Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника.

На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см.

Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку,  приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев.

Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20

0 С днем и не ниже 6-8⁰ С ночью. Пикируют ключками  или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10⁰ С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды  (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком).

Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на  участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45⁰ в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т. е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Методика выращивания саженцев

Методика интенсивного выращивания саженцев плодовых деревьев на карликовых подвоях

В садоводстве существуют стандарты выращивания посадочного материала, на практике каждый питомник применяет индивидуальный подход.

Выделим основные критерии:

• Земля для выращивания
• Полив, система удобрения
• Методика ухода и формирования
• Система защиты от вредителей и болезней
• Цикл выращивания

 

І. Земля для выращивания саженцев.

Наш питомник расположен в центральной части Украины – Жашковском районе Черкасской области. С точки зрения производства посадочного материала мы имеем чрезвычайно хорошие экологические условия: первоклассные почвы, которые не использовались с целью производства продукции питомниководства; с высоким содержанием гумуса.

В нашем питомнике мы соблюдаем правило использования свежей земли.

 

ІІ. Капельный полив.

Используемый в большинстве питомников капельный полив с применением корневого питания (фертигация) дает необходимые параметры посадочного материала и создает для них «тепличные» условия. Такие саженцы, попадая в промышленный сад, проходят сложный путь адаптации.

Политика нашего питомника – естественные условия выращивания посадочного материала без капельного полива и системы корневого питания. Саженцы, выращенные с применением этого метода, легко адаптируются к разным почвенно-климатических условиям и системам ухода.

Параметры однолетнего саженца яблони или груши в нашем питомнике – 1,6-1,7 м (минимальный стандарт высоты саженца яблони/груши в Украине от 1,2 м).

Метод естественного условия выращивания посадочного материала является приоритетным при планировании органического способа выращивания плодов.

 

ІІІ. Методика ухода и формирования посадочного материала.

В питомниках для борьбы с сорняками используют химический метод (гербициды) или ручной труд (прополка територий). Применение гербицидов при обработке питомника – экономически выгоднее и занимает меньше времени, но использование этого метода негативно влияет на развитие саженцев (ухудшение/остановка роста).

В нашем питомнике мы используем исключительно ручной труд для борьбы с сорняками (никаких гербицидов!). Своевременное закрытие влаги на почве (прополка) после дождя сохраняет влагу и способствует попаданию кислорода к корневой системе саженцев, и повышению жизнедеятельности почвенной микрофлоры.

 

IV. Система защиты  деревьев от вредителей и болезней.

В питомнике мы применяем биологическую систему защиты от болезней с использованием препаратов на основе бактерий.

Применение этой системы защиты с использованием вышеуказанных препаратов способствует:

• поддержанию почвенной микрофлоры
• улучшению развития саженцев
• стойкости к развитию вирусных заболеваний
• повышению зимостойкости саженцев

 

V.  Цикл выращивания.

В нашем питомнике закрытый цикл выращивания – от подвоя к 2-летнему кронированному саженцу. Мы заложили маточно-черенковый сад чтобы не зависеть от поставщиков подвоев и черенков для прививки – это гарантия соответствия купленных сортов и качества нашего посадочного материала.

Цикл выращивания саженцев занимает 3 года:

1 год — выращивание подвоя в маточнике;
2-й год – посадка подвоя в почву с доращиванием до необходимых параметров и подготовка к летней прививке; прививка;
3-й год – весной окулянты обрезаются по место прививки и с почки растет саженец.

---

Фото саженцев нашего питомника

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

• максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
• тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
• когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

• Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
• Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
• Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

• Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
• Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
• Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

• как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
• в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

• Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
• Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
• Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
• Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
• Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
• Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
• Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
• Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
• После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
• Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
• После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

В какие сроки лучше сажать саженцы плодово — ягодных деревьев: видео

Украинские саженцы яблонь едут в Европу

ФХ «Гадз» в очередной раз удивило рынок. Недавно оно едва ли не первым среди украинских хозяйств начало регулярный экспорт десертного яблока в ЕС — не в переработку, а на свежий рынок. А сейчас хозяйство начало отправлять в ЕС и саженцы, опять выбиваясь из общего среди отечественных садоводов тренда использования импортного материала.

 

От импорта сажанцев яблони  к самообеспечению, а там и к продаже

 

Когда хозяйство 6 лет назад только начало закладку собственного сада, который сейчас занимает площадь около 600 га и, как ожидают в ФХ «Гадз», в этом году сделает предприятие крупнейшим производителем яблок в Украине, то тоже завозило посадочный материал из Европы. Саженцы покупали и в Голландии, и в Бельгии, и в Сербии, но больше всего — около 70% — в Италии. Десертные качества тамошних сортов — вне всякого сомнения. Однако акклиматизация деревьев проходила непросто: и болели, и подмерзали. «Поэтому была поставлена ​​задача получить саженцы ихних сортов собственного производства», — рассказывает руководитель садоводческого направления хозяйства Тарас Мельник.

Сейчас саженцы отгружают покупателям из разных уголков Украины вплоть до Донбасса. И самым последним достижением хозяйства в этом направлении стала отгрузка саженцев в Голландию. Как объяснил Тарас Мельник, хозяйство вышло на новый уровень сотрудничества с одним из своих голланских партнеров: если раньше у него брали готовые саженцы, то сейчас — черенки и подвой. А потом все это прививают здесь, чтобы потом год или два выращивать в поле и отправлять в Голландию готовые к высадке деревца.

 

Программа украинского-голландского сотрудничества в выращивании саженцев охватывает не только яблоню, но и грушу, черешню, абрикос, сливу. Для яблони используется подвой М9, М7, М26, ММ109, ММ111, для груши — айва. Что же касается сортов, то специалистам хозяйства было не так просто ответить. Прежде всего потому, что на многих саженцах прививается 2-3 сорта сразу. «Летом по прививают по 2-3 почки на подвой с каждой стороны — и на следующий год получаем дерево с 2-3 побегами, и все эти побеги — разных сортов», — объясняет Тарас Мельник.

 

Как оказалось, подобные саженцы довольно популярны на хобби-рынке, а именно на него ориентируется голландский партнер ФХ «Гадз», который имеет платформу, через которую продает саженцы садоводам-любителям в более чем 100 странах мира, в частности, через Интернет. «Например, один побег на яблоне — сорта Голден Делишес, другой — Симиренко, и такой вариант весьма популярен в Европе в хобби-сегменте», — убеждает Тарас Мельник. Так же с черешней: один побег — белоплодного сорта, другой — красноплодного.

 

Вообще же ФХ «Гадз» выращивает саженцы всех возможных типов: однолетние некронированные и кронированные (3 классов качества: 3+, 5+ и 7+ — в соответствии с количеством ветвей в кроне), двухлетние, у которых у всех уже есть крона, а также книпбаум (с двухлетней корневой системой и однолетней кроной). Как объяснил Тарас Мельник, особенность последних — в технологии выращивания, которая предусматривает на второй год роста саженца срез на высоте 70 см и прищипывание верхушки. Такую пинцеровку верхушки проводят два-три раза механическим и химическим способом, чтобы стимулировать образование веточек с боковых почек. Что касается сортов, то самые популярные в Европе — Голден, Гала, Айдаред и, как ни странно, Симиренко: как объясняет Тарас Мельник, большинство стран Европы традиционно отдают предпочтение зеленому яблоку, потому что красное там все равно не набирает цвета в силу климатических особенностей.

Поле для выращивания саженцев яблони 

В середине апреля яблоньки еще голые, и в саду ФХ «Гадз» больше всего бросаются в глаза бетонные столбики, которыми густо усеяно все вокруг. Благодаря этому создается впечатление, что ты не в саду, а в винограднике, тем более, что вокруг холмы.

Зато в питомнике в это время кипит работа — высаживают молодые саженцы и выкапывают готовые к продаже садоводам. Как рассказал Тарас Мельник, на первом поле будет около 300 тыс. саженцев для летней прививки, на втором — около 200 тыс. для зимней (в январе-феврале), которая будет выполняться как в поле (если температура не будет ниже -10 ͦ С ), так и в закрытом помещении, при этом черенки уже заготовлены и хранятся в холодильнике, который в ФХ «Гадз» очень большой. Поэтому по мере высвобождения холодильных камер от яблок появляется место для саженцев.

60% выращиваемых саженцев — яблоня. Вместе с тем выращивается черешня, абрикос, айва в качестве подвоя для груши и алыча — для сливы. Когда я приехал в хозяйство, как раз высаживали подвой М9 для прививки летом. Как рассказали в хозяйстве, летом на саженцы привьют 1 почку и осенью следующего года будут иметь полноценный посадочный материал.

Первое, что привлекло внимание — механизированная посадка саженцев. Как пояснил агроном питомника Владимир Бурсак, которого пригласили в хозяйство сразу после окончания УНУС, 4-рядная специализированная машина для посадки саженцев — единственная в Украине: есть 2-рядные, есть машины для лесоводства, которые используют и в питомниках плодовых культур (у них ширина междурядий 187 см, чтобы туда мог заехать для обработки малогабаритный трактор), а такой больше нет ни у кого. На машине работает 8 человек, которые за смену высаживают 20 тыс. саженцев. Впрочем основное преимущество механизации, по словам агронома питомника — то, что в этом случае точно выдерживается заданное расстояние между растениями за счет стандартной ширины лопаток, соответствующей ширине рабочих органов машин, используемых для дальнейшего ухода: окучивания, культивации междурядий. Он пояснил, что является технология «частичной механизации», когда механическим способом нарезают щели, в которые затем вручную высаживают саженцы и ногами заворачивают землю: производительность труда почти такая же, как с посадочной машиной, но качество соблюдения схемы посадки уже ниже.

Саженцы яблони машина высаживает по схеме 35х85 см (густота около 33 тыс. шт./га), черешни и абрикоса — 45х95 см. Дальнейший уход включает полив шланго-барабанной машиной, внесение в междурядья гербицидов и ручную прополку в рядах, обработку инсектицидами до распускания почек, внекорневые подкормки азотом в 1-й декаде июня, затем — внесение фунгицидов и инсектицидов.

