Фотографии и текст Александра Шулекина, sadspb.ru

Обрезка винограда принципиально отличается от обрезки других плодовых культур. Каждый год, обычно осенью, на взрослом плодоносящем кусте обрезается более 90 процентов прироста текущего года и часть прошлогодней древесины. Цель такой обрезки – вернуть куст в исходное (весеннее) состояние, которое остается неизменным из года в год. Правильная ежегодная обрезка винограда необходима для его хорошего плодоношения. Если обрезку не делать, виноград загущается и практически перестает плодоносить.

Выпуск рассчитан, прежде всего, на начинающих. Цель выпуска – показать, как выглядят различные виды формовок виноградного куста и обсудить особенности формовки винограда в северной зоне. Я постарался не вдаваться в детали и не следовал терминологии, принятой у опытных виноградарей. Это, на мой взгляд, вполне допустимо, так как упрощает понимание сути формовки.

Фотографии сделаны ранней весной на промышленном винограднике, находящимся на окраине Праги, рядом с ботаническим садом. Помимо «промышленной» части, на этом винограднике есть и «демонстрационный» участок, где показаны различные виды формовок винограда. Не все годится для нашего климата, но посмотреть на эти «показательные» кусты очень полезно, чтобы знать, как должен выглядеть правильно обрезанный виноград.

Фото 1. Участок виноградника с простейшим, бесштамбовым способом формовки винограда. Виноградным «кустам, на этом фото явно не менее 8 — 10 лет. Количество многолетней древесины виноградных кустов, их штамб, сведен к минимуму, шпалеры отсутствуют. Растущие побеги летом будут подвязываться к врытым вертикально металлическим арматурным прутам.

Бесштамбовый способ формовки винограда предельно прост, не требует шпалер, позволяет разместить гораздо больше виноградных кустов на заданной площади. Виноград, сформованный таким образом, очень просто укрывать на зиму. Это очень важно, так как все хорошие, «вкусные» сорта винограда в нашем климате необходимо укрывать на зиму.

Фото 2.Виноградный «куст», сформированный бесштамбовым образом, более крупно. Видны короткие однолетние приросты, обрезанные «на один глазок». Именно «глазок», а не почка, так как у винограда каждый глазок содержит несколько почек. Отмечу, что побеги обрезаны с отступом от глазка на несколько сантиметров. Раны на винограде не «затягиваются» и оставление «пенька» на однолетней древесине совершенно необходимо. Кстати, а вот при обрезке более «старых» частей виноградного куста пенек не оставляется. Если приглядеться, это хорошо видно на снимке.

Конечно, такая простая формовка имеет свои недостатки и ограничения. Главный недостаток бесштамбовой формовки — мало многолетней древесины, в которой, среди прочего, содержится «резервный» запас питательных веществ. Наличие этого «резерва» питательных веществ очень полезно как и в «обычных» условиях роста виноградного куста, так и в экстремальных ситуациях, например, при подмерзании или в случае потери листвы из-за возвратных весенних заморозков. Кроме того, обрезка на одну почку не годится для сортов, у которых первая почка дает обычно нецветущий побег.

Фото 3.Другой участок того же виноградника, на котором виноград сформирован иначе — оставлен один прошлогодний побег обрезанный «на несколько глазков». Важно, что этот однолетний побег подвязан к опоре вертикально, что стимулирует преимущественное развитие побегов из верхних глазков.

Такая формовка проста и позволяет на малой площади высадить много растений. Для севера она пригодна мало, так как не позволяет укрывать растения, когда штамб становится достаточно толстым и негибким. Штамб перестает гнуться относительно быстро — через 3 — 4 года после посадки.

Фото 4. Формовка, похожая по структуре на предыдущую — короткий вертикальный штамб с одним прошлогодним побегом, но этот побег подвязан горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Такая подвязка стимулирует развитие побегов из всех оставленных глазков.Побеги, по мере их отрастания, подвязываются вертикально к расположенным выше проволокам шпалеры.

Применительно к северным условиям, недостатки этой формовки те же, что и у предыдущей — мало многолетней древесины, толстый вертикальны штамб затрудняет укрытие на зиму. Еще один существенный недостаток такой формовки — неравномерное развитие отрастающих летних побегов. Наиболее сильными оказываются побеги из глазков, расположенных в начале и конце горизонтально подвязанного однолетнего побега.

Фото 5. Формовка, при которой сила роста побегов более выровнена. Средняя часть прошлогоднего побега приподнята относительно его концов.

Фото 6. Формовка с протяженным штамбом, имеющим «Г» образную форму. Горизонтальная часть штамба подвязана к нижней проволоке шпалеры и на ней оставлены однолетние побеги, «обрезанные на один глазок». Так же, как и в предыдущем случае, каждый глазок даст побег, который будет по мере роста подвязываться вертикально к проволокам, расположенным выше.

Осенью отросшие за лето побеги обрезаются «на один глазок» и виноградный куст снова «возвращается» в состояние, показанное на фото. Важным достоинством этой формовки является большое количество многолетней древесины и предельная простота формовки. Если еще уменьшить высоту вертикальной части штамба, то достаточно просто решается и вопрос укрытия на заму. Напомним, что формовки «с обрезкой на один глазок» годятся только для сортов, у который первый глазок дает плодоносящие побеги.

Фото 7. Формовка, похожая на предыдущую, но однолетние побеги длиннее — на побегах оставлен не один, а несколько глазков. Однолетних побегов при этом существенно меньше. Дело в том, что для хорошего и ежегодного плодоношения корневую систему виноградного куста надо «нагрузить» вполне определенным количеством «летних» побегов, а, значит, оставить при обрезке вполне определенное суммарное количество глазков. Обычно, рекомендуемое количество глазков, оставляемых при обрезке на однолетнем побеге, указывается в описании сорта винограда.

Перегрузка снизит качество урожая, удлинит время созревания и ослабит куст. Перегрузка негативно сказывается на способности к зимовке и урожае следующего года. Недогрузка снизит урожай текущего года и приведет к чрезмерной «ростовой» активности растения, что также вредно и мешает подготовке растения к зиме.

Таким образом, выбор длины осенней обрезки однолетних побегов, оставляемых для зимовки, определяется, прежде всего, сортовыми особенностями и тем, как «показал» себя куст в текущем сезоне. Если куст был «недогружен» (бурный рост) глазков оставляют больше, а если видна «перегрузка» (приросты малы), суммарное количество оставляемых глазков уменьшают. Отмечу, что при осенней обрезке можно оставить дополнительное, «резервное» количество глазков на случай зимнего подмерзания. При этом весной «лишние» побеги выламываются весной, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Фото 8. Еще один «Г» образный вариант формовки. Горизонтальная часть штамба максимально поднята на шпалере, а отрастающие летом побеги будут свободно свисать вниз. У такой формовки есть свои плюсы: много многолетней древесины, меньше работы с отрастающими побегами, весной виноград меньше страдает при возвратных заморозках. Дело в том, что при утренних заморозках температура воздуха минимальна непосредственно у поверхности земли, и постепенно повышается при удалении от нее. Не зря говорят о «заморозках на почве». В наших условиях эту формовку можно использовать только для наиболее зимостойких, неукрывных сортов винограда.

Фото 9. Высокая «Г» бразная формовка винограда, используемая при создании зеленых «тоннелей» (пергол). Штамбы растений, посаженных слева, имеют «Г» образную форму и формируют верх и левую стенку «тоннеля». Правая часть «тоннеля» образована вертикальными штамбами виноградных «кустов», посаженных справа. Однолетние побеги обрезаны осенью максимально коротко. Побеги, которые будут отрастать в течение лета, равномерно распределяются по «стенкам» тоннеля.

