Правильная обрезка и формировка винограда осенью – готовимся к зимовке

Автор: Александр П. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=20 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 10 октября 2021Последние правки: 10 октября 2021

Содержание

• Двухрукавная формировка винограда
  • Первый год
  • Второй год
  • Третий год
• Формировка куста в четыре рукава
• Формировка куста чашей
• Видео обрезки винограда осенью
• Литература
• Комментарии

Всем привет!
Хочу поделиться с вами информацией о том, как сформировать обрезкой виноградный куст в два-четыре рукава. Разговор пойдет о винограде, зимующем под укрытием.

Двухрукавная формировка винограда

Первый год

Высадив весной саженец, оставьте на нем только 2 почки: он маленький и слабый, поэтому просто не сможет сформировать нормальную мощную лозу, и если вы оставите на нем больше почек, побеги будут слабые, к осени они не вызреют и зимой погибнут.

Осенью первого года оба выросших побега нужно обрезать на 3 почки, а перед заморозками куст нужно засыпать землей.

Второй год

Весной виноград откапывают и укорачивают оба побега до двух почек – из побегов, которые вырастут из этих почек, и будут формироваться рукава.

Первые два года виноград нуждается в обильном поливе – это необходимое условие для его правильного развития.

Осенью два нижних побега, которые в следующем сезоне станут лозами замещения, нужно укоротить до 3 почек, а верхние побеги, которые станут лозами плодоношения, обрезают до 6 почек. Затем куст на зиму утепляют.

Третий год

Весной третьего года на кусте винограда должны быть две лозы плодоношения и две лозы замещения. Это и есть формировка в два рукава. На лозах плодоношения из шести почек отрастают плодоносящие побеги, которые на высоте 1,8-2 м от земли нужно ослеплять, то есть прищипывать у них верхушку. Делается это для того, чтобы все силы и питательные вещества куст расходовал на налив ягод, а не на рост побегов.

Осенью третьего года обе лозы плодоношения нужно вырезать на пенек, а из обеих лоз замещения, удалив с них третий, самый слабый побег, создать пару: лозу замещения на 3 почки и лозу плодоношения на 6 почек.

В дальнейшем каждой осенью нужно обрезать отплодоносившую лозу со всеми побегами, а из побегов лозы замещения формировать новую пару.

• Вынужденная чеканка винограда – если виноград перерос шпалеру

Формировка куста в четыре рукава

До осени третьего года четырехрукавный куст формируется так же, как и куст в два рукава. Но во время осенней обрезки третьего года отплодоносившую лозу не вырезают. С нее срезают на пенек четыре побега, а из двух последних, верхушечных, формируют пару: из верхнего – новую лозу плодоношения на 6 почек, а из нижнего – лозу замещения на 3 почки.

Из побегов прошлогодней лозы замещения, удалив самый слабый побег, тоже формируют пару: лозу плодоношения и лозу замещения. Таким образом на кусте формируются по два рукава, направленных в противоположные стороны, и на каждом из рукавов есть по лозе плодоношения и по лозе замещения.

В дальнейшем вам нужно будет только поддерживать четырехрукавную формировку куста.

Однако не все сорта винограда могут вынести формировку в четыре рукава из-за слишком больших и тяжелых гроздьев. Для некоторых сортов двухрукавная формировка – лучший способ. При покупке саженца выясните у продавца, какая формировка рекомендована именно для вашего саженца.

Формировка куста чашей

Существует еще чашеобразная формировка, но она применяется очень редко и только на мощных кустах. Если куст выдерживает, его формируют в 6-8 рукавов, которые располагают по кругу.

Ухаживать з таким кустом сложнее, он занимает много места, но очень обильно плодоносит. Есть чашеобразные кусты, достигающие в диаметре полутора километров.

* * *

Основные столовые сорта лучше всего формировать в два-четыре рукава – так за ними легче ухаживать.

• Персик: выращивание в саду, виды и сорта

Обрезку лозы и побегов нужно делать на пенек. Если вы срежете побег вровень с рукавом, в месте среза может сформироваться пробка, которая будет препятствовать движению соков и питательных веществ.

Обрезайте виноград правильно, и вы всегда будете с хорошим урожаем.

Всего вам доброго.

Видео обрезки винограда осенью

Литература

1. Виноград (дополнительная информация)
2. Читайте ещё: Обрезка растений

Пошагово: как просто сделать окулировку, и в чём преимущество летней прививки
Правильная подкормка клубники после плодоношения – залог будущего урожая!

Разделы: Плодовые деревья Виноград Растения на В Виноградовые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Формировка винограда с первого года и последующие года видео

В первые несколько лет жизни кусту винограда необходимо придать определенную форму. Это делается, чтобы облегчить уход за растением, получить обильный урожай с высоким качеством ягод. Выбор схемы зависит от сорта, погодных условий, почвы и ресурсов, которыми располагает виноградарь. И так в нашей статье расскажем о формировании винограда с первого года и последующие года.

Содержание

1. Основные типы формировок винограда с первого года и последующие года
2. Формировка винограда на первый год
3. Формировка винограда на второй год
4. Формировка винограда на третий год
5. Формировка винограда на четвертый год
6. Формировка винограда на пятый год
7. Ускоренная формировка винограда
8. Катаровка винограда
9. Формировка винограда на беседках и других опорных конструкциях

Основные типы формировок винограда с первого года и последующие года

• Веерные;
• Чашевидные;
• Головчатые;
• Кордонные;
• Односторонние и двухсторонние по Гюйо.

Также выделяют ускоренное формирование виноградного куста и размещение лозы на беседке.

Формировка винограда на первый год

В первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.

Формировка винограда на второй год

Задачей второго года является выращивание 4 лоз. В весеннее время, когда почки начнут распускаться следует выбрать по две на каждой лозе, а остальные удалить. Главное условие – оставленные глазки должны располагаться по разные стороны лозы. При этом нижний глазок должен быть повернутый наружу, а верхний – внутрь. Удобрять куст необходимо так же, как и в предыдущий год.

При завязывании кистей на кустарнике, их нужно удалить, так как растение еще слабое, и они все равно не созреют. Осенью каждую лозу обрезают на высоту вызревшей древесины и пришпиливают к грунту. В таком виде виноградник оставляют на зиму. После пробуждения куста весной на нем удаляют большинство глазков, оставляя только 2-3, расположенные в нижней части растения. Выросшие из них побеги и будут рукавами.

Техника обрезки побегов на втором году имеет некую особенность. Секатор нужно располагать так, чтобы его режущая часть находилась на оставляемом побеге, а тупая часть – на удаляемом. Срез делают косой, направляя его от глазка, отступая 1-2 сантиметра от почки.

Формировка винограда на третий год

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев.

Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения.

Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем.

К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

Формировка винограда на четвертый год

На 4-й год побеги в нижней зоне куста обрезают на 2—3 глазка, в средней — на 4—6 глазков, в верхней — на 10—12 глазков. На сучке восстановления нижний побег обрезают коротко, а из 2-го формируют новый рукав.

Формировка винограда на пятый год

На 5-й год завершают формирование. Ведение прироста свободное

Каждую осень кусты вместе с поводками полностью отделяют от шпалеры и укрывают. Весной после открытия их поднимают за поводки, которые привязывают к проволоке описанным способом.

Ускоренная формировка винограда

Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай. В первый год на саженце, как обычно, выращивают два побега. Эти побеги, как правило, развиваются слабо, поэтому их не прищипывают. На второй год проводится обрезка каждого побега на два глазка. Так как саженец уже окоренился, побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая — начале июня, когда они достигнут в длину 50 — 60 см.

В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков, из которых оставляют на каждом побеге только два верхних, а остальные выламывают в начале роста. Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья. Таким образом, период формирования кустов сократился на один год.

В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы. Это обстоятельство, а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию. Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет, значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение.

Катаровка винограда

Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней, развившихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба).

Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 — 20 см и секатором срезают поверхностные корни, не оставляя пеньков. Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса (20 г на 1 л воды), замазывают садовым варом, а лунку засыпают песком.

Эту операцию проводят ежегодно до вступления куста в пору плодоношения, а в дальнейшем — через год.

Если своевременно не выполнить эту операцию, кусты могут полностью перейти на поверхностные корни, что приведет к их подмерзанию и дальнейшему сильному ослаблению куста.

В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную — в начале осени.

Формировка винограда на беседках и других опорных конструкциях

На беседках и арках обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой.

При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

• зелёные побеги должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
• следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
• лозы следует располагать на горизонтальных ярусах;
• плодовые лозы располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
• формировать ветви нужно так, чтобы их можно было снять и укрыть на зиму;
• перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня.

Обрезка винограда весной: видео для начинающих

Обрезка лозы нужна для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для развития старого винограда и помочь сформироваться кусту молодой культуры. Каждому огороднику следует знать, как обрезать правильно виноград весной.

Содержание

• 1 Зачем обрезать виноград
  • 1.1 Особенности весенней обрезки
  • 1.2 Сроки обрезки
  • 1.3 Особенности штамбового формирования
  • 1.4 Особенности бесштамбового формирования
• 2 Основные правила обрезки винограда
  • 2.1 Схема проведения работ
  • 2.2 Важные нюансы
  • 2.3 О чём следует помнить
• 3 Как обрезать старый виноград
  • 3.1 Алгоритм действий
• 4 Заключение
• 5 Видео про обрезку винограда на арке

Зачем обрезать виноград

Обрезка виноградной лозы способствует ускорению созревания плодов.

Существует легенда, что начало обрезке культуры положило симпатичное вьючное животное — ослик. Итальянские виноградари, бывшие поставщиками вина в Рим, заметили, что виноградные кустики, которые однажды подъел осёл, растут намного активнее и дают больше плодов.

С тех пор обрезка стала проводиться на всех виноградниках. Благодаря усовершенствованной технологии, сегодня есть возможность получить огромный урожай. Даже начинающий виноградарь сможет добиться успеха, если будет правильно проводить обрезку.

Благодаря правильной обрезке, в лучшую сторону изменяется вкус и размер ягодок.

Но также процедура сопутствует ускорению созревания культуры и облегчению ухода за плодоносящими кустиками. Если куст не формировать ежегодно, он разрастается в разные стороны.

Особенности весенней обрезки

Обрезку винограда весной практикуют в северных регионах.

Плодоносная лоза имеет светло-коричневый оттенок. Являясь по своей сути потребителем, юная поросль забирает у растения питательные вещества, важные для развития. Взамен она не даёт ничего.

Крепкой коры и листочков юная поросль, в отличие от многолетних старых побегов, не имеет. «Пожилые» побеги выполняют функцию кладовой.

Для того чтобы получить урожай, необходимо осуществлять контроль за количеством молодой лозы.

Весенняя схема обрезки способствует поддержанию баланса между юными и старыми побегами. Это и позволяет получить хороший урожай в осеннее время года.

Сроки обрезки

Ранняя обрезка производится сразу после снятия зимнего укрытия.

Огромное значение имеет срок начала работ. Условно весенняя обрезка подразделяется на 2 вида: на позднюю и раннюю.

Во втором случае обрезка проводится с наступлением тепла. Работы разрешены тогда, когда отметка достигает +5 градусов.

Формирование куста может быть штамбовым и бесштамбовым.

Особенности штамбового формирования

Весна первого года.

Весна и осень второго года.

Весна и осень третьего года.

Весна четвертого года.

Способ отлично подходит при выращивании культуры в южных районах. Процесс формирования занимает шесть лет.

Подробная информация доступна в табличке.

Весна	Описание
Первого года	Главной задачей является выращивание полноценных мощных побегов. Все побеги нужно срезать, оставив только 2 глазка.
Второго года	Хороший побег нужно обрезать на два-три глазка, подвязать к колу. Второй побег обрезать на 2 глазка. Он является «запасным кругом» на случай, если первый погибнет.
Третьего года	Обрезать на нужной высоте сформированный юный штамб. Оставить 2 верхних побега. На запасном побеге оставить только 2 самых лучших. Один обрезается на 2, второй — на 5–6 почек.
Четвёртого года	Обрезать верхние рукава в соответствии с требованиями сорта. В течение лета выращиваются полноценные побеги с расстоянием 20 см. Все лишнее нужно удалить.
Пятого года	Новую лозу необходимо обрезать на два — три глазка. На следующий год из неё формируются плодовые звенья.
Шестого года	Из 2 побегов наблюдается формирование плодового звена. Нижний нужно обрезать на две почки, верхний — на пять-шесть.

Особенности бесштамбового формирования

Бесштамбовая формировка виноградного куста.

Схема больше всего подходит укрывной культуре.

Весна	Описание
Первая	Если вырастает два побега, то их следует обрезать на два глазка. 1 обрезается на четыре глазка, которые будут рукавами.
Вторая	Юные побеги необходимо обрезать на два глазка.
Третья	Наблюдается формирование плодовых звеньев. Нужно удалить всю лозу, кроме 2, которые наиболее близки к корню.
Четвёртая	Кустик следует подготовить к плодоносу. Лоза вырезается полностью, сучки замещения остаются. Из них следует сформировать новые звенья плодов.

Основные правила обрезки винограда

Правильная обрезка винограда — настоящее искусство, доступное не каждому. Это серьёзный процесс, требующий внимания и усердия виноградаря.

Срез на ветке должен быть перпендикулярным.

Подавляющее большинство огородников занимаются обрезкой этой культуры, не слишком задумываясь о задачах и целях данной манипуляции. Они избирают самый простой путь и начинают укорачивать все подряд.

Этот подход, по мнению опытных огородников, неверен. Если обрезка будет проведена неправильно, виноградник может заболеть. В результате прекращается плодонос. В худшем случае наблюдается гибель растения.

Схема проведения работ

Эта схема пригодится всем начинающим огородникам. Нужно будет проделать следующее:

1. Подготовить нужный инструмент.
2. Начать процедуру прореживания культуры.
3. Срезать все ветви, которые засохли или замёрзли за время зимы.

   В первую очередь удаляется лоза, побитая морозом.

4. На 2-хлетке удаляется до 90% молодняка.

   Обрезается большая часть молодых веток.

5. Оставить 2 мощных побега, предварительно укоротив их до пяти глазков.
6. Сучок замещения оставить на всех скелетных отводах.

   Схема формирования лозы на плодовую стрелку с сучком замещения.

7. Оставить плодоносную стрелку, укоротив её до 6 почек.

Для такой работы лучше всего подойдёт секатор. Но также следует всегда держать под рукой садовую ножовку.

Даже если лоза высохла, она почти никогда не погибает полностью.

Если у основы сухого отвода располагаются почки, их нужно оставить. Лозу следует обрезать. Для этого нужно наклонить её к себе и, «вооружившись» секатором, укоротить её одним движением.

Важные нюансы

Такая обрезка проводится ежегодно, каждую весну.

• После 1 процедуры можно получить 2 крепких ростка.
• На следующий год их количество возрастает до 4-х. Это способствует формированию 2-стороннего кустика с 4-мя рукавами.
• На 3 год высаженная культура обязана начать плодонос. По этой причине на каждом из отводов необходимо оставить по два мощных побега. Остальные укорачиваются до 45 см.

О чём следует помнить

Важно правильно подойти к обрезке побегов. Нельзя удалять их под корень. Необходимо оставить маленький пенёк.

Результат правильной обрезки с небольшим пеньком.

• Укорачивание лозы тоже требует особого подхода. Действовать нужно по такому принципу: чем мощнее будет побег, тем на большую длину следует сохранять его. Жалеть слабенькие побеги не стоит.
• Однолетние приросты тоже не нуждаются в жалости. Одной из самых часто встречающихся ошибок новоиспечённых виноградарей является лёгкая обрезка побегов, которым уже исполнился год. По мнению опытных огородников, в этом случае необходимо «тотальное» уничтожение.
• Культура достаточно хорошо растёт и развивается. Если однолетняя поросль будет оставлена расти, то виноградник быстро загустеет. Это способствует резкому снижению урожайности.
• Очень важно знать о том, как следует получать крупные плоды. Для этого опытные виноградари советуют новичкам оставлять одну гроздочку на 2 побега. В этом случае диаметр ягодок способен принести удовольствие.
• Иначе следует действовать виноградарям, желающим добиться появления маленьких и средних плодов. Для этого необходимо оставлять на каждом сформировавшемся отводе только по одной гроздочке.

Как обрезать старый виноград

Обрезку запущенного куста винограда начинают с удаления очень старой и поврежденной лозы.

Юные кустики винограда формируются только с приходом весны.

Культура, которая уже не первый год радует плодоносом, нуждается в обрезке. Делать её нужно как в весеннее, так и в осеннее время.

Огромное значение имеет опыт каждого конкретного виноградаря. Очень важно знать то, как он понимает суть процедуры обрезки высаженной культуры. Ещё одним важнейшим фактором считается время, которое огородник считает предпочтительным для проведения процедуры обрезки.

Техника правильного среза.

На некоторых участках появляются сильно запущенные виноградные кустики. Это способствует тому, что объем работ увеличивается.

Новички в виноградном «искусстве» признаются, что им страшновато подходить к этой «чаще». Схема обрезки не имеет принципиальных отличий от стандартных манипуляций, которые проводятся по весне. Единственным серьёзным отличием является то, что на это требуется больше времени. Расчищать приходится «на ощупь».

Обрезка виноградного куста на омоложение.

Обрезка слабого рукава до заместителя.

Обрезка заросшего рукава.

Алгоритм действий

1. нахождение и уничтожение сухих побегов;
2. нахождение и уничтожение слабых побегов;
3. поиск наиболее продуктивных побегов;
4. отрезание нижнего на сучок замещения;
5. отрезание верхнего на плодовую стрелку;
6. вырезание остальной поросли.

В итоге огородник получает кустик, состоящий из четырёх-пяти рукавов.

Сучок перестанет «плакать», если срез обработать хлоратом магния.

В старых сплетениях лозы достаточно трудно что-нибудь высмотреть. Поэтому рекомендуется взять рукав снизу и постепенно пробраться по нему кверху.

Заключение

Если все требования будут учтены, то культура будет радовать хорошим урожаем из года в год. Некоторые огородники не советуют прибегать к весенней обрезке. Решение принимается индивидуально.

Видео про обрезку винограда на арке

Как обрезать виноград: схема, видео, правила и советы для новичков

Осенью после окончания вегетации и листопада проводится основная обрезка. Ее задача – формирование куста и подготовка винограда к зиме. При обрезке нужно учитывать, как вы формируете куст, как его подвязываете и как укрываете. Вам должно быть удобно ухаживать за виноградом, и правильная обрезка в этом помогает.

Обрезка и формирование

Обрезку и формирование куста начинают с первого года посадки саженца. Куст надо все время надо поддерживать в форме и стремиться к тому, чтобы побегов оставалось столько же, сколько и в прошлом году.

Виноград формируют по-разному: двуплечий кордон, косой кордон, верная формировка. Широко распространенной в условиях рискованного земледелия является многорукавная веерная формировка. Исходя из принципов этой формировки, мы даем советы по обрезке винограда в этой статье. Большинство рекомендаций подходят при любом другом типе формировке.

