новости, яблоня, сад, урожай, зима, советы, сад и огород

Новости Беларуси / Сад и Огород

Белновости

14.11.2021 14:01

[email protected]

Обновлено: 07.04.2023 10:27

Процесс подготовки фруктовых деревьев к зимнему периоду включает в себя целый комплекс мероприятий: влагозарядный полив, внесение удобрений, обрезку, подготовку приствольного круга (перекапывание и др.), профилактические меры по защите этих растений от вредителей.

Содержание

• Зачем следует готовить яблоню к зиме
• Подготовка к зимовке
• Внесение подкормок
• Защита от вредителей

Особенно тщательно следует укрывать молодые деревья, которые высажены на постоянное место весной. В данной статье будет рассказано о том, как готовить к зиме молодые яблони и будут рассмотрены все агротехнические мероприятия, которые необходимо проводить, чтобы эти саженцы благополучно пережили холодное время года.

Зачем следует готовить яблоню к зиме

Молодые яблони осенью требуют особого ухода, ведь их корни еще не отросли на достаточную глубину. А молодые ветки и кора ствола этих саженцев могут подвергаться воздействию холода, также их могут грызть зайцы за неимением другой пищи.

Поэтому эти плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму. Ведь повреждение коры может привести к гибели яблонь.

Фото: Pixabay

О том, какие мероприятия следует проводить осенью, будет написано ниже.

Подготовка к зимовке

Осенняя обрезка молодых яблонь имеет две цели:

• санитарную;
• профилактическую.

Обычно ее проводят после того, как собран урожай и опала вся листва. По времени ее следует завершить за две-три недели до первых заморозков, чтобы дерево успело «прийти в себя» после этой процедуры.

Посаженный весной саженец к осени дает достаточное количество боковых ветвей. Все побеги, которые растут ниже 0,7 м от земли, следует удалить. Те ветви, которые растут выше, можно оставить, удалив только те, которые растут не под прямым углом к стволу. Но некоторые садоводы оттягивают побеги, растущие под острым углом, и закрепляют специальными растяжками. Все оставленные ветки следует обрезать, оставив не более 5-6 почек.

После обрезки центральные ветки должны быть длиннее боковых на 0,15-0,2 см.

Следующие несколько лет дерево можно не обрезать, только проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, обломанные или засохшие ветки.

После обрезки следует удалить всю старую и мертвую кору, чтобы под ней не прятались на зиму вредители. Оголившиеся участки следует обработать садовым варом.

Почву в приствольном круге следует вскопать, не разбивая комьев. Если в ней спрятались вредители (они обычно зимуют в верхнем слое почвы), то в результате такой перекопки они окажутся на поверхности и за зиму погибнут.

Также следует провести влагозарядный полив плодовых деревьев. Это агротехническое мероприятие поможет корням получить запас влаги перед наступлением морозов. Обычно такой полив проводят во второй декаде октября в сухой теплый период.

Укрывают обычно нижнюю часть ствола дерева. Эта мера помогает спасти ствол от вымерзания, а также спасает от поедания коры зайцами. В качестве укрытия используют любой подручный материал – от старых газет до мешковины и упаковочной светлой бумаги.

Торопиться с укрыванием деревьев нельзя, иначе ствол может начать преть. Поэтому эту процедуру проводят тогда, когда приходят постоянные морозы с температурой ниже 9 градусов Цельсия.

Внесение подкормок

Перед перекопкой в почву следует внести минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Эти удобрения помогут корням пополнить запас питательных веществ.

В осенний период не следует вносить в почву азот, который может спровоцировать дальнейший рост надземной части и ослабит яблоню.

Защита от вредителей

Одним из важных этапов подготовки молодых яблонь к зиме является защита от вредителей и болезней. Если вовремя не избавиться от вредителей, то они к весне проснутся от зимней спячки и нанесут такой ущерб дереву, от которого оно может не оправиться.

Необходимо обязательно собирать всю опавшую листву, гнилые яблоки и сломанные ветки и сжигать их. Многие садоводы не убирают листву из-под деревьев, считая, что этот слой служит утеплителем для корневой системы.

Но в этих листьях на зиму могут прятаться «вредные» жучки и их «потомство», которые весной проснутся и причинят много вреда молоденьким плодовым деревьям. Поэтому перед осенней перекопкой приствольного круга убирают весь органический мусор, скопившийся под кроной дерева.

Когда вся листва опала, необходимо обработать ветви и ствол медным купоросом или бордоской жидкостью против лишайников. Но для опрыскивания можно использовать и химические препараты.

Чтобы избавиться от жуков-короедов, лучше привлекать лесных птиц. На плодовых деревьях вешают кормушки и периодически кладут хлеб, семечки или другие остатки пищи.

