как их сделать своими руками

В наши дни для оборудования входа в гараж или на приусадебный участок популярны распашные створчатые конструкции. Они очень практичны, не требует особого ухода. Их можно заказать у специализированной строительной фирмы и получить в готовом виде или спроектировать и поставить своими руками, предварительно выбрав материал для изготовления. Это несложная система, состоит из двух створок и дополненная встроенной или примыкающей калиткой.

Распашные ворота со встроенной калиткой из профлиста и металлопрофиля

Готовые ворота стоят значительно дороже, чем эта же конструкция собственного изготовления. К тому же сооружение её своими руками – это реализация идей обустройства собственного владения, без которых не может творить ни один домашний мастер. Перед ним сразу же встают вопросы: нужна ли калитка; если нужна, то какой она должна быть.

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Виды калиток
• 2 Деревянная калитка
• 3 Калитка из металлического штакетника и профлиста
• 4 Калитка из кованого металла
• 5 Монтаж встроенной калитки

Виды калиток

Практичность встроенной калиточной дверцы в одну из плоскостей ворот бесспорна. Нет необходимости при каждом пешеходном входе/выходе громыхать замком или засовом, тратить время на то, чтобы распахнуть или закрыть металлические тяжёлые створы.

Пример встроенной калитки из профнастила

К тому же явная экономия пространства, особенно если его приходится выкраивать при обустройстве гаража или дачи. А обязательный порожек перед ней предотвращает скопление снега, препятствующего её открытию.

Примыкающая калитка также имеет немало достоинств. Обычно её устанавливают без порога, создающего неудобства при выходе на улицу с детской коляской или велосипедом. Отсутствует препятствие для малышей, которые, преодолевая его, легко могут получить травмы. Однако после снежной ночи её открыть можно после соответствующей расчистки территории.

Вид калиток определяет не каркас, а тот материал, которым он заполнен. В связи с этим они бывают:

• деревянные;
• из профнастила;
• металлические;
• из кованого металла.

На калиточные дверцы, независимо от того встроенные или примыкающие, всегда тратится тот же материал, из которого сделаны ворота.

Чертеж с размерами ворот и встроенной калитки

Иначе вся конструкция будет выглядеть непривлекательно, даже нелепо. Поэтому приобретая деревянные доски или листы профнастила, надо учитывать размеры будущей примыкающей калитки.

Вернуться к оглавлению

Деревянная калитка

Издавна забор или вход на усадьбу обустраивали штакетником – неширокими деревянными планками, прибитыми гвоздями к поперечной перекладине. Какой-либо дополнительный каркас для укрепления входной конструкции не требовался. Соорудить её очень просто, а домашнему умельцу не понадобятся профессиональные навыки плотника.

Правда, от частого использования такие ворота в скором времени перекашивались, требовали ремонта или замены.

Чтобы укрепить деревянные входные сооружения, придумали каркас из металла для крепления обшивочного материала. Такие ворота служат дольше, но древесина даже при самом тщательном уходе подвергается воздействию насекомых, атмосферных осадков, температурных перепадов.

Конструкция деревянных ворот и встроенной калитки

Она изнашивается значительно быстрее, чем металлические детали. Чтобы сделать своими руками деревянную калитку рядом с воротами, не потребуется много времени, если она проектировалась в заборе ещё до его возведения. Стоить хозяину будет совсем недорого, даже если использовать доски высокого качества. Здесь не обойтись без

• дверных навесов;
• ручки, защёлки;
• саморезов;
• антисептического раствора для обработки древесины;
• грунтовки по дереву, лака;
• бетонного раствора.

Общий порядок установки своими руками предельно прост. Доски, которые заранее обработаны антисептиком, на ровной горизонтальной поверхности выкладывают в виде будущей дверцы.

Схема с размерами для изготовления встроенной калитки из дерева

К верхнему и нижнему краю прибивают две поперечные перекладины и одну диагональную. Затем устанавливают заранее приготовленные опорные столбы с боковинами.

Расстояние между опорами равняется ширине калитки плюс 2–3 см. Глубина их погружения определяется уровнем промерзания грунта. Они должны стоять на непромерзающей земле. Затем навешивают створку, покрывают её грунтовкой по дереву, лаком. Дверную ручку и защёлку можно прикреплять в последнюю очередь. При аккуратном использовании такая конструкция прослужит 10 лет.

Если же ворота сделаны из полотна плотно примыкающих досок, а их укрепляет металлический каркас, то калиточная дверца должна быть выполнена в таком же стиле.

Вернуться к оглавлению

Калитка из металлического штакетника и профлиста

Позже появился металлический штакетник, который укрепил распашные оградительные сооружения, придал им совершенно новый вид. Этот материал по сравнению с деревом удлиняет срок эксплуатации калиточной дверцы в три раза.

Однако текущий уход обязателен, а в первую очередь покраска и ремонт.

Металлический штакетник, обработанный полимерным составом, может иметь самые разнообразные оттенки. У него большие дизайнерские возможности создания цветовой гармонии в ансамбле с кровельной черепицей и кирпичными стенами дачи или частного городского дома.