Фото 10. Более сложная формовка винограда с вертикальным расположением штамба и плодовыми «стрелками» расположенными в два яруса. Подобных «сложных» способов формирования виноградных кустов великое множество. Можно, например, сформировать штамб не вертикально, а наклонно. Штамб может разветвляться на «рукава». Плодовые стрелки можно «пустить» симметрично вправо и влево от штамба, как горизонтально, так и дугообразно, как в один ярус, так и в несколько. Можно как многолетние, так и однолетние части виноградного куста располагать веером относительно «центра» куста.

Фото 11. Еще одна «сложная» формовка. Куст симметричный, с «двухплечной» многолетней частью и 3 — 4 однолетними плодовыми стрелками на каждом плече. Плодовые стрелки подвязаны дугообразно. Основная цель всех этих «сложностей» — создать «крупные» формовки, когда на виноградном кусте при осенней обрезке оставляется много (несколько десятков) глазков и обеспечить условия для равномерного распределения будущих однолетних побегов по площади шпалеры. В первую очередь это имеет смысл для сильнорослых сортов винограда и при большом расстоянии между кустами.

Для формовок, показанных на фото 4 — 11, необходима шпалера или протяженная, например, забор из рабицы, которые позволяют закрепить части виноградного куста горизонтально. Такие формовки с горизонтальными частями, закрепляемыми на шпалере, обычно называют «кордонами». Кордон, в переводе с французского — шнурок, в данном случае проволока, вдоль которой закрепляют горизонтальные части виноградного куста.

Подведем итоги применительно к нашему северному климату. Все формовки с поднятыми над землей зимующими частями куста (фото 3 — 11) малопригодны для сортов винограда, требующих укрытия на зиму. К сожалению, это именно те «вкусные», которые имеет смысл выращивать у нас для потребления в свежем виде. Более подробно об этом можно почитать в моей заметке «Приобретение винограда — восемь советов начинающим». Что же полезного можно взять из показанного на фото применительно к выращиванию винограда в нашем северном климате?

Во-первых, для некоторых сортов (см. замечание выше) можно использовать очень простую бесштамбовую формовку (фото 1 и 2). Длина однолетнего прироста и количество глазков, оставляемых для зимовки после осенней обрезки, может быть при этом разной в зависимости от сорта и «мощности» куста. Весной отрастающие побеги при такой формовке подвязываются либо к одному или к нескольким вертикальным колам, либо закрепляются веером на шпалере или сетке. Как указано выше, основной недостаток такой формовки — мало многолетней древесины, в которой содержится запас питательных веществ, накапливаемый в благоприятное время и используемый в неблагоприятное. В нашем климате этот запас очень важен. Лето скоротечно, погода неустойчива, теплые года чередуются с холодными. Тем не менее, вполне успешные виноградари нашей зоны такую формовку используют.

Во-вторых, можно «опустить на землю» формовки, показанные на фото 6 и 7. Горизонтальная часть штамба при этом либо лежит на земле, либо подвязывается достаточно низко. При этом можно дополнительно удлинить «голую» горизонтальную часть штамба. Корень виноградного куста будет находиться в одном месте, а плодоносящая часть окажется& «сдвинутой» в сторону на длину этой «голой» части штамба. Если несколько кустов винограда посажены вдоль сетки или шпалеры, имеет смысл «направить» штамбы всех растений в одну сторону и сделать их длину одинаковой. В этом случае возможная длина штамба может быть выбрана произвольно — она может быть, например, равна или быть даже больше расстояния между растениями.

И последнее. Можно «соединить» две формовки — бесштамбовую (фото 2) и формовку с длинным «голым» горизонтальным штамбом, идущим у земли. В этом случае вся однолетняя древесина, оставляемая на зимовку, будет сосредоточена на конце длинного горизонтального штамба, что предельно облегчает укрытие на зиму. Словом, думайте, пробуйте, выращивайте вкусный и красивый виноград!

Май 2015 года, А.Шулекин, sadspb.ru

Выпуски фотогазеты:

Для подписки укажите адрес электронной почты в форме ниже:

Статьи и заметки о растениях

Как правильно обрезать виноград осенью и весной?

Чтобы вырастить здоровые, компактные кусты винограда с хорошей урожайностью необходимо освоить некоторые правила, особенности и разновидности обрезки данной культуры. Правильная обрезка винограда предполагает оптимальное соотношение между развитием надземной и подземной части растения, формировку самой кроны и поддержание такого состояния на протяжении всего роста.

Правила обрезки лозы

Характерной особенностью винограда является так называемая полярность, при которой приостанавливается рост виноградных лоз, формирование почек в нижней части куста и начинается активное развитие побегов на прошлогодних лозах. В результате этого куст сильно разрастается и увеличивается расстояние от корневища до кроны. Корневая система таких растения чахнет из-за недостатка питательных веществ. Избежать этого явления можно только с помощью регулярной обрезки винограда.

Обрезка винограда осенью проводится по-разному в зависимости от возраста растений и условий их произрастания:

• Для молодых кустов, возрастом от 3 до 5 лет, начиная с первого года посадки, производится формирующая обрезка кустов.
• Все растения, возрастом от 5 лет обрезают ежегодно, не только в целях придания кусту компактной и правильной формы, но и для получения качественного и хорошего урожая.
• Старые кусты обрезают, чтобы продлить срок их плодоношения.

Для новичков этот процесс покажется очень сложным и трудоемким. Несмотря на то, что осенняя обрезка винограда имеет много тонкостей и нюансов, при соблюдении всех рекомендаций успех в этом деле гарантирован каждому садоводу.

Зеленые операции проводят только после того, как собран весь урожай, а листва на кустах пожелтела. Все слабые и малоплодные побеги, которые препятствуют росту растения, обрезают.

Вторая обрезка винограда проводится спустя 2-3 недели после первой операции, когда опадут все листья на кустах, перед самым укрытием растений. Как раз к этому времени все питательные вещества частично перейдут в корневую систему кустов.

Стоит помнить, что обрезку виноградных кустов нужно проводить при температуре не ниже -3 градуса. При более низких температурах виноградные лозы становятся хрупкими и легко травмируются.

Обрезка виноградных кустов на ранних этапах роста – процедура достаточно легкая и не трудоемкая. Все, что от вас требуется, это ежегодное удаление ненужных побегов. При этом рекомендуется оставлять несколько рукавов, растущих под углом по отношению к почве. В будущем эти лозы начнут плодоносить.

Что же касается многолетних кустов, то здесь работы намного больше, особенно, если они ни разу не подвергались обрезке. Но даже на запущенной стадии, при хорошей и грамотной обрезке, многолетние растения могут порадовать хорошим и качественным урожаем ягод.

Обрезка винограда осенью имеет несколько преимуществ:

• Предупреждение весеннего «плача» лозы, а также облегчение процесса укрытия растений на зиму.
• Повышение урожайности кустов.
• Улучшение вкусовых качеств ягод и увеличение их в размере.
• Ускорение процесса созревания урожая.
• Облегчение ухода за виноградником и сбора урожая.

Бесштамбовая формировка растений

Как обрезать виноград на ранних этапах роста? Повышение урожайности кустов, их дальнейший рост стимулируется обрезкой лоз. Таким образом, регулируется количество и длина рукавов, сучков и лоз.