 

Как уверяет В. Бурсак, такое количество обработок обеспечивает защиту саженцев от вирусов. Однако такая защита требует сочетать обработки с другими мерами. Поэтому здесь отбирают безвирусный исходный материал и соблюдают севооборот. Так, на месте любых плодовых насаждений рассадник устраивают не раньше, чем через 2 года после раскорчевки первых, а после старого сада — не ранее, чем через 3 года. Предшественником желательно, чтобы выступали горох или зерновые.

Чистоту от вирусов свидетельствуют всеми возможными документами — сортовыми свидетельствами, карантинными, подтверждающие апробацию согласно всех необходимых стандартов — как украинских, так и международных.

Важна и подготовка почвы под питомник, особенностями которой являются плантажная вспашка и щедрое (до 40 т/га) внесение навоза. При необходимости ранней весной выполняется раскисление почвы дефекатом, а на 2-й год выращивания саженцев вносят нитроаммофоску.

 

Саженцы выращиваются под заказ

«Саженцы, которые мы сейчас сажаем машиной, уже проданы. Осталось их вырастить», — говорит В. Бурсак. Поскольку расширение площадей под товарными насаждениями в ФХ «Гадз» года на 2-3 приостановлено, продаются все саженцы, которые сейчас выращиваются. Европейцы платят за некронированные саженцы яблони по 2-3 евро, за кронированные и книпбаум по 3-4. Абрикос и черешня идут дороже — по 4 евро. На отечественный рынок саженцы поставляются дешевле — по $ 2-3 за штуку. Сейчас в хозяйстве отмечают существенный рост спроса со стороны внутреннего рынка благодаря программе бюджетной компенсации.

 

В то время как одни саженцы сажают, другие уже выкапывают: трактор специальной машиной их подкапывает, а люди вручную выдергивают и вяжут в связки. В хозяйстве именно шло выкапывание саженцев яблони Моди — 1-летних некронированных (хотя некоторые деревья все же пустили боковые веточки).

 

«Питомник — удовольствие трудоемкое и затратное», — заключает Владимир Бурсак. Видимо, поэтому голландские питомники сотрудничают с Украиной, где рабочая сила и аренда земли дешевле, а почвы плодороднее. Фактически, голландцы отдали в Украине на аутсорсинг процесс прививки и выращивания саженцев, предоставляя подвой и черенки. Поэтому можно ожидать, что и другие передовые рассадники освоят эту нишу на внешнем рынке.

 

А ФХ «Гадз» собирается еще и развивать это направление. Так, в ближайших планах — создание собственной лаборатории для получения безвирусного посадочного материала по технологии in vitro. Впоследствии же хотят заняться и собственной селекцией в сотрудничестве с нынешними зарубежными партнерами-селекционерами.

 

Богдан Малиновский, [email protected]

Новые подходы к выращиванию саженцев плодовых культур при сочетании защищенного и открытого грунта Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. _ИАЭП. 2017. Вып. 91._

УДК 634.11:631.11

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫРАЩИВАНИЮ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ СОЧЕТАНИИ ЗАЩИЩЕННОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Е.П. БЕЗУХ, канд. с.-х. наук

Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП), Санкт-Петербург, Россия

В данной статье представлены результаты исследований по выращиванию саженцев яблони и груши при сочетании защищенного и открытого грунта. Изучено две схемы: посадки зимних прививок яблони и груши в пленочную необогреваемую теплицу 40+20+20×15 см и 45×15 см. Использовали два сорта яблони Теллесааре и Антоновка обыкновенная и два сорта груши Лада и Чижовская. Выход однолетних саженцев из пленочной теплицы и их биометрические показатели были высокие. Качество саженцев зависело от сортовых особенностей культуры. Наиболее высоким оно было у сорта Теллесааре. При трехстрочной схеме посадки выход саженцев яблони сорта Теллесааре составил 199,8 тыс. шт. с 1 га, что на 81,2 тыс. шт. с 1 га больше, чем при однострочной схеме посадки. По груше более продуктивным оказался сорт Чижовская, чем Лада выход этого сорта составил 193,0 тыс. шт. с 1 га, что по сравнению с однострочной схемой посадки было больше на 77,2 тыс. шт. с 1 га. При выращивании саженцев в пленочной теплице проводили операции по стимулированию их ветвления. Лучшим приемом оказалось скручивание верхних листочков по сравнению с удалением верхней части побега. Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони и груши, выращенных на второй год после выкопки части однолеток в предыдущем году, без пересадки были значительно выше, чем при пересадке растений. Схема выращивания двухлетних саженцев без пересадки 80×15 см. Длина побегов у растений была в два раза больше, чем при пересадке, то же касается диаметра штамба и длины боковых разветвлений. Суммарный прирост у двухлетних саженцев сорта Антоновка обыкновенная был в 2,7 раза ниже, чем у саженцев этого же сорта без пересадки. Выращивание саженцев яблони и груши при сочетании защищенного и открытого грунта экономически выгодно. За два года можно получить до 199,8 тыс. шт. с 1 га саженцев, причем в первый год 133,2 тыс. шт. с 1 га высококачественных однолеток и во второй год до 65,9 тыс. шт. с 1 га первоклассных двухлеток. Причем выращивание двухлеток не требует защищенного грунта, что удешевляет производство саженцев. Таким образом, данная технология выращивания растений позволяет существенным образом повысить качество производимого посадочного материала и получить саженцы пригодные для закладки современных интенсивных садов.

Ключевые слова: саженец, яблоня, груша, пленочная теплица, открытый грунт, схема посадки.

NEW APPROACHES TO FRUIT CROP SEEDLINGS GROWING IN COMBINATION OF PROTECTED AND OPEN GROUND

EP. BEZUKH, Cand. Sc. (Agr)

Fédéral State Budget Scientific Institution «Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production — IEEP», Saint Petersburg

Технологии и технические средства механизированного производства продукции

растениеводства и животноводства_

This article presents the research results of growing apple and pear seedlings in a combination of protected and open ground. Two planting schemes of winter grafted apple and pear plants in a plastic unheated greenhouse: 40+20+20×15 cm and 45×15 cm — were applied. Two apple varieties Tellesaare and Antonovka Obyknovennaya (Common), and two pear varieties Lada and Chizhovskaya were studied. The yield of one-year seedlings from the plastic greenhouse and their biometrics were high. The quality of seedlings depended on crop varietal characteristics. Tellesaare variety featured the best quality. Under the three-line planting scheme, the yield of apple tree seedlings of Tellesaare variety was 199.8 thousand pieces per ha; that was 81.2 thousand pieces per ha more than under the one-line planting scheme. Chizhovskaya pear cultivar was more productive than Lada cultivar; its yield amounted to 193.0 thousand pieces per ha; that was 77.2 thousand pieces per ha more than under the single line planting scheme. Growing of seedlings in the plastic greenhouse included the operations to stimulate their branching. The best technique was the twisting of upper leaves against the removal of the upper part of the shoot. Biometric indices of two-year-old apple and pear seedlings, which were grown for the second year after part of one-year-old seedlings were excavated in the previous year, without transplantation were significantly higher than those of transplanted plants. The planting scheme of two-year-old seedlings without transplanting was 80×15 cm. The plant shoots were twice as long as those of plants transplanted. The same concerns the trunk diameter and lateral branches length. The total amount of growth of two-year-old seedlings of Antonovka Obyknovennaya was 2.7 times lower than the seedlings of the same variety without transplanting. Growing of two-year-old seedlings of apple and pear trees in combination of protected and open ground turned economically viable. Up to 199.8 thousand seedlings per ha may be produced for two years: 133.2 thousand pieces per ha of high quality yearlings in the first year and up to 65.9 thousand pieces per ha of the first-class two-year-old seedlings in the second year. Moreover, the growing of two-year-old seedlings does not require the protected grounds; this makes the seedling production cheaper. Thus, the suggested technology of plant cultivation allows to improve significantly the quality of planting material and to obtain the seedlings, which may be used to establish the modern intensive orchards.

Keywords: seedling; apple tree; pear tree; plastic greenhouse; open ground; planting scheme.

ВВЕДЕНИЕ

Проведенные на Северо-Западе РФ исследования показали, что при сочетании защищенного грунта и зимней прививки за один год здесь можно вырастить стандартные однолетние саженцы плодовых культур, такие как яблоня, груша, вишня и слива [1]. В связи с использованием защищенного грунта большую роль при этом играет оптимизация схемы посадки растений, так как она непосредственно влияет на выход посадочного материала с единицы площади, а следовательно и на окупаемость теплиц в которых он выращивается. При производстве сельскохозяйственной продукции все большее внимание уделяется ее экологической чистоте. Выращивая продукцию по старым технологиям на загрязненном фоне невозможно получить не только чистой продукции, но и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Огромная работа в этом направлении была проведена на Украине в конце 80-х годов прошлого века. Исследования показали высокую эффективность применения уплотненных схем посадки зимних прививок плодовых культур в пленочных необогреваемых теплицах [1]. Сокращение ширины междурядий является главным моментом позволяющим проводить уплотненные посадки. Исследования по изучению влияния схем посадки плодовых растений в теплицах на эффективность ведения питомниководства проводятся и на Северо-Западе Российской Федерации [2, 3, 4, 5, 6]. Немаловажную роль играет в повышении качества однолетних саженцев выпуск разветвленного посадочного материала, который достигается как механическими операциями с зелеными частями растения, так и химическими путем [7, 8, 9]. Сущность

93

выращивания саженцев яблони и груши при сочетании защищенного и открытого грунта заключена в следующем. В первый год высаживают зимние прививки в пленочную необогреваемую теплицу по трехстрочной схеме 40+20+20×15 см, осенью первого года часть саженцев выкапывают, с таким расчетом, чтобы оставшиеся растения располагались по схеме 80×15 см, пленку с теплиц снимают в конце лета начале осени. На следующий год оставшиеся растения кронируют и выращивают двухлетний посадочный материал. Благодаря плотной схеме посадки существенно увеличивается выход саженцев с единицы площади в первый год, а за счет того, что часть растений не выкапывается, у них полностью сохраняется вся корневая система, и биометрические показатели двухлетних саженцев намного превосходят пересадочные.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены отделом технологий и механизации работ в садоводстве на производственной базе института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства «Красная Славянка» в 2014-2016 гг. Были изучены две различные схемы посадки, однострочная 45×15 см и трехстрочная 40+20+20×15 см. Целью работы являлась проверка эффективности выращивания однолетних и двухлетних саженцев яблони и груши при сочетании защищенного и открытого грунта и получение экспериментальных данных. В опытах было задействовано два сорта яблони и два сорта груши размножаемых зимней прививкой. Прививку яблони выполняли в марте месяце на вегетативно размножаемые подвои 62-396, а груши — на сеянцы Северянки. Способ прививки — улучшенная копулировка. Все исследования были выполнены в пленочной необогреваемой теплице арочного типа (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид арочной пленочной теплицы, в которой проводились исследования

В конце апреля зимние прививки высаживали в грунт пленочной теплицы (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид посадок зимних прививок яблони и груши в пленочной теплице 10 мая

Повторность опытов 3-х кратная, размещение вариантов рендомизированное. Уход за растениями осуществлялся по общепринятой технологии. При выращивании саженцев в пленочной теплице проводили операции по стимулированию ветвления саженцев путем скручивания верхних листочков и удаления части зеленой верхушки побега. Осенью в сентябре пленку с теплиц снимали. В октябре месяце часть саженцев выкапывали с таким расчетом, чтобы оставшиеся растения были расположены по схеме 80×15 см. Выкопанные растения сортировали по товарным сортам, измеряли и прикапывали в хранилище. Оставшиеся саженцы мульчировали опилками. В апреле месяце проводили кронирование оставшихся однолеток на высоту 60 см. В конце же апреля высаживали и однолетки из хранилища в открытый грунт и кронировали их. Осуществляли уход за растениями по общепринятой технологии ухода за двухлетками. В октябре саженцы выкапывали, сортировали и измеряли.

Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили согласно общепринятой в плодоводстве методике [10]. Оценку качества саженцев яблони и груши осуществляли на основании существующего ГОСТ [11]. Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом дисперсионного анализа [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что саженцы яблони сортов Теллесааре и Мелба и груши сортов Лада и Чижовская, выращенные в с использованием однострочной и трехстрочной схем посадки, по качественным параметрам не имели существенных отличий друг от друга (табл. 1).

Таблица 1

Влияние схемы посадки зимних прививок яблони и груши на биометрические показатели

саженцев в 2015 г.

Схема посадки НСР05

одност зочная трехст точная

Сорт высота диаметр высота диаметр высота диаметр

саженца, штамба, саженца, штамба, саженца, штамба,

см мм см мм см мм

блоня

Мелба 110,27 8,46 109,47 8,10 5,65 0,31

Теллесааре 117,87 8,31 116,33 8,16 5,80 0,29

НСРоз 4,50 0,28 5,01 0,20

Груша

Лада 120,10 9,08 118,70 9,00 5,17 0,24

Чижовская 122,40 9,20 120,00 9,00 5,21 0,27

НСРоз 4,38 0,25 4,37 0,21

Биометрические показатели саженцев зависели от сортовых особенностей культуры.и

Рис. 3. Однолетние саженцы яблони, выращенные в пленочной теплице а — по обычной технологии; б — с приемами стимулирования ветвления.

Технологии и технические средства механизированного производства продукции

растениеводства и животноводства_

В целом выход стандартных саженцев яблони и груши был высоким и достигал во всех вариантах в зависимости от сорта 83-85 % от числа прижившихся прививок (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Однострочная схема посадки зимних прививок яблони в пленочной теплице 15 августа

Рис. 5. Трехстрочная схема посадки зимних прививок яблони в пленочной теплице 15 августа

Рис. 6. Трехстрочная схема посадки зимних прививок груши в пленочной теплице 15 августа

Вместе с тем увеличение строк посадки позволило увеличить выход стандартных саженцев яблони сорта Теллесааре при трехстрочной схеме посадки на 81,2 тыс. шт. с 1 га, а по груше Чижовская на 77,2 тыс. шт. с 1 га по сравнению с однострочной схемой посадки

Таблица 2

Влияние схемы посадки зимних прививок яблони и груши на выход стандартных

саженцев в 2014 г.

Схема посадки НСР05

однострочная трехстрочная

Сорт с 1 кв. м с 1 га шт. с 1 кв. м с 1 га шт. с 1 га шт.

шт. шт.

Яблоня

Мелба 11,55 115544 19,53 195300 4513

Теллесааре 11,85 118589 19,98 199750 4546

НСРоз — 2331 — 2365

Груша

Лада 11,31 113162 18,86 188600 4662

Чижовская 11,57 115765 19,30 192975 4681

НСРоз — 2210 — 2243

Проведенные исследования позволяют сделать следующее заключение: при выращивании на Северо-Западе России саженцев яблони в пленочных крупногабаритных теплицах в целях повышения уровня механизации основных производственных процессов и увеличения выхода стандартных саженцев с единицы площади необходимо использовать не однострочную схему посадки зимних прививок, а трехстрочную.

Технологии и технические средства механизированного производства продукции

растениеводства и животноводства_

Исследования 2016 г. показали, что биометрические показатели двухлетних саженцев яблони и груши были высокими (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Двухлетние саженцы яблони, выращенные без пересадки

в открытом грунте

Рис. 8. Двухлетние саженцы груши, выращенные без пересадки

в открытом грунте

Благодаря тому, что однолетние саженцы яблони и груши осенью были выкопаны, с сохранением схемы посадки оставшихся растений 80×15 см, площадь питания растущих растений увеличилась до 0,120 кв. м. (рис. 9).

Рис. 9. Внешний вид и схема посадки двухлетних саженцев яблони, выращенных без пересадки в открытом грунте

Особенно выделялся сорт Теллесааре как по длине побегов, так и по количеству боковых разветвлений. Благодаря этому суммарный прирост этого сорта 1,3 раза превысил суммарный прирост сорта Мелба (табл. 3).

Таблица 3

Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони и груши выращиваемых

без пересадки, 2016 г.

Сорт Длина побега, см Диаметр штамба, мм Кол-во боковых разветвлений, шт. Длина боковых разветвлений, см Суммарный прирост, см

Яблоня

Мелба 106,6 16,0 4,2 53,1 329,8

Теллесааре 112,3 16,5 5,8 52,5 421,2

НСРоз 10,11 0,45 1,56 5,34 30,78

Груша

Лада 99,8 16,0 5,0 47,0 333,0

Чижовская 92,5 16,0 6,7 53,7 452,2

НСРоз 7,31 0,44 1,35 4,34 35,65

По груше выделился сорт Чижовская, у которого было больше боковых разветвлений, была больше их длина и диаметр, а суммарный прирост на 119,2 см превышал аналогичный у сорта Лада (рис. 10).

Рис. 10. Внешний вид двухлетних саженцев груши сорта Чижовская, выращенных без пересадки в открытом грунте

По-другому обстоит дело с саженцами яблони выкопанными осенью и посаженными весной в открытый грунт. Во-первых, длина побегов почти 2 раза меньше, чем при беспересадочной технологии, тоже касается диаметра штамба и длины боковых разветвлений (табл. 4).

Таблица 4

Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони высаженных однолетками в открытый грунт, весной 2016 г.

Сорт Длина побега, см Диаметр штамба, мм Кол-во боковых разветвлений, шт. Длина боковых разветвлений, см Суммарный прирост, см

Антоновка 50,4 8,4 2,5 30,6 91,3

Мелба 63,0 8,3 2,8 43,6 127,2

НСРсз 10,12 0,20 0,85 11,12 23,32

Во-вторых, суммарный прирост по сорту Мелба был в 2,9 раза ниже, чем при беспересадочной технологии.

Таким образом, выход саженцев яблони за два года выращивания составил в первый год по однострочной схеме посадки в пленочной теплице 57,8-59,3 тыс. шт. с 1 га, во второй год в открытом грунте 57,2-58,7 тыс. шт. с 1 га. По груше 56,6-57,9 тыс. шт. с 1 га в первый год и во второй — 56,0-57,3 тыс. шт. с 1 га (табл. 5).

Таблица 5

Влияние схемы посадки и условий выращивания саженцев яблони и груши на выход

посадочного материала, по годам

Выход саженцев, шт.

однострочная трехстрочная

Сорт в первый год во второй год в первый год во второй год

Яблоня

Мелба 57772 57194 130200 64449

Теллесааре 59294 58701 133167 65917

НСРоз 1256 1245 1488 1324

Груша

Лада 56581 56015 125733 62238

Чижовская 57883 57304 128650 63682

НСРоз 1210 1200 1467 1305

При трехстрочной схеме посадки в первый год было получено по яблоне 130,2-133,2 тыс. шт. с 1 га саженцев, а во второй 64,4-65,9 тыс. шт. с 1 га. По груше в первый год — 125,7128,7 тыс. шт. с 1 га, а во второй — 62,2-63,7 тыс. шт. с 1 га. Как видим использование трехстрочной схемы посадки яблони и груши позволяет более чем в два раза увеличить выход саженцев в первый год и добиться увеличения выхода двухлетних саженцев с единицы площади.

Посадочный материал выращивается в защищенном грунте, что препятствует проникновению к растениям вредителей, болезней и семян сорной растительности из вне. Это значительно упрощает уход за растениями, уменьшает количество обработок саженцев ядохимикатами. Кроме того, наблюдается и обратная зависимость — все проводимые пестицидами обработки растений или их подкормки минеральными удобрениями не оказывают влияния на окружающую среду, а ограничиваются закрытым объемом теплицы. Использование пленочных теплиц без дополнительного обогрева, предусмотренное технологией, является по нашим подсчетам наиболее эффективным. Так среднесуточная температура воздуха в пленочных теплицах всегда была на 4-7° С выше, чем в открытом грунте, а температура почвы в корнеобитаемом слое на глубине 20 см по нашим наблюдениям на 2-4° С превышала среднедекадную температуру почвы открытого грунта на той же глубине. Относительная влажность воздуха колеблется от 65 до 100 %, что на 18-20 % выше, чем на открытой площадке. Это позволяет не только максимально использовать энергию солнца, но и снизить материальные затраты на содержание теплиц в течение года (по сравнению с обогреваемыми пленочными и зимними теплицами), а также отказаться от использования энергии газа, угля, мазута и т.д., при получении и использовании которой загрязняется окружающая среда. Плотное размещение растений в теплице, которое становится возможным благодаря оптимальным условиям, создающимся под пленочным покрытием, позволяет снизить расход пестицидов и увеличить их эффективность. Так проведенные исследования показали, что при соблюдении всех требований технологии кратность обработок растений пестицидами снижается в 3-4 раза, а их количество в расчете на 1 растение в 6 раз по сравнению с аналогичными обработками в открытом грунте. То же самое касается использования минеральных удобрений, органики и воды, эффективность

102

Технологии и технические средства механизированного производства продукции

растениеводства и животноводства_

которых в защищенном грунте существенно возрастает, а количество вносимого материала на единицу продукции заметно снижается.