Распашные ворота, оборудованные стальным штакетником, очень прочные. Стоимость их гораздо ниже, чем кирпичных или каменных. Металлический каркас покрывают штакетником с некоторым просветом, поэтому в отличие от глухих перекрытий он создает меньшую парусность при напоре сильного ветра.

Пример встроенной калитки из профлиста

Это очень важно для дачи, которая не может быть защищена рядом стоящими высокими зданиями. А последовательность монтажа такая же, как при установке калиток из дерева. Используются обычные крепёжные материалы и инструменты.

Профнастил также обладает множеством достоинств.

Это современный стройматериал из гофрированного стального листа, произведённый способом холодного проката. Он подвергается оцинковке, а для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий его покрывают специальным полимерным слоем. Для установки ворот и калиток следует использовать профлист с двусторонним покрытием. Несмотря на металлический каркас, они будут одинаково привлекательными как со двора, так и с улицы.

Профлист лёгок, поэтому монтаж сооружений в заборе из распашных дверей можно выполнить своими руками, не привлекая сложной строительной техники.

Чертеж с размерами каркаса металлической калитки

При монтаже не обойтись без следующих электроинструментов:

• сварочного аппарата;
• болгарки;
• шуруповёрта.

Установка опорных столбов производится по тем же правилам, как при сооружении калитки из дерева или стального штакетника. Если же распашные створы уже установлены, то можно в одну из них вмонтировать врезную калитку.

Притом всё это можно сделать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Калитка из кованого металла

Воротами и калитками из металла украшают не только заборы для дачи, шикарных усадеб, коттеджей, но и окружающий ландшафт. А металлические элементы ковки создают атмосферу, напоминающую времена расцвета ренессанса. Сделать их своими руками далеко не каждому по плечу. Тут необходимо соблюдать довольно сложную технологию холодной или горячей ковки с использованием специального оборудования. Столбы для будущей калитки должны быть достаточно прочными, поэтому их делают обычно из кирпича.

Оригинальный дизайн ворот и калитки из кованого металла

Самый надёжный вариант – это установить столбики из профильной трубы или другого материала, к которым будут крепиться завесы, и обложить их кирпичной кладкой. Предварительно металл обрабатывают, удаляя зачистным кругом болгарки пятна коррозии. Затем промывают бензином, чтобы удалить следы технических масел.

Глубиной в 1 м в земле выкапывают ямки, вставляют туда металлические столбики и укрепляют утрамбованным щебнем. При этом, используя отвес, постоянно проверяют их строго перпендикулярное положение. Сверху заливают бетонный раствор. Готовые опоры обкладывают кирпичом.

Достаточно эффективны и другие варианты. Например, каждая опора может стоять на отдельной бетонной основе или на ленточном заборном фундаменте, который уложен по периметру участка и продолжается под входными сооружениями. Такая монолитность обеспечивает высокую прочность всей оградительной системы, в том числе ворот и калиточного входа.

Вариант конструкции и схема ворот со встроенной калитки

В таком случае для укладки ленты фундамента своими руками потребуется время, соответствующий строительный материал и неукоснительное выполнение технологии укладки. Тогда по окончании всех этих работ не придётся после зимы переделывать покосившиеся, просевшие распашные створы и калитку. Самая простая калитка из металла – это рамный каркас с приваренной к нему сплошной подложкой без каких-либо дополнительных украшений. Всего лишь её покрывают битумным лаком.

Однако такие металлические конструкции встречаются не так часто и, как правило, для обустройства дачи, а не приусадебного участка городского дома.

Тренд последних лет – это распашные фасадные сооружения с ажурными гнутыми элементами и великолепными деталями горячей ковки. Калитками из кованого металла сегодня никого не удивишь. Их устанавливают, прежде всего, не для обустройства дачи, а для фешенебельного коттеджа или загородной усадьбы.

Вариант оформления встроенной кованой калитки

Они побудили возобновление древнего ремесла и возникновение новых современных технологий, имитирующих элементы ковки. Такие дверцы с декоративной обрешёткой долговечны, обладают очень высоким качеством. Они дорого стоят, но это достаточно надёжное вложение денег, которое пригодится не одному поколению владельцев.

Монтаж таких калиток успешно осуществляют своими руками посредством сварки или с использованием креплений на болтах. Первоначально сваривают рамный каркас, который должен быть на 2–3 см уже входного проёма. Затем, уложив его на ровную горизонтальную поверхность, укрепляют посередине перемычкой, роль которой может выполнять декоративная деталь.

В соответствии с заранее продуманным рисунком калитки в пределах рамы раскладывают литые украшения.

Пока они не закреплены, их можно перекладывать в поиске самого привлекательного варианта. Найдя его, элементы декора закрепляют, а сварочные швы обрабатывают зачистным кругом болгарки. Замок, защёлку или засов можно прикрепить к дверце, когда она уже будет подвешена к несущей опоре конструкции. После зачистки её покрывают грунтовкой и краской.