Обрезка винограда определяется длиной лоз и оставленными на них почками. Выделяют три вида обрезки побегов:

• Короткая – на 4 почки.
• Средняя – на 6-8 почек.
• Длинная – 9-18 почек.

Для молодых растений, начиная с трехлетнего возраста производят формирующую обрезку. В дальнейшем осуществляются операции по поддержанию состояния сформированной кроны – это регулярная обрезка и подвязка лоз.

При хорошем уходе и условиях роста у молодых саженцев хорошо развиваются побеги в количестве от 3 до 5 штук диаметром до 6 мм. Слабо развивающиеся саженцы могут выпустить всего лишь 2-3 побега. Это свидетельствует об их плохом росте и развитии. Для стимуляции роста растениям проводят повторную обрезку веточек на 4 глазка, как и при посадке. При этом формировочную обрезку переносят на следующий год, пока растения не выпустят необходимое количество побегов для закладки хорошей кроны.

Длина скелета многолетних кустов и количество сформированных на них частей зависит от силы их роста, условий произрастания и разновидности растений. Поэтому форма куста может быть малой, средней или большой. Независимо от формы растений, каждый рукав должен иметь хотя бы одну плодовую ветвь. Это может быть однолетняя лоза, обрезанная на 5-10 вечек или многолетний побег, срезанный на 2-4 вечка.

В проведении обрезки следует усвоить одно очень важное правило – плодоносные ветви должны всегда быть расположены на вершине рукавов, а замещаемые побеги – недалеко от корневища. Такое расположение считается правильным и должно быть на каждом кусте.

Суть такой обрезки заключается в следующем. У однолетних растений оставляют лишь две самые крепкие и толстые ветви. На второй год их подрезают на три почки, а все остальные побеги удаляют. Рядом с кустом устанавливают шпалеру и к ней подвязывают несколько развитых побегов. Формирование рукавов начинается у растений трехлетнего возраста: в данном случае оставляют по две хорошо вызревшие лозы, расположенные в разные стороны. Срезанные на 50 см веточки подвязывают под наклоном, все остальные побеги удаляют, при этом, не затрагивая верхушку молодого куста.

Как правильно обрезать виноград у однолетних саженцев с одной ветвью?

• В данном случае производится обрезка ветви на 4 почки, чтобы простимулировать формирование на ней молодых побегов.
• Для кустов четырехлетнего возраста проводится процедура формирования плодовых звеньев. Лозы обрезают к внешней стороне, расположенной снизу и на 5-10 глазке побеги, расположенные выше. После этого их связывают горизонтально.
• У каждой лозы свое функциональное назначения. В данном случае это плодоносящая и урожайная ветвь на кусте. Замещающий сучок – это надежная основа для формирования мощных ветвей.
• Главной целью такого способа обрезки винограда является искусственное формирование корны и скелетных ветвей растения из четырех толстых ветвей диаметром 6-8 мм. В дальнейшем из этих лоз формируют виноградные рукава.

Обрезка винограда на плодоношение

Руководствуясь основными правилами обрезки винограда, можно собрать качественный и хороший урожай ягод. Данную процедуру проводят для кустов четырехлетнего возраста, у которых уже сформированы рукава и плодоносящие звенья.

Принцип такой манипуляции заключается в следующем: поводом для обрезки старых ветвей на сучке служат сформировавшиеся молодые побеги. Ветвь, произрастающую ближе к рукаву, обрезают на две почки, формируя, таким образом, замещающий побег. Вторую лозу срезают на 1 треть длины для закладки плодоносящего побега.

В результате этого, летом на растениях начнут активно развиваться новые обильно плодоносящие звенья.

В проведении обрезки на плодоношение следует придерживаться главного правила – все замещающие сучки, расположенные близко к корневищу обрезают коротко, а верхние плодоносящие лозы оставляют длинными. Следуя таким рекомендациям, вы гарантированно получите компактный, здоровый, обильно плодоносящий куст. Регулярная и кардинальная обрезка виноградных лоз осенью предупреждает зарастание кустов, в которых практически не формируются цветочные почки, и повышает иммунитет растений к повреждению болезнями.

Как обрезать виноград на зиму?

Осеннюю обрезку винограда перед зимовкой производят следующим образом. Срезке подлежат все слабо развитые рукава, на которых нет хорошо вызревших лоз, а также, рукава с молодыми мелкими ветвями.

Слабые рукава с одной хорошо вызревшей лозой оставляют, при этом удаляют все побеги, находящиеся выше плодоносящей ветвью. В идеале нужно выбрать одну самую развитую кисть, а все слабые и недозревшие побеги удалить. В результате остается одна хорошо вызревшая ветвь, которую обрезают на два глазка.

Плодоносящая обрезка виноградных кустов производится осенью после листопада и до момента наступления первых заморозков. Эту процедуру проводят ежегодно.

Формировка штамба

Это вид обрезки применяется для зимостойких сортов винограда, которые не требуют укрытия. Для такой формировки подходят растения с отличным черенковым ростом, которые произрастают в хороших условиях и получают должный уход. В регионах с прохладным климатом формируют штамбы разной высоты. На юге формируют высокие штамбы, а в местах засухи и неплодородия – низкие.

Этот метод формировки растения заключается в следующем. Однолетние саженцы обрезают осенью, таким образом, чтобы на каждой из ветвей оставалось по три глазка. Все остальные побеги удаляют. Целью такой формировки является взращивание корневища и двух сильных побегов. В результате такой обрезки должна остаться одна основная ветвь и две боковых (резервных).

Рядом с кустом обустраивают опору и подвязывают к ней молодые ветви. В летний период предстоит процедура удаления всех пасынков. Осенью рядом с молодым растением устанавливают шпалеру и подрезают основной побег на высоту штамба, удаляют все пасынки и резервный побег. Кроме того срезке подлежит вся зеленая масса, отросшая за лето, кроме двух верхних ветвей. Их прищипывают и подвязывают к опоре.

На резервных лозах оставляют по две вызревших ветви, одну из которых обрезают на два вечка, а вторую – на 5 глазков. При хорошем развитии на таком кусте будут активно развиваться пасынки, а из них в дальнейшем – плодоносящие звенья, которые формируют на концах ветвей.

Формировка штамба производится в несколько этапов:

• Сначала срезают молодые побеги на старых рукавах, находящиеся до первого проволочного уровня шпалеры. Эту процедуру проводят в начале сентября.
• Затем следует обрезка ветвей, переросших второй ярус шпалеры. Их укорачивают на десятую часть длины, при этом удаляют все пасынки.
• После листопада производится формировка замещающего сучка, затем плодоносящей стрелки.

Виноград: методы обрезки

Версия для печати PDF

Обрезка — одна из наиболее важных операций по выращиванию винограда, поскольку она регулирует как вегетативный рост, так и производство фруктов.
Чтобы правильно обрезать лозу, вы должны кое-что знать о ее росте и способах плодоношения. На следующем изображении показаны основные части спящей виноградной лозы после обрезки. Эта лоза была обучена по системе Книффина с четырьмя ветвями, одной из нескольких используемых систем обучения.

Терминология обрезки

Виноградные лозы следует обрезать во время сезона покоя, предпочтительно в марте.Вы должны помнить следующее:

• Плод растет на побегах, вырастающих из однолетней древесины.

• Самые продуктивные стебли имеют толщину карандаша (от 0,25 до 0,30 дюйма) и имеют междоузлия от пяти до восьми дюймов между пятым и шестым узлами или зачатками.