Формирующую обреку лучше проводить именно осенью, потому что весной лоза плачет, теряет много соков и тратит много сил. Главное при обрезке и формировке винограда – не давать ему куститься, формировать в 2-3 ствола.

Обратите внимание, чтобы обрезка винограда – процесс постоянный, проводится с весны, в течение лета и осенью.

Сроки обрезки

К осенней обрезке винограда приступают после первых легких заморозков. В этот период вегетация уже заканчивается. При этом с обрезкой винограда не стоит торопиться. Сроки, когда обрезать виноград, будут зависеть от региона выращивания.

В более теплых регионах, в т.ч. в Средней полосе и тем более на Юге, обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда прекращается отток питательных веществ в корневую систему, и у винограда хорошо вызреет лоза.

До листопада еще идет вызревание лозы, и пока листья работают, виноград не обрезают. Если виноград обрезать и укрыть слишком рано, он плохо перезимует. В Средней полосе виноград обрезают в октябре-ноябре.

В холодном климате (как в Сибири) лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков, которые могут погубить еще зеленые листочки и невызревшие побеги. Поэтому важно ускорить вызревание лозы и не затягивать с обрезкой. К тому же проводить ее постоянно в течение лета, осветляя крону.

В таких условиях к обрезке приступают со второй половины сентября до середины октября. Конкретные сроки многие виноградари устанавливают для себя сами исходя из погодных условий. удобства, опыта и привычки. Кто-то обязательно обрезает виноград 25 сентября, другие отводят на это всю первую декаду октября.

Если за лето лоза хорошо вызрела и готова к зимовке, виноград можно обрезать в ранние сроки, примерно с 25 сентября. Если обрезаете виноград в первой половине октября, то после можно сразу приступать к укрытию.

Советы, когда правильно обрезать виноград

Осеннюю обрезку обязательно нужно провести сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. После повреждения листьев отток питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла.

После сбора последнего урожая нужно подождать не менее 2 недель, пока лоза вызреет и наберется сил.

Обрезайте виноград в теплый погожий денек, сухой и солнечный.

Не торопитесь снимать лозы со шпалеры и отвязывать побеги. Удобнее это сделать одновременно с обрезкой, обрезая и снимая с опоры отрезанные части.

Обрезка винограда для начинающих

У куста винограда всегда есть старые побеги – они называются рукава или побеги-бабушки, и молодые побеги, выросшие в текущем сезоне – побеги –мамы, на которых формируются ягоды.

На рукавах (лоза-бабушка) кора толстая, старая, серая и шелушащаяся. За сезон лоза-бабушка вырастила молодые побеги – лозы-мамы. На них в следующем году вырастут гроздья с ягодами.

Лозы-мамы могут вырасти за лето на 2-3 м в длину. А обрезать их надо всего на 6-8 почек. Почки отсчитывают с самого низа и обрезают после восьмой. Обрезают лозы так, чтобы они были примерно одинаковой длины. При этом может получиться, что на одной лозе вы обрезали после 6 почки, а на второй – после 8.

На рукавах закладываются плодовые звенья. Плодовое звено состоит из сучка замещения и 1-2 плодовых стрелок. Сучок замещения располагается ниже к земле и ближе к голове куста, плодовая стрелка – выше и дальше.

Сучок замещения расположен ниже лозы плодоношения и наружу от основания куста. Его обрезают коротко, оставляя 2-3 глазка.

Сучок замещения нужен для формировки будущего плодового звена. Из сучка замещения отрастают 2 новых побега, из которых можно сформировать новую плодовую зону: лозу плодоношения и сучок замещения.

При случае с помощью сучка замещения можно уменьшить длину рукава, и зону плодоношения приблизить к основанию куста.

На плодовых стрелках оставляют от 5 до 8 почек для получения урожая. На следующий год из каждой почки пойдет побег, на котором сформируются грозди.

Остальные побеги удаляют полностью на кольцо. При этом обязательно оставить пенечек 1,5-2 см, не срезать близко к почке, чтобы не засохли почки.

Чтобы куст сильно не разрастался и оставался компактным, оставляйте плодовые побеги ближе к основанию куста.

Опытные садоводы решают сами, оставлять ли сучок замещения. Некоторые формируют плодовое звено без сучка замещения.

Правила обрезки винограда

Обрезка винограду необходима. Основная ошибка – оставляют слишком много побегов, в результате кусты сильно загущаются, из-за чего страдает плодоношение, гроздья мельчают, а срок созревания задерживается. Не страшно, если, как покажется, вы обрежете лишнее – куст быстро восстановится.

Перед обрезкой на винограде можно провести влагозарядковый полив. Расход воды – 40-60 л на куст. Если осень теплая и сухая, поливочную норму можно увеличить.

Осенью в первую очередь удаляют невызревшую лозу, тонкие побеги меньше 0,3 см в диаметре, высохшие и сломанные ветки.

Формула обрезки взрослого куста винограда – после обрезки должна остаться 1/5 часть, 4/5 куста – обрезается. Пример: на рукаве за сезон выросло 4-5 побегов, и с учетом правила «оставить 1/5» оставляем только 1 побег, остальное – удаляем.

Можно придерживаться и такого правила: обрезать виноград так, чтобы на кусту осталось 30-35 глазков (почек).

На плодовые стрелки оставляем самые лучшие самые удачные побеги. Они должны быть хорошо вызревшими, толстыми, крепкими. Выбираем самый лучший, удобно расположенный для дальнейшей формировки побег.

При формирующей осенней обрезке двигайтесь по направлению снизу вверху.

После обрезки виноград полейте, обработайте от болезней и от грызунов и начинайте укрытие.

Какие побеги обрезать?

В первую очередь обрезают невызревшую зеленую часть побегов в верхней части растений, пасынки, усики, сильно и искривленные побеги

• Удалите листву, если она осталась на кустах после заморозков.
• Мелкие, тонкие, слабые побеги с невызревшей лозой удаляйте сразу без сожаления.
• Лишние побеги обрезайте у основания, оставляя небольшой пенек в полсантиметра.
• Удаляйте побеги, расположенные близко к основанию рукава – низко расположенные побеги.

Нежелательно, чтобы плодовые стрелки были расположены слишком низко к поверхности почвы. Иначе гроздья будут висеть низко над землей, будет плохое проветривание, и возможно загнивание

Как обрезать виноград с первого года посадки?

Обрезка молодых (первых трех лет) и взрослых (старше 4-5 лет) кустов несколько отличается, но основной принцип сохраняется – резать и не жалеть.

В год посадки саженец за лето нарастит 2, максимум 3 побега. Летом на них обязательно удаляются все пасынки, и в августе проводится чеканка – так же, как на томатах прищипываются макушки. Эти процедуры помогают лозе вызреть, одревеснеть и значит перезимовать.

На молодом только что посаженном саженце обрезается очень много. В первый год посадки рекомендуется обрезать побег на 2-3 почки.

Отсчитайте 3-4 почки снизу, и смело обрежьте. На следующий год вы начнете этот саженец формировать. Весной на двух оставленных побегах (основа будущих рукавов) начинают расти новые побеги, которые дают первое плодоношение.

Из оставшихся пары побегов формируется плодовое звено. Плодовое звено – это лоза плодоношения (обычно та, которая располагается выше) и сучок замещения.

Эти побеги потом подвязываются горизонтально в зависимости от типа формировки: в разные стороны (вправо и влево) или в одну сторону. На следующий год из этих почек начнут расти новые побеги – плодовые стрелки, которые подвязываются вертикально – на них будут формироваться грозди.

Каждый последующий год на каждом рукаве оставляют один побег на плодоношение – остальную часть удаляют.

Видео обрезки и формировки винограда

Как Обрезать Виноград: Инструкция для Начинающих

Из всех культур, обрабатываемых человеком, виноград занимает особое место. Это растение, несмотря на свою теплолюбивость, может расти и в достаточно холодном климате. В настоящее время виноградарство развито настолько, что даже относительно короткие (по меркам субтропической родины винограда) тёплые сезоны бывают урожайными.

Интересной особенностью винограда является его разветвлённая корневая система, способная даже в засушливом климате обеспечивать влагой из почвы надземную часть. Естественно, для полноценного питания виноградного куста, его нормальной вегетации и обильного плодоношения с большим количеством гроздей это будет недостаточно. Поэтому поливать и подкармливать кусты (особенно молодого винограда) нужно регулярно.

Секрет успешного выращивания этой культуры кроется в правильном оформлении верхней части виноградного куста. Если виноградарь вовремя удалит лишние вегетативные отростки, оставляя на кустах только плодоносные ветки, он может даже за относительно короткое время добиться формирования на них ягод и получить урожай.

Из всех агротехнических процедур, способствующих развитию растения и увеличению его будущего плодоношения, формировка является самой важной. Если форма куста будет не соответствовать его сорту, условиям выращивания, степени его развития и т.д., плодоносить такой куст будет не очень хорошо. В некоторых случаях, если куст неправильно сформирован, можно вообще не дождаться не только созревания гроздей ягод, но и даже простого прироста основных или боковых ветвей.

В статье даны рекомендации для новичков, как следует проводить обрезку столовых сортов винограда, как прореживать и омолаживать его кусты, и как делать формировку куста различными способами.

Содержание:

• Осенняя обрезка куста
  • Действие №1 Удаление пасынков текущего года
  • Действие №2 Укладка лозы на шпалеру
  • Действие №3 формирование сучков замещения на старых кустах
  • Действие №4 Обрезка дочерних ветвей
    • ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ ? ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ?
• Формирование куста в два рукава
• Формирование куста в 4 рукава
• Схема формирования «Молдовская чаша»
• Штамбовый способ формирования
  • • КАК ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД (детальная схема обрезки винограда)

Осенняя обрезка куста

Правильно сформированный куст винограда развивается равномерно в том случае, если его ветви растут и не мешают друг другу. При этом каждая ветвь должна занимать именно то место, которое под неё отводится. Цель обрезки – исключить возможность переплетения ветвей, а также излишнюю вегетацию.

Правильно сформированный трёхлетний куст винограда, имеющий веерную формировку

На фото видно, что основная виноградная лоза, выходящая из земли, пускается параллельно ей, а все выходящие из неё дочерние ветви идут выше, где каждая занимает своё место. Подобное строение куста называется веерной формировкой.

Так выглядит необрезанный однолетний куст винограда, расположенный вертикально

Далее будет рассмотрено, каким образом следует делать оптимальную формировку однолетнего куста, выросшего в текущем году. Это формирование, включающее проведение обрезки, будет проводиться осенью.

Действие №1 Удаление пасынков текущего года

Удаление пасынков

Вначале процедуры обрезки нужно провести пасынкование, то есть удаление дополнительных веток (не листьев), появившихся в междоузлиях. Пасынкование виноградной лозы проводится при помощи секатора, лезвие которого желательно дезинфицировать при переходе на другой куст.

Нужно внимательно осмотреть лозу перед зимовкой — пасынков на ней оставаться не должно.

Действие №2 Укладка лозы на шпалеру

Укорачивание лозы на краю шпалеры

1

Лоза укладывается на первую шпалеру и пускается параллельно ей.

2

После того, как лоза будет уложена, следует укоротить её по краю шпалеры.

 

3

Обрезку следует делать не вровень с концом шпалеры, а на середине ближайшего к концу междоузлия, чтобы обрез был точно между двумя соседними почками.

В месте среза цвет древесины внутри лозы должен быть светло-зеленым. Это говорит о том, что лоза не усохла (цвет засохшей ветви будет серым или коричневым)

4

Далее лозу подвязывают на расстоянии 15-20 см от конца шпалеры проволокой, чтобы она не упала на землю.

Подвязать лозу можно при помощи проволоки

5

На этом процесс обрезки однолетнего куста можно считать законченной. В зиму можно обработать эту лозу медным или железным купоросом, или бордосской жидкостью.

Действие №3 формирование сучков замещения на старых кустах

Этот способ обрезки выполняется для бесштамбовых способов формирования куста на третий год и в последующие. Если принято решение сформировать отплодоносивший взрослый куст винограда осенью, в первую очередь следует определиться, нужно ли размещать новые ветви на шпалере.

Если это необходимо, на кусте формируют сучок замещения. Он получается с лозы этого сезона, выросшей параллельно основной.

Дополнительный побег, выросший рядом с основной лозой

1

Вначале следует сформировать на кусте сучок замещения (если он есть). Сучок замещения формируется с лозы этого сезона, выросшей параллельно основной лозе.

2

Из этого побега будет формироваться сучок замещения. Это дополнительная лоза, которая будет пускаться на свободное место на шпалере для увеличения числа ветвей, формирующих плоды.

Сучок замещения обрежьте таким образом, чтобы на нём осталось минимум 3 почки

3

Виноградари предпочитают пускать дополнительную ветвь от сучка замещения в сторону, противоположную  остальным.  Сучок замещения обрезается таким образом, чтобы на нём осталось минимум 3 почки.

4

После этого переходят к обрезке дочерних ветвей старшего куста.

Действие №4 Обрезка дочерних ветвей

Куст имеет 5 дочерних ветвей

1

Вначале выбирают, какие из дочерних ветвей будут оставлены для дальнейшего разрастания куста.

Обрезка посредине расположения междоузлий

2

Поскольку используется двухуровневая шпалера, целесообразно оставить 3 первых ветви (самых сильных из 5 присутствующих), поскольку большее количество ветвей на шпалере просто не поместится. Эти оставшиеся ветви будут называться лозы плодоношения.

Лозы, которые уйдут на проращивание нового куста из черенков

3

Фактически данный процесс является омоложением куста – на месте удалённых старых ветвей в следующем сезоне вырастает не меньшее количество молодых. Не следует думать, что подобные операции ослабляют куст и он может погибнуть.

Наоборот, чем меньше станет нагрузка на корневую систему, тем большим количеством питательных веществ она обеспечит оставшиеся ветви. Две срезанные лозы не нужно выбрасывать – они будут использованы для проращивания нового куста винограда.

Дочерние ветви укладываются на первой шпалере горизонтально

4

Далее дочерние ветви укладываются на первой шпалере горизонтально. А их обрезка производится так, чтобы они немного не доходили до следующего куста.

Обрезка производится так, чтобы они немного не доходили до следующего куста

Далее лозы нужно скрепить проволокой и подвязать к нижней шпалере

6

В таком состоянии лоза должна пребывать до конца осени. Укрывать лозу рекомендуется примерно за две недели до предполагаемых заморозков.

После обрезки винограда следует убрать всю обрезанную листву, веточки, все пасынки и прочие фрагменты лоз и дочерних ветвей

7

Это необходимо, чтобы избавить участок от болезнетворных бактерий и грибков. Рекомендуется не использовать растительные остатки в компост, а сжечь их, чтобы уничтожить возбудителей грибковых заболеваний и другие вредные организмы

ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ ? ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ?

Как обрезать виноград: осенью и перед укрытием на зиму | Инструкция для начинающих садоводов, схемы | (Фото & Видео)

Читайте также: Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

Формирование куста в два рукава

Один рукав идёт влево, один – вправо

Выше приведена схема формирования куста в два рукава.  

Оба рукава (по-другому их называют стрелками) заканчиваются лозами плодоношения и замещения. Обычно на стрелке плодоношения оставляют более толстую и сильную лозу, а в качестве замещающих выбирают более слабые ветви. Обе лозы прищипывают или укорачивают. При этом на лозе замещения оставляется не менее 3 почек, на лозе плодоношения не менее 6 почек.

Осенью на этих двух лозах лучше оставить почки с запасом (замещение 3-6, плодоношение 6-9), а весной укоротить побеги до указанного ранее количества почек. При этом нужно оставить наиболее сильные из них.

По самому рукаву производится обрезка всех загущающих веток на пенёк. Ни в коем случае не нужно подрезать отростки вровень с рукавом, чтобы засыхающий остаток побега не перекрыл канал для движения питательных веществ.

Читайте также: [ВИДЕО] Как правильно обрезать яблоню

Формирование куста в 4 рукава

Все 4 рукава выходят из центрального штамба куста

Схема формирования в 4 рукава имеет ту же идею, что и предыдущая.  

Аналогично предыдущему случаю, каждый рукав имеет лозы плодоношения и замещения, оставляемые из сильнорослых ветвей. На них оставляется то же количество почек (осенью 6-9 и 3-6, весной оставляют 6 и 3) соответственно. Если места на шпалерах немного, каждый рукав располагают компактно, но не следует укладывать ветви слишком близко друг к другу.

Читайте также: Посадка винограда: сроки, расстояние, подготовка ямы и высадка саженца в открытый грунт, условия для Подмосковья и Сибири | (Фото & Видео) +Отзывы

Схема формирования «Молдовская чаша»

Молдовская чаша с расположенными по кругу рукавами

В данной схеме идея остаётся той же, но число рукавов может быть произвольным, при этом они располагаются по кругу. Чем-то подобная конструкция напоминает веер, расположенный в горизонтальной плоскости. На первый год рекомендуется немного пригнуть побеги к земле.

Количество рукавов зависит от силы роста куста. Как обычно, каждый рукав формируют из двух самых крепких или длинных лоз. Так же, как и в предыдущих способах формирования, следует вырезать всю лишнюю порослевую растительность на пенёк.

Читайте также: Флорариум своими руками: пошаговая инструкция для начинающих | ТОП-100 Идеи для создания (Фото & Видео)

Штамбовый способ формирования

Штамбовый способ формирования

Данный способ формировки винограда подойдёт для тех мест, где виноград не прикапывают, то есть для южных регионов.

Формировка штамбовая также применяется для многих неукрывных сортов, обладающих повышенной морозостойкостью и способных созревать в холодном климате (например, Саперави, Декабрьский, Изабелла и проч.)

КАК ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД (детальная схема обрезки винограда)

Как обрезать виноград: осенью и перед укрытием на зиму | Инструкция для начинающих садоводов, схемы | (Фото & Видео)

9. 5 Общий балл

Как обрезать виноград: пошаговая инструкция

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Рейтинг пользователей: 4.47 (15 Голосов)

Обрезка винограда осенью для начинающих + видео

Обрезка винограда для чего она нужна

Обрезка винограда — необходимый прием по уходу за растением. Виноград плодоносит только на побегах текущего года, развивающихся из глазков, расположенных на прошлогодних лозах. В редких случаях у отдельных сортов небольшой урожай дают побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине. Поэтому для плодоношения оставляют однолетнюю лозу, расположенную на двулетней древесине.

Обрезку проводят ежегодно на всех кустах независимо от их возраста. Сущность обрезки заключается в удалении или укорачивании отдельных побегов и более старых частей кроны кустов. Без обрезки или при слабом ее проведении кусты принимают одичалый вид и плодоносят нерегулярно. При этом гроздей получают много, но все они маленькие, с мелкими и некачественными ягодами.

Цели и задачи обрезки в зависимости от возраста куста неодинаковы. При обрезке молодых кустов задача ее сводится к созданию формы куста с образованием скелетной, постоянной части его — штамба или ствола и его основных разветвлений в виде рукава, плеч, несущих рожки, сучки и плодовые звенья. Обрезка молодых кустов есть не что иное как формировка винограда. При обрезке взрослых кустов оставляют лозы для урожая будущего года, поддерживают выбранную формировку куста и периодически обновляют состарившиеся части кроны.