Есть ещё двустворчатые распашные калитки, которые содержат лучшие качества различных материалов. Например, стальной уголок используют, чтобы укрепить каркас, а раму дополняют коваными декоративными элементами. Если хозяин желает, чтобы прохожие не видели, что делается во дворе дачи или усадьбы, то внутреннее пространство заполняют профнастилом или деревом. Дизайнерских вариантов очень много для выражения вкусов и привязанностей владельца.

Вернуться к оглавлению

Монтаж встроенной калитки

Если распашные створы уже установлены без встроенной калиточной дверцы, то её можно вмонтировать своими руками. Правда, вставить её в кованое сооружение не получится без нарушения его целостности и красоты. Проще всего её можно врезать в обшивку из дерева или профнастила. При этом не понадобиться установка дополнительных несущих опор. А общий внешний вид конструкции не пострадает.

Для такой операции понадобятся дополнительные руки, чтобы снять одну из половинок ворот и уложить на ровную поверхность.

Иначе после окончания монтажа вся конструкция может оказаться перекошенной. Далее предстоит полная переделка створки. Её начинают с демонтажа обшивки.

После чего приступают к монтажу коробки, внутрь которой должен свободно входить заранее приготовленный и обшитый каркас калиточной дверцы. Ширина её примерно 80 см, а высота определена размером большой створки, в которую она вставляется.

Саморезами или другими крепёжными средствами к верхней и нижней перемычке ворот крепятся стойки. В зависимости от того, с какой стороны к ним будут приварены навесные петли, встроенная дверца будет открываться внутрь или наружу.

Встроенная калитка из профлиста открывающаяся во внутрь

Предпочтительно все узлы крепить лёгкими сварочными прихватками. Болгаркой их легко удалить, если придётся что-то подгонять и переделывать. Последний этап – это возвращение демонтированной площади распашной конструкции её прежнего вида.

Распашные Ворота (Схема — Чертеж): Сделать Ворота Самостоятельно По Инструкции. Цена. Отзывы

Распашные ворота — это классика конструкций. Они появились еще в древности и не теряют популярности до сих пор.

Монтаж распашных ворот состоит в том, что их нужно просто навесить на петли опорных столбов, и эта статья написана именно для тех, кто собирается изготовить такую конструкцию самостоятельно.

Содержание статьи:

• Плюсы и минусы распашных ворот
• Подготовка площадки
• Рытье ям под фундаменты для столбов
• Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
• Бетонирование
• Устройство закладных деталей и металлических накладок
• Изготовление каркаса створки
• Установка замка
• Крепление створок к опорам
• Монтаж дополнительных элементов

Плюсы и минусы распашных ворот:

Распашные ворота не единственный вариант воротной конструкции, зато самый дешевый в изготовлении, поскольку не требует дополнительной фурнитуры, цена которой «стартует» от 2500 грн. (для откатного типа конструкции).

Плюсы:

• Простая конструкция.
• Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
• Самый дешевый вариант по сравнению с другими типами.

Минусы:

• Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда и выезда со двора. У откатных конструкций такой проблемы нет, так как их створка движется вдоль забора.
• Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах ветра створка может произвести удар.
• Если установлена автоматика, нужно обязательно убирать снег на пути движения створок, иначе нагрузка на привод резко возрастает.

Самостоятельное изготовление таких ворот процесс доступный каждому, а экономия денег на услугах монтажников реально ощутима.

Можно приблизительно посчитать, во сколько обойдется стоимость распашных створок при собственноручном их изготовлении.

Возьмем створку шириной 3 м и высотой 2 м, то есть площадь ее составит 6 м2. Вам понадобятся такие материалы:

• труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг;
• труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг;
• профнастил окрашенный – 6 м2.

В среднем цена металла на рынке составляет 20 000 грн за тонну, а профнастила – 110 грн/м2.

Рассчитаем стоимость необходимых материалов:

• труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн;
• труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 360 грн;
• профнастил окрашенный: 6 м2*110 грн = 660 грн.

Сумма: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.

Две створки: 1580 грн*2 = 3160 грн.

Стоимость приблизительная, и не учитывает приобретение краски, грунтовки, электродов, саморезов. Все это обойдется Вам для двух створок не дороже 1000 гривен, поэтому общая стоимость изготовления двух створок не превысит 4160 гривен.

Для сравнения заказ ворот у наемного специалиста составит приблизительно 10-12 тысяч гривен. Экономия денег очевидна. На сэкономленные деньги можно купить автоматику.

Подготовка площадки:

Для начала нужно сделать подробную разбивку опорных столбов. Необходимо снять растительный грунт в месте устройства ворот, чтобы ничего не мешало разметке и выполнению работ. После чего разбить основные и вспомогательные оси — для этого можно использовать арматуру диаметром 8-12 мм, длиной 80 – 90 см.

Арматура забивается в землю таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. После того как Вы выставили прямоугольник, необходимо проверить его диагонали, которые должны обязательно совпадать по размерам. После корректировки диагоналей арматуру можно забить глубже, оставив на поверхности около 15 см.