• Наиболее продуктивные почки находятся в средней части стебля; поэтому лучше всего оставлять побеги длиной от 8 до 16 почек.На тонких стеблях должно быть меньше почек, чем на более толстых.

• Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две возобновляющих шпильки на каждой ветви или рядом с ней. (Отрежьте до коротких шпорцев, оставляя от одного до четырех бутонов).

• Обрезайте виноградную лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградная лоза не подрезана (осталось слишком много почек), на лозе образуется много маленьких гроздей маленьких ягод, которые могут не созреть должным образом.Если виноградная лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало почек), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным. Чтобы сбалансировать обрезку виноградной лозы, количество оставшихся почек регулируется в соответствии с количеством годичной древесины, удаленной при обрезке.

Способы обрезки и дрессировки:
Есть две основные системы обрезки. То, как вы будете обрезать, будет зависеть от конкретного сорта винограда, который вы выращиваете, и от того, на какой части его стеблей можно ожидать плодоносных бутонов.

Обрезка тростника
Обычно используется для выращивания Конкорда и других американских сортов, лучше всего подходит для лоз, стебли которых наиболее плодоносны на значительном расстоянии от основания.На этих лозах оставляют довольно длинные стебли для плодоношения, и только ту древесину, которая остается для обновления, обрезают.

• Выберите наиболее подходящие стебли для обновления и обрежьте их до 2 почек на каждой.

• Выберите для плодоношения стебли лучшего качества.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте плодоносящие стебли по их силе роста и размеру, а также по размеру виноградной лозы.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Обрезка шпор
Этот метод более эффективен для большинства французских гибридов, так как большинство этих сортов дают свои наиболее плодоносные почки около основания стеблей. На этих виноградных лозах вся древесина обрезается до коротких выступов как для возобновления, так и для производства фруктов.

• Выберите самые плодоносящие трости, расположенные лучше всего.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте достаточно стеблей до 2-х почковых шпор.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Когда обрезать
Обрезку проводят зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя, который вы подрезаете, тем позже весной начнутся новые ростки.Температура от -10 ° до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек у большинства сортов винограда. В холодную погоду мерзлая древесина хрупкая и легко ломается, поэтому не рекомендуется обрезать ее до конца зимы или ранней весны. Когда обрезка проводится в конце сезона покоя, стебли могут «кровоточить» или капать сок с обрезанных концов. Это вредно для лоз.

Летняя обрезка или обрезка, когда виноградная лоза находится в зеленом или растущем состоянии, может серьезно ослабить ее развитие. Зеленые части растения, его листья служат источником пищи.После удаления часть пищи, необходимой для роста, также удаляется. Если необходимо отслоение, удаление побегов или всасывание, завершите его достаточно рано в период вегетации, чтобы не повредить лозу. Ни в коем случае нельзя обрезать растущие побеги или удалять любые другие зеленые части растения.

Лучшим ориентиром для определения количества бутонов, оставшихся для плодоношения, является мера роста за прошлый год. Подсчитайте количество почек, оставшихся в прошлом году, и изучите побеги, выросшие из этих почек, на предмет диаметра, длины и качества.

• Если побеги достигают наилучшего размера и качества для плодоношения или близки к нему, оставляют такое же количество почек.

• Если побеги маленькие, в прошлом году осталось слишком много почек. Уменьшите количество при обрезке в этом году.

• Если побеги больше оптимального размера или демонстрируют чрезмерную мощь, как у «бычьих» побегов, оставляют больше почек, чем было оставлено на лозе ранее.

• Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем недокручивать.Оставляйте меньше бутонов, особенно если виноградная лоза плохо выращивает. Если виноградная лоза была очень сильнорослой, оставьте больше бутонов.

Кажущаяся жизнеспособность не всегда является верным показателем емкости при определенных условиях. Например, молодые соцветия могут быть уничтожены поздними заморозками, насекомыми или болезнями. Когда это происходит, ростки становятся более сильными, но не потому, что лоза была недостаточно обрезана. Не оставляйте в этом случае больше бутонов.
Помните о размере урожая, полученного в прошлом году, и всегда балансируйте количество почек на каждом стебле или шпорце с энергией тростника, выбранного для плодоношения.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Отредактировано UConn Home and Garden Education Center 2016.

Выдано в поддержку работы по расширению кооперативов, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, деканом колледжа, расширение кооперативов System, Университет Коннектикута, Storrs. Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель и поставщик программ с равными возможностями.Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Обрезка и дрессировка винограда на домашнем винограднике [Информационный бюллетень]

Введение

Из домашнего винограда можно отлично поесть, соки, желе, изюм и вино. Небольшой домашний виноградник даже с одной-двумя лозами может стать красивым и продуктивным дополнением к ландшафту, двору или патио.

Для получения более полной информации о выборе сорта и создании небольшого домашнего виноградника см. Нашу публикацию Выращивание винограда в Нью-Гэмпшире . В этой публикации мы обсуждаем важность обрезки и дрессировки винограда и описываем некоторые системы дрессировки, которые можно успешно использовать на домашних виноградниках.

Виноградная лоза ежегодно дает новые побеги. Поскольку здоровые лозы вырастают на несколько футов в год и, естественно, дают гораздо больше плодов, чем они могут созреть, их необходимо подрезать каждый год, когда они находятся в спящем состоянии, чтобы виноградные лозы приносили плоды и не позволяли им брать на себя все увеличивающиеся Космос.В течение вегетационного периода лозы обучаются сохранять определенную форму и обеспечивать, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и воздушного потока.

Стрельба — прирост текущего сезона (есть листья, усики и гроздья плодов)

Трость — однолетний побег (каждая почка на тростнике дает побег)

Шпор — тростник, обрезанный до 1-3 почек. Ствол — постоянный главный стебель, поддерживающий плодоношение. дерево

Кордон — полупостоянные ответвления от ствола Треллис — физическая конструкция, используемая в качестве опоры для виноградной лозы

Существует бесчисленных названных систем обрезки и дрессировки винограда, используемых во всем мире.Некоторые системы тренировок лучше подходят для определенных сортов, определенного климата и определенных видов использования, чем другие.

Некоторые из основных различий между системами обучения относятся к:

1) отрастают ли плодоносящие побеги на длинных тростниках, которые заменяют каждый год, или они образуются из шпор на кордонах, которые живут много лет, 2) высота постоянных стволов, определяющая, насколько высока зона плодоношения (6 -7 футов от земли), низко (3 фута от земли) или что-то среднее между ними, и 3) как плодоносящие побеги сохраняются в течение всего вегетационного периода.Выбранная система обучения определяет тип решетки, которая вам понадобится.

В более холодном климате системы обрезки тростника часто лучше, чем системы кордонной обрезки, потому что они менее подвержены травмам зимой. Точно так же более короткие стволы менее подвержены вымерзанию. Мы обсудим четыре системы, которые могут хорошо работать и которые легко внедрить на домашних виноградниках в холодном климате.

В таблице ниже представлены системы тренировок, которые подходят для нескольких морозостойких сортов винограда.Обратите внимание, что можно выращивать виноградные лозы, используя системы обучения, отличные от рекомендованных, в зависимости от ваших предпочтений.

Виноградным лозам требуется опора, которая чаще всего обеспечивается решеткой.Решетка должна быть прочной и достаточно прочной, чтобы выдерживать вес виноградных лоз и тяжелый урожай во время сильного ветра.