Следует помнить, что всякая обрезка ослабляет куст. Чрезмерная обрезка молодых растений угнетает рост и задерживает начало плодоношения. При отсутствии или крайне слабой обрезке нельзя получить высокого качества урожай винограда. Чем меньше на кусте оставляется побегов, тем сильнее рост каждого отдельного побега. Однако сила роста всего куста и его способность к плодоношению снижаются с уменьшением числа побегов.

Обрезку и формировку кустов легче и понятнее проводить на опорах или шпалерах для винограда.

Обрезка винограда для начинающих

• Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные
• С чего начать формирование винограда
• Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо
• Веерные формировки винограда
• Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Задать вопрос автору статьи Олёне Юрьевне Непомнящей

Когда обрезать виноград

Обрезку проводят в период покоя виноградной лозы. В южных районах, где кусты не повреждаются зимними морозами, их обрезают осенью после листопада, зимой и весной до начала сокодвижения; в районах укрывного виноградарства — осенью, перед укрытием винограда на зиму (предварительно), и весной после их открытия (окончательно), т. е. в два приема.

Осеннюю обрезку выполняют после опадения листьев или гибели их от первых осенних заморозков. В местах, где морозы наступают рано, не следует ждать листопада. Если подошли сроки укрытия кустов и имеется угроза морозового периода, лозу можно укрывать с листьями. При этом удаляют все заведомо ненужные части — невызревшую лозу и ее части, слаборазвитые побеги, пасынки и усики, укорачивают отплодоносившую лозу, чтобы оставался большой запас глазков.

Весной, после открытия кустов и выявления результатов их перезимовки, проводят окончательную обрезку: удаляют или укорачивают поломанную, поврежденную морозами или подсохшую лозу, укорачивают побеги, оставленные для сучков замещения и восстановления, понижения рукавов или омолаживания старых частей кроны.

Осенняя и зимняя обрезка способствует более раннему распусканию глазков, а поздняя весенняя обрезка ведет к некоторой задержке начала роста. Поэтому в местах, где весенние заморозки оканчиваются в более поздние сроки, обрезку целесообразно проводить ближе к моменту распускания глазков.

Молодые кусты винограда во всех районах лучше обрезать весной.

Когда обрезать

Осеннюю формировку винограда следует проводить, когда все листья будут сброшены кустом. Правильно выбрать точную дату обрезки виноградника осенью помогут такие факторы:

• Климатические условия в регионе:
  В Москве и Подмосковьеподготовка растений к зимовке начинается при среднесуточной температуре минус 5 градусов, закончить ее следует до конца октября.
• На Урале процедуру нужно проводить в 3 декаде октября, начале ноября до заморозков.
• В Краснодарском крае, Ростовской области ветви обрезают в сентябре-октябре, после того, как все листья с растения опадут.
• На Кубани подготовка к обрезке начинается в конце ноября.
• Дневная и ночная температура воздуха. Днем температура не должна опустится ниже минус 5 градусов, так как растение становится хрупким, куст может пострадать во время формировки. Обрезку винограда выполняют после наступления ночных заморозков (минус 5–6 градусов), тогда сокодвижение в винограднике останавливается, и ветки не будут загнивать.
• Сортовых особенностей растений.

Что такое сучек замещения

Сучек замещения — это часть старой европейской системы обрезки, найденная и распространённая французским учёным и виноградарем Жюлем Гюйо в середине 19 века. Эта система обрезки уже почти негде не встречается, но суть ее в том, что чуть ниже плодовой стрелки оставляется еще и сучек, на котором будут расти побеги замещения.

Осенью вся плодовая часть срезается до сучка. А две лозы сучка снова превращаются в стрелку и сучок.

Смысл сучка замещения — гарантия сильных и хорошо вызревших лоз для плодоношения и замещения в следующем году.

Недостаток — как минимум два лишних холостых побега.

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Плодовое звено с сучком замещения

Плодовое звено следует формировать так, чтобы сучок замещения находился всегда на рукаве ниже плодовой стрелки. Это основное правило обрезки, вытекающее из биологической особенности виноградной лозы. При таком формировании плодового звена упорядочивается расположение ран при обрезке, устраняется возможность перерезов и облегчается процесс обрезки кустов.

На сучке должно быть выращено не более трех хорошо развитых побегов. При этом очень важно, чтобы нижний побег находился с наружной стороны, а верхний — с внутренней. Такое размещение побегов на сучках ведет к одностороннему расположению ран на внутренней стороне рукава, плеча и других многолетних частях куста. Это достигается в том случае, когда на сучке при обрезке оставляют нижний, нормально развитый глазок с внешней стороны. Если же нижний глазок находится на внутренней стороне сучка, его удаляют, а побег обрезают на один глазок выше.

При ежегодной обрезке в плодовом звене отплодоносившую стрелку вместе с побегами удаляют, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создают новое звено. При этом нижний побег сучка, занимающий внешнее положение, обрезают коротко на сучок с двумя-тремя глазками, а верхний — на плодовую стрелку.

Как правильно обрезать однолетние саженцы винограда.

Сегодня о том, как нужно провести обрезку саженцев винограда, которые были высажены в конце весны — начале лета в школку. Это могли быть вегетирующие саженцы с прошлого года или саженцы, которые получились укоренением черенков.

Слаборазвитый побег на однолетнем винограде.

Если вы самостоятельно укоренили черенки и высадили их в школку, или купили укоренённые черенки, то в октябре-ноябре, в зависимости от вашего региона, приходит время обрезки винограда, в том числе в обрезке нуждаются и однолетние саженцы.

Степень развития однолетних саженцев может очень сильно отличаться, одни растения едва достигли 30-40 см высотой, а самые мощные и сильнорослые могут выгнать несколько метров лозы. Это зависит от многих факторов — качества посадочного материала, ухода, подкормок, качества почвы и погодных условий места произрастания.

Задача первого года развития укоренённого виноградного растения — формировка одного побега из одного глазка. Если оставлять несколько побегов, то они, конкурируя между собой, чаще всего оказываются к осени слабыми, тонкими и плохо вызревают. Шансы на успешную зимовку под укрытием у таких побегов невелики.

Слабое развитие надземной части служит сигналом о том, что и подземная часть — корневая система, развивалась плохо. Возможно растению не хватало влаги, тепла, или почва оказалась вовсе не подходящая для виноградного растения.

Независимо от длины прироста побегов текущего года, обрезка для всех однолетних саженцев проводится одинаково — на 2-4 глазка, в зависимости от степени вызревания лозы и климатических условий. Если выращивание саженцев проходит в регионах так называемого северного виноградарства, то оставляйте 4 глазка, с запасом, на случай выпревания или вымерзания почек зимой.

Диаметр вызревшего побега хорошего саженца должен составлять в районе первой почки не менее 6 мм, чтобы можно было считать саженец нормально развитым.

Побег на однолетнем винограде после осеннего заморозка.

Если саженец плохо развивался, побеги тонкие, хилые, то его следует оставить на второй год в школке, на следующий год опять выращивать только один самый сильный побег из пошедших весной ростков, а осенью обрезать его на 2-4 почки.

Разницы в обрезке виноградных саженцев первого года в школке и высаженных на постоянное место нет, все саженцы обрезаем одинаково, независимо от их дальнейшей судьбы: останутся ли они зимовать на улице, или вы их выкопаете и отправите зимовать в подвал.

Если вы ещё не определились с формировкой винограда, то у вас есть ещё время до начала роста побегов в предстоящем сезоне, на второй год формировка побегов, их количество и осенняя обрезка будет различаться в зависимости от выбранной вами формировки. А на первый год обрезка для всех однолеток одинакова.

Что делать если на сучке замещения нет побегов или они слабые

В практике нередко встречаются случаи, когда на сучках замещения по разным причинам развился лишь один побег или не развился вообще.

Если на сучке замещения нет ни одного побега, его удаляют, а плодовую стрелку оставляют. На ней нижний побег с наружной стороны обрезают коротко на сучок, а один из следующих побегов, наиболее развитый, укорачивают на плодовую стрелку. Все остальные побеги на прошлогодней стрелке удаляют.

В случае, когда на сучке развился только один побег, в зависимости от его размещения обрезают либо коротко на сучок, либо длинно на плодовую стрелку. Если побег занимает наружное положение, его обрезают коротко на сучок замещения, а для образования стрелки используют лучший по развитию побег на отплодоносивщей стрелке.

При развитии на сучке только одного верхнего побега из внутрирасположенного глазка его обрезают длинно, а на прошлогодней стрелке оставляют лишь один резервный, хорошо развитый побег. Побег на сучке подвязывают с изгибом, оставляя под изгибом два глазка, из которых нижний должен занимать наружное положение. За изгибом на горизонтальной части подвязанного побега оставляют четыре — восемь хорошо развитых глазков. При такой обрезке и подвязке в течение года вновь восстанавливается плодовое звено. Оставленный резервный побег иногда используют как дополнительную плодовую стрелку.

Как обрезать молодой куст винограда?

Начинать формировать мощный куст необходимо в самом начале развития, еще в первые несколько лет его жизни. После посадки саженца ему нужно дать возможность нарастить побеги.

Как обрезать однолетний куст винограда?

Первый раз брать в руки секатор надо уже в начале лета. Если куст имеет четыре побега, из них следует выбрать парочку самых толстеньких и крепких. Остальные разветвления вырезать. В начале осени у оставленной лозы можно обломать верхушки. Это поможет ей лучше созреть. Через месяц куст начинают готовить к зимовке. Для этого лозу текущего года следует обрезать, оставив от уровня земли максимум 3 глазка.

Обрезанный осенью молодой виноград обязательно необходимо укрыть на зиму.

Как обрезать двухлетний куст?

На втором году выращивания весеннюю обрезку проводят, если виноград не стригли осенью. Также оставляют пару прошлогодних побегов, удалив остальные. Оставленную лозу нужно укоротить выше третьей (максимум – пятой) почки.

Осенью же приступают к формированию будущего плодоносящего куста. Выросшие за сезон молодые побеги из оставленной прошлогодней лозы нужно обрезать на разной высоте. Один, более короткий (из 3-5 почек), оставляют на сучок замещения. Второй, более длинный (от 6 до 10 почек), оставляют на стрелку плодоношения.

В дальнейшем на каждом году жизни количество оставленной лозы увеличивают в два раза (вместо 2 – 4). После начала плодоношения осенью побеги, на которых был урожай, вырезают. Вместо них останется лоза, выросшая из сучков замещения. На ней и завяжутся гроздья в следующем сезоне.

Обрезка винограда с усиленным плодовым звеном и сучком замещения

В случае необходимости увеличения нагрузки куста глазками в плодовом звене выше сучка замещения оставляют две плодовые стрелки. При этом нижняя плодовая стрелка должна быть короче на два-три глазка верхней плодовой стрелки. На оставляемых при обрезке лозах удаляют пасынки и усики.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

• секатор должен быть острым;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Обрезка винограда без сучка замещения

Обрезать виноград можно также без использования сучка замещения. Для начинающих виноградарей бывает очень непросто разобраться в плодовом звене с сучком замещения, это нормально, все приходит с опытом, однако не стоит впадать в отчаяние, сучек замещения совсем не обязателен, виноград прекрасно формируется, обрезается и прекрасно плодоносит и без сучка замещения.

Отказаться от сучка замещения также вынуждает катастрофическое отсутствие лишнего места на участке, когда кусты высаживают плотно и места на шпалере крайне ограничено, в этом случае побеги на сучке замещения крадут место у плодовых побегов, и многие вынужденно отказываются от сучков замещения.

Суть метода очень проста, делаем все тоже, только забываем про сучек замещения, а плодовую стрелку выбираем из отплодоносивших побегов. Побег плодоношения для следующего года должен располагаться как можно ближе к голове куста.

Обрезая без сучка замещения также помним про то, что раны должны располагаться с одной стороны рукава.

У этого метода есть и недостатки, так рукав удлиняется гораздо быстрее и необходимо периодически заменять его, формируя новый рукав из порослевого побега, растущий с головы куста.

Когда лучше обрезать виноград весной или осенью

Вообще опиливать лучше осенью. Но тогда надо укрывать растение в обязательном порядке. Особенно в северных регионах страны. Весной культура начинает активно вегетировать, и обрезка провоцирует сокотечение. В результате страдает урожай.

А вот осенняя обрезка проходит, когда виноград готовится к зимней спячке. Поэтому процедура отнимет у него значительно меньше сил.

Усиленное плодовое звено без сучка замещения

Также можно обрезать виноград с усиленным плодовым звеном без оставления сучка замещения. Используя усиленное плодовое звено, необходимо при проломке зеленых побегов весной стараться оставлять на каждой плодовой стрелке примерно одинаковое количество плодоносных побегов.

Обрезка усиленного плодового звена без сучка замещения.

Омоложение куста

С годами многолетние части кроны куста — рукава, плечи, штамбы и рожки удлиняются, покрываются большим количеством ран и стареют. Все это приводит к ослаблению роста побегов и плодоношения куста и даже отмиранию отдельных частей. У основания и на многолетней древесине, особенно возле ран, начинают усиленно развиваться спящие почки и побеги. Такие кусты необходимо полностью заменять или омолаживать устаревшую часть кроны.

Для омолаживания рукава, штамба и других многолетних частей кроны куста при обломке зеленых побегов оставляют один порослевый побег, находящийся ближе к основанию омолаживаемой части. По мере роста побег подвязывают вертикально, чтобы способствовать хорошему развитию и вызреванию его. На второй год порослевый побег обрезают на сучок восстановления (подставку), а на рукаве оставляют на плодоношение лишь лучшие побеги.

Устаревший рукав удаляют не раньше второго года жизни сучка восстановления, когда толщина его станет не менее половины толщины омолаживаемой части ствола или рукава. При удалении заменяемой части выше сучка оставляют пенек 2—3 см, зачищая его верхний срез садовым ножом. Чтобы не ослабить куст нанесением больших ран, целесообразно омолаживать рукава постепенно — не более одного в год.

Виды обрезки винограда

Мы разобрали основные советы по обрезанию винограда для начинающих, но о чем не говорили, так это о видах этой процедуры. Здесь все предельно просто, ведь обрезка винограда может быть двух типов – формировочная и профилактическая.

Сначала проводиться профилактическая, во время которой удаляются все старые и поврежденные ветки растения.

После этого вы можете заняться формированием нужной вам формы винограда, которая уже больше зависит от личных предпочтений в этом вопросе.

Лучше всего будет делать эти обрезки отдельно – например, формировочную перед зимовкой, а профилактическую весной.

Техника обрезки

Для обрезки используют хорошо отточенные секатор, пилку-ножовку и садовый нож. Срезы нужно делать так, чтобы наносимые при обрезке раны размещались на одной, желательно внутренней стороне многолетних частей. Особо опасны противоположные раны (перерезы), так как мертвая ткань, находящаяся с двух сторон, препятствует передвижению питательных веществ и воды в растении. Срез наносят перпендикулярно оси побега, в этом случае рана будет небольшая. Прямые срезы должны быть также при удалении отплодоносившей лозы, лишних рукавов и других устаревших многолетних частей кроны куста.

Однолетние побеги, подлежащие удалению, спиливают у самого основания, не затрагивая старую древесину. Ненужные и устаревшие многолетние части кустов срезают у их основания с оставлением пенька высотой 0,5 см. Большие раны, наносимые пилкой, зачищают садовым ножом. При удалении порослевых побегов необходимо открыть подземный штамб до места отхождения побега.

При обрезке толстых частей кроны следует левой рукой слегка нажимать на них в сторону от лезвия секатора или пилки.

Однолетние побеги укорачивают через узел, расположенный на одно междоузлие выше оставляемой части побега, но с удалением расположенного на нем глазка. Такой срез обеспечивает нормальное развитие нижележащего глазка и предохраняет оставшуюся часть — побега от попадания в сердцевину воды и вредителей. В случае, когда побег укорачивают не через узел, срезы делают слегка наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2—3 см выше его. Таким путем можно избежать смачивания верхнего глазка пасокой, вытекающей при плаче.

Чтобы правильно выполнить срез, при работе секатором режущее полотно его следует обращать к оставляемой части, а обух — к удаляемой. Пилка для обрезки винограда должна быть длиной около 20 см, иметь ровное, слегка изогнутое, наподобие косы, полотно и немного изогнутую ручку. Зубья пилы должны быть хорошо заточены и правильно разведены, пилить такой пилой надо на себя.

Как правильно обрезать виноград осенью, особенности

Теперь поговорим об основных особенностях проведения этой процедуры осенью.

Что нужно для проведения процедуры

Итак, вам понадобится минимальный набор подручных средств: садовые ножницы или секатор, мешки для сбора мусора и грабли для уборки опавшей листвы.

Необходимые инструменты

Из режущего инструмента вам обязательно пригодится секатор. Также могут понадобиться садовые ножницы, сучкорез и ножовка.

ВАЖНО! Следите за тем, чтобы режущий инструмент был хорошо наточен. Все срезы и спилы надо делать аккуратными и ровными.

Какие правила обрезки винограда нужно соблюдать

Существуют базовые общие правила, которые справедливы, какой бы метод для обрезки винограда вы не выбрали:

1. Обильно полейте куст перед процедурой. Понадобится от 4 до 6 ведер на одно растение. А, если осень стоит сухая, то количество воды можно еще увеличить.
2. Перво-наперво обрежьте сухие, ломкие побеги, невызревшие и тонкие ветви.
3. Удалить надо до 80% всего куста, оставив примерно 30-35 почек.
4. Оставляйте крепкие, вызревшие побеги.
5. Обрезку проводят снизу вверх.
6. Укройте лозу после процедуры.
7. Побеги удаляются на кольцо.
8. Срез должен быть не ближе 2 см к почке.

Какие методы обрезки есть

В отечественной практике виноградари используют следующие методы обрезки:

• многорукавная веерная формировка;
• Веерная бесштамбовая формировка винограда;
• Кордон; по Беликовой;
• Метод Токарева.
• Метод Гюйо.

На какую высоту обрезать виноград

Высота обрезки винограда зависит от выбранной схемы. Если говорить о средних значениях, то это обрезка до 30-60 см в длину и высоту.

Тем не менее, в каждом конкретном случае надо ориентироваться на выбранный метод проведения процедуры.

Что такое сучок замещения

Сучком замещения называется отросток, расположенный ниже, чем основная плодоносящая лоза. Через год он даст новые стебли, которые станут плодоносящими лозами.

Он обрезается очень коротко. На нем обычно делают не больше трех почек.

Длина обрезки

В зависимости от числа глазков, оставляемых на плодовой лозе, обрезку подразделяют на короткую (2—3 глазка), среднюю (5—7), длинную (8— 10) и очень длинную (10—15 и более глазков).

Длина обрезки во многом зависит от сорта винограда, у большинства сортов наиболее плодоносны глазки, расположенные в средней части прошлогоднего побега, и менее продуктивны — у основания, и особенно угловые. Ряд сортов новой селекции обладают высокой плодоносностью побегов, развивающихся из нижних глазков прошлогодней лозы.

