Виноград обрезка: Обрезка винограда весной — сроки и техника проведения, инструкция

Содержание

Обрезка винограда: как и когда обрезать — Способы, сроки и рекомендации по обрезке винограда

Трудно найти сад, который бы не содержал виноградник. Это растение знаменито своей красотой и своими сочными, вкусными плодами. Гроздья винограда переливаются на солнце изумрудными, лимонно-желтыми, рубиновыми и сине-фиолетовыми ягодами. Но как получить богатый урожай винограда, как нужно за ним следить, является ли обрезка обязательной для этого растения?

В данной статье мы постараемся ответить на эти частые и при этом очень важные вопросы.

 

СОДЕРЖАНИЕ: Для чего нужно проводить обрезку винограда Способы обрезки Сроки Рекомендации по обрезке винограда

Для чего нужно проводить обрезку винограда?

Много столетий назад было замечено, что укороченные ветви винограда дали лучший урожай. С тех пор используются различные методы обрезания кустов. Также это растение формируют с помощью срезания в разные периоды года. Это растение всё время стремится вверх, так оно находит для себя более теплое и светлое местечко. К тому же после обрезки за ним легче ухаживать.

Срезая побеги, садовод стимулирует рост новых ответвлений, которые начинают больше плодоносить. Растение омолаживается, а урожай становится более богатым. Обрезка помогает сформировать растение, в результате чего виноградники выглядят в саду аккуратными и красивыми изгородями. С помощью такой вьющейся культуры можно также получить эстетичную, затененную беседку. Благодаря срезанию стебли получают больше полезных компонентов, в результате ягоды становятся больше и вкуснее.

Способы обрезки

Каждый вид винограда обрезают по-разному. Существует несколько методов обрезания кустов. На выбор варианта влияет уровень запущенности и сорт виноградника. Каждый из методов имеет свои плюсы.

При короткой обрезке (ее еще называют «на сучок») побеги срезаются коротко и на них сохраняется 2-4 глазка. Коротко сформированные отводы получили название сучки замещения.

Таким образом, растение формируется и обновляется. Здесь есть свои нюансы. Если первая почка в пазухе листа от основания на сучке замещения направлена внутрь, то опытные садоводы советуют сохранять еще три почки. Отвод из первого глазка убирают. Таким образом, сучок замещения растет не внутрь, а наружу. После короткого способа обрезания сохраняется не более 40 почек.

При среднем способе на отводах сохраняют по восемь глазков. Это дает возможность оставить отводы, которые не боятся минусовых температур. На кусте сохраняется до пятидесяти глазков.

Длинная обрезка используется не для всех сортов. Эта процедура направлена на повышение урожайности. Отлично подходит для азиатских видов. На побегах сохраняют около пятнадцати почек, а на всем кусте до шестидесяти глазков.

Смешанный тип самый распространенный и популярный. Это сочетание короткой и длинной обрезки. За счет этого растение систематически обновляется и приносит больше плодов.

Для срезания побегов инструмент необходимо хорошо заточить. Срезы делаются косыми, так растению легче залечивать ранки. За виноградом ухаживают с головы, убирают слабые побеги, а также старые срезы.

Стоит ли удалять усы у винограда?

Конкретного ответа здесь нет. Виноград вьется как лиана, а усы помогают ему в этом, то есть с помощью усов он лучше растет и развивается.

Сроки

Определяющий фактор для обрезки – это климат. Если зима длинная и суровая, то обрезание выполняют весной. В областях с теплыми или умеренно холодными зимами кусты срезают осенью. Это делается через 20 дней после листопада. Обрезаются только морозостойкие виды, а молодые растения и теплолюбивые сорта подвергаются этой процедуре весной.

Осень

В осенний период обрезают виноградники при укрывном разведении. Это дает возможность максимально укрыть кусты, вследствие чего они будут хорошо подготовлены к зиме. Каждый садовод самостоятельно определяет сроки осенней обрезки. В первую очередь обрезаются виды, которые не боятся низких температур. Затем обрабатываются остальные кусты.