Между (осями) арматурой можно будет натянуть шпагат или леску для обозначения краев ямы. В качестве вспомогательных (временных) осей можно также использовать арматуру или электроды. Все оси рекомендуется перепроверить несколько раз, чтобы избежать ошибки, так как при установленных столбах будет уже тяжело что-либо исправить.

Количество необходимых материалов будет зависеть от ширины Вашего проезда.

Рытье ям под фундаменты для столбов:

Следующий этап после разбивки — земляные работы: рытье ям под столбы, траншеи для прокладки кабеля и ленточного фундамента.

Ямы под столбы должны быть в плане на несколько сантиметров больше. Например, для столба 50х50 см, размер должен быть 52х52 см. Это делается для облегчения начала работ по кирпичной кладке. Глубина ямы должна быть не менее нормативной глубины промерзания, которая для Украины составляет в среднем около одного метра. Если не выполнить это требование, со временем опора может «покоситься».

Если края ямы осыпаются, необходимо сделать опалубку из досок, фанеры и т.п. Через неделю после бетонирования опалубку можно будет убрать.

Траншея для прокладки кабеля. Для дальнейшего подключения автоматики прокладывается пластиковая труба диаметром 25-30 мм, в которую затягивается электрические провода. Глубина прокладки согласно требованиям СНиП должна быть не менее 0,9 м.

Если Вы пока не планируете автоматизировать ворота, рекомендую гильзу с проводами все равно заложить – после не придется ломать покрытие проезда. Первая труба прокладывается между опорами. Вторая труба прокладывается к одной из опор и к месту подключения электричества. Отверстия трубы закройте, чтобы туда не попали влага и грунт.

Траншея для дополнительного фундамента. Для связки опор между собой можно сделать дополнительный фундамент (рекомендуется). Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментных столбов. Подготовленные ямы и траншеи необходимо уплотнить и пролить водой. При большом перерыве в работе перед заливкой бетоном, необходимо все приямки и траншеи накрыть щитами для защиты от дождя.

Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов:

Для усиления кирпичной кладки и для того, чтобы столбам можно было прикрепить закладные детали в фундамент перед заливкой вставляется металлическая опора. Это может быть труба, швеллер, арматурная сетка, уголок. Для примера будем рассматривать квадратную трубу, размеры которой могут быть от 80х80 мм до 100х100 мм. Подземную часть трубы необходимо покрыть битумной краской для защиты от коррозии. Нижняя часть трубы не должна доходить до дна фундамента, чтобы образовался защитный слой бетона толщиной 50–100 мм во избежание коррозии.

Каркас дополнительного ленточного фундамента желательно делать для связки опор, особенно если грунт глинистый, который при замачивании начинает «плыть». Глубина заложения фундамента – на глубину промерзания — согласно СНиП для Украины 1 м (такая же, как и у столбов).

Каркас выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12 мм, а для поперечного подойдет проволока диаметром 6-8 мм длиной 20 см, шагом 20-30 см.

Посчитаем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Для примера возьмем ширину проема ворот три метра, а так как нам нужно связать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20 см для каждого фундамента, получиться, что длина каркаса 3,4 м.

Общая длина продольных стержней составит: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п. Общий вес продольной арматуры диаметром 12 мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.

Посчитаем, необходимое количество проволоки для поперечных стержней: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м,где:

• 3,4 м — длина каркаса;
• 0,2 м – шаг стрежней проволоки;
• 4 шт. – количество сторон каркаса.

Общий вес и длина проволоки:

Длина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.

Средняя цена металлопроката на рынке составляет около 20 000 грн за тонну, соответственно покупка необходимого количества материала для изготовления каркаса будет стоить:

• арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн/т = 240 грн;
• проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн/т = 100 грн.

Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн. Полученная сумма для дополнительного фундамента невелика, зато прочность всей конструкции ворот значительно возрастет.

Бетонирование:

Бетонировать фундамент необходимо до наступления морозов поскольку прочность смеси определяется не только качеством самого бетона, но и погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, пpи какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения.

При температуре ниже +5°С процесс гидратации цемента практически останавливается, поэтому необходимо применять противоморозные добавки или ускорители набора прочности бетона, и если хотите, чтобы в короткие сроки бетон набрал прочность, лучше повысить класс бетона (марку).

Можно купить готовый бетон с доставкой на участок, а можно сделать самостоятельно. Для заливки фундаментов ворот используют бетон марки М200, для изготовления которого нужно соблюдать такую пропорцию: на одно ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Перед заливкой бетона в подготовленные приямки нужно точно по уровню установить все металлические элементы — трубы столбов и каркас для ленточного фундамента. Закладные детали необходимо закрепить, чтобы при заливке бетоном они не сместились.

После заливки следует проверить вертикаль закладной трубы, а если необходимо, подправить и зафиксировать ее положение.