Таким образом, сочетание защищенного и открытого грунта при выращивании саженцев яблони и груши позволяет существенным образом повысить качество производимого посадочного материала и получить саженцы пригодные для закладки современных интенсивных насаждений.

ВЫВОДЫ

1. При выращивании на Северо-Западе России саженцев плодовых культур в пленочных теплицах в целях увеличения выхода однолетних стандартных саженцев с единицы площади необходимо использовать не однострочную схему посадки зимних прививок, а трехстрочную.

2. Качество двухлетних саженцев яблони и груши, выращенных без пересадки в открытом грунте существенно превышало качество пересаженных растений.

3. Выращивание саженцев плодовых культур в пленочных необогреваемых теплицах с использованием уплотненных посадок и беспересадочного метода является не только эффективным, но и экологически чистым производством.

4. В целях повышения качества саженцев яблони и груши, увеличения их выхода с единицы площади и эффективности ведения производства следует сочетать использование защищенного и открытого грунта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васюта В.М. Интенсификация выращивания посадочного материала плодовых культур в теплицах. — Киев: Наукова думка, 1986. — 108 с.

2. Безух Е.П. Ускоренное размножение яблони на клоновых подвоях в условиях защищенного грунта: Автореф. дис… канд. с. -х. наук. — Л., 1989. — 16 с.

3. Безух Е.П. Размножение плодовых культур на Северо-Западе России: результаты на-учных исследований 2006-2010 гг.// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2011. — № 25. — С. 9-14.

4. Безух Е.П. Беспересадочная технология выращивания саженцев плодовых культур//Известия Международной академии аграрного образования. — 2016. — №26. — С. 124-127.

5. Безух Е.П., Атрощенко Г.П. Комбинированная система выращивания саженцев яблони и груши// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. -2016. -№42. — С. 36-42.

6. Безух Е.П. Приемы и технологии интенсивного производства саженцев плодовых культур на северо-западе РФ/ Научные пути модернизации садоводства России: Тр. ВНИИС им. И.В. Мичурина. — Воронеж: Кварта, 2011. — С. 37-41.

7. Безух Е.П. Приемы ускоренного получения кронированных саженцев плодовых культур// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. -2011. — № 24. — С. 23-27.

8. Безух Е.П. Приемы стимулирования ветвления однолетних саженцев яблони в условиях защищенного грунта// Известия Международной академии аграрного образования. -2013. -№ 16. — С. 16-19.

9. Безух Е.П. Производство разветвленных однолетних саженцев яблони в условиях Ленинградской области // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства: Сб. науч. тр./ ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. — Вып. 84. — СПб., 2013. — С. 125-132.

10. Седов E.H., Огольцова Т.П. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. — Орел: ВНИИСПК, 1999. — 608 с.

11. Куликов И.М. Новые национальные стандарты в области садоводства. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. — 100 с.

12 . Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

УДК 634.1-15:634.711

РЕГИОНАЛЬНО-АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МАЛИНЫ

К Г. БАРЫЛЬНИК

Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП), Санкт-Петербург, Россия

Увеличение площадей под малиной, являющейся традиционной ягодной культурой России, будет залогом улучшения качества питания и здоровья человека. В современных условиях возделывание малины сдерживается отсутствием отечественной ягодоуборочной техники, высокой стоимостью иностранной техники и нехваткой специализированных маточников малины. Изучая вопросы питомниководства, следует остановиться на проблеме маточных насаждений малины в условиях Северо-Западного региона. На основе анализа накопленного опыта предыдущих исследований разрабатывается зонально-адаптивная технология, отвечающая концепции развития садоводства Северо-Запада, включающая максимальную механизацию рабочих процессов с применением оздоровленного посадочного материала и адаптированная к местным условиям при снижении антропогенного воздействия на окружающую среду. Цель работы заключается в проведении исследований по ведению дерново-перегнойной системы в маточном насаждении малины и влиянии данной системы на продуктивность и качественные характеристики полученных отпрысков. Применение данной системы снижает количество технических средств по уходу за почвой и обеспечивает сбалансированное азотное питание. Заложен двухфакторный полевой опыт: первый фактор — содержание почвы в междурядиях на основе чёрного пара и задернения многолетними злаковыми травами; второй фактор — сорта летней малины Метеор и Бригантина. При использовании данной системы установлено, что в неблагоприятных климатических условиях 20152016 годов продуктивность маточника на задернении по сравнению с паром остаётся на одном уровне, но при этом увеличивается выход стандартных саженцев с единицы площади. Маточник в опыте характеризуется высоким и средним уровнем продуктивности.

Ключевые слова: зонально-адаптивная технология; маточные насаждения; система содержания почвы; перспективный сорт; малина.

REGIONALLY ADAPTED TECHNIQUE FOR RASPBERRY PLANTING STOCK GROWING KG. BARYLNIK

Как вырастить саженцы самостоятельно, как правильно посадить и как ухаживать

Каждую весну и осень но рынке полно посадочного материала. Случается везут издалека, а продают под видом местного. Обидно смотреть, как счастливый покупатель в начале осени несет с рынка роскошное зеленеющее дерево, а продавец даже листья не оборвал…

Никакого открытия я своим письмом не сделаю, просто хочу поделиться с любителями делать все своими руками тем, как получить качественные саженцы персика и абрикоса.
На опыте других садоводов, да и на своем, убедился, что рынок — это лотерея. Спрашиваю продавца: «Зачем так рано продаете?» И слышу в ответ: «Это бизнес…»

Не все знают, что саженец с подсушенным корнем если и приживется, то хорошего плодоношения не даст. Это особенно касается персика, винограда, да и других растений. На рынках саженцы стоят, лежат ворохом с открытой корневой системой, их время от времени смачивают, придавая свежий вид… А уж какие демонстрируются плоды на фото! Как не купить? Зная, что персик дерево капризное, в своем саду его не сажал. Но однажды родственники угостили крупным вкусным персиком, и стало досадно: разве я сам не могу вырастить такие же? Поначалу, чтобы не терять время, купил несколько саженцев, посадил. О качестве написал выше. Да и с сортом было что-то не то. Короче, решил выращивать посадочный материал сам.

Весной под влажными листьями собрал косточки абрикоса, мелкой алычи. Они прошли естественную стратификацию под листьями и снегом. Некоторые уже раскрылись, и у них появились белые корешки. Такие можно высаживать прямо в школку на глубину 3,5-5,5 см, в зависимости от плотности почвы. Нераскрывшиеся — положить во влажный песок и подождать, пока раскроются. А еще лучше подождать, когда корешки вырастут до 3-4 см, тогда их сразу можно укоротить и высадить в обработанную почву, немного уплотнить возле корня, полить. В данном случае не заглубляем, а слегка прикрываем почвой, компостом или перегноем. А корешок укорачиваем для того, чтобы корневая система была мочковатая.

Школку лучше замульчировать, когда сеянцы вырастут до 5 см.
Сделать это можно полосками черной пленки. Если есть возможность, посадки загущать не стоит. Легче обрабатывать, окулировать, если есть простор для развития растений. Расстояние в ряду при посадке сеянцев должно быть 30-40 см, между рядами 60-80 см.
Во время вегетации их при необходимости нужно полить, подкормить. При хорошем уходе до конца лета стволики сеянцев должны быть не тоньше карандаша -можно окулировать.

Если вы хотите иметь саженцы только для себя, то можете высадить по несколько косточек на постоянное место, проокули-ровать, лучший оставить, а остальные убрать. Пусть растет, плодоносит, радует своими плодами. В этом случае корешок не укорачивают, он разовьется в центральный стержневой корень, который проникает глубоко в почву и питает дерево всем необходимым. Так раньше закладывались монастырские сады. У меня такое дерево без пересадки зацвело на следующую весну. Один плод весил более 300 г.
Технику окулировки подробно не описываю, не знаю, насколько это актуально. Кто пожелает, найдет литературу или знающего человека. Персик можно привить к абрикосу, алыче, миндалю. Это делается вызревшими почками выбранного вами сорта.
Пока растет сеянец, приглядитесь, у кого растет здоровое дерево с хорошими плодами. Со слабого, болезненного дерева прививочный материал брать не стоит.
Во время вегетации срежьте преждевременные нижние веточки. За несколько недель перед прививкой сеянцы окучьте, а дня за 4 хорошо полейте — кора будет отставать лучше.
Есть такая рекомендация: на следующую весну над развивающейся почкой окулировки оставлять шип. Я считаю, что этого делать не следует, особенно у косточковых.
Гриб трутовик особенно любит персик. Если яблоню он может «есть» десятки лет, то персик уничтожит  за 5-7 лет. Вот почему нельзя оставлять шип. Чтобы быстрее заросла ранка над почкой, делается косой срез.
Чем быстрее зарастет рана, тем меньше вероятность заразить саженец. На это стоит обратить внимание и при покупке саженца.
Прививаем в конце лета, когда хорошо отстает кора.Я прививаю в Т-образный разрез на высоте 5 см от корневой шейки. Щиток с почкой можно смочить стимулятором роста. Для надежности можно сразу же или через некоторое время сделать немного выше еще одну прививку. Все это делается с северной стороны стволика.
Если вас заинтересовала моя идея, вы сможете иметь свои качественные саженцы, да еще и заработать что-то. Я себя обеспечил посадочным материалом с избытком, немного продал по цене ниже рыночной. На рынке не стою, там этого добра полно с демонстрацией плодов и красивых фото, только сам продавец не всегда знает, что он продает… То, что я продавал сам, брал прямо со школки, свежайшее. Еще осталось несколько персиков, суперранний абрикос и крупноплодный, немного похожий на персик.
Прошлым летом наслаждались персиками и мы, и дети, и внуки. Часть пришлось переварить на варенье. Попробуйте и вы вырастить свои саженцы — не пожалеете. Будете на сто процентов знать, чего от них ожидать. Только не гонитесь за большим урожаем: персик — самоубийца, перегрузка для него гибельна.
Да, забыл написать еще, как побыстрее получить саженцы. Можно поискать в лесополосах, садах, а может быть, у вас самих растут молоденькие деревца-самосейки. Если есть такие, то весной, пораньше, пересадите их с комом земли в нужное место и прививайте любым способом, каким вы владеете. А если вы этого никогда не делали, попробуйте, здесь вы ничего не теряете. У меня такие деревья есть, и людям я делал. В случае успеха у вас будут свои надежные саженцы. Тонкие прививайте методом косой копулировки, более толстые — в расщеп или за кору.
Первые два метода проводите весной, пораньше, за кору, когда начинается сокодвижение и кора легко отделяется от древесины.
Желаю успеха.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

выбор саженцев, время посадки и основные этапы

Здоровый, красивый и обильно плодоносящий сад – вовсе не мечта. Добиться соответствия этим критериям могут и начинающие садоводы. А все потому что залог хорошего роста и урожайности садовых культур – правильная посадка саженцев плодовых деревьев.