Важно провести обрезание до заморозков, иначе под воздействием малейшей минусовой температуры лоза станет очень хрупкой и будет обламываться.

Лето

Летний период – это пора зелёной обрезки. Данную процедуру выполняют с санитарной целью. Здесь применяют прищипывание верхушек с целью регулирования плодоношения, также формируют куст – удаляют бесполезные листья, побеги, пасынки – выламывают ненужные боковые побеги.

Благодаря такой процедуре растение лучше вентилируется, к лозе попадает больше солнца, и в итоге садовод имеет сочные, большие плоды. Зеленую обрезку можно делать с начала до конца лета. Если придерживаться всех рекомендаций по летнему обрезанию, то виноградник не будет болеть и превосходный урожай будет обеспечен.

Весна

Весенняя обрезка выполняется в тех областях, где зимы особенно суровы. Такая процедура дает возможность освободить виноград от лозы, которая пострадала от морозов зимой.

Молодые растения, которые посадили осенью, также должны подвергнуться обрезанию. Делают это с приходом первого тепла. Срезать можно начинать при температуре воздуха выше 5°C.

По правилам весеннюю обрезку выполняют до начала сокодвижения. Этот момент обязательно нужно не упустить, иначе сок будет мешать винограду залечивать срезы. Из-за этого растение будет расти ослабленным. Также стекающий сок будет увлажнять почки. Всё это приведет к тому, что хорошего урожая можно не ждать.

Рекомендации по обрезке винограда

Выполняя простые правила, даже для новичка обрезка станет обычным делом:

  • при любом способе срезания нужно тщательно удалить подмерзшие или больные ветки;
  • слишком длинные побеги не оставляют, так как для нормального развития нужно 7-12 почек;
  • для плодоношения сохраняются здоровые побеги (диаметром 6 мм), более толстые, а также тонкие — убираются;
  • в северных областях, где морозы губят большое количество отводов, на плодоносной лозе сохраняют не менее 15 почек, а на сучках замещения – около четырёх;
  • срезы делают одним движением, чтобы поверхность была ровной;
  • причем срезы формируют внутрь куста, такая техника вызывает быстрое затягивание ранок;
  • во время процедуры нужно действовать осторожно, чтобы не зацепить многолетние ростки;
  • осенью кусты обследуются и обнаруженные неплодоносные стрелки удаляются. Таким образом, растение не будет расходовать полезные вещества на бесплодные побеги;

Обрезка винограда существенно отличается от обрезания других культурных растений. Ее никогда не делают «на кольцо». Тем, кто приступает к процедуре первый раз лучше для начала изучить все правила и посмотреть, как это делают опытные садоводы. Дело в том, что процесс этот непростой и для успешного проведения нужен опыт. При правильном срезании винограда ягоды станут большими и более сочными, а урожай повысится. Также успешно проведенная обрезка ускорит созревание и существенно упростит уход за виноградными кустами.

Ознакомиться с сортами для Подмосковья и приобрести саженцы винограда с доставкой вы можете на нашем сайте.

Как формировать и обрезать виноград в Сибири

Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири. 

Укороченные и удлиненные рукава

В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

  1. Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
  2. Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
  3. Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
  4. Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

Фото: варианты формировки винограда

Узлы и почки

Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки. Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

Фото: строение побега винограда

Стрелки

Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

Волчки – жирующие побеги. Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

  • При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
  • Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
  • У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени  весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

Отплодоносившие лозы – «бывшие» стрелки, на которых летом выросли зеленые побеги. Любой из этих побегов (независимо от того, были на нем плоды или нет) готов к плодоношению на следующий год.

Плодовые звенья

Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

Кстати

Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

Возобновление от сучков и стрелок

Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной  или  (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

Возьмите на заметку

Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет)
не следует перегружать.

По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы
с 3–4 года жизни растения.

Восстановление побегов

Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5…-2 °С.

Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

Как правильно обрезать виноград?

Строение побегов

Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста. 

Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

У основания пасынка формируется глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться. 

Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется. 

Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан. 

Мужские и женские цветки

Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

При плохом опылении «женских» сортов (Виктория, Лора) к ним подсаживают кишмишные сорта (они являются отличными опылителями). Если это не помогает, растение бракуют. Раньше проводили искусственное опыление, но сейчас, при обилии новых сортов, это неактуально.

Зеленые операции

Обязательно следует проводить следующие зеленые операции: 

  • Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями. 
  • Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения. 
  • Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
  • Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа. 

Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени. 

После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти. 

Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Огрубевшие листья под гроздями в июле
можно удалять до высоты 15 см от почвы –
это улучшает проветривание.

Осенняя обрезка

Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

  1. При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
  2. Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
  3. Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
  4. Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
  5. Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

Обрезка и дрессировка стержней и шпор (кордонов) / RHS Садоводство

  • Советы
  • Знакомство с растениями
  • Поиск советов
  • В этом месяце
  • Развивайте свое собственное благополучие
  • 900 направляющая

Стержень и шпора Метод дрессировки подходит для виноградной лозы в теплице, а также на открытом воздухе у стены или забора, над аркой или перголой

Сохранить в моем альбоме

Виноградная лоза, обученная стержням и шпорам, должна давать хороший урожай (фото: Саймон Гарбутт/ справа)

Краткая информация

  • Также известна как обучение кордону
  • Лучший метод дрессировки винограда в теплице
  • Также подходит для выращивания винограда на открытом воздухе на стенах, арках и перголах
  • Отлично подходит для выращивания нескольких разных сортов на ограниченном пространстве
  • Виноградные лозы имеют постоянный стебель или стебли, прикрепленные к опоре

Перейти к

  • Что такое штанга и шпора (кордон) тренировка
  • Подпорка и посадка
  • Одиночный кордон – начальная обрезка и обучение
  • Одиночный кордон – обрезка укоренившихся лоз
  • Многократный кордон – вертикальная дрессировка
  • Решение проблем

Что такое дрессировка прутьев и шпор (кордонов)

С помощью этого метода виноградные лозы приучаются к образуют постоянный стебель или стебли ( прутья ), из которых вырастают плодоносящие побеги. Плодоносящие побеги ежегодно зимой обрезают на одну-две почки, образуя плодоносящие шпоры (короткие заглушки). Этот метод также известен как тренировка кордона (термин «кордон» просто относится к одному стеблю с плодоносящими отростками).

Цветоносные боковые побеги вырастают из шпор на постоянном стебле  (фото: RHS/Tim Sandall)
 

Это очень универсальный метод дрессировки, подходящий для виноградных лоз в садах и теплицах. Лозы можно приучить к одному постоянному стеблю или каркасу из нескольких вертикальных или горизонтальных стеблей, чтобы они соответствовали их конкретному местоположению.

Просто помните, что виноградные лозы — сильные вьющиеся растения, и всего одного растения может быть достаточно, чтобы покрыть перголу или свободное пространство внутри теплицы. Регулярная обрезка жизненно важна, чтобы держать под контролем их силу и стимулировать плодоношение, а не чрезмерный рост листьев.

Вы можете использовать кордонную тренировку, чтобы закрыть свод (фото: RHS/John Trenholm)

Независимо от того, выбираете ли вы один стебель или несколько стеблей, принципы обрезки и обучения очень похожи.

Вы сможете собрать одну или две грозди винограда на второе или третье лето после посадки, а затем увеличить их количество в последующие годы.

Оцепление одинарное

Формирование виноградной лозы единым вертикальным кордоном ограничивает ее рост, поэтому она занимает меньше места. Это означает, что вы даже можете выращивать несколько разных сортов в теплице или на открытом воздухе на относительно небольшой площади. Отдельные лозы следует сажать на расстоянии 1–1,5 м (3–5 футов) друг от друга. Одиночные кордоны также идеально подходят для тренировок над аркой.

Кроме того, этот метод полезен при выращивании винограда на крутом склоне, где метод обучения Гюйо может быть нецелесообразным.