Во время укладки бетон нужно трамбовать для исключения появлений в нем пустот. Желательно накрыть залитый фундамент для защиты от прямых солнечных лучей. Первые несколько дней после заливки бетон нужно увлажнять водой. При температуре +20ºС через 28 дней бетон наберет окончательную прочность. Но кирпичный столб можно начинать возводить уже через неделю после заливки. Квадратную трубу в фундаменте сверху также нужно закрыть на случай дождя.

Устройство закладных деталей и металлических накладок:

Закладные детали предназначены для крепления металлических накладок, на которых в дальнейшем будут держаться створки. Закладные детали для крепления накладок необходимо вывести на грани столбов, но с фиксацией к сердечнику. Есть много вариантов из чего делать эти элементы, я предлагаю их изготовить из металлического уголка 50х50 мм длиной 65-70 мм, а также арматуры диаметром 8 мм. На каждом столбе устанавливают не меньше трех закладных для металлических планок.

Нижняя закладная деталь устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки. Верхняя деталь, ниже верха стойки на 5 см, а средняя посредине между верхней и нижней закладной. Для надежного крепления закладные необходимо приварить к металлической трубе столба.

Металлические накладки крепятся к установленным закладным сваркой. Рекомендую использовать прямоугольную трубу 60х30 мм, так как ее проще крепить. Вверху трубу нужно закрыть заглушками, или просто заварить, это исключает проникновение осадков внутрь и защищает металл от коррозии.

Если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, при кладке столбов необходимо сразу установить закладные детали для монтажа приводов.

Если столбы уже готовы, можно на опорах закрепить металлические пластины при помощи анкерных болтов. На схеме видна такая пластина для крепления привода по центру створки ворот.

После крепления накладок к закладным, устанавливаем (привариваем) навесы (петли).

Приварка петли к металлическим накладкам и створкам должна выполняться сплошны швом. Петли желательно использовать с металлическим шариком внутри, что облегчит ход ворот. Расстояние между петлями должно быть максимально возможным, что также сделает более легким ход створки.

Изготовление каркаса створки:

Опишу далее изготовление створки без калитки, так как в большинстве случаев при высоте ворот 2-2,2 м высота проема калитки будет составлять не более 1,8 м. При высоком росте человека возможен удар головой о верхнюю перекладину, поэтому в ряде случаев калитка, встроенная в створку, не практична. Если же Вы захотите изготовить створку с калиткой, можно посмотреть отдельную статью.

Каркас ворот изготавливается из прямоугольных труб, так как это самый удобный вариант. Для ворот шириной 3-3,5 м и высотой 2-2,5 м, понадобится труба 60х30 мм для несущего каркаса, и 30х20 мм для вспомогательного. При большем проеме понадобится более мощный несущий каркас.

Изготовление каркаса удобнее производить на монтажном столе или на плоской ровной поверхности. В процессе сварки каркаса, после прихватки проверяйте уровнем и линейкой, правильность размеров и только затем делайте окончательную сварку.

Вначале привариваем одну стойку к нижней трубе каркаса под прямым углом:

Далее вторую:

Потом крепим перекладину:

Когда несущая рама готова необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми, иначе ворота будут перекошены.

После того как несущий каркас сварен, по его внутреннему периметру привариваем вспомогательный, из трубы 20х30 мм. Он нужен для того чтобы к нему прикрепить профнастил. Сваривать нужно не сплошным швом (чтобы раму не повело), а прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 20-30 см – при этом Вы сэкономите электроды и время.

Когда Вы варите трубы внутреннего каркаса старайтесь, чтобы его край находился точно по центру трубы наружного каркаса — тогда можно будет прикрутить профнастил, чтобы он был слегка утоплен в створку.

Когда по внутреннему периметру приварен вспомогательный каркас, привариваем горизонтальную перемычку из трубы 20х30 мм.

Затем из такой же трубы крепим вертикальную перемычку. Что Вы прикрепите первым: горизонталь или вертикаль — значения не имеет.

Если Вы планируете в дальнейшем устанавливать автоматику на свои ворота, необходимо предусмотреть специальную перемычку на створке, к которой будет крепиться кронштейн привода. При креплении привода по центру створки используется центральная перемычка. Если расположение автоматики планируется вверху или внизу дополнительная перемычка так же не нужна, так как используется верхняя или нижняя труба каркаса створки. Если выбрано другое место крепления, нужна дополнительная перемычка из трубы 60х30 мм. Поэтому Вам сразу нужно определить высоту установки привода.

После завершения сварочных работ необходимо зашлифовать швы болгаркой, очистить каркас от ржавчины, обезжирить и только потом его прогрунтовать. Профнастил можно крепить к каркасу, когда створка еще не закреплена на петлях (навесах) или же после ее установки. Крепить профнастил нужно отдельными листами как можно плотнее к каркасу.

Кроме того, сейчас появился альтернативный вариант — изготовление каркаса из Т-профиля.

Установка замка:

При изготовлении каркаса, нужно заранее продумать каким будет замок – накладной или врезной. Можно воспользоваться обычным врезным механическим замком.

Использование электромеханического замка позволит открыть ворота на расстоянии. К нему необходимо будет подвести электропитание, и сам замок стоит дороже обычного.