Увы, не все знакомы с алгоритмами посадки, считая, где «кинешь семечко там оно и прорастет». Это не совсем так, саженцы плодовых деревьев и кустарников прихотливы к месту, грунту, регионам произрастания. Не соблюдая агротехнические требования вы рискуете вместо урожая созерцать в саду чахлые кустарники и деревца. Так все же когда проводить посадку саженцев плодовых деревьев? Есть ли секреты быстрого роста? Об этом ниже

Посадка саженцев плодовых деревьев весной: начните вовремя

Из уст многих агрономов, вы наверняка слышали, что чаще всего рекомендуют осеннюю посадку деревьев и кустарников. Но это условие касается только лишь южных областей нашей страны. Центральные регионы, Подмосковье, северные районы, Урал и Сибирь проводят пересадку саженцев только лишь весной.

За лето и теплую осень саженцы акклиматизируются, и с наступлением ранних весенних дней приступают к росту.

Даже самые теплолюбивые плодовые культуры, высаженные весной удается сберечь в суровую зиму. Только при посадке всех без исключения культур следует учитывать одну особенность:

• высадка в грунт осуществляется исключительно перед началом вегетационного периода.

Возможна ли посадка саженцев плодовых деревьев с листвой?

Как вы думаете, где можно приобрести саженцы лиственных деревьев, кустарников и разнообразные плодовые культуры? Конечно же, на весенних распродажах в специализированных питомниках! Правда, по большей части реализуется посадочный материал с раскрывшимися листочками и проклюнувшимися почками. Промедление тут невозможно. Посадку требуется проводить в срочном порядке и лучше в пасмурную погоду, во избежание рисков солнечного ожога почек.

Ну, а в целом, сроки посадки саженцев плодовых деревьев весной зависят от географии расположения участка и его климатических особенностей. Но и в этом случае, какая бы ни была погода, и где бы не находился участок, все подготовительные работы касаемо высадки проводят осенью.

На этапе подготовки необходимо выполнить следующие действия:

• распланировать участок;
• избавиться от сорняков;
• перекопать грунт и внести удобрения;
• подготовить посадочные ямы.

Схема посадки плодовых культур на участке

Для будущего плодового сада крайне важно не только его распланировать с учетом соседства культур, а и учесть состав почвы, залегание грунтовых вод, полив и освещение. Молодые растения комфортно чувствуют себя на участке, где большую половину дня светит солнце, где имеется защита от холодного ветра.

Для того, чтобы помочь саженцам быстрее акклиматизироваться, необходимо их высадить также, как они росли в питомнике. Определить это можно по длине боковых ростков, с южной стороны они всегда лучше, чем с северной.

Еще стоит отметить тот факт, что многие начинающие садоводы планируя разбитие сада, забывают о соседстве культур. В результате, саженцы первого года роста растут дружно, а начиная с трех лет груши заслоняют колоновидные яблони, а под ветвями черешни невидно кусты смородины или ежевики.

Точная схема расположения культур необходима на стадии подготовительных работ.

Определяем расстояние для посадки плодовых культур

При разметке посадочных ям ориентир необходимо держать на суммарное соотношение высоты соседних на участке взрослых деревьев. Вишни, абрикосы, сливы, груши могут достигать высоты 3 метра, поэтому расстояние между деревьями должно быть около 6 метров и не меньше. При такой планировке и кроны не сомкнутся, и опыление не нарушится, и плоды своевременно созреют.

Ямы рекомендуют готовить осенью, но если по какой-либо причине не получилось подготовить их в осенний период, копку до высадки в грунт необходимо провести за две недели загодя.

Как правильно выбрать саженцы плодовых культур?

Для того, чтобы не выбросить деньги на ветер и купить действительно нужный вам посадочный материал, возьмите на заметку следующее:

• выбирайте районированные сорта с учетом географии региона произрастания;
• саженцы лучше покупать в питомнике;
• корешки у черенков должны быть свежими и целыми, длиной не меньше 25 сантиметров;
• чем больше корневая поросль у черенка, тем лучше;
• срез корня у черенка белый, никаких наростов не допускается.
• кора также не должна иметь повреждений.

При транспортировке до места посадки корневую систему черенков, если они реализуются без контейнеров необходимо обвернуть влажной тряпкой. Перед посадкой корневая система обрабатывается стимулятором роста, можно использовать «Корневин».

Саженцы в контейнерах – это гарантированная приживаемость, но такой материал обойдется вам немного дороже.

Гарантию правильного выбора качественного посадочного материала обеспечивают следующие условия:

• если через отверстие на дней контейнера пророс корешок, то это правильный выбор;
• если у саженце при выемке из контейнера земля вынимается вместе с корнями – стоит брать.

Правила посадки саженцев плодовых деревьев: их должен знать каждый

Знаете какая самая большая ошибка начинающих садоводов при посадке плодово-ягодных культур? Высадка в свежеподготовленную яму! И дело здесь не в качестве грунта, а в том, что он не просядет на нужную глубину, что помешает заглубить корневую шейку черенка до правильных размеров.

Еще одна ошибка, «перекормка» удобрений. Не стоит думать, что внося органические удобрения как можно чаще, вы добьетесь быстрого роста и плодоношения. Всего должно быть в меру!

Молодые растения не приемлют свежую органику, она мешает корешкам усваивать все питательные вещества из почвы.

Поэтапная посадка: что надо сделать?

1. Осенью – выкопать яму размерами 80*80 см. Дно ямы очистить от сорняков и перекопать.
2. Провести дренаж путем насыпа на дно ямы прошлогодних листьев, гальки, битого кирпича.
3. Внести органику – компост или перегной из расчета 2 ведра на лунку.
4. Первое ведро компоста высыпать на дно ямы в виде холмика.
5. На холмик устанавливают саженец и расправляют его корешки. Вторым ведром компоста засыпают корешки, периодически встряхивая саженец.
6. Полив – 2 ведра на лунку.
7. Заполнение ямы оставшимся грунтом.
8. Устройство борозды возле приствольного круга саженца.
9. Полив борозды и ее мульчирование торфом, опилками или листьями.

Как видите в посадке плодовых культур нет ничего сложного. Таким образом пересаживают и крупномеры.

Как ухаживать за саженцами после посадки

Гарантию приживаемости обеспечивает не только правильная высадка с соблюдением агротехнических правил, а и грамотный последующий уход. Главное в уходе за молодыми деревцами – это полив. Поливать нужно даже в том случае, если они хорошо прижились, поливать не только летом, а и осенью, вплоть до заморозков.

Как бы вы ни хотели, а первые цветы с молодых деревьев необходимо удалить, иначе на их цветение уйдут все силы растения, вместо того чтобы отдать их укреплению корневой системы.

Кроме полива необходима обработка от вредителей с использованием различных препаратов. Ну и непосредственно, подготовка молодых деревьев к зиме, которая включает в себя следующие этапы:

• мульчирование почвы;
• побелка ствола;
• защита от крупных грызунов (в качестве нее используют обычные пластиковые бутылки).

В течение первых двух лет молодые саженцы не нуждаются в подкормке, лишь спустя это время необходимо внести следующие удобрения:

• весной – азотные;
• летом – фосфорные;
• осенью – калийные.

Выше мы рассказали о корневых подкормках, а есть еще и листовые. Их действие практически мгновенное, через 4 часа после опыления деревца получают необходимые питательные вещества. Чаще всего такие подкормки называют «баковыми» и в качестве основного ингредиента используется «селитра».

Минус такой подкормки в том, что ее необходимо проводить в сухую теплую погоду. Случайный дождь может смыть все безрезультатно.

Выращивание фруктовых деревьев из семян

При выращивании фруктовых деревьев из семян получаются крепкие деревья, требующие минимального количества воды и устойчивые ко многим заболеваниям. К тому же они бесплатные!

Как начать выращивать фруктовые деревья из семян

Стандартный метод размножения таких деревьев — бесполое размножение: часть родительского растения либо прививается на подвой, обычно это сорт; или дерево выросло из черенка. Новое дерево даст точно такие же плоды, как и родительское дерево.

Производство новых деревьев из семян — это половое размножение: у саженца есть два родителя и уникальное сочетание генетических характеристик. Это часть удовольствия от выращивания из семян — вы можете производить уникальные плоды. Однако некоторые из этих новых деревьев могут быть низкоурожайными, иметь скучные или несъедобные плоды.

Выгоды от выращивания фруктовых деревьев из семян

Саженцы обычно крупнее и мощнее привитых деревьев. Они способны справляться с более суровыми условиями, поэтому хорошо подходят для бедных почв, неорошаемых территорий и лесных систем с низким потреблением продовольствия, особенно там, где имеется много свободного места.

Какие фруктовые деревья выбрать?

Персики и нектарины — прекрасные деревья для выращивания из семян. Поскольку они самооплодотворяются, семена, как правило, соответствуют типу: если вы съедите действительно хороший персик и посадите семя, ваше дерево должно дать такой же, действительно хороший персик. Они дают плоды рано и в засушливых условиях и устойчивы к таким заболеваниям, как скручивание листьев.

Напротив, большинству яблок, выращенных из рассады, потребуется много лет, чтобы плодоносить, и они не будут такими же, как родительские.Однако часто можно угадать родителей саженца яблони — плод будет обладать характеристиками обоих.