Важно выбрать систему тренировок, прежде чем строить решетку. Типичная решетка состоит из прочно установленных, хорошо скрепленных столбов с интервалами от 10 до 15 футов вдоль ряда. Установите концевые стойки не менее чем на 3 фута глубиной, оставив 6 футов над землей. Концевые стойки должны быть хорошо закреплены или наклонены наружу, чтобы не растягивать натянутую проволоку вместе с весом виноградных лоз.(Более подробную информацию о конструкции решетчатых столбов см. В разделе «Конструкции узлов решетчатых стоек для виноградников»).

Для систем VSP / Guyot и Kniffin требуются стойки с проводами, установленными на разной высоте (см. Ниже). В дополнение к должности, система Мансон требует руки на каждой опорной стойки таким образом, что она может поддерживать четыре провода вдоль Lenth каждой строки. Руки могут быть подвижными (эта система тогда называется «модифицированной» системой Мансона) или постоянными.

Существует множество конструкций беседки виноград , в том числе несколько конструкций для относительно простой конструкции из легкодоступных материалов.Важно помнить, что виноградные лозы тяжелые, а беседка для виноградных лоз должна быть прочной.

Обрезайте только поздней зимой или ранней весной, так как ранняя зима или осенняя обрезка могут способствовать повреждению растений зимой. Лозы, обрезанные поздней весной, незадолго до распускания почек, будут «кровоточить», но это не повредит лозе. Плодовые стебли следует привязать к проволоке до того, как бутоны начнут набухать, потому что они легко стираются после начала роста.

Для всех этих систем первые два года похожи. В год посадки: Обрежьте недавно завязанное растение до двух крепких бутонов. Дайте всем побегам вырасти и свободно привяжите их к колышку (рис. 1). Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами). Наличие двух стволов является страховкой от зимних травм. Привяжите один или оба ствола к тренировочному столбу, который прочно прикреплен к нижнему проводу (рисунок 2).

Система вертикального позиционирования побегов (VSP) (рис. 3) лучше всего подходит для сортов с вертикальным расположением побегов.Он производит вертикальную живую изгородь из листьев с зоной плодоношения внизу, на высоте около 3 футов над землей. В нем используется один поддерживающий трос на высоте примерно 30 дюймов над землей, с тремя парами фиксирующих тросов, установленных с интервалом в 1 фут над опорным тросом.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук. Выберите 2 для левой стороны и 2 для правой стороны, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются нижняя проволока и туловище.Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов заправляйте их между каждым набором проволочных ловушек, чтобы они росли прямо вверх. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Система гайотов представляет собой разновидность ВСП, которая имеет только одну плодоносящую ветвь каждый год; каждая рука вытягивается в одном направлении. В этой системе лозы могут быть расположены ближе друг к другу (40 дюймов) в ряду.Система обрезки гайотов проста для домашних виноградников и подробно описана в нашей публикации «Простая система обучения и обрезки домашних виноградных лоз».

Система Мансона (рис. 4) хорошо адаптирована к сильнорослым висячим сортам, которые получают пользу от воздействия солнца на плоды.Решетка для этой системы требует наличия поддерживаемых траверс на каждой стойке для поддержки четырех высоких тросов (5-6 футов над землей) в дополнение к одному поддерживающему проводу на высоте 3 фута над землей. Если траверсы подвижные, эта система называется «Модифицированная система Мансона».

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук.Выберите 2, чтобы расти влево, и два, чтобы расти вправо — каждый вдоль одного из опорных проводов. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов вытащите их наружу и свободно привяжите к внешним зажимным тросам. Это создаст завесу из побегов. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Система Книффина с четырьмя ветвями (рис. 5) хорошо адаптирована к сильнорослым и висячим сортам. Он использует двухпроводную решетку: прикрепите две жилы из проволоки № 9 или № 10 к столбам — одну на высоте 3 фута и одну на высоте 5-6 футов над землей.

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук. Выберите 2 для верхнего провода и 2 для нижнего провода, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

Зонтичная система Kniffin представляет собой разновидность, состоящую из четырех длинных тростей, каждая из которых начинается на верхней проволоке. Это распределяет рост более равномерно, чем система Kniffin с четырьмя ветвями, и увеличивает воздействие солнца на фрукты. Он также обеспечивает немного больше сплошной завесы из листвы, чем система Kniffen с четырьмя рукавами. Эта система лишь немного отличается от системы с четырьмя рычагами, как описано ниже:

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук.Все четыре трости должны образоваться чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10-12 почек и закрепите их петлей на верхней проволоке, а затем надежно привяжите каждую к средней проволоке так, чтобы каждая из них образовала плавную дугообразную форму.

Виноград можно оставить естественным для укрытия беседок без регулярной обрезки. Это требует небольших усилий, и лозы, скорее всего, дадут хороший оттенок, но относительно мало плодов.В определенных ситуациях фрукты могут доставлять неудобства, поскольку они поощряют птиц и падают на пол, создавая беспорядок. Если ваш приоритет — тень, а не фрукты, можно выбрать стерильные (или полностью мужские) виноградные лозы для беседки, чтобы свести к минимуму уход за обрезкой и предотвратить плодоношение.

Если вашей целью является получение фруктов, а также тени, обрезка увеличит ваши шансы на успех. В отличие от других систем, описанных в этой публикации, мы описываем систему с кордонной обрезкой для прикрытия беседки.Преимущества этой системы заключаются в том, что постоянные рычаги (или кордоны) поддерживаются решетчатой ​​структурой, а вес, поддерживаемый серединой конструкции, сводится к минимуму.

При регулярной обрезке предположите, что одна лоза будет выходить как минимум на 4 фута во всех направлениях от основного ствола. Для беседки длиной 8 футов и шириной от 6 до 8 футов рассмотрите возможность посадки четырех лоз, как показано на Рисунке 6.

Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных прямостоячих стебля, которые станут стволом (стволами).Tie ствол (ы) к опорной костре, чтобы обучить их прямо на угол посте шпалеры. Если они недостаточно длинные, чтобы достичь вершины, следующей весной вытяните новый побег до вершины.

Через два года после посадки: Установите опоры или постоянные кордоны по сторонам беседки. В зависимости от конструкции беседки вы можете выбрать 2-3 трости в качестве оружия. Каждую трость следует поддерживать беседкой. Во время вегетации побеги будут расти перпендикулярно тростнику.

Каждый последующий сезон покоя: На каждом рукаве старайтесь выбрать один плодоносящий тростник (4-6 бутонов в длину) и одну возобновляющую шпору (с 2 бутонами) на каждый линейный фут вдоль рукава. Удалите все остальные трости. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания. На рисунке 6 показано, как будут выглядеть зрелые лозы сразу после весенней обрезки.

Зимняя обрезка — двор и сад

Это хорошее время для обрезки некоторых фруктовых деревьев и виноградных лоз. (См. Также список других растений в конце статьи).

Фруктовые деревья — Следующие фруктовые деревья следует обрезать зимой —

• Яблоко
• Рис
• Груша
• Хурма
• Айва

После первого года посадки срежьте все мертвые ветви или те, которые касаются друг друга или пересекаются.Прорежьте ветви, расположенные близко или параллельно центральной выноске. Оставшиеся ветки нужно обрезать на 1/3.

Второй год — Обрежьте боковые ветви на 1/3 — 1/2 от прироста предыдущего года. Удалите скученные ветви или те, которые касаются других. Также удалите все ветки, обращенные внутрь. Удалите все побеги (побеги), которые могут расти у основания ствола.