Плодоносность глазков и урожайность побегов зависят от силы роста лозы и формы куста. У одного и того же сорта на более сильной лозе плодоносность глазков возрастает по мере их удаления от основания, а у менее развитых, наоборот, они находятся ближе к основанию лозы. При сильном росте побегов почти для всех сортов винограда следует применять длинную обрезку. С высотой штамбов плодоносность нижних глазков возрастает. Вследствие разнокачественности глазков на лозе в практике широко распространена смешанная обрезка с оставлением одновременно сучков и плодовой лозы разной длины. При таком способе обрезки основной ролью сучков является подготовка побегов для урожая будущего года, а плодовых стрелок или плетей — для получения урожая в текущем году. Смешанную обрезку называют обрезкой на плодовое звено.

Короткую обрезку применяют у сортов, обладающих хорошей плодоносностью нижних глазков, у менее развитых побегов, а также у высокоштамбовых и высокоствольных форм кустов. Она более эффективна при возделывании столовых сортов винограда, так как качество гроздей при короткой обрезке выше, чем при длинной. Кроме того, короткая обрезка уменьшает опасность перегрузки кустов побегами и урожаем.

Короткая обрезка

При короткой обрезке на хорошо развитом кусте при осенней обрезке оставляют четыре однолетние лозы (плодовые стрелки). Общая нагрузка глазками на них не должна превышать 30-32 глазка. Кроме плодовых стрелок следует оставить еще четыре сучка замещения по 2 глазка на каждом. При всех видах обрезки необходимо стремиться к тому, чтобы сучки замещения располагались как можно ближе к основанию куста.

Короткая обрезка может быть применена для всех обильно плодоносящих сортов. При этом плодовые однолетние лозы должны обрезаться тем короче, чем крупнее у сорта грозди.

При высокой плодоносности виноградного куста, особенно молодого (3-5 лет), никогда не следует применять длинную обрезку, иначе кусты сильно истощаются.

Средняя обрезка

Отличается от короткой только тем, что при осенней обрезке оставляют большее количество глазков, до 40-45, за счет того, что однолетние плодовые лозы обрезают длиннее на 8-9 глазков каждую, а также на 7-8 почек, и четыре сучка замещения по две почки на каждом. Но при этом следует учесть, что самое главное — это количество гроздей на куст (40-45 шт.), а количество плодовых лоз может быть больше 3-4 шт., т.к. оптимальное количество глазков на плодовую стрелку — 5-6 шт. Поэтому лучше оставить 6-7 плодовых стрелок с 6-7 глазками, чем 4 стрелки по 10-12 глазков.

Особенно нежелательно оставлять длинные лозы (более 8 глазков) на сортах с некрупными и мелкими гроздями.

Когда можно проводить первую обрезку винограда

Если виноград был посажен весной, то первую обрезку проводят в конце августа текущего года, выщипывая верхушечную точку роста над 8–10 листом. За лето такой саженец успевает хорошо вырасти и вызреть, а нижняя часть одревеснеть. Осенью перед укрытием оставляют всего 2 почки.

Для саженцев, посаженных прошлой осенью, обрезка планируется на весну, до начала сокодвижения в тканях. Важно, чтобы днём воздух прогрелся до +5 °C и исчезла вероятность возвратных весенних заморозков.

Знаете ли вы? Название «виноград» относится не только к одноимённому растению. Латинской вариацией этого слова был назван открытый в 1913 году астероид «Винифера».

Основы обрезки побегов и шпор виноградной лозы

Изучите основы обрезки виноградной лозы в состоянии покоя и другие аспекты обрезки побегов и шпор. Будут рассмотрены соответствующая анатомия виноградной лозы и техники. Обрезка шпор и тростников будет сравниваться и противопоставляться на основе методов обучения и сохраненной древесины виноградной лозы.

(щелкает защелка)

— Обрезка виноградной лозы – это многолетняя практика ухода за виноградной лозой, которая позволяет сохранить отобранную однолетнюю древесину виноградной лозы для получения урожая следующего сезона.

Зеленые побеги одревесневают в период покоя и содержат почки, которые дают плодоносные побеги в следующем сезоне.

Древесные побеги были зелеными побегами в предыдущий вегетационный период, и им будет примерно один год, когда вегетационный период начнется снова.

Сохранившиеся части этих побегов содержат почки, которые дадут побеги с гроздьями.

Однолетняя древесина виноградной лозы имеет светло-коричневый или коричный цвет и может быть контрастирована с более старой древесиной, которая часто имеет более темно-коричневую кору.

Методы обрезки виноградной лозы обычно делятся на две категории: обрезка шпор и обрезка тростника.

Шпоры и побеги относятся к частям однолетней древесины, которые сохраняются при обрезке.

Шпоры короче и содержат меньше почек, чем побеги.

Однако и шпоры, и побеги содержат почки, из которых могут образовываться побеги с гроздьями винограда.

Обрезка шпор, как правило, связана с обрезкой и сохранением двух-четырех почек на однолетней древесине, которая начинается по всей длине кордона плодоношения.

Этот метод обрезки получил свое название из-за внешнего вида, напоминающего короткие шпоры в завершенном виде.

Здесь на этой шпоре остаются две счетные почки.

Обрезка шпор обычно осуществляется с обучением кордону.

Кордон представляет собой горизонтальное продолжение ствола двухлетнего возраста и старше, проходящее вдоль плодоносящей проволоки.

Отроги берут начало по всей длине кордона.

При обрезке тростника на однолетней древесине сохраняется несколько почек.

Побеги длиннее и содержат больше почек, чем шпорец.

Обычно при обрезке тростника сохраняется несколько почек на побеге.

Обрезка побегов обычно выполняется с тренировкой головы, что означает, что побеги возникают чуть ниже того места, где вертикальный ствол встречается с проволокой для плодоношения.

Подвязывание древесины виноградной лозы к проволоке для плодоношения требуется реже при обрезке шпор и тренировке кордона.

Однако при обрезке тростника подвязывание является постоянной практикой, поскольку тростники необходимо прикреплять к проволоке, которая будет поддерживать развивающийся полог и урожай в течение вегетационного периода.

Давайте посмотрим некоторые кадры этих различных методов обрезки в действии.

Обрезку шпор можно рассматривать как многократное выполнение очень похожей обрезки.

Большая часть вырубаемой и выбрасываемой древесины — это верхние части тростника, которые в предыдущий вегетационный период были зелеными побегами.

При шпорной обрезке сохраняются только несколько нижних почек на однолетней древесине.

Важно сохранить шпоры, которые соответствуют предполагаемой системе обучения.

Например, в этом случае сохраненные шпоры должны быть вертикальными.

Они должны располагаться между первым набором ловчих тросов, чтобы облегчить позиционирование при стрельбе.

Оптимальное положение шпоры будет различным и разделенным в системах тренировки с высокой проволокой.

Например, шпоры длиннее и ориентированы в разных направлениях в этом здании канцлера с высокой проволокой.

Независимо от системы обучения, важно сохранить шпоры, которые берут свое начало рядом с плодоносящей проволокой или кордоном, как вы видите здесь.

Иногда необходимо сохранить более высокую позицию ветки, чтобы заполнить недостающие производственные площади вдоль кордона.

При обрезке тростника на одну лозу делается меньше порезов по сравнению с обрезкой шпор.

Тем не менее, один неправильный срез может иметь последствия, поскольку вся плодоносящая проволока может быть лишена урожая, если удалить не тот побег.

При обрезке тростника вся часть древесины, которая была привязана в предыдущем сезоне покоя, удаляется с плодоносящей проволоки.

Этой древесине, обрезанной и вытащенной из плодоносящей проволоки, уже почти два года.

Также удаляют несколько однолетних побегов, выросших из этого однолетнего дерева.

Однако один или несколько однолетних побегов остаются в области головки лозы.

В идеале эти побеги начинаются на несколько дюймов ниже плодовой проволоки и расположены таким образом, чтобы их было легко тренировать и привязывать к плодовой проволоке в намеченном направлении.

Обратите внимание на шпоры возобновления, которые сохраняются в области головки, чтобы гарантировать, что побеги будут расти и тренироваться из идеального положения в следующем сезоне покоя.

Бывают случаи, когда обрезка шпор или стеблей приводит к отсутствию продуктивности.

В этих случаях обновление тростника или кордона, например обрезка тростника, дает возможность увеличить урожай вдоль шпалеры.

Механическая предварительная обрезка часто используется для уменьшения объема ручного труда, необходимого для завершения наиболее трудоемкой задачи обрезки спящих виноградных лоз, которая заключается в выдергивании кустов из шпалеры.

Для получения дополнительной информации о соображениях обрезки спящих виноградных лоз, включая целевые показатели плотности почек, плюсы и минусы методов обрезки, выбор инструментов для обрезки, а также конкретные соображения по сортам, посетите веб-сайт Penn State Extension и выполните поиск по запросу обрезка виноградной лозы.

Вы также можете отправить электронное письмо по адресу [email protected] или [email protected].

Спасибо за просмотр и удачной обрезки.

Напишите свой собственный отзыв

Обрезка винограда — Total Wine System

Выращивание винограда – советы и методы обрезки

Обрезка винограда является неотъемлемой частью выращивания растения и, следовательно, производства вина. Само звучание слова «обрезка» можно легко интерпретировать как тяжелую работу… именно так, когда вы хотите выращивать виноград для вина. Вам нужно обрезать виноградные лозы, чтобы убедиться, что ваш виноград самого высокого качества. Это идеальный метод для получения хорошего урожая и вкусных вин. И когда это произойдет, вас определенно ждет угощение. Помните, что вкус вашего вина не имеет ничего общего с вашими навыками или опытом винодела. Скорее, секрет великих вин не что иное, как виноград высшего качества.

Первоначальный уход за виноградной лозой

Как вы, возможно, знаете, обрезка винограда — это только часть ухода за виноградной лозой. не откачивают большую часть питательных веществ, предназначенных для винограда. Хотя виноград, предназначенный для виноделия, лучше всего растет в почве с недостатком питательных веществ, виноградной лозе все же нужна пища для роста и развития. В конце концов, виноградным лозам может пройти около 36 месяцев, прежде чем они смогут плодоносить. Итак, в течение первых нескольких лет вам действительно нужно ухаживать, формировать и ухаживать за своим виноградом.

Отложите сильную обрезку в течение первого года

Я получаю много вопросов о том, когда лучше всего проводить обрезку ваших лоз. На самом деле, я рекомендую как можно дольше ждать весной, прежде чем лоза начнет расти. Поздняя обрезка будет способствовать быстрому заживлению порезов и снизит риск заражения Eutypa или Bot Canker. Однако я никогда не обрезаю в течение первого года цикла роста моих лоз. Есть веская причина дождаться второго вегетационного периода. Обрезка молодой лозы до того, как она уйдет в спячку осенью, может помешать ей полностью уйти в спячку. Это означает, что в результате вы рискуете получить холодную травму зимой.

Обрезка способствует развитию винограда

Обрезая виноград, вы помогаете ему развиваться. И по мере того, как прорастает больше побегов, сама лиана будет готова к дальнейшему росту. Но при слишком большом количестве побегов виноградная лоза будет тратить слишком много энергии на поддержание дополнительных листьев и стеблей. Обрезая, вы позволяете только самым сильным побегам сформировать плечи лозы, которые будут прикреплены к шпалерам и где когда-нибудь вырастут плоды. Видите ли, в идеале виноградная лоза должна состоять только из одного основного побега, на котором позже вырастут другие крепкие побеги. Так что надо быть бдительным и неукоснительно обрезать все остальные побеги, которые развиваются преждевременно. Обрезка также необходима для формирования лозы в целом и повышения урожайности.

Техника обрезки тростника – горизонтальная ориентация

Как я упоминал ранее, для получения жизнеспособного урожая требуется около трех лет. При обрезке развитых виноградных лоз обязательно идентифицируйте некоторые побеги, плодоносившие в предыдущем году. Старые побеги будут светло-серого цвета. новая лоза роста будет красно-коричневого цвета. Теперь определите побеги по обе стороны от ствола виноградной лозы, чтобы они были основными плодами урожая этого года. Эти две трости должны быть прикреплены к вашей шпалерной проволоке с помощью дополнительной проволоки, оставляя несколько дюймов пространства для размещения трости, поскольку она увеличивается в размерах в течение вегетационного периода. Теперь выберите еще две побеги по обеим сторонам ствола чуть ниже двух выбранных вами плодоносящих побегов. Обрежьте их примерно до 2 почек. это будет шпора обновления следующего года, где будут формироваться плодоносящие банки для урожая следующего года. Обрежьте дополнительные побеги от ствола

Техника обрезки шпор – вертикальная ориентация

Как и при обрезке тростника, обрежьте старые плодоносящие побеги, которые использовались в прошлом году. Из побегов этого года выберите две ветки диаметром с карандаш. Они образовались бы из побегов обновления прошлого года. Обрежьте побеги до 3-4 глазков. Как и при обрезке тростника, выберите побеги возобновления в год гнездования и обрежьте до 1 почки. Шпоры должны располагаться на расстоянии около 4 дюймов друг от друга. Количество шпор будет зависеть от количества почек на каждой плодоносящей шпоре

Гибриды и европейские лозы

Метод обрезки винограда может во многом зависеть от сорта винограда, который вы посадили. Для гибридного типа вам не нужно будет регулярно обрезать лозы, поскольку само растение было генетически разработано для производства меньшего количества листьев и побегов, чем европейский сорт. Часто вам нужно будет только обрезать гибридный виноград, чтобы срезать старые побеги и шпоры, которые использовались для производства прошлого года. При обрезке вам понадобятся такие инструменты, как ручные пилы, сучкорезы и секаторы. Всегда помните, что обрезка не должна быть сложной. Это может потребовать тяжелой работы, но это, безусловно, стоит всех ваших усилий.

Для получения более подробной информации о выращивании винограда ознакомьтесь с электронной книгой  Total Wine System. Он охватывает выращивание винограда и виноделие в больших, легко читаемых деталях.

На винограднике — Sacramento MGs

Январь

Виноградные лозы в январе спят, а погода сырая — не лучшее время для обрезки. С поздней осени до начала февраля дождь и ветер переносят микробы, которые могут попасть на виноградные лозы через обрезки и в конечном итоге убить лозы. Тем не менее, январь — отличное время для планирования. Поскольку все листья сняты с лоз, легко увидеть структуру растения, что делает этот месяц лучшим временем для выбора и маркировки древесины для обрезки или хранения при обрезке в конце февраля или начале марта.

Анатомия листьев/лозы (нажмите, чтобы увеличить)

Грозди винограда вырастают на побегах из почек, образовавшихся в прошлом году. Для наилучшего производства фруктов вам необходимо удалить до 90 процентов прироста предыдущего года, но вы также хотите оставить несколько почек на каждой лозе. Вопрос в том, какие?

Ответ частично заключается в том, где находится зона плодоношения у каждого сорта. Вот фото побега виноградной лозы. Каждая точка, в которой появляется лист, гроздь или усик, называется узлом. Зрелые, одревесневшие побеги называются тростниками. Побеги имеют видимые и невидимые почки, которые образовались в прошлом году на большинстве узлов. Эти почки дадут побеги, на некоторых из которых в этом году появятся гроздья винограда.

Сорта различаются по , где — плодоносные почки. У некоторых сортов (например, Red Flame, Italia, Tokay, Merlot) плодоносные почки располагаются ниже на побеге, ближе к стволу и/или кордонам, на узлах 1, 2 и 3. Другие сорта (например, Thompson Seedless, Concord, Suffolk Red) имеют плодоносные почки на узлах 4, 5, 6 и далее. А некоторые сорта (например, Summer Royal, Diamond Muscat) имеют плодоносящие почки по всей длине побега.

Чтобы учесть эту разницу в сортах, виноградари придумали два основных стиля обрезки (подробнее об обоих в февральском разделе этого контрольного списка):

• обрезка шпор, при которой резко укорачиваются все плодоносящие побеги, и
• обрезка тростника, при котором плодоносящие побеги оставляют длинными.

Случалось ли вам когда-нибудь подрезать виноградную лозу только для того, чтобы в этом году совсем не было гроздей? Возможно, вы пришпорили сорт, который нуждается в обрезке тростника. Например, на Thompson Seedless, если вы коротко обрежете все побеги, вы срежете все свои плодоносящие почки!

Вот хорошее видео Чака Ингелса, бывшего советника по расширению ферм Калифорнийского университета в округе Сакраменто, объясняющего разницу между двумя основными стилями обрезки.

Если вы не знаете, должен ли ваш сорт быть обрезан тростником или шпорой, вы можете найти название сорта в Google. Если вы не знаете названия, обрежьте его, а затем посмотрите, где развиваются грозди. Если они развиваются на побегах, которые росли близко к стволу, вы можете подрезать их на следующий год. Но если они вырастают дальше на побегах, продолжайте обрезку побегов.

Когда вы осматриваете свои лозы, обрезанные тростником, ищите здоровые побеги, чтобы сохранить такие же длинные, плодоносящие побеги. Здоровая трость размером с карандаш толщиной до ½ дюйма, длиной не менее 10-12 узлов, без трещин и разрывов, круглая. В идеале трость должна быть направлена ​​в желаемом направлении, чтобы вы могли привязать ее к опорам. Побеги, растущие высоко в кроне, вероятно, получили много солнца в прошлом году и часто имеют цвет корицы. Они будут более плодоносными, чем тростники, которые были затенены или направлены вниз. Если возможно, избегайте тростей с большим количеством темных рубцов, как показано ниже. Рубцевание указывает на то, что лоза была заражена мучнистой росой в прошлом году.

Мучнистая роса

Пометьте здоровые «хранители» трости цветной эластичной виниловой лентой, чтобы напомнить себе, что не нужно обрезать их позже. Как правило, вы выбираете от двух до восьми побегов на лозе, чтобы держаться долго. Окончательное число зависит от доступного места, а также от возраста и здоровья виноградной лозы. На очень молодых лозах можно просто оставить по одному побегу с каждой стороны лозы. Не делайте никаких надрезов на этом этапе, просто пометьте лозы. Получите справку о том, как связать виноградные лозы (PDF) и какие виды завязок использовать.

С виноградом всегда думаешь о двух урожаях сразу: в этом и в следующем году. Для каждой длинной трости, которую вы держите, вы также хотите создать шпору обновления. Шпоры возобновления дадут побеги, которые превратятся в побеги следующего года. Чтобы сделать шпору для возобновления, выберите трость, расположенную высоко в кроне и как можно ближе к основному стволу. Отметьте его лентой другого цвета. Шпоры возобновления обрезают до двух-трех почек. В качестве страховки хорошо иметь дополнительный стимул для обновления.

На шпоровидных лозах обратите внимание на расстояние. Руки должны быть расставлены на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.

• Есть ли места, где дужки расположены слишком близко друг к другу?
• Есть ли руки или потенциальные шпоры, которые кажутся поврежденными или мертвыми?

Ваша цель — иметь по одной шпоре на каждом плече, а на каждой шпоре будет от двух до трех почек.

• Есть ли рукава со слишком большим количеством потенциальных шпор?