Многократное оцепление

Существует множество способов тренировать несколько кордонов. Но все они основаны на наличии нескольких постоянных зрелых стеблей (стержней), дающих плодовые шпоры, из которых вырастают новые плодоносящие побеги. Постоянные стержни можно тренировать вертикально или горизонтально, или их комбинацию.

Подготовьте стебли (стержни) нескольких вертикальных кордонов на расстоянии 1–1,2 м (3–4 фута) друг от друга и подготовьте боковые побеги, несущие плоды, горизонтально. Если вы тренируете постоянные стебли горизонтально, разместите их на расстоянии 45–60 см (18–24 дюйма) друг от друга, а плодоносящие боковые побеги тренируйте вертикально.

Когда обрезать и обучать кордоны
  • Ранняя зима  (конец ноября/декабря) – время основной обрезки, когда лоза полностью находится в состоянии покоя. Более поздняя обрезка может привести к выделению сока из срезов, что может ослабить растение. В тепличных лозах раньше начинает сокодвижение, поэтому особенно важно завершить их обрезку в начале зимы. На участках, подверженных весенним заморозкам, обрезку можно отложить до ранней весны — см. часто задаваемых вопросов ниже

  • Весной и летом – приучать и обрезать новые побеги и прореживать плоды

Поддержка и посадка

Установите опоры перед посадкой виноградной лозы.

Прочная стойка  высотой 1,6–1,8 м (5–6 футов) – хороший способ поддерживать одиночное кордонное ограждение на открытом воздухе. Если вы будете выращивать более одного, разместите столбы на расстоянии 1,2–1,5 м (4–5 футов) друг от друга.
 
Если вы будете тренировать кордон у стены или забора или внутри теплицы , прикрепите прочную (диаметром 2–3 мм) оцинкованную проволоку горизонтально вдоль стены/забора или между планками остекления теплицы. Первый провод должен быть на высоте 40–45 см (16–18 дюймов) от земли, а последующие провода должны располагаться с интервалом 25–30 см (10–12 дюймов).

Убедитесь, что между проводами и стеной или остеклением позади есть зазор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха – проденьте провода через отверстия для лиан, прикрепленные к дереву или кирпичной кладке, или используйте специальные опоры для виноградных лоз, которые можно прикрепить к алюминию. решетки для остекления теплиц.

Внутри теплицы можно разместить несколько одиночных кордонов (фото: RHS/Lenka Cooke)

-проволочная опора. Столбы должны иметь высоту 1,6–1,8 м (5–6 футов) и располагаться на расстоянии 4–4,5 м (13–15 футов) друг от друга. Натяните прочную (диаметром 2–3 мм) оцинкованную проволоку между стойками, прикрепленными с помощью винтовых проушин. Первый провод должен располагаться на расстоянии 40–45 см (16–18 дюймов) от земли, а последующие провода должны располагаться на расстоянии 25–30 см (10–12 дюймов) друг от друга.
 
На перголе установите систему горизонтальных проволок вверху на расстоянии 25–30 см (10–12 дюймов) друг от друга.
Когда и как сажать
 

Высаживайте новые виноградные лозы в период покоя (с поздней осени до ранней весны). Посадка предпочтительнее ранней весной, чтобы избежать зимних повреждений.

  • При посадке виноградной лозы с открытыми корнями расположите ее так , чтобы первые корни находились чуть ниже поверхности почвы — обратите внимание на отметку почвы у основания стебля в качестве ориентира. Если растение привито, убедитесь, что точка прививки на стебле находится значительно выше поверхности почвы

  • При посадке лозы , выращенной в контейнере , расположите ее на том же уровне почвы, на котором она росла в горшке

  • При посадке у стены или в теплице оставьте не менее 20 см (8 дюймов) между виноградной лозой и стеной или остеклением 

Дополнительную информацию о посадке и выращивании винограда см. в наших руководствах:

Виноград: выращивание в помещении

Виноград: выращивание в помещении

Виноград: выращивание в открытом грунте

Виноград: выращивание в открытом грунте

Одинарный кордон – начальная обрезка и дрессировка

Год 1 – зима
  1. После посадки у основания прочной опорной системы обрежьте основной (ведущий) стебель назад, над здоровой почкой возле первой проволоки

  2. Вставьте длинную бамбуковую трость рядом с лозой и привяжите ее к проволочным опорам

Год 1 – лето
  1. Привяжите новый основной побег вертикально к бамбуковой трости

  2. Из шпор (пней прошлогодних побегов) на вертикальном стебле может начать расти несколько побегов. Выберите по одному побегу на шпору и удалите остальные. Обрежьте выбранные побеги до пяти-шести листьев и привяжите их к горизонтальной проволоке

    .
  3. Обрезать любой другой рост до одного листа

Год 2 – зима
  1. Обрезка прошлогоднего прироста основного вертикального стебля на две трети, обрезка над почкой

  2. Обрежьте боковые побеги до одной сильной пухлой почки (или двух, если первая не выглядит сильной), чтобы начать плодоношение

Год 2 – лето
  1. Привяжите новый основной побег вертикально к бамбуковой трости

  2. Выберите по одному побегу на шпору (пень прошлогоднего побега) и удалите лишние побеги. Обрежьте выбранные побеги до пяти или шести листьев и привяжите их к горизонтальной проволоке 9.0021

  3. Обрежьте все боковые побеги до одного листа, а также любой отросток от ранее обрезанных побегов

  4. Либо удалите все развивающиеся плоды, чтобы лоза могла сосредоточиться на укоренении, либо оставьте только одну или две грозди для созревания

Год 3 – зима  
  1. Обрезка прошлогоднего прироста основного вертикального стебля на половину-две трети, обрезка над почкой

  2. Обрежьте все боковые побеги до одной сильной почки (или до двух, если первая не выглядит сильной), чтобы продолжить развитие шпорцевой системы

С этого момента используйте метод обрезки для установленного кордона, описанный ниже.

Обрезка задних боковых побегов до одной почки (фото: RHS/Tim Sandall)
 

Одиночный кордон – обрезка укоренившихся лоз

Год 3 и далее – весной и летом
  1. Продолжайте привязывать основной стебель вертикально, пока он не достигнет нужной высоты

  2. Весной дайте развиться только паре боковых побегов от каждого шпорца (один запасной). Удалите все лишние побеги

  3. Выберите более сильный боковой побег с цветами и привяжите его к опоре. Если выращиваете в теплице, делайте это рано утром, чтобы снизить риск обламывания побегов. Выбранные побеги должны располагаться через каждые 25–30 см (10–12 дюймов)

  4. Удалите все запасные побеги, обрезав их до одного листа

  5. Продолжайте привязывать выбранные боковые побеги к горизонтальной проволоке по мере их роста и обрезайте их до двух листьев за развивающейся цветочной гроздью

  6. Укоротить нецветущие боковые ветви до пяти листьев

  7. На каждом боковом побеге для десертного винограда должно развиваться только одно цветочное соцветие. С винным виноградом вы можете позволить сформировать больше соцветий

  8. В течение вегетационного периода регулярно обрезайте любые побеги, растущие от боковых побегов, до одного листа, а также любой дальнейший рост от ранее обрезанных боковых побегов до одного листа после предыдущей обрезки

Индорный виноград также выиграет от прореживания плодов – см. наш справочник:

Виноград: выращивание в закрытом грунте

Виноград: выращивание в закрытом грунте


Год 3 и далее – начало зимы
  1. Обрежьте основной вертикальный стебель до почки чуть ниже верхней проволоки или верхней части опоры

  2. Обрежьте все боковые побеги до одной сильной пухлой почки (или двух почек, если первая не выглядит сильной). Если система шпор (короткие отростки) становится слишком скученной, удалите старые части с помощью садовой пилы, но убедитесь, что у вас есть несколько шпор с пухлыми почками