По прошествии третьего года продолжайте удалять мертвые, больные и поврежденные деревья и ветки, которые растут внутрь или пересекают другие ветви.Старайтесь стремиться к открытому центру, чтобы как можно больше света попадало на дерево. В идеале между ветками должно быть не менее 8 дюймов. Удалите все переполненные ветки до самого лидера. Наконец, уменьшите высоту веток, но не более чем на 1/3.

После обрезки нанесите фунгицид меди или садовое масло, чтобы покрыть все ветви. Лучше всего это делать в засушливый день и при температуре выше 40 градусов.

Виноград — Виноград следует обрезать в разгар зимы (как сейчас).Если вы слишком поздно подождите, чтобы обрезать, растения потекут соком, и хотя это не смертельно, но вызывает тревогу. Чтобы этого избежать, постарайтесь обрезать виноград до конца февраля.

Используйте для работы чистые острые инструменты. Виноградные лозы обрезают по-разному в зависимости от возраста лозы. Следующий метод называется «обрезкой шпорцев».

• Виноградные лозы, которые были посажены только в прошлом году, необходимо обрезать, чтобы сосредоточиться на формировании ствола. Удалите все побеги, кроме самого сильного. Обрежьте этот побег до одной или двух бутонов.Это будет стимулировать сильную корневую систему и хороший рост. Разовьются новые побеги.
• Во время второй зимы обрежьте побеги примерно на 1/4 и приучите их к вашей опоре. Потрите или обрежьте почки так, чтобы между ними оставалось 4-5 дюймов.
• В течение третьей и последующих зим обрежьте основные стебли по мере необходимости. Боковые побеги можно обрезать до двух бутонов. Чтобы не скучать, удалите выбранные побеги.
• Чтобы омолодить старую лозу, может потребоваться сильная обрезка.Сделайте это, обрезав основные стебли примерно до 2–3 футов и прореживая густой рост, полностью удаляя некоторые побеги.

Другие растения, которые следует обрезать сейчас или до марта, включают:

• Лавр
• Тис
• Холли
• Можжевельник
• Бирючина
• Самшит
• Ель
• Боярышник
• Барбарис
• Роза *
• Гибискус *
• Potentilla
• Beautyberry
• Втулка бабочка *
• Бузина
• Черника
• Гекльберри
• Глициния
• Клематис *

* Подождите, пока в феврале

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, просто позвоните нам или зайдите и спросите одного из наших сотрудников теплицы.

Как приручить виноградные лозы

Само собой разумеется, но знание того, как дрессировать виноградные лозы, абсолютно необходимо для правильного выращивания этих вкусных фруктов. Если вы не сделаете эти две вещи правильно, в результате будет образовываться беспорядок, который может даже привести к потере урожая.

Когда дело доходит до дрессировки винограда, существует множество техник и методов.Выбор того, какой вы выберете, будет во многом зависеть от сорта винограда, который вы выращиваете, от того, где вы находитесь, и от того, выращиваете ли вы виноград для самостоятельного употребления или выращиваете виноград исключительно для вина. Точно так же обрезка тоже имеет множество приемов.

Если вы хотите научиться правильно тренировать виноградные лозы, я предлагаю прочитать эту статью, поскольку мы будем обсуждать все тонкости дрессировки виноградных лоз, а также займемся обрезкой!

Ознакомьтесь с терминологией обучения и обрезки виноградной лозы

Существует ряд терминов, используемых экспертами как при обрезке винограда, так и при обучении.Большинство этих терминов относятся к конкретным областям самой виноградной лозы и включают:

• Побеги: новые зеленые, сочные и мягкие ростки на однолетней древесине с усиками, цветами и гроздьями листьев, которые превращаются в виноград.
• Ствол: относится к вертикальному стеблю и является неотъемлемой частью виноградной лозы.
• Кордоны: они используются как при обрезке винограда, так и при тренировке и относятся к ветвям виноградной лозы, которые отходят от ствола. Кордоны почти всегда находятся в горизонтальном положении и укладываются вдоль решетчатой ​​проволоки.
• Canes: Относится к коричневым зрелым частям виноградной лозы. Что касается тростника, это могут быть либо зрелые побеги (после того, как на них разовьются плоды и листья начали опадать осенью), либо плодоносящие тростники, которые имеют способность плодоносить.
• Шпоры: Относятся к коротким и коротким стеблям, которые росли в течение года и были обрезаны до такой степени, что осталось только 2-4 почек. Шпоры со временем превращаются в побеги и могут позже, после плодоношения.
• Возобновляющие шпоры: это шпоры, которые вы обрезаете, оставляя один узел, оставшийся в том месте на тростнике, где появляются почки. Возобновляющие шпоры имеют очень конкретную цель — вырастить побеги плодовых тростников следующего года.
• Присоски: побеги, растущие в нижней части ствола виноградной лозы.

Как тренировать виноградные лозы: системы обучения винограду

Высокий кордон или высокая проволочная система дрессировки винограда — отличный выбор для домашних садоводов из-за своей простоты.Он хорошо подходит для американских столовых сортов винограда, которые растут вниз, а также дает возможность выращивать виноград рядами или в беседке.

Система высокого кордона состоит из решетки со стойками длиной 8 футов, при этом две стойки закреплены в почве, концевые стойки диаметром от четырех до шести дюймов и стойки внутреннего ряда диаметром 3 дюйма. Разместите лозы на расстоянии от семи до восьми футов в каждом ряду и используйте высокопрочный провод 12,5 калибра, чтобы выдержать вес лоз.

Первый год посадки ориентирован на закладку растений.Если вы не готовы использовать постоянную решетку, привяжите лозу к металлическому или деревянному колышку на земле, чтобы обеспечить прямой рост ствола.

После того, как новые побеги превратились в древесные стебли диаметром с карандаш, настало время дрессировать лозы. Выберите две самые здоровые трости и прикрепите их к проволоке, по одной в каждом направлении, с помощью резинки или виниловой ленты.

Когда следует обрезать виноград?

Обрезку можно проводить в любое время между началом периода покоя, обычно после Нового года, и с конца февраля до начала марта, в зависимости от вашего местоположения.Перед обрезкой виноград должен быть полностью в состоянии покоя, так как преждевременная обрезка может предотвратить переход лозы в состояние покоя и сделать лозу уязвимой для травм.

Обрезка позже, в период покоя, является преимуществом, поскольку после обрезки виноград подвергается болезням на гораздо более короткое время. Как только виноградная лоза выйдет из состояния покоя, порезы заживают.

Как обрезать виноград?

Целью обрезки является удаление от 85 до 90 процентов всей однолетней древесины. Степень обрезки зависит от того, насколько интенсивно растут ваши лозы.

Существует два основных типа обрезки: обрезка тростника и обрезка шпор. Обрезка тростника дает самые высокие урожаи и лучший столовый виноград. Обрезку тростника можно проводить на зрелых виноградных лозах возрастом от трех лет и старше.

Для обрезки тростника, удаления побегов и всех побегов тростника, за исключением новых однолетних плодовых стеблей. Просто взглянув на кору, вы поймете, какие стебли нужно обрезать. У новых тростников кора и почки гладкие, от красноватого до бронзового цвета, у старых — серая мохнатая кора без почек.

Обрежьте новый тростник так, чтобы он превратился либо в плодоносящий тростник в этом сезоне, либо в возобновляющие шпоры, из которых в следующем году дадут плодовые тростники.