Изготовление вырезов в каркасе зависит от конкретной модели замка. Болгаркой прорезают соответствующие вырезы под место установки.

В большинстве случаев замок устанавливают на высоте 80-90 см от земли.

 

Крепление створок к опорам:

После сварки всего каркаса к нему, как и к металлическим накладкам, нужно приварить петли. Затем створку можно «вешать» на столбы. Предварительно петли нужно смазать и проверить качество их исполнения — хорошие петли должны легко вращаться вокруг своей оси.

Если створка очень тяжелая для монтажа используют кран. После того как створки установлены, к их каркасу можно прикрепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.

Монтаж дополнительных элементов:

Механический упор, штыри для фиксации створок и прижимная планка это необходимые элементы ворот.

Механический упор служит для остановки и фиксирования ворот в конечных точках и представляет собой две металлических пластины, одна из которых приваривается к створке, а вторая крепится в основании проезда. Толщина металла этих пластин обычно берется 3-4 мм. Нижнюю (ответную) пластину устанавливают, когда выполняется твердое покрытие проезда.

Штыри фиксации створок устанавливаются чтобы была возможность зафиксировать створки в открытом или закрытом положении.

Для изготовления штыря обычно используют кругляк диаметром 10-12 мм. Стержню нужно предать Г-образную форму. Длинный его отрезок должен быть около 50 см, а короткий приблизительно 15 см.

Штырь должен перемещаться в трубе диаметром 12-15 мм — этот отрезок трубы сваркой нужно прикрепить к створке на высоте 30-40 см от уровня земли.

В основании проезда тоже нужно заподлицо установить трубы диаметром 12-15 мм, в которые будет входить штырь.

Прижимная планка представляет собой металлическую полосу, которая крепится к одной из створок со стороны двора. Когда одна створка прижимает другую в закрытом положении, зазор между ними закрывается.

Планку крепят участками по 10-15 мм, через 20-30 см – так каркас створки не поведет. В качестве материала прижимной планки обычно используют металлическую полосу толщиной не менее чем 1 мм. Ее ширина должна быть такой, чтобы был обеспечен нахлест на прижимаемую створку не менее 5 мм.

Установка автоматики

Также на распашные ворота можно поставить автоматику которая будет открывать ворота с пульта всего одним нажатием

Вообще существует 2 типа установки автоматики: внутрь и наружу. Поверьте, в установке автоматики нет ничего сложного и это вполне можно сделать своими руками

Более детально про установку автоматики для распашных ворот, можно прочитать в следующих материалах:

• Установка автоматики чтобы створки открывались внутрь
• Установка автоматики чтобы створки открывались наружу

Кроме того, рекомендуем Вам ознакомится и с таким материалом как: Как выбрать автоматику для распашных ворот. Эта информация позволит вам сделать правильный выбор автоматики которая идеально подойдет под ваши ворота

Как установить консольные раздвижные ворота PalmSHIELD

Компания PalmSHIELD гордится своей репутацией производителя консольных раздвижных или раздвижных ворот с самым удобным для пользователей архитектурным и коммерческим оборудованием. Мы работаем напрямую с установщиками уже более десяти лет, чтобы улучшить процесс установки консольных откатных ворот.

Важные моменты, которые следует учитывать в начале установки коммерческих шиберных затворов 

• Каждые промышленные консольные шиберные затворы PalmSHIELD основаны на чертеже. Этот чертеж является основой для вашей установки. Пожалуйста, следуйте этому рисунку.
• Если на вашем производственном чертеже не указано иное, системы PalmSHIELD должны устанавливаться на одном уровне. Поскольку большинство систем устанавливаются на открытом воздухе, большая часть наружного покрытия неровная. Если ваша поверхность неровная, вам нужно будет проверить и спланировать ее соответствующим образом.
• Просмотрите затвор своих ворот. Будет ли это мешать любой другой поверхности, такой как приподнятые площадки для оборудования, изменение высоты и бордюр?

Консольные затворы с жалюзийными жалюзи PalmSHIELD

Коммерческие консольные затворы с жалюзи входят в комплект поставки системы PalmSHIELD

1. Грузовые автомобили в сборе. В зависимости от того, являются ли ваши ворота двухколейными или одноколейными, вы получите два или четыре грузовика соответственно. Они будут скользить по направляющей ворот и крепиться к верхним кронштейнам направляющей.
2. Кронштейны для грузовиков. Для каждой сборки грузовика вы получите кронштейн для грузовика. Кронштейны грузовика крепятся к стойке ворот, а грузовик крепится к кронштейну.
3. Нижние направляющие ролики. Вы получите два нижних направляющих ролика. Консольный затвор будет скользить между роликами. Направляющие ролики крепятся к стойкам ворот.
4. Запорные устройства. В зависимости от вашего проекта вы получите предварительно установленное или упакованное запирающее устройство. Запорное устройство крепится к носовой части ворот и стойке ствольной коробки ворот.