Посадка

Посадить фрукты из семян несложно: съешьте плод и, если он вам понравится, посадите семена. Нет необходимости предварительно сушить или обрабатывать семена каким-либо иным образом.

Саженцы лучше всего растут там, где они собираются расти. Подавите траву и другие растения вокруг них, и они могут нуждаться в дополнительной воде в первый год или около того. Посадка их в горшки может облегчить уход в первый год, но это ограничит корни, сводя на нет некоторые преимущества саженцев.

Большинству семян фруктовых деревьев требуется период холода, прежде чем они прорастут, поэтому выращивайте их на открытом воздухе, под воздействием зимней погоды. Большинство видов дадут ростки следующей весной. В более теплых местах, чтобы семена прорастали быстрее или вне сезона, держите их в холодильнике на пару месяцев, чтобы они прорастали.

Недостатки выращивания фруктовых деревьев из семян

Тщательно подумайте, что лучше всего подходит для вашей ситуации. Например, посадка выращенного черенка или привитого дерева — единственный способ сохранить культурный сорт.

Привитые деревья также имеют тенденцию к более раннему плодоношению. Сроки плодоношения саженцев сильно различаются — у меня было много плодов персиков с рассады в течение первых трех лет и несколько саженцев груш, которые все еще не плодоносили после 15.

Комбинированный подход

обе системы, путем прививки на саженцы деревьев. Это дает вам хорошую корневую систему с сильнорослым растением и ваш выбор сорта.

Это хорошее применение для саженцев деревьев, которые не дают интересных плодов — дерево не нужно пропадать!

Вы можете найти полную версию этой статьи в Выпуске № 6 журнала Pip Magazine, который доступен здесь.

Хотите больше подобных статей? Подпишитесь на печатные или цифровые издания Pip Magazine здесь.

Выращивание собственных фруктовых деревьев из семян — выращивание отличных фруктов

Вы когда-нибудь пробовали вырастить собственное фруктовое дерево из семян? Это весело, бесплатно и отличное развлечение для детей. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать!

Выращивание подвоев для прививки на самом деле является основной причиной сохранения семян плодов, которые вы едите.

Сохранение семян — одна из интересных вещей, которые мы делаем здесь, на ферме, для нашего питомника под названием Carr’s Organic Fruit Tree Nursery.

Выращивание подвоев — это первый шаг к бесплатному созданию собственного фруктового дерева, поскольку в этом блоге мы расскажем о прививке фруктовых деревьев.

Семена груши готовы к посадке для выращивания подвоя s

Какие деревья вырастут из семян?

Персики, нектарины, яблоки, груши и айва легко вырастут из семян. Часто прорастают даже абрикосы. Так мы обычно выращиваем в питомнике собственные подвои персика, сливы, груши и айвы.

К сожалению, семена вишни почти не прорастают.Как и семена сливы, поэтому сливы лучше выращивать из черенков, а не из семян.

Если вы не уверены, прорастет ли семя, просто попробуйте — скоро вы узнаете, работает оно или нет.

Нам повезло получить много семян прямо с фермы. Это также хорошо, потому что нам нужны промышленные количества.

В последние годы мы проводим соковыжималку Growing Abundance (которая, в свою очередь, получена в долгосрочную ссуду от щедрых людей из Little Red Apple в Харкорте).Когда в конце сезона у него остается достаточно фруктов, это означает, что Муравей может использовать их, чтобы выжать сок из яблока и груши.

Муравей отжимает яблоки для получения сока

Возможность выжимать сок из яблок и груш, выращенных здесь, на ферме (в те годы, когда есть достаточно хороший урожай), дает достаточно вкусного органического яблочного сока, которым можно поделиться. Семена на самом деле всего лишь побочный продукт.

Несколько лет муравьи хватало сока, чтобы превратить его в сидр. Сидр — это шаг вперед, чем производство сока, но определенно один из тех забытых навыков, которые стоит возродить.Если вы хотите попробовать свои силы, ознакомьтесь с мастер-классом по яблочному брожению, чтобы начать работу.

Много прекрасного яблочного сока

Если вы просто выращиваете подвои для себя в домашних условиях, вам, конечно, не нужно идти на все это. Может быть достаточно сохранить семечко от одного яблока.

Зачем нужна прививка саженцев

Выращивание деревьев из семян означает, что они не растут «в соответствии со своим типом». Это означает, что яблоки, выращенные на дереве, не будут такими же, как яблоки, из которых выросло семя.

Это связано с тем, что фрукты, из которых они выращивают, обычно опылялись другим сортом. Семя — это генетическая смесь обоих родителей (как и люди!).

Значит, нельзя вырастить дерево Pink Lady из семени яблока Pink Lady. Но вы все равно можете использовать семя для выращивания дерева, которое называется саженцем или подвоем.

Затем его можно использовать в качестве основы для прививки известных сортов фруктов.

Мякоть и семена яблока — побочный продукт процесса отжима сока

Когда сажать семена?

Выращивание подвоев для прививки требует нескольких небольших работ в разное время года — как и все садоводство.

В нашем курсе «Вырасти свои собственные фруктовые деревья бесплатно» есть полный календарь прививок, но есть несколько сезонных работ:

• Позднее лето — собирайте семена персика и нектарина, храните во влажном песке
• Осень — собирайте семена с яблок и груш, храните во влажном песке
• Зима — собирайте древесину привоя из сортов, которые вы хотите использовать для прививки весной, и храните правильно содержать его в хорошем состоянии.
• Зима — соберите черенки сливы и храните их во влажном песке
• Весна — посадите семена и черенки в горшок или землю

Ящик с песком для хранения семян для выращивания подвоев

Звучит сложно? На самом деле это не так.

Прививка — это древний метод сохранения традиционных сортов фруктов, который практикуется на протяжении сотен лет и продолжает передаваться от садовода к цветоводу сегодня.

Недавно появившийся саженец яблони, который будет использоваться в качестве подвоя для прививки, когда он станет достаточно большим

Мы считаем, что обучение людей выращиванию фруктовых деревьев с нуля является одним из самых важных навыков, которым мы обучаем (на наших курсах прививки).

Если вы можете выращивать свои собственные фруктовые деревья, у вас есть настоящая безопасность фруктов.

Как посадить фруктовые деревья и создать мини-сад

Нет ничего более сладкого на свете, чем вкус фруктов, которые вы выращивали сами. Но у большинства из нас нет места для полноценного фруктового сада.

К счастью, селекционеры создали уменьшенные карликовые версии большинства фруктовых деревьев!

Вы можете посадить несколько растений в одной части сада, чтобы получить управляемый мини-сад. Или, если вам действительно не хватает места, просто посадите один. Они прекрасно растут в бордюрах, на вашем газоне или даже в контейнере во внутреннем дворике.

Я использую термин фруктовый сад вольно — это не обязательно должны быть яблоки. Я также выращиваю груши, вишни и миндальные деревья в своем саду. Вот пять моих лучших фруктовых деревьев.

Как спланировать мини-сад?

Большинство карликовых деревьев нужно сажать на расстоянии трех метров друг от друга. Так что, если у вас есть участок 9м2, у вас может быть девять деревьев.

Но неважно, если у вас всего три или четыре дерева — это еще много фруктов! Выберите солнечное и достаточно защищенное место.

Сначала отметьте бамбуковую трость на расстоянии 3 м и используйте ее, чтобы спланировать места для посадки. Прикрепите маркер к земле, где вы собираетесь посадить деревья. Это должно указывать на то, сколько вы можете посадить.

Какие сорта фруктовых деревьев мне покупать?

Имейте в виду, что яблони должны опылять друг друга. Если вы находитесь в городской среде, это не должно быть проблемой. Однако вы можете купить и самооплодотворяющие сорта.

У меня в саду смесь сортов раннего и позднего урожая, поэтому у меня самый длинный сезон сбора урожая.Но иногда у меня бывает перенасыщение, так что вот несколько идей, как это использовать!

Я выращиваю вустерские груши и апельсины Кокса, а также яблоки Брэмли для готовки.

Если вы хотите выращивать груши, выберите грушу типа «конференция», потому что она самоопыляется. Точно так же лучше всего подходят самоплодородные черешни. Я выращиваю Cherry Stella.

Как посадить фруктовое дерево?

Сначала удалите всю траву или сорняки, растущие на почве вокруг того места, где вы хотите посадить дерево.Я отмечаю свое пространство пластиковым хула-хупом и удаляю всю траву, растущую внутри кольца.

Выкопайте яму, которая в два раза больше корневого комка дерева. Затем перекопайте основание ямы, чтобы разрыхлить почву. Это помогает дереву быстро отрастить новые корни.

Поставьте дерево в яму, убедившись, что поверхность почвы на его корневом коме находится на одном уровне с окружающей почвой. Слишком глубоко закопанное дерево будет плохо расти.

Засыпьте яму выкопанной землей.Если у вас плохая почва, рекомендуется добавить немного компоста, прежде чем снова положить его в яму. Используйте пятку, чтобы все это прижать.

Заколите дерево, чтобы оно не было повреждено или вырвано с корнем сильным ветром. Вбейте деревянный кол в землю сразу за корневым комом, наклонив его назад под углом 45 градусов к стволу. Это гарантирует, что кол не повредит корни.

Привяжите дерево к столбу с помощью специального галстука для дерева, который похож на пряжку ремня или старые колготки.Они мягкие, поэтому не будут врезаться в дерево по мере его роста.

Наконец-то поливает дерево очень хорошо. Вы также можете добавить материал для защиты от сорняков через кольцо голой почвы вокруг дерева или положить мульчу из крошек коры. Это предотвращает похищение воды и питательных веществ травой и сорняками.

Теперь вы готовы наслаждаться круглогодичными преимуществами мини-фруктового сада — цветением весной, зелеными навесами летом и сочными сладкими фруктами осенью.

Как посадить фруктовое дерево

При посадке рассады салата или анютиных глазок вы просто выкопываете ямку, шлепаете ее и прикрываете корни.Сажать деревья намного сложнее, особенно если речь идет о фруктовых деревьях.

Начало раннее
Плодовые деревья лучше всего сажать в конце зимы или ранней весной, прежде чем они выйдут из состояния покоя. За это время их можно будет приобрести «голый корень» — без почвы , то есть в питомниках по почте. Насколько рано вы сможете сажать, зависит от того, где вы живете, но по сути дело в том, что земля больше не замерзает. Сообщите питомнику свой почтовый индекс, и в ближайшее время они сообщат вам, что отправить дерево безопасно.

