

Выращивание винограда может показаться делом только опытному виноградарю на винограднике.

Но при небольшом планировании вы можете выращивать виноград в контейнере на солнечном патио или балконе.

В контейнере можно выращивать почти любой сорт винограда. Самое сложное в выращивании винограда — это знать, когда и как его нужно обрезать.

Виноград пикси по своей природе карликовый, что делает его идеальным для контейнеров. Они вырастают только до 18-24 дюймов в высоту и требуют небольшой обрезки. Узнайте, как вырастить свой собственный контейнер для винограда в этой полезной статье.

Материалы:

• Виноградная лоза
• Большой контейнер объемом не менее 15–20 галлонов с дренажными отверстиями на дне.
• Горшок должен быть не менее 16-18 дюймов в глубину и 18-24 дюймов в ширину.
• Избегайте горшков темных цветов, так как они поглощают и удерживают слишком много солнечного света и тепла. Древесина является оптимальным контейнером.
• Четыре 12-дюймовых стойки или другая поддерживающая система
• Почва
• Виноград нуждается в плодородной и хорошо дренированной почве. Используйте легкую почвенную смесь (не используйте почву из своего сада).
• Добавляйте в горшок компост, чтобы каждый год получать больше питательных веществ.
• Секатор
• Связи (что-то, чтобы прикрепить вашу лозу к системе поддержки)
• Стяжки хорошо работают.
• Мульча
• Декоративная мульча хороша в контейнерах. Это может включать измельченную кору, древесную щепу или другие материалы.

Ступени для посадки:

1. Положите несколько камней на дно горшка, пока дно не будет полностью покрыто.
2. Добавляйте почву в контейнер, пока он не будет заполнен примерно наполовину.
3. Возьмите виноградное растение и расправьте корни.
4. Удерживая виноградную лозу, добавляйте почву в горшок, пока растение не будет поддерживаться почвой. Растение не следует закапывать дальше первоначальной глубины посадки.
5. Поливайте горшок, пока не увидите, что вода вытекает со дна горшка. Возможно, вам придется добавить больше почвы после полива.
6. Мульчировать виноградную лозу. Это сделает его более привлекательным для вашего патио и поможет предотвратить высыхание почвы.

Советы по немедленному уходу:

• В течение первого вегетационного периода вы должны убедиться, что у вашей новой виноградной лозы развивается здоровая корневая система.
• Сразу после посадки виноградной лозы выберите самый крепкий побег (одревесневший стебель или ветку). Вы также можете выбрать две трости, если вам нужна лоза с двумя стволами. Обрежьте остальные не выбранные побеги.
• Затем обрежьте оставшиеся побеги, оставив только две или три почки. Эти почки дадут побеги для новой виноградной лозы в горшке.
• Не реже одного раза в неделю тщательно поливайте виноградную лозу.

Советы по долгосрочному уходу:

• Большинство сортов винограда самобесплодны и дают плоды сами по себе. Однако осторожное встряхивание растения во время цветения приводит к лучшему урожаю.
• Не обрезать в течение первого года роста. На второй и третий год удалите старую древесину с нижней части растения. Лучшее время для обрезки винограда — с поздней зимы до ранней весны, оставляя только две почки во время покоя. Дополнительную информацию см. в видеороликах об обрезке винограда от Университета штата Мичиган.
• Мульчируйте виноградную лозу сосновой корой, компостом или галькой, чтобы предотвратить чрезмерное испарение воды из почвы и защитить корни от колебаний температуры. Это также поможет вашей виноградной лозе выглядеть великолепно!
• В климате с суровыми зимами нужно защитить растение.
• Болезни и вредители. Возможны грибковые заболевания, такие как черная пятнистость и мучнистая роса, особенно в сухую и теплую погоду. Что касается вредителей, следите за обычными садовыми насекомыми, такими как тля. Японские жуки, мотыльки и гусеницы также могут быть проблемой.