  3. Для виноградной лозы в теплицах – в конце зимы Если возможно, подумайте о том, чтобы отвязать верхнюю половину до двух третей основного стебля и опустить его вниз в начале-середине февраля, когда начинает выделяться сок. Это уменьшит апикальное доминирование верхней части основного стебля и будет способствовать равномерному разрыву почек по всей его длине, включая нижние части. Позвольте верхней половине или двум третям наклониться вниз, убедившись, что стебель поддерживается, чтобы предотвратить повреждение — привяжите его к горизонтальной проволоке или подвесьте к крыше теплицы. Как только почки на шпорах (бугорчатые части, где основные боковые побеги были срезаны до одной почки) начинают показывать признаки роста, привяжите главный стебель обратно в вертикальное положение

Многократный кордон – вертикальное обучение

Если вы хотите покрыть большую солнечную стену или вырастить в теплице только одну лиану, подумайте о том, чтобы привить ее как многократный кордон. Сначала установите горизонтальные проволочные опоры, как описано ранее.

  1. Дайте только что посаженной лозе вырастить два крепких вертикальных побега у ее основания на высоте 40–45 см (16–18 дюймов) от земли. Удалите любые слабые или лишние побеги

  2. В конце лета два выбранных побега опустите в противоположные стороны и привяжите по самой нижней горизонтальной проволоке

  3. Весной из горизонтальных ветвей начинают расти боковые побеги. Выберите хорошо расположенные побеги, чтобы сформировать несколько постоянных вертикальных стеблей (стержней). Расстояние между ними должно составлять 1–1,2 м (3–4 фута). Обрезка лишних побегов, растущих от горизонтального стебля, до одного листа

  4. Обрежьте все постоянные вертикальные стебли, как для вертикального кордона (см. выше)

  5. Удаление лишних побегов, развивающихся из горизонтальной части

Множественное оцепление делает привлекательную черту на фоне солнечной стены    (фото: RHS/Lenka Cooke)

Решение проблем


Часто задаваемые вопросы


Почему моя виноградная лоза кровоточила после обрезки?
При поздней обрезке, в январе или позже, когда начинает выделяться сок, виноградная лоза склонна к вытеканию сока из-за обрезки. Это особенно влияет на растения, растущие в теплице, или если вы делаете большие обрезки в старой древесине. Вы ничего не можете сделать, чтобы остановить кровотечение — оно остановится естественным образом, когда лоза начнет расти. В последующие годы обрезку заканчивают к середине зимы.

Новые побеги моей виноградной лозы часто повреждаются заморозками – стоит ли откладывать обрезку?
Да, на участках, подверженных весенним заморозкам, отложите обрезку до марта или начала апреля, чтобы почки раскрылись позже и новые побеги меньше пострадали от заморозков. Возникающее кровотечение обычно не оказывает существенного влияния на здоровую лозу. Однако, если вы хотите сделать более крупные надрезы в старой древесине, делайте это, когда лоза полностью спит, к середине зимы.

Подробнее об обрезке винограда  

Следующие книги RHS широко доступны для покупки или могут быть взяты напрокат членами RHS в библиотеке RHS Lindley:

См. также наши руководства по обрезке:

Кровотечение после обрезки

Кровоточивость после обрезки

Виноград: прививка и обрезка гайота

Виноград: прививка и обрезка гайо

Виноград: прививка и обрезка2

    Виноград: стандартное обучение

    Виноград: стандартное обучение

    Сохранить в Мой альбом

    Присоединяйтесь

    Календарь садовода

    Узнайте, что делать в этом месяце с нашим календарем садовода

    Совет от RHS

    Вам также может понравиться
    228

    0428



    Вам также может понравиться

    предыдущая

    следующая

    Мой сад

    Ваш бесплатный тренер по садоводству RHS

    Следите за своими растениями с помощью напоминаний и советов по уходу – все, чтобы помочь вам успешно расти

    Присоединяйтесь

    Королевское садоводческое общество — ведущая садоводческая благотворительная организация Великобритании. Мы стремимся обогатить жизнь каждого с помощью растений и сделать Великобританию более зеленым и красивым местом.