Найдите правильное место
Фруктовым деревьям нужно как минимум шесть часов на солнце, а в идеале — восемь часов или больше. Очень важна почва, которая быстро осушается после дождя; в противном случае могут возникнуть грибковые заболевания. Чрезвычайно важен микроклимат. Теплолюбивые фрукты, такие как персики, лучше всего смотрятся у стены, выходящей на юг, которая усиливает солнечные лучи. Такие виды, как вишня, которым требуется высокая степень «зимнего холода» — садоводческий термин, обозначающий количество часов при температуре ниже 45 градусов, которое требуется некоторым фруктам каждый сезон для плодоношения, — лучше всего подходят для более прохладной северной экспозиции.

Выкопайте идеальную яму
Деревьям с голыми корнями не нужна огромная яма. Просто он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать корни. Более важным, чем размер, является создание условий для посадки, которые не позволяют дереву проваливаться в землю, что часто происходит, когда под ним оседает рыхлая почва, приводящая к влажной почве вокруг основания ствола — распространенная ошибка, которая способствует развитию болезней. Копайте ровно настолько глубоко, насколько длинные корни, а затем сформируйте в центре ямы конус из почвы, по которому корни могут раскрываться.Это обеспечит поддержку, чтобы ствол не утонул в дальнейшем (утрамбуйте конус земли ногами, чтобы он не оседал). Большинство фруктовых деревьев прививают примерно на восемь дюймов выше корневой системы — ориентируйте дерево так, чтобы «рана» прививки (узловатая область, где был сделан разрез) была обращена на север, где это слабое звено в стволе не будет подвергаться ожогу солнце. Заполните яму оставшейся выкопанной землей, а затем с помощью сильной струи воды из шланга промойте ее вокруг корней, помогая устранить воздушные карманы.

Подготовьте его к успеху
После посадки выкопайте широкую неглубокую чашу в форме пончика четырех футов диаметром вокруг дерева, образуя низкую берму на внешнем краю пончика, чтобы собирать дождевую воду и способствовать ее просачиванию внутрь. корневая зона. Распределите двухдюймовый слой компоста по области пончиков, а затем сверху — двухдюймовый слой мульчи из древесной стружки (но не складывайте его прямо на ствол). Это одеяло из органических веществ будет кормить корни на долгие годы, защищая их от жары и засухи.Наконец, вбейте пару крепких деревянных кольев в землю по обе стороны от дерева и привяжите ствол к кольям, чтобы ваш молодой саженец не перевернулся при сильном ветре (используйте старые куски садового шланга или пластиковые шланги поверх дерева). веревку или проволоку в месте контакта с стволом, чтобы защитить его от натирания). По прошествии двух лет у дерева должна быть достаточно сильная корневая система, чтобы держаться самостоятельно, и колья можно удалить.

Советы по посадке и уходу за фруктовыми деревьями

Теперь, когда вы выбрали плодоносящее дерево, необходимо знать несколько вещей.

Расположение

При выборе места для дерева важно учитывать три фактора:

Солнце — Плодовым деревьям нужно как минимум полдня на солнце.

Почва — Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Тяжелую глинистую почву перед посадкой необходимо поправить.

Space — Фруктовые деревья любят потоки воздуха и солнца. Посадить 12-14 ′ друг от друга.

Правильная посадка

Выкопайте ямку немного МЕНЬШЕ глубины корня.
Для контейнерных растений: вытащите растение из контейнера, срежьте или удалите закрученные, спутанные или спутанные корни.
Установите растение в ямку так, чтобы крона была немного выше уровня земли.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сажать соцветия почек под землей.
Внесите в почву органические вещества, например торф, навоз или посадочную смесь.
Мульча глубиной 2-3 дюйма с мульчей из коры.
Тщательно полить.

Правильный полив

От этого зависит выживание ваших растений.

Тщательно полейте все растения при первой посадке.
Тщательно замачивайте до глубины корневого комка. На песчаных почвах поливайте один раз в неделю.
Глубокий полив каждые 10 дней для глинистых почв.
Поливайте чаще в течение первого месяца после установки и в необычно жаркие и засушливые периоды. Поливайте из шланга для замачивания, избегая легкого опрыскивания поверхности, или дайте из шланга течь струйкой у основания растения в течение 3-8 часов для тщательного полива.
12-часовой непрерывный дождь заменяет обычный полив. Грозовые дожди проходят быстро и не должны заменять тщательное замачивание. Продолжайте эту программу до поздней осени, а затем, если необходимо, в следующем году.

Распыление

Весной опрыскивайте деревья садовым маслом. Распыляйте при температуре 40 градусов и до того, как дерево распустится.

Вы можете распылить дважды с промежутком в 7-10 дней.

Это будет очень полезно, уменьшив в дальнейшем потребность в пестицидах!

Когда обрезать

Яблоки и груши — Поздняя зима , когда дерево еще спит. В середине лета можно провести обрезку, чтобы контролировать агрессивный рост.

Вишня — Поздняя весна или лето . Любое другое время не подходит для вишневых деревьев, потому что при обрезке в прохладную влажную погоду они могут поражать их.

Персики, нектарины и абрикосы s — Ранняя весна лучше всего после последних заморозков (середина мая в столичном районе)

Сливы — Зима для тщательной очистки и придания формы. Снова в середине лета , чтобы сдержать форму. Сливы — агрессивные производители.Нельзя перерезать сливу.

Наконечники для обрезки и прореживания

• Плодовые деревья рекомендуется проводить агрессивную обрезку! Ежегодно это позволит максимально увеличить урожай фруктов за счет сильнорослого растения.
• Обрезка, сделанная в первый год, определит форму дерева в целом.
• После посадки плодовое дерево следует обрезать до высоты 4-6 футов над землей.
• Выньте ветки, направленные внутрь.
• Выньте пересекающиеся друг с другом ветви.
• Обрежьте кончики более крупных ветвей.
• Взлетные «присоски». Это побеги, отходящие от дерева ниже союзов почек. Продолжайте делать это ежегодно, пока дерево не станет старше и сосание не замедлится.
• Прорежьте плод. Если вы оставите на дереве слишком много плодов, они будут меньше и созревание будет тяжелее. Старайтесь оставлять около 8 дюймов между плодами в первый год, продолжая худеть в последующие годы.
• По мере того, как дерево созреет, вы захотите продолжить обрезку для придания формы.
• Яблоня, груша вишня — оставьте центральный лидер. Представьте себе толстую рождественскую елку.
• Персик, нектарин, слива, абрикос — придать форму вазе. Нет центрального лидера. Все основные ветви доходят вверх.
• Всегда помните, что плодовое дерево трудно перерезать.

Версия для печати «Советы по посадке и уходу за фруктовыми деревьями»

Закупка и посадка плодов деревьев

Если у вас есть пространство, желание и приверженность выращиванию плодов деревьев, примите во внимание следующие моменты, прежде чем выбирать сорта:

• Проконсультируйтесь с соседями, которые выращивают фрукты.Какие деревья и сорта хорошо растут в вашем районе?
• По возможности, выбирайте сорта, устойчивые к болезням, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.
• Избегайте модных деревьев, таких как яблоко «5 в 1».
• «Контейнерные» сорта разочаровывают.

Большинство древесных плодов, пригодных для среднеатлантического региона, ботанически сгруппированы в две категории: семечковые и косточковые . Семечковые плоды включают яблоки ( Malus ) и груши ( Pyrus ) и имеют много общих культурных черт и проблем с вредителями.Точно так же косточковые плоды — персики, сливы, абрикосы, нектарины и вишня ( Prunus ) — имеют общие культурные особенности и вредителей.

Покупка фруктовых деревьев

Старая пословица «вы получаете то, за что платите» верна при покупке фруктовых деревьев. Недорогие растения могут быть нездоровыми или быть сортом, не подходящим для вашего региона. Покупайте деревья рекомендованных сортов в надежном источнике.

• Закажите деревья на зиму и доставьте их прямо перед тем, как вы будете готовы к посадке ранней весной.
• Убедитесь, что вы понимаете условия, политику возврата и гарантии своих поставщиков.
• Фруктовые деревья не должны быть «импульсивной покупкой», даже если деревья могут выглядеть соблазнительно в детских комнатах или больших магазинах.
• Большинство плодов деревьев прививают на отдельный подвой, который более вынослив и устойчив к вредителям, чем корневая система желаемого сорта. Подвои также могут затмевать дерево. Убедитесь, что вы знаете точный подвой, к которому привито ваше дерево.
• Предпочтительно здоровое годовалое дерево или «хлыст» приблизительно от четырех до шести футов высотой с хорошей корневой системой.
• Деревья, которым исполнилось два года, часто не имеют достаточного количества почек на нижней части ствола для развития хорошего каркаса.

Когда появятся ваши деревья …

• Внимательно проверьте этикетку, чтобы убедиться, что вы получаете нужный сорт и подвой.
• Позвоните поставщику, если деревья выглядят низкорослыми, плохо выросшими, больными или поврежденными насекомыми.
• Если растения нельзя высадить сразу: свободно заверните их в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции и храните при температуре чуть выше нуля.Окружение корней деревьев увлажненными опилками, измельченной газетой или торфяным мхом предотвратит их высыхание. Вы также можете посадить деревья во временной траншеи с влажной почвой в затененном месте (это называется «креном»). Утрамбуйте почву вокруг корней, чтобы устранить воздушные карманы и предотвратить высыхание корней.

Могу ли я вырастить фруктовые деревья из семян?

• Да, можно. Но вы, вероятно, будете очень разочарованы результатами. Плоды деревьев, особенно яблони и груши, генетически сложны.Таким образом, деревья, выращенные из семян, не будут соответствовать разнообразию — их плоды будут отличаться по внешнему виду и вкусу от плодов родительского дерева. Большинство семян фруктовых деревьев умеренного климата нуждаются в особой обработке — влажных и прохладных условиях — для надежного прорастания. Кроме того, большинство фруктов из наших супермаркетов доставляются из дальних штатов и не адаптированы к условиям Мэриленда. Сохранение и посадка таких семян приведет к плохим результатам.
• Деревья плодовые размножаются вегетативным способом; они выращиваются из тканей, взятых из известных сортов, и часто прививаются на специальные подвои.Покупка молодого здорового дерева в уважаемом питомнике дает множество преимуществ:
  • Они будут соответствовать сорту.
  • Они будут плодоносить быстрее, чем деревья, выращенные из семян.
  • Подвои, на которые прививают фруктовые деревья в питомнике, могут сделать деревья более компактными, устойчивыми к болезням и насекомым, морозостойкими и скороспелыми (быстрее плодоносить).