Выращивание винограда в контейнере — это не только весело и вкусно, но и ваш виноград станет прекрасным украшением вашего патио и отличным поводом для разговора. Удачи в выращивании винограда!

Эта статья была опубликована Мичиганского государственного университета Extension . Для получения дополнительной информации посетите https://extension.msu.edu. Чтобы получить сводку информации, доставленную прямо в ваш почтовый ящик, посетите https://extension.msu.edu/newsletters. Чтобы связаться с экспертом в вашем регионе, посетите https://extension.msu.edu/experts или позвоните по телефону 888-MSUE4MI (888-678-3464).

Была ли эта статья полезной для вас?

---

Как выращивать виноград на шпалере дома

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие читайте здесь.

Вертикальное выращивание винограда важно для достижения наибольшего успеха, и это также выглядит потрясающе. В этом посте я покажу вам, как делать шпалеры для винограда, расскажу о преимуществах, типах опор и дам советы по дрессировке виноградных лоз.

Если вы планируете делать собственное вино и варенье, или вам просто нравится внешний вид виноградной лозы, виноград является классическим растением для вертикального выращивания.

Прекрасные многолетние лозы отлично подходят для использования в качестве экрана для уединения или для создания небольших «комнат» в вашем саду.

 

Кроме того, в конце лета вы получите дополнительный бонус в виде вкусных фруктов! Но для того, чтобы получить хороший урожай, важно научиться шпалеровать виноград, чтобы сохранить его здоровым и продуктивным.

Ниже я расскажу все, что нужно знать о выращивании винограда на шпалере. Как только вы научитесь делать это правильно, вы увидите, насколько это просто.

Содержание

Вам нужна шпалера для винограда?

Ну, технически вам совершенно не нужно для шпалерного винограда. Они прекрасно справляются в дикой природе без нашей помощи.

Но виноградные лозы являются естественными альпинистами и цепляются за все, что находится поблизости, включая другие растения. Поэтому, если вы не обеспечите надлежащую поддержку, они будут расти там, где захотят.

Кроме того, когда их оставляют лежать на земле, они более подвержены заболеваниям. Они также будут в пределах досягаемости наземных вредителей, которые будут лакомиться фруктами.

Так что да. Если вы хотите получить здоровый урожай, вам обязательно нужно обеспечить для них какую-то структуру, причем очень прочную.

Виноград, свисающий с вертикальной шпалеры

Как виноград растет вертикально?

Да, все сорта винограда будут расти вертикально. Виноградные лозы выпускают боковые побеги, называемые усиками, которые цепляются за все, к чему прикасаются.

Они сами по себе неплохие альпинисты. Но они определенно выиграют от обучения, чтобы они выглядели опрятно и там, где вы хотите.

Связанный пост: Как приготовить виноградное желе (рецепт и инструкции)

У виноградной лозы растут усики, которые цепляются за шпалеру

Вертикальные опоры для винограда

Тип опоры, которую вы выбрали для виноград будет зависеть от того, почему вы хотите выращивать его в первую очередь.

Чтобы получить максимальное количество фруктов? Возможно, это потому, что вы хотите добавить структурный элемент или уединение в свой сад. А может и то и другое.

Мы посадили свой (эдельвейс) как для получения плодов, так и для того, чтобы обеспечить уединение и красоту в зоне отдыха на заднем дворе.

Виноградные лозы нависают над перголой, создавая тень и уединение в нашем маленьком патио.

Они выглядят красиво, добавляют высоты и интереса нашему двору, а фрукты выглядят очень круто, когда они свисают с потолка беседки.

Вот самые важные моменты, которые помогут вам выбрать лучший тип решетки…

• Прочность . Какой бы тип системы вы ни выбрали, убедитесь, что она очень прочная. Лозы с возрастом становятся очень густыми. Поэтому вам нужна прочная шпалера, способная выдержать вес зрелых лоз, когда на них много фруктов.

• Долголетие — Виноградные лозы — это многолетние растения, которые могут жить очень долго (некоторые живут более 100 лет!). Итак, вам нужно выбрать то, что прослужит долгие годы.