Обрежьте каждый плодоносящий тростник до тех пор, пока на тростнике не останется от трех до пяти узлов. Цель — получить 50-80 бутонов на каждом растении.

Шпоры для обновления должны быть диаметром не менее карандаша на обрезанном конце. Выберите подходящие трости и обрежьте их, пока не останется только один узел. Распределите шпоры как можно более равномерно вдоль кордона, чтобы обеспечить сбалансированный рост виноградной лозы.

Не беспокойтесь о чрезмерной обрезке, так как большинство домашних садоводов не подрезают ее достаточно. Если вы немного переусердствуете, просто позаботьтесь о своем винограде, дав ему питательные вещества и воду, наблюдая за вредителями и болезнями. Вы будете поражены их ростом в следующем году.

Заключение

Как видите, когда дело доходит до дрессировки виноградных лоз, процесс может быть довольно сложным. Если вы выращиваете виноград впервые, не стесняйтесь использовать эту статью в качестве руководства как для тренировки, так и для обрезки виноградных лоз.Не забывайте также следить за нашим блогом, так как мы будем публиковать дополнительные руководства и советы по выращиванию винограда для начинающих!

Что не так с моей виноградной лозой?

Чрезмерный рост и изменение цвета на новом побеге (Фото: отправлено)

Вопрос: Последние шесть лет я выращиваю виноградную лозу. В первый год, когда я его посадил, я не получил винограда, но годы 2, 3 и 4 у меня было много. В прошлом году на моей лозе выросли листья, и пришло время появиться молодым ягодицам, но этого не произошло.Сейчас середина мая, и мне интересно, что не так с моей виноградной лозой?

Ответ: Плоды виноградной лозы выращиваются только на древесине, которая росла в прошлом году. Он не растет на новом росте. На двухлетней древесине не растет. Древесина второго года жизни — единственное место, где можно производить цветы и фрукты.

Если вся древесина предыдущего года удалена или умирает, не может быть ни цветов, ни фруктов. С другой стороны, если лозу оставлять расти каждый год без обрезки и отмирания, она даст много цветов и фруктов.Однако в будущие годы возникнут проблемы скученности, гниения плодов, болезней и т. Д.

Если виноградная лоза будет слишком сильно обрезана и весь прошлогодний прирост будет удален, она даст много новых побегов, но не даст ни цветов, ни фруктов.

Либо прошлогодний рост умер, либо его обрезали. Вот почему у вас нет винограда.

Вопрос: Можно ли использовать древесину соленого кедра в качестве мульчи?

Ответ: Мульча — это все, что наносится на поверхность почвы, что уменьшает количество сорняков и испарение воды из почвы.Мульча может включать древесную стружку, каменную мульчу, солому или даже пластик. Однако использование древесной щепы также улучшает почву, поскольку она разлагается.

Соленый кедр — дерево, вызывающее большую экологическую проблему на западе США. Он инвазивен вдоль водных путей, подавляет другие растения и доминирует над территорией, как только приживается. Было много разговоров и усилий, направленных на то, чтобы уничтожить это дерево и использовать его остатки после того, как оно было срублено.

Вот руб.Соленый кедр не выделяет много тепла при использовании в качестве топлива. Так что сжигание его для этой цели обескураживает. Расщепление древесины для использования в ландшафте в качестве мульчи считалось возможным, но использовать ее для этой цели проблематично.

При использовании соленого кедра для мульчи возникают две основные проблемы. Сначала семена. Одно дерево дает миллионы семян. Семя легко прорастает. Использование его для мульчи позволит разбрасывать семена повсюду.

Вторая соль. Соленый кедр получил свое название, потому что он извлекает соль из почвы и концентрирует ее в своих листьях.Сбрасывая соленые листья на землю, он не дает другим растениям расти под собой.

Использование соленого кедра в качестве мульчи приведет к появлению большого количества новых саженцев повсюду и внесению соли в ландшафт везде, где применяется эта мульча.

Если бы вы могли использовать только древесину без листьев и игл, это могло бы быть хорошо в качестве мульчи из древесной щепы.

Вопрос: У нас есть филодендрон с раздвоенными листьями, который начинает плодоносить. Мы надеемся, что вы можете посоветовать нам, когда и как собирать урожай.

Ответ: То, что мы называем филодендроном с раздвоенными листьями, или растением швейцарского сыра, на самом деле вовсе не филодендрон. В других частях света эту виноградную лозу также называют «мексиканским хлебным плодом», потому что этот фрукт съедобен и имеет «фруктовый» вкус. Хотя он не пользуется большой популярностью, иногда его можно найти в продаже на рынках тропических фруктов.

Плод не съедобен, пока он полностью не созрел. Плод конической формы меняет цвет с зеленого на светло-зеленый, что указывает на то, что он близок к зрелости.

Когда он достигнет этого цвета, срежьте плод с прикрепленным к нему кусочком плодоножки и дайте ему дозреть на кухонном столе. Плод покрыт чешуей, которую можно удалить, когда плод станет мягким. Подождите, пока он станет мягким, чтобы вы знали, что он спел. Если есть еще зеленый, это может вызвать раздражение в горле и во рту.

Вопрос: Моя новая яблоня с весны росла не менее 18 дюймов. В прошлом году, когда я обрезал эти длинные побеги, дерево перестало давать цветы.Я предполагаю, что цветение происходит только на конце ветки, пока не образуются боковые побеги? У моего абрикоса вообще не было цветов, но это молодое деревце.

Ответ: Большинство яблок и все абрикосы дают плоды из коротких побегов, расположенных вдоль ветвей, называемых шпорами. Яблоки и абрикосы не цветут на концах веток. Они цветут только на этих коротких побегах.

Если деревья сильнорослые и дают очень длинные ветви, обрезка их, чтобы они не были такими длинными, помогает получить плодовые шпоры ближе к стволу.Если позволить им вырасти до 3 или 4 футов, между шпорами плодоношения появятся длинные промежутки.

Фруктовым деревьям, которые дают плоды на шпорах, требуется на год или два больше для завязывания плодов по сравнению с персиками и нектаринами. Если вы хотите, чтобы ваши плоды были ближе к стволу, а дерево было более компактным, всегда сокращайте длинные побеги примерно до 18-24 дюймов. Обрезка этих длинных ветвей помогает замедлить рост и делает их более компактными.

Сверхдлинные ветви также могут образоваться из-за внесения слишком большого количества удобрений.В следующий вегетационный период сократите количество вносимых удобрений вдвое.

Вопрос: Я бы хотел, чтобы мое трехлетнее мескитовое дерево выросло выше. Кажется, они растут как куст.

Мескитовое дерево, нуждающееся в обрезке. (Фото: отправлено)

Ответ: Если вы хотите, чтобы какое-либо дерево росло выше и быстрее, уменьшите общее количество ветвей в кроне и чаще поливайте.

Растения вырастают выше и быстрее, чем меньше ветвей. Удалите с этого дерева около трети ветвей.Удалите их, обрезав эти ветви до ствола или основной конечности. Не поддавайтесь искушению отрезать ветви назад. Подрезание ветвей замедляет рост и делает крону компактной и густой.

Не поливайте часто, но давайте много воды, когда будете поливать. Рост мескита реагирует на воду. Когда присутствует вода, они быстро растут.

Удобряйте их удобрениями с высоким содержанием азота. Вносите удобрения с высоким содержанием азота каждые два месяца до августа и обязательно поливайте почву.

Вопрос: Я купил лимонное дерево около года назад. Теперь у него листья только внизу.