Отметьте ненужные отростки виниловой лентой другого цвета для удаления в мае или июне, когда погода теплая и сухая и растению легче залечить большой порез. В конце февраля или начале марта вы вернетесь и срежете побеги на шпоры с двумя почками на каждой.

Другие январские задачи:  

Если вы не делали этого в последнее время и используете капельное орошение для своих виноградников, проверьте наличие утечек и промойте систему. Вам нужно будет поливать только что посаженные лозы, но в зимние месяцы нет необходимости поливать укоренившиеся лозы, за исключением засухи. Вот подробное руководство по обслуживанию систем микроорошения .

Ищите шпалеры. Закажите расходные материалы: аэрозоли, сетку, резиновые стяжки или виниловые ленты для примерки всходов к опорам.

Очистить и заточить инструменты для обрезки. Вот хорошая статья о том, почему важно стерилизовать инструменты для обрезки (PDF).

Январь — подходящий месяц для посадки новых лоз, если земля не промерзла и не слишком влажная. Вы должны быть в состоянии найти растения винограда с голыми корнями в питомниках, или вы можете заказать их онлайн. Вы также можете заказать черенки и размножить их в это время. Заказ от известного производителя. Одним из отличных местных источников черенков является служба Foundation Plant Services в Калифорнийском университете в Дэвисе. У них есть связи с другими сертифицированными производителями в Калифорнии.

Вот ссылки с основной информацией об уходе за молодыми лозами:

Выращивание винограда, уход за молодыми лозами (PDF)

Выращивание винограда на вашем заднем дворе

Рекомендации для домашнего виноградника (PDF)

Наверх

Февраль

Виноградные лозы необходимо обрезать каждый год. Обрезка усиливает солнечный свет и поток воздуха в зоне плодоношения, что улучшает качество плодов этого года и подавляет некоторые заболевания. Улучшенное освещение также гарантирует, что почки, формирующиеся на побегах этого года, будут плодотворными в следующем году. Обрезка удаляет мертвую, поврежденную, бесплодную и иным образом нежелательную древесину, например, побеги, растущие в неправильном направлении или теснящие другие побеги. Если вы не обрежете, ваши лозы не займут много времени, чтобы заползти на деревья вашего соседа!

Конец февраля обычно является подходящим временем для домовладельцев, чтобы начать обрезку винограда, поскольку лозы возобновляют активный рост, о чем свидетельствует набухание почек. Спящая почка, приближающаяся к распусканию почек, начнет увеличиваться, как на картинке справа внизу.

Спящая почка

Спящие почки набухают

Правильно называется набуханием почек. Внутренняя почка увеличивается в размерах и вскоре освободится от своих защитных чешуек.

Идеальный день для обрезки – сухой, за которым следует не менее двух дней без прогнозируемого дождя. Патогены или болезнетворные микробы переносятся ветром и дождем и могут проникать в лозу через раны, оставшиеся после обрезки. Дождавшись сухого периода, вы даете ранам время зажить до следующего дождя. Если вы не можете обрезать в конце февраля из-за дождя, можно обрезать в начале-середине марта, до того, как появляющиеся побеги достигнут 2 дюймов в длину. Однако лучше раньше, чтобы избежать непреднамеренной поломки побега во время обрезки.

Существует два основных типа обрезки зрелых (плодоносящих) виноградных лоз в состоянии покоя: обрезка побегов и обрезка побегов. Какой из них вы используете, зависит от расположения плодоносных почек на каждом сорте. Наши заметки за январь содержат дополнительную информацию и ссылку на видео об обрезке.

Обрезка тростника

Некоторые сорта винограда не дают плодов из почек, формирующихся близко к основанию тростника. Они образуют гроздья из почек, расположенных дальше по стеблю, например, на узлах 3, 4, 5 и 6. Эти сорта нельзя обрезать. Чтобы обрезать взрослую лозу, выберите от двух до восьми однолетних побегов (в зависимости от доступного места и возраста лозы), которые в предыдущем сезоне хорошо освещались солнечным светом. Эти трости, как правило, имеют цвет корицы.

Хорошие трости для хранения имеют размер карандаша и толщину до ½ дюйма. Они будут древесными, но не будут иметь много коры. Они должны быть длинными и в идеале иметь узлы, расположенные достаточно близко друг к другу. Они будут двигаться в правильном направлении, что позволит привязать их к вашим опорам без риска поломки. Нежелательными считаются побеги слишком сильнорослые (толщиной более ¾ дюйма, с междоузлиями размером от 5 до 7 дюймов и более и несколько овальной формы), слишком тонкие или слишком короткие, сломанные или сильно поврежденные мучнистой росой. Смотрите январские заметки выше для изображения.

После того, как вы выбрали трости, которые хотите оставить, привяжите их к опорам эластичной виниловой лентой или резиновыми стяжками и обрежьте их примерно на 12–14 бутонов в длину. В зависимости от того, сколько места у вас есть, вы можете оставить их длиннее или обрезать немного короче. Это хорошая идея, чтобы привязать ваши «трости хранителя», прежде чем делать какие-либо надрезы, потому что иногда, когда вы привязываете трость к опоре, трость отламывается или трескается, что делает это нежелательным. Если вы уже отрезали все ветки, которые не хотите оставлять, у вас не остается другого выбора.

Для каждого длинного «плодоносящего» побега (обозначенного на рисунке ниже как FC) выберите второй побег для шпоры возобновления (отмеченный ниже как RS). Обрежьте этот тростник на шпору с двумя или тремя почками. Эта шпора должна дать побеги в этом году, и некоторые из этих побегов станут плодоносящими побегами на следующий год. Полезно защитить побеги, идущие от этой шпоры, привязав их к опорам, чтобы они не были обрезаны слишком коротко и не были затенены другими побегами. Также разумно оставить дополнительную шпору обновления в качестве резервной копии.

Обрежьте все остальные побеги до того места, где они выходят из ствола. Также удалите все побеги, появляющиеся ниже верхушки лозы или из-под земли.

Ваша лоза, обрезанная тростником, должна выглядеть примерно так.

Обрезка шпор

Сорта, дающие плоды на побегах от основания побега, должны быть обрезаны шпорцами. При обрезке шпор на зрелой лозе, занимающей около 8 погонных футов, как правило, вы стремитесь получить около 14 шпор на лозу (по семь с каждой стороны) и два плодоносных побега на шпору, каждая с одной гроздью, всего около 28 побегов. гроздей на лозу. Это просто эмпирическое правило, которое следует изменять в зависимости от того, сколько у вас места и какие шпалеры у вас есть, а также от возраста и здоровья вашей лозы.

Ветки, которые мертвы, сломаны, переполнены или направлены в неправильном направлении, полностью обрезаются. Однако срезы крупнее пятака следует делать позже (в мае или июне), когда растение активно растет и может быстрее закрыть рану. Обозначьте эти будущие разрезы цветной лентой, чтобы вы могли найти их даже после того, как навес раскроется. Меньшие срезы можно сделать сейчас, при условии, что погода будет сухой в день обрезки и в течение нескольких дней после нее.

Обрежьте по одному стеблю на каждой руке до шпоры с двумя почками и удалите все остальные побеги на этом плече. Однако, когда вы считаете почки, не считайте почки, которые находятся в пределах ¼ дюйма от того места, где трость выходит из старой древесины. Такие бутоны обычно не плодоносят и называются «неучтенными» бутонами. Таким образом, бутон №1 будет следующим бутоном дальше. Срежьте после почки № 2 под небольшим углом, чтобы дождь и сок, выходящий из среза, стекал на землю. С обрезанных стеблей обычно стекает сок в течение нескольких дней после обрезки; это не вредит растению. Это также хорошее время для обрезки ненужных побегов, вырастающих из ствола лозы или из-под земли.

Ваша подрезанная лоза будет выглядеть примерно так:

Возможно, вы заметили, что здесь часто упоминаются зрелые лозы. Лозы в возрасте до трех лет требуют специальной обрезки. Для получения дополнительной информации см. Выращивание винограда, Уход за молодыми растениями (PDF).

Другие февральские задания:

Прополоть виноградные лозы на дорожках и убрать все остатки виноградной лозы. Натуральную мульчу (например, древесную щепу) можно использовать сейчас или в любое время, следя за тем, чтобы щепа находилась на расстоянии не менее 6 дюймов от ствола виноградной лозы со всех сторон. Он уничтожает сорняки и постепенно разрушается, обеспечивая виноградную лозу питательными веществами.

Это также хорошее время, чтобы установить ограждение для оленей, если олени представляют собой проблему. Олени любят грызть нежные бутоны, которые распустятся в марте, а также последующие побеги.

Вернуться к началу

Март

Бутон винограда Конкорд (нажмите, чтобы увеличить)

В марте почки на ваших виноградных лозах начнут набухать, лопаться, давать листья и побеги. Если вы не обрезали в конце февраля, обрежьте в марте до того, как новые побеги достигнут двух дюймов в длину.

Выберите сухой день для обрезки с прогнозом погоды как минимум на пару засушливых дней после обрезки. Патогены переносятся ветром и дождем и могут заражать виноградные лозы через обрезки; Вот почему важно проводить обрезку в сухую погоду. Подробные инструкции по обрезке см. в примечаниях выше для января и февраля.

Внимательно осмотрите почки на своих лозах. Почки, которые вы видите в начале марта, образовались в прошлом году, а затем ушли в спячку на зимний период. Покой защищает виноградную лозу от зимних морозов. Когда погода потеплеет, лозы снова начнут расти, а почки начнут набухать.

Бутоны виноградной лозы заключают в себе огромный потенциал в крошечном пространстве. Каждая почка на самом деле представляет собой группу почек: первичная почка и одна или несколько вторичных почек. Если первичная почка повреждается, например, градом или голодной тварью, вторичная почка берет верх и обычно вытесняет побег. Однако будьте очень осторожны со своими почками и новыми побегами, особенно при обрезке, потому что побеги из вторичных почек не так плодотворны, как побеги из первичных почек.

На этом рисунке вы видите не только первичную и вторичную почки, но также внутри первичной почки зачатки грозди и усика (зачатки).

Виноградная почка (нажмите, чтобы увеличить)

Март — идеальный месяц для планирования обработки вашего виноградника от вредителей. Самая распространенная болезнь винограда в Сакраменто — мучнистая роса — грибок, поражающий виноградные лозы и плоды. В столовом винограде это может снизить скорость фотосинтеза, что может снизить энергию и устойчивость растения.
Хуже всего то, что он также препятствует способности кожицы ягод расширяться по мере роста ягод. Шкурки трескаются и остаются шрамы. Во многих случаях ягоды вообще не созревают, в других растрескивание позволяет занести болезнетворные микроорганизмы, разрушающие грозди.

На первом и втором фото ниже показаны колонии мучнистой росы на виноградных листьях и ягодах. Они выглядят как белая пыльная паутина. В обоих случаях колонии производят споры, которые заново запускают инфекционный цикл.

Мучнистая роса на листьях

Мучнистая роса на винограде (нажмите, чтобы увеличить)

Мучнистая роса развивается в теплое лето. Споры растут при температуре примерно от 60 до 85 градусов по Фаренгейту, при этом 77 градусов являются оптимальной температурой для роста. Можно предположить, что эпидемические условия существуют после трех дней подряд с не менее 6 часами непрерывной работы при температуре от 70 до 85 градусов по Фаренгейту.

Мучнистая роса настолько распространена в Сакраменто, что вы должны быть готовы начать свою программу профилактики и лечения, как только распустятся почки. Мы рекомендуем использовать органически одобренные фунгициды для борьбы с мучнистой росой. Домовладельцы могут распылять серу при распускании почек в качестве превентивной/искореняющей меры, а затем переходить на другой органически одобренный продукт, как только температура постоянно превышает 70 градусов F. Примерами являются масло нима и парафиновое масло высокой степени очистки, которые можно найти в местных питомниках или в Интернете. Помимо удушения и уничтожения спор плесени, масла также помогают бороться с другими распространенными вредителями виноградной лозы.

Какой бы фунгицид вы ни использовали, всегда следуйте инструкциям на этикетке, особенно рекомендациям по соответствующей температуре распыления и интервалам между нефтью и продуктами серы.

Часто производители опрыскивают от мучнистой росы спреем с серой в качестве профилактического средства, а затем переключаются на масло или другой одобренный продукт, когда появляется мучнистая роса. Такие масла, как Neem Oil и JMS Stylet Oil, можно найти в питомниках или в Интернете. Это органические удушающие вещества: они покрывают и удушают споры, что их убивает. Они также обеспечивают некоторую защиту от виноградных цикад — еще одного распространенного вредителя виноградной лозы.

Что бы вы ни выбрали, всегда следуйте инструкциям на этикетке и никогда не смешивайте серу и масло и не используйте их в течение двух недель друг от друга. Эта комбинация может убить ваши лозы. Продолжайте опрыскивать в соответствии с временными интервалами, указанными в инструкции, до достижения дневной температуры 95 градусов в течение не менее 12 часов в течение дня. Если температура снова понизится до того, как вы соберете урожай, возобновите программу опрыскивания.

Список одобренных пестицидов для борьбы с мучнистой росой и другие подробности см. в Руководстве Калифорнийского университета по борьбе с мучнистой росой.

Вернуться к началу

Апрель

Апрель на здоровом винограднике – время быстрого роста. Уход за виноградными лозами в это время имеет решающее значение для создания хороших навесов. Задания на апрель включают:

• привязывать побеги к опорам
• орошать
• удалить присоски
• травка

Бутоны набухают в марте, а затем распускаются новыми листьями в конце марта или начале апреля. Начинают появляться побеги, листья, усики и соцветия. На плодоносном побеге образуется от одного до трех соцветий (соцветий), в зависимости от сорта и условий, в которых развивались почки в прошлом году. Соцветие имеет множество бутонов, каждый из которых станет отдельным цветком и, если его оплодотворить, виноградной ягодой.

Небольшое соцветие винограда Конкорд (нажмите, чтобы увеличить)

Соцветия винограда Конкорд в апреле (нажмите, чтобы увеличить)

Большинство сортов винограда самоплодны, поэтому нет необходимости выращивать более одной лозы, чтобы получить плоды. Цветение обычно происходит в мае в районе Сакраменто, поэтому о цветении мы поговорим в заметках следующего месяца.

Когда побеги начнут отрастать, прикрепите их к опорам эластичными стяжками. Виниловые ленты и резинки для виноградников — хороший выбор. Не завязывайте их слишком туго; вы хотите, чтобы побеги не качались на ветру, но вы не хотите ограничивать их рост (т. е. «опоясывать» их).

В апреле можно начать легкую прореживание побегов. Например, удаляйте побеги, которые появляются из-под кордонов. Вы можете обнаружить два или более побегов, растущих из одного узла. Если у одного есть соцветие, а у другого нет, удалите побег без соцветия. В противном случае удалите меньшие побеги.

В это время также можно удалить отпрыски, т. е. побеги, растущие из ствола ниже головки лозы. Такие зеленые наросты легко отрываются пальцами. Удаление побегов ранит виноградную лозу, поэтому не удаляйте побеги или побеги под дождем. См. майские заметки для более полного обсуждения управления куполом.

Нас часто спрашивают, как, как часто и как долго поливать. Капельное орошение является предпочтительным методом полива винограда, потому что подача воды непосредственно к корням снижает потери воды и вероятность заболевания растений. Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать ландшафтные разбрызгиватели, отрегулируйте распылители так, чтобы вода не попадала на листву и фрукты.

Потребность виноградной лозы во влаге зависит от нескольких факторов, включая возраст виноградной лозы, тип почвы, погодные условия и время года. Поздней осенью и зимой влага, хранящаяся в почве, в сочетании с осадками обычно обеспечивает достаточно воды для спящего столового винограда. При распускании почек, которое обычно происходит в районе Сакраменто в конце февраля, потребность лозы в воде начинает возрастать. Потребность в дополнительном поливе в наших краях обычно начинается в апреле с расширением кроны, достигает пика в июле и продолжается до осени, пока нет дождей и на лозе остаются зеленые листья.

Зрелая решетчатая лоза на ярком солнце Центральной долины может потреблять до 10 галлонов воды в день, в нашей местности немного меньше. Еще меньше потребляют молодые, неподвешенные и частично затененные лозы. В разгар лета в Центре садоводства Fair Oaks мы поливаем наши лозы четыре дня в неделю, примерно по три часа, используя систему капельного орошения, которая подает примерно четыре галлона воды на одно растение в час.

Столовый виноград, в отличие от винного винограда, не переносит дефицита воды, и его следует обильно поливать не менее двух раз в неделю, особенно между завязыванием плодов и размягчением ягод. Недавно посаженные виноградные лозы обычно нуждаются в поливе несколько раз в неделю. Недостаток воды приводит к задержке роста, уменьшению размера ягод и, в крайних случаях, к дефолиации. Слишком много воды способствует чрезмерному росту кроны и затрудняет борьбу с болезнями.

Почвенные зонды (нажмите, чтобы увеличить)

Существует несколько способов оценки влажности почвы. Вы можете выкопать ямы глубиной 12-18 дюймов и проверить влажность почвы на дне лунок. Соскребите горсть земли и сожмите ее в шар. Если шарик грязный или слипся, как глина для лепки, значит, вы слишком много поливаете. Почва на этой глубине должна быть влажной, но не мокрой. Менее разрушительным для корней, чем копание, является зонд для отбора проб почвы. Этот инструмент втыкается в почву на глубину от 12 до 18 дюймов и вытаскивается обратно, принося образец керна, который можно проверить на влажность. Вода должна проникать по крайней мере на эту глубину, чтобы способствовать более глубокому росту корней.

Если копание затруднено, а пробоотборный зонд не входит в ваш бюджет, внешний вид растения дает обратную связь о поливе:

• Активно растущие побеги на хорошо политых лозах имеют усики, выходящие за пределы побега. Когда растения испытывают водный стресс в течение определенного периода времени, усики становятся короткими, в конечном итоге засыхают и опадают.
• В очень жаркий день в Сакраменто листья могут поникнуть во второй половине дня, потому что они теряют воду в атмосферу быстрее, чем растение может вытягивать влагу из почвы. Листья должны оживиться после захода солнца, если влажность почвы достаточна. Листья, которые остаются вялыми, могут сигнализировать о недостатке влаги в почве. По возможности проводите полив перед прогнозируемой волной тепла, чтобы защитить листву и плоды.
• Еще одним признаком продолжительного водного стресса является солнечный ожог плодов, пожелтение старых листьев и ожог листьев уже в конце июня.

Виноградная лоза, страдающая от сильного водного стресса, среди прочих проблем:

Также в апреле продолжите программу опрыскивания мучнистой росой и сорняки, сорняки, сорняки! Сорняки обильно растут в апреле и конкурируют с виноградом за питательные вещества. После того, как вы очистите участок вокруг ствола от сорняков, рассмотрите возможность мульчирования древесной щепой, стараясь, чтобы щепа находилась на расстоянии не менее 6 дюймов от ствола виноградной лозы со всех сторон. Мульча сократит количество сорняков и, в конечном итоге, разложится, чтобы обеспечить почву питательными веществами.