Посадка плодовых деревьев

Сажайте деревья, как только почву можно будет обработать весной или с середины до конца сентября до осени.Перед посадкой рекомендуется провести тестирование почвы.

Выбор площадки

Планирование и забота, которые входят в процесс выбора участка, принесут большие дивиденды на протяжении всей жизни сада. Идеальное расположение:

• Хорошо дренированный, но не засушливый;
• На полном солнце; и
• Без морозных карманов (в местах скопления холодного воздуха).

Наклон

• Сторона холма, которая слишком крутая, чтобы обрабатывать ее для садоводства, обычно хорошо работает.Холодный воздух будет стекать вниз по склону, помогая уменьшить повреждение от морозов весной.
• Пологий склон, обращенный на север, особенно желателен, поскольку он задерживает раннее цветение и, таким образом, снижает риск повреждения нежных почек поздними весенними заморозками. Это также уменьшает травмы зимой, потому что солнце не нагревает стволы. Нагревание заставляет сок подниматься вверх в течение дня, а ночью замерзает, что приводит к расщеплению стволов при расширении сока. Сажайте деревья от вершины склона до трех четвертей пути вниз по склону.
• Косточковые фрукты часто возникают при заморозках. По этой причине абрикосы и черешню не рекомендуются для более холодных районов Мэриленда. Из-за поздних весенних заморозков раннеспелые абрикосы дают урожай только один или два раза каждые пять лет в большинстве мест.

Экспозиция

• Листва и плоды сохнут быстрее на ярком солнце, что снижает риск заражения. Фрукты также будут лучше окрашиваться и более равномерно созревать на ярком солнце.
• Однако по возможности следует избегать прямого воздействия на юг.Более теплые температуры на южном склоне способствуют раннему цветению многих косточковых плодов, что увеличивает вероятность заморозков.
• Северные экспозиции в тени зданий — тоже плохой выбор. Уровень освещенности будет слишком низким для нормального развития плодов.

Почва

Для выращивания большинства фруктов необходимы глубокие, хорошо дренированные почвы. Достаточная глубина почвы позволяет корням как искать питательные вещества и воду, так и обеспечивать опору.

Косточковые, особенно персики, плохо переносят «мокрые ноги» (корни в плохо дренированной тяжелой глинистой почве).Очень песчаные почвы могут истощаться слишком быстро, что приводит к стрессу от засухи и дефициту питательных веществ. Груши несколько терпимы к тяжелым глинистым почвам.

Процесс посадки

Плодовые деревья размножают вегетативным путем путем прививки древесины привоя (древесины желаемого сорта) на клоновый подвой, выбранный по определенным характеристикам, таким как выносливость или устойчивость к болезням. Это сделано потому, что деревья, выращенные из семян, не будут иметь таких же характеристик, как их родители, и в целом уступают привитому дереву.

Посадку лучше всего производить ранней весной, когда почва может быть обработана. Приобретайте здоровые однолетние растения с голыми корнями в уважаемом питомнике.

Части фруктового дерева

• Если деревья нельзя посадить сразу, вырубите их на улице в защищенном месте. Выкопайте неглубокую траншею, положите корневую систему и засыпьте землей.
• Увлажните деревья за 12 часов до посадки, поместив каждое из них в большую емкость, наполненную водой.
• Посадите деревья так, чтобы сросток прививки (выпуклость, где подвой встречается с древесиной привоя) находился на расстоянии двух-четырех дюймов от земли после того, как земля осядет.
• Как правило, сажайте деревья на дюйм глубже, чем они были посажены в питомнике.
• Диаметр отверстия намного важнее, чем его глубина. Ямка должна быть достаточно большой, чтобы корни уложились, не перекрещиваясь и не загибаясь.
• Перед посадкой используйте острые секаторы для удаления сломанных или поврежденных корней.
• Засыпьте яму, плотно утрамбовав почву вокруг корневой системы, и полейте хорошо.
• Добавьте жидкое стартовое удобрение в воду, но не добавляйте гранулированное удобрение в посадочную яму.
• Вы можете построить невысокий гребень из почвы вокруг основания дерева, чтобы удерживать воду.
• Поместите трехдюймовый слой органической мульчи под деревом, начиная от линии капания на дереве и сужаясь до нуля на стволе.
• Обильно поливайте в течение первого сезона, чтобы дополнить ливень.
• Не позволяйте своим деревьям приносить плоды до их третьего сезона . Удалите соцветия на центральной поводке и сильно тонкие плоды на ветвях каркаса. Закрепление корней в молодом саду должно иметь приоритет над плодоношением.Как только корни разовьются, последует плодоношение.

Посадка фруктовых деревьев — Тихоокеанский Северо-Западный лесовод

Если вы хотите улучшить свои садовые навыки и навыки работы в саду, возможно, вам стоит добавить фруктовые деревья в свой ландшафт. Добавление фруктовых деревьев к вашей собственности не только приветствует большее разнообразие растений и цветов, но также дает вам доступ к вкусным фруктам, которые можно есть на досуге!

В связи с тем, что все плодоносящие деревья зимой переходят в спячку, весна — лучшее время, чтобы добавить фруктовые деревья в свой двор.В частности, ранняя весна — идеальное время для посадки этих деревьев, потому что она еще до того, как почки оторвутся от ветвей, земля достаточно влажная, а погода не вызовет стресса для растения и его корней.

Что замечательно в наличии фруктовых деревьев, так это то, что их можно обучить, чтобы они соответствовали имеющемуся у вас пространству, но вам придется уделять им больше внимания в первый год посадки, чтобы гарантировать, что ваши плоды будут расти год за годом. Продолжайте читать, чтобы узнать, как собрать и правильно посадить фруктовое дерево на заднем дворе и ухаживать за ним!

ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО

Как правило, начиная с февраля, вы сможете найти фруктовые деревья в своем местном питомнике, где у вас будет множество сортов на ваш выбор.Фруктовые деревья можно купить с «голыми корнями» (корни обнажены, а не в горшках) или в горшках. Саженцы с голыми корнями часто доступны раньше весной и могут быть значительно дешевле.

При покупке фруктовых деревьев следует помнить о факторах роста, влияющих на растения: размер или подвой, требования к обрезке, болезни, опыление, тип почвы, потребности в питательных веществах и устойчивость. к климату. К счастью, у большинства растений есть бирка, в которой перечислены эти факторы, что упрощает принятие решения.Это хорошее практическое правило — знать, сколько у вас есть места, чтобы определить, какие и сколько растений лучше всего подходят для вашего двора.

Почти все фруктовые деревья прошли через технику размножения, называемую прививкой, когда ветвь желаемого фруктового дерева (называемого привоем) прикрепляется к основанию другого сорта (называемому подвоем). Привой определяет вид плода, а подвой определяет зрелый размер дерева. Покупая фруктовые деревья, вы, вероятно, увидите ряд вариантов прививки, включая настоящие карликовые, карликовые, полукарликовые или стандартные деревья.Карликовые или полукарликовые деревья лучше всего подходят для большинства условий, потому что из них получаются меньшие деревья, которыми легче управлять, чем деревьями на побеге рассады.

ТОП ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ЗАДНЕГО ДВОРА

• Яблоки
• Азиатские груши
• Вишни
• Инжир
• Шелковица
• Груши
• Сливы

ПОСАДКА И УХОД

Выберите хорошее место: Хотя многие виды несколько снисходительны к плохим почвенным условиям, большинство предпочитают солнечные и хорошо дренированные участки.Помните о зрелом размере вашего дерева. Вам нужно будет предоставить ему достаточно места, чтобы полностью разложить ветви в его новом доме. И не забудьте проверить кислотность в том месте, где находится ваше дерево — оптимальный pH почвы для большинства фруктовых деревьев составляет около 6,5.

Выкопайте яму: Это может быть круг или квадрат, но яма должна быть вдвое шире и такой же глубины, как корневой шар. Не копайте слишком глубоко, потому что рыхлая почва под деревом вызовет его проседание, что затруднит создание сильной корневой системы.Добавьте небольшое количество компоста в основание ямы и используйте садовую вилку, чтобы перемешать компост и почву, это необходимо, чтобы корни не задели границу почвы. Кроме того, смешайте компост с удаленной почвой, чтобы он был готов к использованию для заполнения ямы.

Посадка: Обрежьте все сломанные корни и те, которые достаточно длинные, чтобы обернуться вокруг вашей посадочной ямы. В центр ямы поместите ствол дерева, а со всех сторон засыпьте почвенной смесью, прикрыв корни.По ходу поливайте почву и утрамбовывайте ее, помня, что вы не ломаете корни. Это помогает закрыть воздушные карманы, стабилизировать дерево и предотвратить отмирание корней.

Staking: Сильная и прочная опора поможет только что посаженному дереву оставаться в вертикальном положении, пока оно укрепляет корневую систему. Рассмотрите возможность постоянного размещения карликовых или полукарликовых деревьев, поскольку они могут никогда не развить достаточно широкую корневую систему, чтобы поддерживать себя. Колышек должен быть не ниже самой нижней ветви дерева и располагаться сразу за краем корневого комка.Вы можете использовать бинты для столбиков из садового центра, чтобы связать столб и дерево вместе, или методы DIY, такие как старый шланг или нейлон. Избегайте использования проволоки или любого материала, который может выдолбить дерево и оно может вырасти. Добавьте еще почвенной смеси, чтобы закрепить кол.

Мульчирование: Примените мульчу или биоразлагаемый конопляный коврик вокруг основания дерева для снабжения питательными веществами, сохранения влажности почвы и подавления сорняков. Держите мульчу на расстоянии не менее 2 дюймов от ствола. Хорошо полейте почву, чтобы корни не пересыхали, а почва еще больше осела.

Уход: Регулярно поливайте новое фруктовое дерево, по крайней мере, в течение первых трех сезонов после посадки, особенно в периоды засухи.