Фурнитура для коммерческих консольных откатных ворот не входит в комплект

• Анкеры для стоек не входят в комплект. Исходя из бетона 4000 фунтов на квадратный дюйм, вы можете рассмотреть эпоксидные анкеры 5/8” x 6” или клиновые анкеры 5/8” x 5 ½”. PalmSHIELD не несет ответственности за определение типа крепления или установки. Это должно определяться квалифицированным специалистом в зависимости от местных условий.
• Навесные замки для запирающих устройств.

План подготовки к установке консольных откатных ворот для промышленных предприятий

1. Используя мел или ленту для разметки, разметьте ворота в соответствии с прилагаемыми производственными чертежами. Если у вас нет этих чертежей, запросите копию в PalmSHIELD.
2. Разместите каждую стойку в соответствии с размерами проема ворот внутри и внутри, указанными на чертеже.
3. Отметьте полные салазки ворот от полностью закрытого до полностью открытого положения.
4. Убедитесь, что задвижка не задевает другие объекты и не мешает требованиям доступа.
5. Если вас беспокоит изменение высоты, определите самую высокую отметку, на которую повлияло полное скольжение ваших ворот относительно высоты стойки ворот.
6. Убедитесь, что изменение этой отметки больше зазора, показанного на чертеже, от нижней части ворот до верхней части поверхности.
7. Если больше, ворота опустятся до полного открытия или закрытия.
8. Независимо от того, дошли ли ворота до дна или нет, вы можете поднять ворота, чтобы сохранить зазор.
9. Если у консольных скользящих ворот с двойным приводом, вам придется поднимать обе створки одинаково, чтобы запирающий механизм оставался на одной линии.
10. В случае одноконсольных скользящих ворот вам придется поднять защелку на одинаковую высоту, чтобы запирающий механизм все еще был выровнен.
11. Сравните размеры коммерческих откатных ворот и стоек ворот с производственными чертежами, чтобы убедиться, что ворота и стойки изготовлены точно. Если вы обнаружите ошибку, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее и до любой установки. PalmSHIELD будет нести ответственность за производственные ошибки, но не за затраты на установку, возникшие в результате этих ошибок.

Этапы установки коммерческих консольных откатных ворот

1. Используя шаблон опорной пластины стойки ворот, прилагаемый к вашему заказу,
   • Используйте шаблон, чтобы выровнять стойку ворот по разметке вашего участка.
   • Убедитесь, что опорная плита стойки ворот проходит параллельно воротам в закрытом положении. Другими словами, он не скручен.
   • Отметьте центры анкерных отверстий для стоек ворот.
2. Установите якоря.
3. Установите стойки ворот. Убедитесь, что ваш пост отвесен во всех направлениях.
4. Установите кронштейны тележки на стойки ворот в соответствии со сборочными чертежами. Кронштейны имеют угловую форму. Горизонтальная полка угла устанавливается вверх. Кронштейн должен быть установлен на той же стороне столба, где будут установлены ворота. Высота этих кронштейнов будет определять общую высоту ворот. Важно, чтобы кронштейны были установлены на одном уровне друг с другом. В противном случае ворота будут наклоняться и потенциально могут катиться под своей собственной силой, причиняя ущерб другим людям.
5. Используйте уровень, чтобы соединить скобы, чтобы убедиться, что скобы установлены ровно. Если нет, отрегулируйте соответственно.
6. Установите два нижних ролика. Ролики должны быть установлены горизонтальной скобой вниз в соответствии с вашими производственными чертежами. Сначала они должны быть установлены свободно, чтобы отрегулировать их позже, когда ворота будут установлены.
7. Установить ворота.
   • Снимите задний стопорный болт консольной направляющей ворот с задней стороны ворот. Стопорные болты расположены на концах верхней направляющей. Они устанавливаются горизонтально через дорожку. Когда они установлены, они предотвращают сход ворот с рельсов.
   • Расположите консольную заслонку так, чтобы задняя часть заслонки могла скользить по первому роликовому узлу и опускаться вниз.
   • Для этого вам нужно расположить заднюю часть ворот на одном уровне с первым роликом, ближайшим к проему. Консольные ворота должны быть параллельны проему.
   • Поднимите ворота, чтобы ролик выровнялся с направляющей. Теперь наденьте консольную заслонку на ролик, а затем на следующий ролик.
   • Установите на место задний стопорный болт направляющей направляющей.
   • Расположите консольные ворота по центру между узлами грузовика.
   • Поместите уровень на ворота, чтобы убедиться, что они выровнены. Если они не выровнены, поднимите или опустите один из двух кронштейнов тележки на стойке.
   • Одновременно проверьте высоту консольных ворот. Обычно верх ворот совмещается с верхом примыкающего экрана или забора. Консольные ворота должны иметь зазор примерно 5 дюймов от нижней стороны ворот до верхней части плиты под ними.
   • После позиционирования ворот по высоте и уровню. Полностью откройте и закройте консольные ворота, чтобы убедиться, что они не мешают прилегающим поверхностям или препятствиям.
8. Если все отрегулировано, установите защелку в сборе.
9. Ослабьте и поднимите узлы нижних роликов, чтобы ролики полностью захватили нижнюю направляющую. Между нижней опорой роликового узла и нижней частью гусеницы должен быть зазор 1 дюйм.
10. Отрегулируйте ролики внутрь и наружу так, чтобы между роликами и нижней направляющей ворот оставался зазор ½ дюйма.
11. Откройте и закройте консольную заслонку, чтобы убедиться, что она не мешает узлам нижних роликов и ролику. Если да, отрегулируйте соответственно. Если это не так, затяните ролики и узел на стойке.
12. PalmSHIELD включает краску для подкрашивания. Внимательно осмотрите установку на наличие сколов или царапин. Держите банку на расстоянии от 6 до 8 дюймов от окрашиваемой области и проведите по ней, пока она не будет полностью покрыта. Краска смешивается с поверхностью с порошковым покрытием.