Вернуться к началу

Май

Цветение, уход за пологом и борьба с болезнями (мучнистая роса)

Цветение

Виноградные лозы в долине Сакраменто обычно цветут в начале мая. Цветки винограда содержат как мужские, так и женские части, поэтому одна лоза может давать плоды. Соцветия называются «соцветиями», и если в прошлом году были условия для их образования, то они хорошо заметны на недавно появившихся побегах. Побеги с соцветиями охарактеризованы как «урожайные».

Раннее соцветие сорта Diamond Muscat (нажмите, чтобы увеличить)

Непосредственно перед цветением соцветия выглядят как набор крошечных зеленых шариков. Каждый шар на самом деле бутон цветка. Во время цветения зеленые лепестки, окружающие остальную часть цветка («калиптры»), опадают, а тычинки выталкиваются вверх, перенося пыльцу на женскую часть цветка. Ветер также переносит пыльцу на небольшое расстояние. Вот фото куста в цвету. Калиптры отпали, и невооруженным глазом видны светло-желтые тычинки.

Цветение винограда (нажмите, чтобы увеличить)

Оплодотворенные цветы завяжутся, если все пойдет хорошо, и станут виноградом. Град, проливной дождь или ветер, сортовые различия и болезни могут стать причиной плохого завязывания плодов, как и неуклюжие человеческие секаторы! Будьте осторожны с соцветиями; простое прикосновение к ним может сломать цветы. Вскоре после опыления не завязавшиеся ягоды «рассыплются» или опадут сами по себе.

Управление навесом

Цветение — не единственное событие мая. Побеги и листья, которые начинают активно расти в этом месяце , важны не только потому, что они поддерживают плоды, но и потому, что питательные вещества, которые они производят, вернутся к стволу и корням в конце сезона, чтобы поддержать урожай следующего года. Это не означает, что следует допустить, чтобы виноградная лоза разрослась. Наоборот, контролируя рост полога, вы можете получить хороший урожай винограда в этом году и здоровую лозу, которая входит в период покоя с достаточным количеством питательных веществ, чтобы дать хороший урожай в следующем году.

Правильно: при выращивании винограда вы всегда думаете о двух урожаях одновременно, в этом и в следующем году. Урожай этого года развился в почках, образовавшихся на прошлогодних побегах. На самом деле, если бы вы препарировали бутоны с прошлогодних залитых солнцем побегов и рассмотрели их под микроскопом, вы бы увидели крошечные, неразвитые соцветия. Урожай следующего года будет развиваться в почках, формирующихся в этом году. Таким образом, цель состоит в том, чтобы создать для виноградников условия, способствующие здоровому плодоношению как сейчас, так и в будущем. Практика управления навесом является важным способом достижения этой цели.

Два кадра (нажмите, чтобы увеличить)

В этом году вы создали основу для ухода за кронами деревьев во время обрезки в состоянии покоя в конце февраля или начале марта. Теперь, в мае, вы продолжаете удалять нежелательные побеги. Приступайте к удалению побегов, когда минует угроза заморозков, а побеги станут мягкими и их будет легко удалить. Осмотрите каждую шпору на своей виноградной лозе, ищите места, где два побега выходят из одного и того же узла или ветви шпоры. Удалите более слабый или неплодоносный побег. Обычно вы можете аккуратно отломить отросток у основания большим пальцем, хотя также можно использовать кусачки. Если у вас есть два плодоносных побега, выходящих из одного и того же узла, вы можете подождать, пока плоды не завянут, чтобы удалить один из побегов.

Ранее мы упоминали, что стремимся получить 28 плодоносных побегов на наших зрелых, подрезанных шпорами лозах, всего около 28 гроздей. Иногда лоза дает несколько плодоносных побегов на одном побеге, а на другом только неплодоносящие побеги. В таком случае оставляем один из неплодоносных побегов и два плодоносных побега. Еще одна метрика, к которой мы стремимся, — количество побегов на погонный фут. На шпоровидной лозе оптимальное количество побегов на погонный метр — около пяти. На зрелой, обрезанной тростником лозе мы стремимся получить всего шесть или семь побегов.

Направленные вниз побеги, побеги, которые появляются из области головки, из неучтенных почек и из ствола, также являются кандидатами на удаление. Исключением является побег, который мог заменить отмершую шпору, или кордон, утраченный вследствие механической травмы или болезни ствола. В этом случае вы можете оставить побег, выходящий из ствола, в качестве замены. Это изображение алмазного муската, с которого сняли кордон, потому что в нем был Eutypa. Отросток, появившийся из туловища после операции, был использован в качестве замены кордона справа.

В конце мая можно также начать наблюдать за образованием боковых побегов, т.е. побегов, которые появляются из мест прикрепления листьев к побегу. На картинке ниже побег слева — боковой побег.

Боковой побег (нажмите, чтобы увеличить)

Рекомендуется удалять боковые побеги, если только они не нужны на более солнечной стороне виноградной лозы для затенения гроздей. Как правило, удаляйте меньше листвы на стороне лианы, на которую попадает жаркое послеполуденное солнце.

Борьба с болезнями

Май также создает идеальные условия для распространения мучнистой росы на виноградных лозах. Как упоминалось в наших апрельских заметках, когда температура поднимается до 70 градусов и остается ниже 85 градусов по Фаренгейту в течение 6 часов подряд, 3 дня подряд, эксперты по болезням растений считают, что имеет место эпидемия мучнистой росы, и рекомендуют регулярную программу опрыскивания. Продукты на масляной основе, такие как масло нима и всесезонные садовые масла, обеспечивают контроль, если покрытие хорошее, а частота применения соответствует инструкциям на этикетке. Масла также помогают бороться с основным неприятным вредителем местных виноградных лоз — виноградными цикадками. Эти крошечные светлые насекомые выпрыгивают из кроны деревьев, если их потревожить, и их часто путают с белокрылками.

Пестрая цикадка

Вернуться к началу

Июнь

Рост полога виноградной лозы в июне достигает своего пика. Период цветения в значительной степени прошел, поэтому с завязыванием плодов возникает необходимость начать удаление листьев и боковое удаление, а также откорректировать урожай. Расположение побегов и обрезка необходимы для того, чтобы держать под контролем размещение побегов и их длину, а также чтобы зона плодоношения получала достаточно солнца в этом и следующем году. Эти задачи (наряду с удалением побегов, которое обсуждалось в мае) в совокупности называются методами ухода за растительным покровом. Они помогают поддерживать баланс между производством плодов и ростом листьев/побегов, снижают риск заболеваний и улучшают проникновение опрыскивателя в полог.

Июнь также является месяцем, когда садоводы начинают замечать насекомых на своих лозах. Опрыскивание для борьбы с мучнистой росой, а также увеличение и контроль орошения завершают наиболее важные задачи на июнь.

Управление кронами деревьев

Удаление листьев, также называемое выдергиванием листьев, заключается в удалении листьев, которые растут внутри и вокруг гроздей. Свет и воздух вокруг гроздей способствуют здоровью винограда и препятствуют поражению гроздей плесенью, гнилью и вредителями. Многие садоводы удаляют листья только с той стороны лозы, на которую попадает утреннее солнце (восточная сторона). Будьте очень осторожны, срывая листья с той стороны виноградной лозы, на которую попадает послеполуденное солнце (западная сторона), потому что иногда эти листья необходимы для создания тени. Утреннее солнце, рассеянное солнце и пятнистая тень хороши для гроздей столового винограда, но прямое полуденное солнце вызывает солнечные ожоги.

Боковой снимок (нажмите, чтобы увеличить)

Если крона вашей лозы довольно открытая, рассмотрите возможность использования затеняющей ткани или тонкой белой ткани для защиты гроздей в этом и следующем месяце. Если у вас очень плотный полог, удалите боковые побеги, то есть боковые побеги, которые выходят из того же узла, что и лист. На фотографии длинный зеленый побег, идущий к правому углу изображения, — это боковой побег.

Нас часто спрашивают, как долго оставлять всходы. Очевидно, вы не хотите, чтобы они волочились по земле. С другой стороны, для правильного созревания грозди требуется от 12 до 15 листьев. На восточной (утренней) стороне виноградной лозы срежьте побеги примерно по пояс. На солнце с полуденным солнцем (западная сторона) обрежьте побеги по колено, опять же, стараясь сохранить не менее 12 листьев на побеге. Если из-за ограниченного пространства, поломки тростника или ошибок при обрезке у вас остается побег с менее чем 12 листьями, дайте отросткам вырасти, чтобы компенсировать это.

Когда вы удаляете одни побеги и наклоняете другие, расположите оставшиеся побеги так, чтобы они были раздвинуты друг от друга, занимая доступное пространство, и привяжите их к опорам гибкими стяжками или лентой. (См. апрель для фотографий галстуков.) Это будет способствовать проникновению света в крону и предотвратит затенение побегов друг друга.

После того, как плоды завязались и плоды перестали осыпаться, отрегулируйте нагрузку каждой лозы так, чтобы она несла тот объем плодов, который может успешно созреть. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы оставить одну гроздь на трость. Удаляйте более мелкие, слабо выглядящие грозди, грозди с плохим завязыванием плодов, слишком большие грозди или те, которые растут слишком близко друг к другу.

Для молодых лоз, которые, как правило, переживают свой первый год производства (обычно в возрасте трех лет), уменьшите это еще больше, оставив несколько гроздей на лозе. Молодые лозы становятся здоровыми старыми лозами, когда в первые годы у них развиваются сильные корни и стволы. Питательные вещества в плодах могли пойти на создание постоянной структуры виноградной лозы. Перепроизводство молодых лоз может навсегда ослабить их.

Опрыскивание от мучнистой росы

Также необходимо продолжать программу опрыскивания в этом месяце при температуре от 70 до 85 градусов в течение не менее трех часов каждый день. Распыляйте так часто, как указано на этикетке вашего продукта, в рекомендуемой концентрации. Обратите внимание на рекомендации по температуре на этикетке; распыление масел или серы в жаркие солнечные дни может повредить нежные ткани растений.

Орошение

Тщательный полив перед прогнозируемой жарой. Виноград лучше всего себя чувствует при двух-трех поливах в неделю, период времени зависит от того, сколько воды вы поливаете каждый час. Используйте почвенный зонд или выкопайте около фута рядом с виноградной лозой, и если почва сухая, увеличьте полив. Недавно посаженные лозы требуют более частого полива, чем зрелые лозы. Нередко в жаркие дни лозы слегка увядают. Если ваши лозы не оживляются за ночь, увеличьте продолжительность или частоту полива. Столовый виноград не является засухоустойчивой культурой.

Членистоногие на винограднике — друзья или враги?

Вот обитатели виноградной лозы, наиболее часто встречающиеся в нашей местности, и их роль на винограднике.

Листовертка (нажмите, чтобы увеличить)	Виноградные цикадки Виноградные цикадки часто путают с белокрылками. Нимфы высасывают содержимое клеток и имеют пятнистый вид, особенно на старых листьях. В течение вегетационного периода образуется несколько поколений, и большая популяция может уничтожить листву на винограднике. Масла, используемые против мучнистой росы, обычно контролируют их. Подробнее.
Эринеумные клещи (нажмите, чтобы увеличить)	Клещи Erineum Эти клещи вызывают ярко-розовые, красные или зеленые бугорчатые вздутия на верхней поверхности листьев. К счастью, ущерб, который они наносят, носит косметический характер, и они, как правило, исчезают в конце лета. Подробнее.
Этапы жизни зеленой златоглазки (нажмите, чтобы увеличить)	Златоглазки Это полезное насекомое, молодняк которого охотится на насекомых-вредителей. Подробнее.
Аргентинский муравей (нажмите, чтобы увеличить)	Аргентинские муравьи Аргентинские муравьи распространены в сухой мульче и, как известно, «выращивают» тлей, мучнистых червецов и щитовок для их пади. Подробнее.
Катидид (нажмите, чтобы увеличить)	Катидиды   Катидиды напоминают кузнечиков. Молодые особи могут нанести значительный повреждение молодым лозам, но обычно не требуют контроля. Подробнее.
Роговой червь (нажмите, чтобы увеличить)	Роговой червь   Роговой червь прожорлив. Подробнее.
Три перечисленных ниже насекомых представляют собой серьезную проблему. Если вы их увидите, пожалуйста, сообщите в наш офис, отправив фото на нашу электронную почту: [email protected]. или поймать и поместить в полиэтиленовый пакет и доставить в офис комиссара по сельскому хозяйству вашего местного округа.
Коричневый мраморный клоп-вонючка (нажмите, чтобы увеличить)	Коричневый мраморный клоп-вонючка    Большинство клопов-вонючек на винограде не представляют особой опасности. Однако коричневый мраморный клоп-вонючка является инвазивным вредителем. В этой публикации объясняется, как отличить клопов-вонючек и что делать, если вы их увидите. Подробная и отчетная информация.
Пятнистый фонарь (нажмите, чтобы увеличить)	Пятнистый фонарь Пятнистый фонарь родом из Китая и был обнаружен на восточном побережье США. Он наносит серьезный ущерб виноградным лозам, а также питается многими фруктовыми деревьями и декоративными растениями. По состоянию на июнь 2020 года его нашли мертвым только в самолетах на западном побережье. Производители готовы обнаружить и сообщить о живых пятнистых мухах-фонариках, чтобы помочь остановить их распространение. Подробнее.
Виноградный мучнистый червец (нажмите, чтобы увеличить)	Виноградные мучнистые червецы Виноградные мучнистые червецы являются серьезным вредителем виноградной лозы. Мучнистые червецы загрязняют гроздья винограда хлопчатобумажными яйцами, лавой, имаго и падью. Муравьев привлекает медвяная роса, поэтому вы можете заметить муравьев на своих виноградных лозах раньше, чем мучнистых червецов. Медвяная роса часто поражается черной сажистой плесенью. Листья краснеют, края листьев скручиваются, растение теряет силу и, в конечном итоге, листья. Зрелость и качество плодов снижаются. Мучнистые червецы также могут передавать болезнетворные вирусы виноградным лозам. Если вы обнаружите мучнистых червецов в своем винограднике, соберите самых крупных мучнистых червецов, которых сможете найти, и поместите их в банку со спиртом или запечатанный полиэтиленовый пакет. Отнесите образец уполномоченному по сельскому хозяйству вашего округа. Подробнее (PDF).

 

Июль

Управление куполом

Продолжайте управлять куполом, используя методы, описанные в июне. Боковые отрастают/отрастают быстро и требуют постоянного внимания.

Орошение

Июль в районе Сакраменто обычно довольно жаркий, поэтому увеличьте полив и внимательно следите за своими лозами. Если ваши лозы увядают во второй половине дня, это может быть связано с тем, что они не могут достаточно быстро впитывать воду из почвы, чтобы заменить то, что они теряют из-за транспирации. Но если днем ​​они вянут, а ночью не оживляются, вероятно, им нужно больше воды.

Глубокий полив предпочтительнее мелкого, потому что он способствует более глубокому прорастанию корней, где они с большей вероятностью найдут влагу в жаркую погоду. Вода должна проникать в почву не менее чем на 18 дюймов. Если вы чувствуете, что вода стекает с земли до того, как она впитается, «циклируйте» полив; т.е. установите каждую станцию ​​на точку, в которой вы получаете run-ff, затем переключитесь на следующую станцию. После полива всех станций повторите цикл, пока вода не проникнет на глубину 18 дюймов. Некоторые таймеры можно настроить так, чтобы они делали это автоматически.

Защита фруктов

Сетчатый ряд (нажмите, чтобы увеличить)

Птицы и другие твари могут быть огромной проблемой, когда виноград начинает созревать. Небольшая стая индеек может за ночь ободрать лианы. Малиновки, скворцы и зяблики являются обычными вредителями. В магазинах товаров для виноградников продается несколько видов сеток. Некоторая сетка покрывает всю лиану или целый ряд лоз, и, будучи прикрепленной снизу или прикрепленной к земле, она может стать эффективным барьером. Другая сетка предназначена для защиты обеих сторон лозы, но верхняя часть открыта. И, если у вас есть только одна или несколько лоз, вы можете попробовать поместить мешочки из органзы вокруг отдельных гроздей.

В Центре садоводства Fair Oaks мы ищем сетку со следующими качествами:

• Сетка размером не более ¾” на ¾” — достаточно мала, чтобы не пропускать почти все, что имеет крылья и клюв;
• Достаточно широкий, чтобы задрапировать весь ряд и смыкаться внизу и на концах ряда, чтобы его можно было скрепить внизу, не давая птицам и другим животным проникнуть внутрь. Большинство сеток бывает разной ширины;
• Относительно легко надевать и снимать. Некоторые сетки имеют липкое ощущение, и их трудно перемещать. Другая сетка приятна на ощупь, и с ней гораздо легче маневрировать;
• Достаточно прочный, чтобы прослужить несколько лет (например, с защитой от УФ-излучения).

Чтобы обеспечить полный барьер, вам нужно будет накинуть сетку на верхнюю часть виноградной лозы и закрепить края по бокам и внизу. Есть несколько видов клипс. Вы можете попробовать комбинацию зажимов, разместив их на расстоянии около трех дюймов друг от друга, чтобы не было достаточно больших отверстий, через которые могла бы протиснуться птица.

Скоросшиватель

Зажим бабочка

• Зажимы . Их легко надевать и снимать.
• Зажимы-бабочки . Их трудно удалить. Вам понадобится отвертка или другой инструмент, чтобы открыть зажим, когда вы будете готовы его снять. Тем не менее, они эффективны, и если хищники-люди помогают себе с вашим виноградом, они превосходны из-за усилий, необходимых для их удаления. Продается в любом магазине товаров для виноградников.

Информацию о других вредителях и о том, что с ними делать, см. в документе «Борьба с позвоночными вредителями винограда» (PDF).

Если олени являются вредителями в вашем саду, см. Руководство по борьбе с оленями-вредителями.

август

Август — это месяц, когда виноградари начинают наслаждаться и сохранять свой урожай винограда. Многие из самых популярных сортов винограда Сакраменто созревают в августе.

Veraison, или начало созревания, сигнализируется размягчением ягод и изменением их цвета. Красные и черные сорта начинают отображать эти цвета, в то время как у зеленых сортов зеленый цвет начинает бледнеть до более светлого тона, а кожица становится прозрачной. Содержание сахара увеличивается.

Кэрол и Дженис со спелым виноградом (нажмите, чтобы увеличить)

Созревание винограда Саффолк Ред (нажмите, чтобы увеличить)

Навес, орошение и борьба с болезнями  

По большей части виноградные лозы больше не должны расти безудержно. Продолжайте удалять боковые побеги и удалять новый рост с укороченных побегов. Ягоды теперь подвержены меньшему риску заражения мучнистой росой, а температуры постоянно достаточно высоки, чтобы грибок мучнистой росы размножался очень медленно, поэтому обычно опрыскивание практически не требуется.

В августе начните сокращать полив винограда, но не прекращайте полив. Столовому винограду нужна вода для созревания гроздей и поддержания здоровья кроны.