Ответ: Обычная причина того, что листья остаются только на нижней части дерева, — это низкие температуры зимой, из-за которых верхушки отмирают, а нижняя часть растения выживает.

Внимательно посмотрите на ствол этого дерева. На высоте от 1 до 3 дюймов над почвой находится место, где ствол не прямой. Иногда мы называем это извращением. Это место, где было привито дерево.

Лимонные деревья присоединяются или прививаются к корням разных цитрусовых на этом изгибе. Если новые весенние отростки появляются ниже изгиба, значит, лимонная часть дерева мертва. Если это так, выкопайте и выбросьте.

Если над этим изгибом идет новый рост, то вы можете его сохранить. Срежьте прямо над новым отростком и дайте ему отрасти снова.

Также возможно, что дерево может быть повреждено, если оно не получает достаточного количества воды при каждом применении. Создайте вокруг дерева таз, вмещающий от 10 до 15 галлонов воды.

Всегда поливайте воду в этом резервуаре, где она будет содержаться, и глубоко поливайте все корни растения. Без этого таза будет сложно давать растению достаточно воды.

Если это дерево поливают капельным орошением, замените капельные эмиттеры на эмиттеры, которые обеспечивают больше воды, или добавьте больше эмиттеров вокруг растения.

Роберт Моррис — консультант, специалист по садоводству и почетный профессор садоводства в Расширении кооперативов Университета Невады (UNCE).Его блог — Xtremehorticulture of the Desert Blog. С ним можно связаться по Skype по адресу RLLMorris, сотовый телефон и VOIP 702-630-5173, а также через LinkedIn по адресу Robert L Morris. Присылайте вопросы по адресу [email protected] .

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.thespectrum.com/story/life/features/mesquite/2016/05/19/what-wrong-my-grape-vine/84444044/

Обрезка виноградной лозы поздней зимой и ранней весной видео

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Феликс из Gurney’s Seed and Nursery проливает свет на процесс обрезки виноградной лозы поздней зимой или ранней весной. Получите советы экспертов о том, как обрезать лозы , а также некоторые советы по обучению.

Всем привет, Феликс здесь, у Герни. Сегодня мы говорим об уходе за виноградом в конце зимнего сезона, некоторой обрезке, а также немного о том, как дрессировать эти растения. Это четырехлетняя виноградная лоза, мы хорошо подготовили первичный побег, чтобы ваши посадки будь здесь, у тебя есть эта трость, она сломает стрельбу, и тебе захочется тренироваться так красиво и прямо, как у нас здесь для системы с одним занавесом, как мы тренировали эту лозу, что действительно является хорошей тренировочной системой для массового производства действительно хорошая производительность.По сути, мы взяли один выстрел и потренировали его в одном направлении, здесь для этого верхнего троса, а другой взяли в другом направлении. У нас есть два основных побега, составляющих нашу единую завесу, которые находятся на этой верхней проволоке. Итак, на этой более старой лозе здесь много приростов прошлого сезона, а вот эти побеги примерно толщиной с карандаш или немного толще. И на этих побегах есть бутоны, вы можете увидеть здесь, они еще не сломались, но вы можете увидеть их, если присмотритесь сюда. Вот, вот бутон, который вот-вот лопнет, и от него оторвется цветок.Вот где сформируется кластер — вот на этом новом снимке. Итак, для обрезки мы смотрим вдоль этой занавески. У нас есть несколько таких, которые оторвались в прошлом сезоне, и на самом деле мы хотим, чтобы всего два или три удара прервали рост в прошлом сезоне. Таким образом, подход к обрезке здесь состоит в том, чтобы вернуть их обратно — один, два, у нас есть еще один бутон с другой стороны, и есть третий, но я просто оставлю два там, поэтому мы собираемся обрезать это обратно, вы можете увидеть красивую яркую зеленую ткань, и у нас есть пара бутонов.И поэтому мы хотим сделать это на всем протяжении этого занавеса, перенести эти трости из прошлого сезона обратно на несколько бутонов, вот и наша цель. И эти низкорослые почки — этот побег растет низко и будет все время находиться под кроной, так что это не приносит нам никакой пользы. И здесь у нас есть пара других, которые немного отмирают и здесь, на обратной стороне, делают то же самое. Мы продолжим это делать. Это снова растет снизу, и это не то, чего мы хотим. Вы можете видеть, где мы здесь оказались, на всей этой ветке здесь, в этой части занавеса, мы сняли эти побеги, два, три бутона, и мы покажем позже, в другом видео, как оттуда начнутся побеги и тогда вы сможете увидеть, как из них разовьется бутон цветка.И мы рассмотрим это, чтобы вы знали, как определить свои цветочные бутоны и где будут ваши грозди, а затем в другом видео мы поговорим о прореживании плодов — прореживании ваших кустов, чтобы вы получили массивные ягоды и просто уравновешивают нагрузку урожая на этой лозе. И это будут приятные моменты, на которые стоит обратить внимание в некоторых последующих видео. Спасибо, что присоединились к нам.

Обрезка виноградной лозы 101 — Шесть сигм

Виноградная лоза через несколько недель после обрезки.

Обычный разговор в нашем дегустационном зале начинается с вопроса: «Почему ваши виноградные лозы выглядят иначе, чем лозы некоторых других виноградников, которые я посетил?» Или: «Как мне обрезать виноградную лозу у себя во дворе ?!» Это отличные вопросы, и мы всегда рады ответить.

На ранчо Six Sigma мы начинаем обрезку в феврале. Мы выполняем обрезку, чтобы сохранить форму и размер лозы, а также контролировать соотношение навеса (листьев) и плодов. Для большинства наших лоз используется обрезка шпор (также называемая кордонной обрезкой), что означает, что мы каждую зиму обрезаем их в форме буквы «Т», с 4-6 шпорами (небольшими деревянными выступами) на каждом плече буквы «Т».Мы привязываем каждую руку к простой горизонтальной проволоке и используем две дополнительные горизонтальные проволоки, чтобы сдерживать ростки (новые побеги) по мере их роста.

На наши решения об обрезке влияют два факта:

1. Виноградная лоза осенью закладывает бутоны. Эти почки весной давят новые побеги.

2. При определенных обстоятельствах виноградная лоза дает определенную общую длину побегов, независимо от того, сколько у нее почек. То есть, если вы оставите в общей сложности 4 шпорца с 2 бутонами на каждой, вы получите 8 побегов, которые вырастут, скажем, до длины 4 фута каждый (всего 32 фута).Если на той же виноградной лозе вы оставите вдвое больше (16) побегов, каждый из побегов будет вдвое короче (2 фута).

Наша цель при сборе урожая в большинстве случаев — иметь трехфутовые побеги, каждый из которых поддерживает одну или две грозди винограда на каждом побеге. Мы обнаружили, что такое соотношение между пологом и фруктами позволяет виноградной лозе накапливать сахар со скоростью, которая соответствует зрелости винограда и степени зрелости сахара, или, другими словами, дает отличное вино.

Но как все начинается? Когда мы сажаем новую лозу, мы позволяем ей расти неприрученной в течение первого года.На второй год обрезаем до двух бутонов. На третий год мы берем самый сильный из двух новых побегов и позволяем ему стать нашим стволом, «Я» в будущей Т-образной форме. (В течение этих первых трех лет мы удаляем все грозди, чтобы оставить всю энергию для развития лозы.)

После третьего сезона оставляем на верхушке нашего тонкого ствола две бутоны.