• Высота – Зрелые лозы могут стать очень длинными и обычно взбираются на вершины деревьев в дикой природе! Поэтому убедитесь, что выбранная вами решетка достаточно высока, чтобы дать им достаточно места. Но не настолько высокие, чтобы дотянуться до них непрактично.

Какой высоты должна быть шпалера для виноградной лозы?

Шпалера для виноградной лозы должна быть достаточно высокой и очень прочной. Но не волнуйтесь, когда за ними правильно ухаживают, вам не понадобится для них ничего сверхвысокого.

Если вы когда-нибудь видели шпалеры для виноградников, вы, вероятно, заметили, что они всего около 5-6 футов в высоту.

Конечно, вы могли бы использовать что-то повыше, чем это. Наша пергола высотой около 10 футов, и она отлично работает.

Имейте в виду, что если вы выберете очень высокое сооружение, такое как пергола или беседка, вам нужно будет подняться по лестнице, когда придет время сбора урожая. Но, поскольку вы будете собирать их все сразу, это не имеет большого значения.

Вам также понадобится лестница для обрезки и дрессировки лиан. Опять же, это не так уж важно, но я хотел бы упомянуть об этом на случай, если это поможет вам решить, какой тип поддержки использовать для ваших виноградных лоз.

Связанный пост: Как защитить виноград от птиц и насекомых

Идеи шпалер для виноградной лозы

Когда дело доходит до того, какой тип шпалеры использовать для вертикального выращивания винограда, существует множество различных вариантов.

Вы можете построить свою беседку, как мы, или купить вместо нее беседку или большую арку.

Если вы больше заботитесь о функциональности и хотите превратить свой задний двор в виноградник, то вам лучше всего подойдет что-то более короткое.

Так их будет намного проще правильно обрезать, дрессировать, а также собирать.

Вы можете строить конструкции из дерева и проволоки, как на виноградниках. Но если это не ваша вещь, вы можете получить комплект онлайн.

Наша беседка с растущей на ней виноградной лозой

Уход за виноградной лозой на шпалере

После того, как вы выяснили, какой тип системы лучше всего подходит для шпалер, пришло время научиться ухаживать за виноградом.

Их нельзя просто посадить и оставить в покое. Им понадобится ваша помощь, чтобы проявить себя наилучшим образом и оставаться здоровыми и ручными.

Как сделать виноград на шпалере

Если вы хотите попробовать свои силы в выращивании винограда на шпалере, лучше спланировать это заранее. Обязательно установите опору перед посадкой новых виноградных лоз (даже если поначалу она кажется слишком большой для молодых растений!).

В противном случае вы можете повредить нежные стебли или повредить корни.

Молодые растения, возможно, придется привязать к конструкции, пока они не станут достаточно высокими, чтобы самостоятельно за нее ухватиться.

Вы также можете установить временные садовые колышки или сетку вокруг небольших растений, чтобы использовать их для обучения в течение первого года или около того.

Связанный пост: Информация о жуках-виноградниках и советы по органическому контролю

Виноград, свисающий с вершины нашей беседки

Как дрессировать виноградные лозы

Как я уже упоминал выше, дрессировка виноградных лоз пойдет на пользу. Без надлежащей подготовки они могут стать довольно дикими или захватить весь сад.

Это то, что вам придется делать в рамках регулярного обслуживания, даже после того, как они созреют.

Для их дрессировки свободно привяжите лианы к опоре с помощью бечевки, металлических стяжек или гибких стяжек для растений. Только не забудьте закрепить их очень свободно, иначе завязки могут задушить или врезаться в лианы, когда они станут толще.

Как только усики схватятся, вы можете снять завязки и поднять их выше, чтобы закрепить новый рост.

Виноградные лозы можно научить расти горизонтально через шпалеру, как на виноградниках.

Или вы можете научить их перелезать через перголу или беседку, чтобы плоды свисали с потолка по мере созревания.