В то время как борьба с мучнистой росой сейчас менее актуальна, чем в начале сезона, повышение уровня сахара также означает, что некоторые сорта, особенно плотные, подвержены повышенному риску кислой гнили. Следите за своими гроздьями на предмет расщепления ягод, плодовых мушек, сочащегося сока и/или запаха уксуса. Удалите пораженные грозди и обратите внимание на эти сорта, чтобы улучшить крону, прореживание гроздей и борьбу с мучнистой росой в следующем году. Немедленное удаление пораженных скоплений уменьшает количество болезнетворных организмов и среду обитания плодовых мушек.

Урожай  

Виноград не созревает после сбора. Они могут стать мягче, но не слаще. Таким образом, для производителя важно решить, когда они находятся на пике зрелости и готовы к сбору. Домашний производитель обычно делает это путем дегустации, но коммерческие производители часто проверяют спелость, отбирая и отжимая ягоды с нескольких лоз, смешивая сок и выполняя тесты Брикса на небольшом образце. Тестирование по шкале Брикса включает в себя простое устройство, называемое рефрактометром, которое измеряет, как меняется направление света при прохождении через жидкость. Градусы Брикса — это простой показатель количества сахара в соке. Столовый виноград обычно собирают между 19и 25 градусов по шкале Брикса, в зависимости от сорта. Один градус Брикса равен одному грамму сахара на 100 граммов виноградного сока.

Измеритель Брикса в работе (нажмите, чтобы увеличить)

Как только ваш столовый виноград созреет, просто срежьте его ножницами.

После сбора урожая из ваших гроздей могут появиться случайные пауки. Распространенные виды на домашних виноградниках Сакраменто — смелый паук-скакун, Phiddipus 9.0164 audax и паук-краб, Misumenia vatia .

Паук-скакун (нажмите, чтобы увеличить)

Крабовый паук (нажмите, чтобы увеличить)

Виноградные гроздья становятся привлекательным местом обитания для пауков, ищущих легкой еды. Пауки — полезные хищники. Если вы опасаетесь, что они могут попасть в ваш дом, аккуратно встряхните гроздья после сбора. И когда готовы к использованию охлажденные кластеры, поместите их снаружи в емкость с водой на несколько минут. Это побуждает любых пауков, скрывающихся там, искать другой дом

Созревание огненного винограда (нажмите, чтобы увеличить)

Что теперь делать со всем этим виноградом?

Виноград хрупкий. Они размягчаются на жаре, сморщиваются на солнце и легко повреждаются при грубом обращении и вредителями. Свежий виноград хранится дольше всего при температуре около 30-32 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 90-95 процентов. Чтобы обеспечить их долговечность в холодильнике, храните их немытыми в перфорированном пластиковом пакете отдельно от лука и других продуктов с сильным ароматом, и мойте их непосредственно перед использованием. Чтобы наслаждаться ими круглый год, заморозьте их, высушите в виде изюма (на лозе, в дегидраторе или в духовке) или сохраните в виде сока, джемов или желе. Для получения дополнительной помощи о том, что делать с изобилием винограда, посетите:

Видеотека UC Master Food Preserver       

За исключением 2020 года, в первую субботу августа главные садовники округа Сакраменто UCCE проводят День урожая в садоводческом центре Fair Oaks. У нас есть мероприятия и консультации экспертов во всех областях садоводческого центра: рациональное использование воды, травы, фруктовый сад, ягоды, компостирование, овощи и виноградник. У нас есть множество спикеров, мероприятий, стендов, связанных с садоводством, и продавцов продуктов питания! Надеемся увидеть вас там в 2021 году!

Дегустация винограда в День урожая (нажмите, чтобы увеличить)

 

Сентябрь и октябрь

Листоногий жук (нажмите, чтобы увеличить)

Текущие задачи  

Продолжайте защищать виноград от вредителей и собирать урожай по мере созревания винограда. Вернитесь к нашей августовской записи, чтобы узнать о предложениях по сетке винограда и ссылках на информацию о сохранении винограда. Контролируйте потребности в воде, проверяя влажность почвы. Потребность в воде для виноградной лозы продолжает снижаться в течение сентября и октября, но не позволяйте почве пересыхать. Если вы обвязали виноградные лозы сеткой, проверьте наличие дыр и заделайте их, прежде чем снимать и убирать сетки. Легче всего производить ремонт, когда на лианы натянуты сетки.

Осенние изменения цвета листьев

Осенью листья и побеги возвращают свои питательные вещества обратно в ствол и корни, чтобы сохранить их на следующий год. Листья желтеют, засыхают и опадают с лозы. При условии адекватного полива изменение цвета листьев с зеленого на желтый является нормальным явлением. Другие цвета или необычные узоры на листьях отсутствуют, особенно если они присутствуют в большом количестве.

Если вы видите много листьев необычного цвета, сфотографируйте и запишите сорт и дату. Странно окрашенные листья могут быть признаком дефицита питательных веществ или болезни. Тем не менее, трудно диагностировать проблемы только по внешнему виду, поскольку аномальная окраска листьев может иметь несколько не связанных между собой причин. Иногда проблему бывает довольно сложно диагностировать.

На приведенном ниже рисунке показан хлороз жилок (отсутствие хлорофилла в жилках) хорошо удобренного растения винограда в горшке. Хлороз жилок может быть вызван недостатком железа, магния или других питательных веществ, повреждением инсектицидами или гербицидами, болезнью или физической травмой. В данном случае мы подозреваем, что это было вызвано необычно щелочной (рН 9) поливной водой, которая повлияла на способность молодой лозы поглощать питательные вещества из почвы. Когда поливная вода вернулась к нормальному уровню pH (виноград предпочитает pH 5,5–6,5), хлороз исчез.

Хлороз жилок (нажмите, чтобы увеличить)

Черные рубцы и желтые пятна указывают на поражение мучнистой росой. Если много, примите к сведению, чтобы в следующем сезоне лучше бороться с плесенью.

Рубцы от старой инфекции (нажмите, чтобы увеличить)

Желтое пятно (нажмите, чтобы увеличить)

Коричневые пятна с четкими границами, называемые «тигровыми полосами», характерны для язвенной болезни, называемой Эска. Зараженные лозы, вероятно, необходимо удалить, так как болезнь неизлечима.

Полосатый тигр (нажмите, чтобы увеличить)

Красные листья, красные края листьев и красные пятна на листьях также могут быть вызваны многими факторами, включая болезни, дефицит питательных веществ, повреждение корневой системы или стресс, вызванный экстремальными температурами.

Красные края листьев, возможно, из-за дефицита магния или калия. Красные пятна на листьях черного изумруда, причина неизвестна, но, вероятно, связана с питанием.

Красные поля листа (нажмите, чтобы увеличить)

Красные пятна (нажмите, чтобы увеличить)

Причины обесцвечивания листьев могут возникать одновременно у лозы, т. е. у лозы может быть и недостаток питания, и болезнь! Вот почему важно, если проблема сохраняется в разные сезоны, проводить тестирование. Тесты почвы и тканей (лист или черешок, который представляет собой стебель, прикрепляющий лист к лозе) являются предпочтительными методами диагностики проблем с питанием. См. дополнительную информацию о

Как и когда проводить анализ почвы или растительных тканей 

Хотя может возникнуть соблазн удалить отмирающие листья и побеги с виноградной лозы, не проводите обрезку осенью или в начале зимы. Подождите до конца февраля или начала марта, когда лозы снова начнут расти и быстрее заживут раны от обрезки.

 

Наслаждайтесь праздниками и возобновите уход за виноградниками в январе!

Выращивание винограда в штате Мэн — Расширение кооператива на ферме Хаймур

Расширение кооператива на ферме Хаймур

Поиск…

• Выращивание винограда в штате Мэн (презентация в формате PowerPoint)

---

Дэвид Т. Хэндли, специалист по овощам и мелким фруктам, Кооперативное расширение Университета штата Мэн
Январь 2013 г.

---

Содержание

• Виноград Ожидания
• Виноградное растение
• Рост винограда
• Сорта винограда
• Харди сорта винограда
• Гибридные типы
• Выбор площадки
• Подготовка места
• Посадка винограда
• Создание виноградника
• Шпалеры для винограда
• Орошение
• Учебный виноград
• Выращивание винограда
• Обрезка винограда
• Удобрение винограда
• Сбор винограда
• Проблемы с виноградом
• Виноград Мэн: итоги
• Виноградные ресурсы

---

Виноград Ожидания

Каковы ваши цели?

• Личный
• Финансовый
  • Виноград = культура высокого риска
  • Инвестируйте с умом
  • Или совсем нет
• Весы
  • Домашний сад/хобби
  • Коммерческий
• Столовый виноград
  • Рынок?
    • Качество, количество, конкуренция
• Виноград Виноград
  • Ассортимент очень ограничен
  • Качество/количество продукта
  • Рынок?

Возможные (вероятные) проблемы

• Зимняя травма
  • Почки, тростник, ствол
• Короткий вегетационный период
  • нуждаются в досрочном погашении
• Проблемы с вредителями
  • Болезни, насекомые
• Рынки

---

Виноград

Многолетние лозы

• Долгоживущий (?) ствол
• Фрукты на 1 год. старые трости
  • Lubrusca Типы: бутоны 3-5
  • Vinifera типы: бутоны 1-3
• Саморазмножение (укоренение)
• Самоплодные (в основном)
• Длинный вегетационный период (160+ дней)
• Зимняя нежность

Кордон, напр. Женевский двойной занавес

Багажник

• Долгоживущий (?), многолетний
• Рост от 1 до 7 футов, в зависимости от тренировочной системы
• Зимостойкий до -10° до -40°

Кордон

• Постоянное ответвление, перпендикулярное стволу
• Поддерживает плодоносящие (1 год) побеги
• Улучшает экспозицию, облегчает сбор урожая

Тростник

• Однолетняя лоза
• Поддерживает почки, плодоносящие побеги
• Здоровье тростника определяет качество урожая
  • Самая продуктивная: средняя сила роста
  • толщиной 3/8 дюйма
  • Шоколадно-коричневый цвет
• Междоузлия: расстояние между почками

Всходы

• Прирост текущего года (зеленый)
• Опорные плоды в узлах
• В следующем году будут трости

---

Рост винограда

Рост побегов

• Формирование почек в узлах
  • У основания листа
• Побеги следующего года (спящие)
• Может производить отводы
• Фруктовые гроздья
• 1-2 кластера/побег
  • Удаление лишних кластеров
  • Самый дальний от базы
  • Лучший размер плодов, созревание

Рост лозы

Лоза может вырасти на 15 футов+ в год! Убедитесь, что у них достаточно места и света.

---

Сорта винограда

На что обратить внимание?

• Устойчивость
• Раннее созревание
• Устойчивость
• Таблица и качество вина
• Устойчивость
• Устойчивость к болезням
  • Устойчивость

Любруска Типы
(Vitus labrusca)

• Местный, морозостойкий
• Сладкий, сильный «лисий» вкус
  • напр. «Конкорд»
• Синий/черный, красный, белый
  • Некоторые без косточек
• В основном столовое качество
• Ограниченное количество винных погребов

Vinifera Типы
(Vitus vinifera)

• Европейское происхождение
• Не выносливый
• Без «лисьего» вкуса, менее сладкий
  • напр. «Шардоне», «Каберне»
• Синий/черный, красный, белый
• Ограниченная настольная утилита

Гибридные типы
(лабруска х винифера [х рипера])

• Межвидовые скрещивания
• Повышенная зимостойкость по сравнению с vinifera
• Улучшенное качество вина по сравнению с лабруска
• Активные северные селекционные программы
• Улучшенный потенциал для NE вин

---

Сорта выносливого винограда

Сорта Конкорд (Любруска)

(Нажмите на миниатюру для просмотра в увеличенном виде.)

Синий/черный: Стол и сок

• Бета
• Король Севера
• Доблестный
• Колокольчик
• Фредония
• Уорден

Бета, Король Севера

• Очень выносливый
• Раннее созревание
• Маленький, синий/черный фрукт
• Засеянный
• Сок, желе столовый

Valiant

• Очень морозостойкий (рипера кросс)
• Раннее созревание
• Маленький, синий/черный фрукт
• Засеянный
• Сок, желе столовый
• Вкус только светлый

Колокольчик

• Очень морозостойкий
• Ранне-среднеспелый
• Средний, синий/черный фрукт
• Засеянный
• Сок, желе столовый
• Хороший вкус
• Устойчивость к болезням

Фредония

• Харди
• Среднепоздний срок созревания
• Med-большой синий/черный
• Засеянный
• Сок, кисель, столовый, вино?
• Хороший вкус (Конкорд)

Кэндис

• Харди?
• Ранне-среднеспелый
• Маленькие красные/розовые фрукты
• Без косточек
• Стол, сок
• Хороший вкус; против сладкий

Reliance

• Харди?
• Ранне-среднеспелый
• Мед. красный/розовый фрукт
• Без косточек
• Стол, сок, вино?
• Хороший вкус

Ванесса

• Харди?
• Ранне-среднеспелый
• Мед. красный фрукт
• Без косточек
• Стол, сок, вино
• Хороший вкус, текстура

Сомерсет

• Харди
• Ранне-среднеспелый
• Мед. красный фрукт
• Без косточек
• Стол, сок, вино
• Хороший вкус, текстура
• Устойчивость к болезням

Эдельвейс

• Харди
• Ранне-среднеспелый
• Мед. белые фрукты
• Засеянный
• Стол, сок, вино
• Хороший вкус, текстура
• Устойчивость к болезням

Гибридные типы

(Нажмите на миниатюру для просмотра в увеличенном виде.)

Frontenac, +Gris, +Blanc

• Очень выносливые
• Среднепоздний срок созревания
• Маленький, синий/черный фрукт
  • Янтарный (Гри)
  • Белый (Бланк)
• Вино
• Устойчивость к болезням

Маршал Фош

• Очень выносливый
• Ранне-среднеспелый
• Маленький, синий/черный фрукт
• Вино (купаж)
• Устойчивость к болезням

Санта-Крус

• Очень морозостойкий
• Ранне-среднеспелый
• Маленький, синий/красный фрукт
• Вино, столовое
• Устойчивость к болезням

Сабревуа

• Очень морозостойкий
• Ранне-среднеспелый
• Маленькие синие/красные фрукты
• Вино
• Устойчивость к болезням

Маркетт

• Очень выносливый
• Ранне-среднеспелый
• Маленькие синие/красные фрукты
• Вино
• Устойчивость к болезням

Кей Грей

• Очень выносливый
• Ранне-среднеспелый
• Med-Large, белые фрукты
• Вино
• Устойчивость к болезням

Луговая звезда

• Очень морозостойкий
• Ранне-среднеспелый
• Средний, белые фрукты
• Вино
• Устойчивость к болезням

Сент-Пепин

• Харди
• Ранне-среднеспелый
• Средний, белые фрукты
• Вино (сладкое)

Испытание сортов винограда своими руками

• Испытайте сами!
• Поговорите с другими производителями
• Всегда пробуйте новые сорта на небольших насаждениях (уменьшайте риск)
• Посадите новые сорта рядом со стандартом для вашей местности
• Понаблюдайте за как минимум двумя сезонами сбора урожая, прежде чем «покупать»
• Получить отзывы клиентов

---

Выбор места

Воздействие

• Полный солнечный свет
• Защита от ветра
  • Ветрозащита
• Выполнить ряды с севера на юг
• наклон от 0 до 8%

Почвы

• Многие типы приемлемы
  • Песок или ил, но не глина
• Хорошо дренированный
• Высокий % органического вещества
  • (4-6% и более)
• pH почвы: от 6,0 до 6,8
• Проведите тест почвы!

---

Подготовка места

Анализ почвы

• pH, питательные вещества, o. m.

Поправки к почве

• Известь, доломит, сера
  • Изменение pH до 6-7
• Удобрение (N-P-K)
• Органическое вещество
• Компост, навоз

Уничтожение сорняков

• Обработка почвы
• Гербициды
• Предпосевные покровные культуры
  • ↓ Сорняки
  • ↑ Органическое вещество
• Пара

---

Посадка винограда

• Использование однолетних растений
  • Голый корень или в горшке
    • $5-10 шт.
    • от 600 до 800/акр
• Замачивание корней перед посадкой
  • 1-3 часа (не топить)
• Растение на глубине питомника
• Никаких удобрений!
  • Добавить компост для обратной засыпки
• Опорный столб
• Обрезка до 1-2 побегов
• Вода в
• Использовать растущие пробирки?
  • 3,5” диам. х 30 дюймов высота
• Мульча: ↑ влаги, ↓ сорняков
  • Щепа, кора, пластик
• Удалить осенью
  • Ущерб от солнца и мыши
• Интервал:
  • 8-10 футов между растениями
  • 8-14’ между рядами
  • от 600 до 800/акр
• Используйте колышки или веревку, чтобы привязать побеги к шпалерной проволоке (или трубкам для выращивания)

---

Устройство виноградника

• Устройство дерна между рядами
  • Осень перед посадкой
    • Облегчает посадку
    • Может конкурировать с лианами
  • Падение после посадки
    • Нет конкуренции
    • Необходимо контролировать сорняки
  • Используйте медленнорастущую газонную смесь
    • Овсяница твердая/мятлик

---

Шпалеры для винограда

• Концевые стойки
  • Установка глубиной не менее 2 футов
  • Угол от ряда 45°
  • Анкер с проволокой
• Сообщений каждые 24’
• Прикрепите две решетчатые проволоки
  • На высоте 2,5’ и 5’
  • #9 оцинкованная проволока
    • Регулируемое натяжение

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. )

Первый-второй год.

---

Орошение

• Достаточное количество воды имеет решающее значение!
  • Учреждение
  • Калибровка фруктов, качество
• Избегайте полива листвы
  • Способствует развитию болезни
  • Сточные воды
• Капельные или капельные системы лучше всего
  • Требуется меньше воды и давления
  • Требовать чистой воды
    • Фильтры

---

Training Grapes

Video: Caring for Young Grape Vines  (YouTube)

Video: Four Arm Kniffin System for Growing Grapes  (YouTube)

Многолетний ствол, ежегодное возобновление тростника.

 

Решетка: 4-плечевой нож

• Две проволоки
• Нижняя проволока, 3 фута
• Высокий трос, 5 футов

Первый год:

• Убрать все, кроме одной прочной трости
• Обрежьте оставшуюся трость на 2 почки
• Привязка к столбу для поддержки

Второй – Третий год:

• Ствол поезда к верхней проволоке
• Удалите все выступы между проводами
• Обрезать побеги на низкой проволоке до двух глазков

Зрелые лозы

• От 4 до 6 побегов (однолетние)
  • от 5 до 12 бутонов
• От 4 до 6 шпор для обновления
  • по 2 шт.
• Всего 40-60 бутонов на растение

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение.)

Первый год.

Первый-второй год.

Зрелые лозы.

4-х плечевой нож

Видео: Система зонтичного ножа для выращивания винограда (YouTube)

Первый – второй год:

• Удалите все трости, кроме одной сильной90
• Обрежьте оставшийся побег на две почки
• Привязка к столбу для поддержки

Второй – Третий год:

• Ствол поезда до верхнего провода
• Удалите все побеги, кроме двух, в верхней части ствола
• Накиньте верхнюю проволоку, прикрепите к нижней проволоке

Зрелые лозы

• 4 побеги (однолетние)
  • от 10 до 12 бутонов
• От 2 до 4 шпор для обновления
  • по две насадки
• Всего 40-50 бутонов на растение

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Первый-второй год.