Необходимые коммерческие инструменты для консольных шиберных затворов

• Набор головок
• Набор гаечных ключей с открытым зевом.
• Перфораторы для анкеров. Определяется подрядчиком.
• Ударная дрель 1 ½” или коронка для опускания стержней (при необходимости).
• Перфораторы.
• Уровень
• Лента маркировочная или краска
• Струна.
• Резиновый молоток

Задвижка с жалюзи PalmSHIELD

Категории проекта: Строительная техника — Строительный забор

Проекты по строительному оборудованию включают установку оборудования для поддержки строительных работ или обеспечения безопасности строительной площадки для защиты рабочих и населения. Строительный кодекс Нью-Йорка требует временного строительного ограждения для защиты населения от возможных опасностей, связанных с текущим строительством. Он устанавливается до начала работы над проектом и удаляется по завершении работы, что соответствует требованиям кода для удаления. Забор необходим для ограждения строительной площадки нового здания, участков сноса, открытых раскопок или масштабной перестройки. Ограждения должны быть доступны на уровне земли.

Заборы изготавливаются сплошными по всей длине из дерева или других подходящих материалов. Тем не менее, Департамент может одобрить заборы из сетки, как указано ниже:

• Для остановившихся, заброшенных или прекращенных работ после сертификации удаления всего строительного оборудования и материалов (BC 3303. 13).

• Для одно-, двух- или трехквартирного дома или коммерческого здания высотой менее 40 футов с отступом 15 футов от тротуара и общественных мест и 5 футов от прилегающих строений.

Когда забор устанавливается для полного ограждения участка, он должен располагаться вдоль внутреннего края тротуара и вдоль краев участка. Для частично закрытых площадок ограждения должны быть установлены на уровне земли, чтобы предотвратить доступ людей. Установка ограждения не должна создавать препятствий, препятствующих доступу людей к тротуарам или выходам из здания. Департамент транспорта Нью-Йорка (DOT) требует, чтобы защита пешеходов поддерживалась и содержалась в хорошем состоянии на протяжении всего строительства.

Проект забора обычно включает следующие компоненты (см. схему):

• Материалы. Установка ограждения может быть выполнена из твердого материала, такого как дерево, гофрированный металл или другие подходящие жесткие и прочные материалы. Материалы звеньев рабицы, где это разрешено, должны быть изготовлены из новых материалов или материалов в хорошем состоянии, сетка и столбы из оцинкованной стали, а установленный забор и ворота покрыты непрозрачной прочной тканью.

• Высота. Высота забора должна быть не менее 8 футов.

• Несущие конструкции. Столбы (включая бетонную обшивку столбов), рамы, раскосы и стержни, возводимые через расчетные промежутки, чтобы противостоять ветровым воздействиям и закреплять ограждение по всей длине.

• Ворота. Шлюзы устанавливаются только там, где это необходимо для доступа к объекту. Часть массивного забора, обращенная к улице, может иметь проемы с воротами из тех же сплошных материалов, что и забор, и устанавливаться в виде откатных или распашных ворот.

• Смотровые панели. Это отверстия размером 12 на 12 дюймов в сплошном ограждении, которые позволяют наблюдать за участком снаружи ограждения, и их должно быть как минимум одно или одно на каждые 25 футов фасада. Смотровые панели устанавливаются на высоте от трех до шести футов над уровнем земли и закрываются прозрачным плексигласом или другим небьющимся материалом.

• Цвет. Все сплошные ограждения должны быть окрашены в ярко-зеленый цвет.

• Знаки и информационная панель проекта. Информационная панель проекта, изготовленная из прочного, стойкого к атмосферным воздействиям, огнестойкого материала, такого как винил, пластик или алюминий, требуется на высоте 4 фута над землей по периметру каждого ограждения, выходящего на дорогу общего пользования.

Схема 1

Схема 2

* Примечания к проекту:
Возведение ограждений для аварийных работ и небезопасных условий может производиться без разрешения. Однако заявление должно быть подано в течение 2 рабочих дней после начала аварийных работ и должно содержать письменное описание аварийного состояния в соответствии с АС 28-105.