Второй-третий год

Зрелые лозы.

Нож-зонтик

Нежные сорта и холодные участки

• Изгиб первого года побега на 90º для ~12 дюймов
• Согните назад, чтобы сформировать «шарнир»
• Используйте колья и проволоку, чтобы тренироваться стрелять
• Осенью снять растение со шпалеры
  • Петля позволяет сгибать ствол
• Покрыть землей или мульчей
• Возвращение к шпалере весной 90 170

Веерная система или VSP (вертикальное расположение побегов)

Первый – второй год:

• Удалите все прочные трости, кроме одного
• Обрежьте оставшийся побег на две почки

Второй год – Третий год:

• Укоротить два побега до 3-4 почек
  • Удалить все остальные
• Привяжите 2-4 трости к проволоке
  • Разброс в виде веера

Зрелые лозы

• От 4 до 6 побегов (однолетние)
  • от 10 до 12 бутонов
• От 2 до 4 шпор для обновления
  • по 2 шт.
• Всего 40-50 бутонов на растение

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение.)

Первый-второй год.

Второй-третий год.

Зрелые лозы.

---

Выращивание винограда

Стены, заборы, беседки и т. д.

• Защищенное, солнечное место
• Держите туловище, трости низко
• Нижняя часть и чехол для зимы
• Обрезка до 40-60 бутонов/растение
  • 5-15 бутонов/побег
  • 4–15 побегов или шпор на ствол

---

Обрезка винограда

Декабрь – март

• Когда побеги полностью спят

Обрезка

• старые ветки (2+ года)
• слабые трости
• раненых\заболевших
• «бычья древесина» (толщина > ½ дюйма)

Трости Select однолетнего возраста

• Диаметр 3/8”
• Шоколадно-коричневый
• Healthy (зеленый салон)

Сохранение 1-6 плодовых побегов

• 5-12 бутонов

Сохранение 2-6 побегов возобновления

• по две почки

---

Удобрение винограда

• Поддержание рН на уровне 6-7
• Анализ почвы каждые два-три года
• Весна
  • Нанести ~ 2 унции. Н, 1 унция. П&К
  • Или ½ фунта 10-6-4 на растение
  • ~20 фунтов. N на акр
• Середина июня
  • Повторное применение

---

Сбор винограда

Урожай длинного сезона

• 120-160 безморозных дней
• Цвет до созревания
• Необходимо развить сладость
  • Брикс: 15-20+
• Тест на вкус
  • Не улучшится после сбора урожая
• Выход 0–25 фунтов. за растение
  • 0-4 т/акр
  • 12 фунтов. дает ~ 1 галлон. сок

---

Проблемы с виноградом

Зимняя травма

• Сухие, светло-коричневые или серые трости
  • Без зелени внутри тростника
  • Нет зелени в шишках
• видов лабруски
  • от -15 до -20°: повреждение почек и побегов
  • -25 или ниже: травма туловища
• Винифера гибриды
  • от 0 до -10°: повреждение почек и побегов
  • -15 лет и младше: травма туловища

Сорняки

• Самый значительный вредитель
• Установление задержки
• Уменьшение роста растений
• Снижение выхода и качества
• Убежище насекомых и болезней
• Менеджмент
  • Устранение предварительной установки
  • Выращивание
  • Мульча
  • Потребуется немного потянуть за руку!

Болезни

• Вызываемые грибами
• Подходит для влажной среды
• Ключи управления:
  • Хорошая циркуляция воздуха
  • Хорошая обрезка
  • Санитария
  • Фунгициды?

Черная гниль

• Менеджмент
  • Хорошая циркуляция воздуха
  • Хорошая обрезка
  • Санитария
    • Удаление мумий
  • Фунгициды
    • Применение весной для созревания
      • Кремень, Нетронутый, Фербам
      • Медь

Botrytis Bunch Rot

• Управление
  • Хорошая циркуляция воздуха
  • Хорошая обрезка
  • Санитария
    • Удаление мумий, обломков
  • Фунгициды
    • Применение весной для созревания
      • Капитан, Безупречный, Подъем
      • Медь

Ложная мучнистая роса

• Менеджмент
  • Хорошая циркуляция воздуха
  • Хорошая обрезка
  • Санитария
    • Удаление мусора
  • Фунгициды
    • Применяется поздней весной для созревания
      • Prophyt®, Pristine®,
      • Медь, сера*

Мучнистая роса

• Менеджмент
  • Хорошая циркуляция воздуха
  • Хорошая обрезка
  • Санитария
  • Фунгициды
    • Применять при первых признаках инфекции
      • Pristine, Sovran®, Flint®, Procure®
      • Медь, сера*

Насекомые

Ключи управления:

• Большинство насекомых не являются вредителями!

  Сохранение здоровья растений

• Удалить альтернативные хосты
  • Особенно сорняки

Варианты управления:

• Ручной сбор
• Хищники/паразиты
• Санитария
• Инсектициды

Жук японский

• Питается листьями, плодами

Менеджмент

• Ручной сбор
• Инсектициды
  • Севин®, Ассаил®
  • Ним, Surround®
• Ловушки: неэффективны
• Управление личинками: неэффективно

Бункеры для листьев

• Подача с нижней стороны листьев

Менеджмент

• Санитария
  • Удаление мусора
• Инсектициды
  • Провадо®, Ассаил®, Севин®
  • JMS Stylet oil®

Филлоксера

• Вызывает галлы на листьях
• Обычно не имеет значения

Управление

• Удаление зараженных листьев
• Инсектициды
  • Малатион, Севин®

График распыления

Когда	Почему	Что
Спящий	Черная гниль, антракноз	Известковая сера
Набухание почек	Жук-блоха	Севин®, Пиретрум
Новый рост длиной ~4 дюйма	Черная гниль	Фиксированная медь Captan
Постблум	Черная гниль	Каптан, фиксированная медь
Покровные спреи с интервалом 10–14 дней	Черная гниль, Ботритис мучнистая роса	Каптан, медь, масло?
Всегда	Японский жук, цикадка	Севин® Пиретрум

Пятнистокрылая дрозофила Ловушка SWD, фото Дэвида Хэндли

Маленькие белые личинки

Управление

• Ловушки для мух
• Убрать все гнилые фрукты
• Инсектициды
  • При первых признаках повреждения
  • Делегат

Птицы

• Сетки
  • Наилучший метод
  • Дорого
• Визуальные средства отпугивания
  • Пугала, совы, ленты
  • Установка при созревании
  • Чаще двигайтесь
  • Комбайн с шумом

Гербицид (2,4-D) повреждающий

• Виноград очень чувствительный
• Избегайте гербицидов для газонов/кустарников
  • Спрей и гранулы
• Поговорить с соседом?

---

Виноград из штата Мэн: практический результат

Урожай высокого риска

• Высокие затраты на создание
• Высокие требования к рабочей силе
• Вероятна зимняя травма
• Комплекс против вредителей
• Трудно получить высокое качество
• Сомнительный рынок
• от 4 до 5 лет до производства

• Высокие затраты на учреждение
  • 10 000–15 000 долл. США/А
• Высокие затраты на техническое обслуживание
  • $3000/год
  • В основном рабочая сила
• Возвраты могут быть переменными
  • $0-1000 Лабруска
  • $0-2000 гибриды

Оптимистичный взгляд:

• Новые зимостойкие сорта
• Глобальное потепление
• Рынок местных продуктов
  • Специальные товары
  • Вино, соки, желе, виноград
• Весело расти!

Удачи!

---

Виноградные ресурсы

Производство винограда в холодном климате, Вермонтский университет, UVM Виноград: садоводство

МОИ ЛОЗА ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК

Обрезка или дрессировка?

Давным-давно, когда я впервые начал выращивать фруктовые деревья и виноградные лозы, я много читал о крайне важной обрезке и уходе за ними. Но у меня в голове не укладывалось, в чем именно разница между «обрезкой» и «дрессировкой». Я продолжал узнавать это и многое другое о обрезке (через книги, как научный сотрудник Корнельского университета и с практическим опытом), и в конце концов написал свою собственную книгу о обрезке, надеясь представить методы с большей ясностью и полнотой. чем все книги, которые я читал. Возможно моя книга, Книга обрезки , делает это.

Хорошо, чтобы ответить на мой вопрос. «Дрессировка» превращает молодое растение в постоянную прочную основу, ветви которой всегда купаются в свете и воздухе, а плоды висят в пределах легкой досягаемости.

Киви в пределах легкой досягаемости

Обучение включает в себя некоторую обрезку, а также придание стеблям определенного направления роста. Как только заканчивается период обучения фруктового дерева или виноградной лозы, обычно требуется только ежегодная обрезка.

Vine-y Training

Я думал обо всем этом сегодня, когда подрезал выносливые киви и виноградные лозы. Обе плодовые лозы были обучены и обрезаны одинаково, с одной небольшой вариацией, о которой я скоро упомяну.

Виноградные лозы и киви образуют «двойные кордоны», которые представляют собой постоянные ответвления, сидящие на стволе. Они проходят в противоположных направлениях вдоль среднего провода 5-проводной решетки, провода параллельны и поддерживаются примерно на 6 футов над землей на поперечинах Т-образных стоек. Каждую молодую лозу сажали рядом с металлическим или деревянным колом, к которому привязывали самый сильный стебель растения.

Как только будущий ствол дотянулся до средней проволоки, я привязал его туда и отрезал все остальные стебли. Этот будущий ствол, конечно, продолжает расти; этот новый рост сгибается и привязывается к средней проволоке. Изгиб заставляет новые почки лопнуть прямо под изгибом, одна из которых также сгибается и направляется вдоль средней проволоки в направлении, противоположном первому стеблю. Оба этих горизонтальных стебля стали кордонами, постоянными рукавами завода. Под прямым углом к ​​кордонам отрастают плодоносящие побеги, которые, отягощенные тяжестью плодов, свисают с других проволок.

Уход за лозами

Сегодня я обрезаю лозы, период обучения которых закончился много лет назад. Поддерживающая обрезка зрелой плодоносящей лозы позволяет год за годом приносить высококачественные плоды в пределах легкой досягаемости, и все это достигается с помощью метода возобновления. То есть, кроме штамба и кордона, лоза полностью обновляется при ежегодной обрезке.

Признаюсь: виноградная лоза до обрезки выглядит как спутанная мешанина. Но шаг за шагом он начинает обретать форму и обретать смысл.

Знание того, как растение плодоносит, важно при уходе за ним. Киви и виноградные лозы плодоносят на новых побегах, отрастающих от однолетних стеблей. Лучше всего плодоносят киви, если эти однолетние стебли имеют длину около 18 дюймов. Виноградные однолетние стебли можно оставить длинными или короткими, но для моего метода обучения я хочу, чтобы каждый был длиной около двух почек, что составляет всего несколько дюймов.

Плодоносящие побеги винограда появляются из годовалого стебля

Первый шаг не представляет сложности. Самые дальние провода находятся на расстоянии 4 футов друг от друга, поэтому я срезаю весь рост сразу за этими проводами. Мой любимый инструмент для этого — триммер для живой изгороди на батарейках, хотя садовые ножницы тоже справятся с этой задачей, но со скоростью улитки.

Второй шаг — удалить лишний рост, что делает две вещи. Он удаляет потенциальные плоды, так что больше вкусовых качеств растения направляется в те, которые остались, и разгружает растение. На этом этапе я обрезаю все стебли старше 2 лет.

Но подождите! Двухлетние стебли имеют однолетние стебли, стебли, необходимые для образования побегов, отрастающих от них. Поэтому вместо того, чтобы срезать двухлетний стебель до кордона, я обрезал его до однолетнего стебля, находящегося рядом с кордоном. Некоторые однолетние стебли также растут прямо из кордона. Лучшие однолетние стебли – те, что в меру сильнорослые и, конечно же, выглядят здоровыми. Умеренно крепкие стебли винограда или киви имеют толщину карандаша (если вы помните, как выглядит карандаш; если нет, то около 1/4 дюйма).

Стебель киви и обрезки

Всегда будет слишком много однолетних стеблей, чтобы растение могло давать вкусные плоды. Поэтому я уменьшаю количество потенциальных плодов, удаляя несколько однолетних стеблей, чтобы между ними оставалось расстояние от шести до десяти дюймов с каждой стороны кордона.

Обрезанная виноградная лоза

Еще не закончено. Завершающим этапом является укорачивание плодоносящих побегов. Для выносливых киви я обрезал их до 18-24 дюймов в длину. Для винограда примерно до 2 почек или несколько дюймов в длину.

О, еще кое-что нужно сделать: я обрезаю любой новый рост, поднимающийся над уровнем земли или вдоль ствола ниже кордона.

И еще: я отступаю назад, чтобы полюбоваться своей работой. (Вот видео, на котором я подрезаю лозу киви.)  

А как насчет кустов?

Возможно, вы уже заметили, что я писал об обрезке и дрессировке «фруктовых деревьев и виноградных лоз». Что уж говорить о чернике, смородине, крыжовнике, бузине и других ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКАХ. Да, они также нуждаются в ежегодной обрезке. Нет, они не нуждаются в обучении. Хотя растения многолетние, их стебли исчезают, и все они имеют ограниченный срок службы. Их обрезают методом возобновления — на уровне земли. Все это и многое, многое другое (обрезка декоративных, комнатных растений, изготовление шпалер и уход за ними, как косить и т.д.) в Книга обрезки , конечно.

Как обрезать виноградную лозу

Собранный виноград и текущие марочные вина созревают на винодельне, и зимние месяцы — это время, чтобы подготовить виноградник к хорошему урожаю в предстоящем сезоне. Зимой виноградные лозы вступают в фазу покоя, где они отдыхают и омолаживаются до того, как следующей весной появятся первые листья и плоды. Это время покоя, когда виноградные лозы голые, является идеальным временем для обрезки виноградных лоз со старой древесиной и старыми побегами, чтобы стимулировать сильный и организованный новый рост весной.

Как и многие работы на винограднике, обрезка требует больших затрат труда, но имеет решающее значение для получения вина наилучшего качества. При обрезке виноградари, такие как наш собственный Тим Даффи, выбирают для сохранения самые сильные побеги, создавая ровную и симметричную форму и оставляя побеги такой длины, чтобы дать плоды наилучшего размера. Хорошо обрезанная лоза даст виноград, который легко созреет, так как на каждой лозе есть только нужное количество виноградных гроздьев.

Доктор Питер Мэй, один из ведущих садоводов Австралии, уже 25 лет занимается выращиванием винограда в качестве хобби. В интервью ABC Gardening Australia он объясняет ключевую важность обрезки, когда речь идет о виноделии: «Одна из основных задач обрезки — сказать лозе, сколько гроздей винограда вы хотите, чтобы она произвела и созрела в год. ».

Виноградную лозу можно обрезать двумя способами. В Holm Oak обрезка производится вручную, и мы предпочитаем метод обрезки тростника, а не шпоры. Посмотрите наше последнее видео, в котором Бек и Тим объясняют, как обрезать виноградную лозу двумя разными способами.

Что такое обрезка тростника?

Обрезка тростника относительно распространена на небольших виноградниках, особенно в прохладном климате. По данным Gardening Australia, есть свидетельства того, что она дает немного более высокие урожаи, несмотря на то, что она трудоемка и требует больше времени, чем обрезка шпор. Цель этого типа обрезки — оставить небольшое количество только самых сильных побегов с несколькими почками. Трости не имеют Т-образной формы, а вместо этого растут из верхней части ствола.

Как подрезать тростник

1. Найдите 2-4 крепких однолетних побега, чтобы оставить их на стволе для роста в следующем году.
2. Отрежьте все остальные побеги, обрезая их близко к стволу.
3. Оберните оставшиеся 2-4 трости вдоль проволоки шпалеры, чтобы весной из почек выросли новые побеги

Плюсы обрезки тростника

• Повышение урожайности, особенно в холодном климате
• Более открытые навесы для обеспечения потока воздуха
• Набор фруктов Better

Минусы обрезки тростника

• Занимает больше времени и поэтому дороже
• Не может быть легко механизирован
• Требуется большая специализация труда

Что такое обрезка шпор?

Обрезка шпор производится на лозах, которые сохраняют одну или две пары длинных побегов (известных как постоянный кордон), расположенных вдоль шпалерной системы. Каждую зиму новые побеги, выросшие вдоль постоянного кордона, обрезают до небольшого побега с двумя почками, известного как шпора. Короткие отростки с двумя почками обрезают так, чтобы они располагались на равном расстоянии друг от друга и были направлены вверх вдоль каждого постоянного кордона виноградной лозы. Весной из почек на шпоре развивается новый прирост. Обрезка шпор обычно используется в более теплом климате и на больших виноградниках, где время, стоимость и трудозатраты имеют большое значение, а производители хотят иметь более плотные навесы для защиты плодов от солнца. В более прохладном климате нам требуется больше экспозиции фруктов.

Как пришпорить чернослив

1. Обрежьте каждый годовалый побег до шпоры или небольшого стебля, из которого может вырасти группа побегов. На каждом шпоре должен остаться один двухпочековый стебель.
2. Отрежьте оставшиеся побеги ближе к основанию.
3. Удалите все ненужные трости, которые не находятся в правильном положении

Плюсы обрезки шпор

• Быстрее и дешевле обрезки тростника
• Приводит к более мелким ягодам (это также может быть отрицательным в зависимости от требований к урожайности и стиля вина)
• Менее крупные срезы, которые могут предотвратить болезни ствола
• Легче механизировать

Минусы обрезки шпор

• Может получиться более плотная крона, требующая прореживания весной
• Снижение урожайности (особенно в более прохладном климате)

Разница между обрезкой шпорцевой и тростниковой обрезки

Какую бы технику вы ни использовали, обрезка направлена ​​на создание сбалансированной лозы, а хорошо обрезанная лоза значительно облегчает работу винодела! Поэтому важно сильно обрезать виноградные лозы, когда они молодые, чтобы убедиться, что вы с самого начала создали правильную структуру и форму. Но какой метод лучше?

Мы считаем, что обрезка тростника лучше, чем обрезка шпор. Мы получаем лучший урожай от обрезки тростника, потому что грозди вырастают примерно в два раза больше по сравнению с лозами, обрезанными шпорами.

Тим Даффи

Виноградарь

Хотя обрезка тростника часто требует больше времени, Бек соглашается, что результаты того стоят на виноградниках с холодным климатом, таких как их.

«Обрезка тростника занимает больше времени, но обычно мы получаем лучшие результаты и лучшее качество плодов при обрезке тростника, чем при обрезке шпор».

Бек Даффи

Winemaker

Независимо от используемого метода, он остается небольшим компонентом процесса обеспечения качества здесь, в Holm Oak, гарантируя, что мы продолжаем поставлять нашим клиентам самые исключительные вина. Мелочи имеют значение, и это лишь часть общего процесса.

Узнайте больше о процессе виноделия в наших закулисных блогах:

Холм Дуб | 21 июля 2021 г.

No related posts.