Нижнюю часть ствола молодых яблонь нужно побелить раствором извести. Побелка предохраняет кору от солнечных ожогов, вредных насекомых и от морозов.

Процесс подготовки молодых яблонь к зиме очень важен, потому что от правильного проведения всех агротехнических мероприятий зависит здоровье этих деревьев.

Автор: Сергей Туманов

• яблоня
• сад
• урожай
• зима
• советы

 

---

Последние новости

Сад и Огород

04.06.2023

Почему салат идет в стрелку и как продлить срок употребления его в пищу

Сад и Огород

04.06.2023

Почему у капусты мелкие кочаны и как вырастить хороший урожай: объясняют агрономы

Сад и Огород

04.06.2023

Можно ли сажать смородину в тени: хитрость, чтобы получить богатый урожай ягод

Праздники

03.06.2023

Какой сегодня праздник: 4 июня 2023 года

Главные новости

Общество

03.06.2023

В Минобороны России заявили об ожесточенных боях в Марьинке

Общество

03. 06.2023

Россия ударила по центру спецопераций ВСУ: названо количество погибших офицеров НАТО

Сад и Огород

03.06.2023

Чем полить лук, чтобы головки выросли размером с кулак: деревенские хитрости

Общество

03.06.2023

Погода многим не понравится: Дмитрий Рябов дал прогноз на неделю с 5 по 11 июня

Уход за яблоней осенью. Подготовка к зиме

Крупные яблоки с румяными боками, под тяжестью которых клонятся ветви, глухой звук падающего на землю яблока, сладкий аромат шарлотки — в этом романтика осеннего сада. После сбора урожая пора подумать о подготовке яблонь к зиме.

Осень в саду

Осенью в саду не так много работ. Они направлены на то, чтобы деревья восстановили силы после обильного урожая и легче перенесли морозы. Уход за яблоней осенью и подготовка её к зиме включают в себя:

• подкормку и внесение удобрений;
• санитарную обрезку и зачистку стволов;
• обработку от болезней;
• влагозарядковый полив;
• побелку;
• защиту деревьев от грызунов.

Подкормка

Многие садоводы делают одну и ту же ошибку: тщательно готовят посадочные ямы для новых саженцев, трепетно следят за молодыми деревцами, но как только дерево начало давать первые плоды, отношение к нему меняется на потребительское. Урожай собран, а значит, можно забыть о яблоне до следующей весны — такой подход в корне неверен.

Плохой урожай, мелкие плоды и нерегулярное плодоношение имеют одну причину — банальную нехватку питательных веществ. С каждым яблоком дерево забирает из почвы калий, фосфор, железо, на формирование каждого листика, побега, новой ветки нужен весь комплекс питательных веществ. Запаса питания, который мы создаём при посадке, хватает на 2-3 года, а дальше деревья нуждаются в ежегодных подкормках.

Как проводить подкормку

Подкормка плодовых деревьев имеет свои особенности, и связано это со строением корневой системы. Крупные скелетные корни отходят от ствола дерева радиально, они разветвляются на всё более мелкие.

Дерево растёт, надземная часть и корневая система развиваются параллельно. Основная часть корней находится в круге, диаметр которого равен проекции кроны. Причём мелкие всасывающие корешки находятся по периферии.

Корни яблони залегают довольно глубоко, на 30-40 см. Соответственно, чтобы доставить питательные вещества по назначению, необходимо либо вносить удобрения в виде жидких корневых подкормок, либо перекапывать почву на большую глубину и вносить сухие удобрения под перекопку.

Ежегодная перекопка почвы в приствольных кругах давно вышла из моды. Садоводы новой школы всё чаще держат сад под задернением: сеют газонные травы, высаживают декоративные многолетники. Есть мнение, что слой растительности лучше защищает корни деревьев от вымерзания. Кроме того, за зиму органика перепревает и становится пищей для дождевых червей.

Но если под деревом растёт трава, то как внести удобрения? В зависимости от цели подкормки можно провести подкормку по листу, под корень или использовать локальный метод внесения удобрений.

По листу

После формирования плодов яблоня испытывает острый дефицит питательных веществ. Но при внесении удобрений в почву они не усвоятся моментально, пройдёт 3-4 недели, пока минеральные подкормки дадут эффект. Чем ближе зима, тем холоднее почва, тем медленнее идут все процессы.

Сразу после уборки урожая имеет смысл поддержать яблони внекорневой подкормкой, она даёт эффект уже через несколько дней. 

Лучшее удобрение для осенней подкормки по листу — монофосфат калия. Оно содержит 52% фосфора и 34% калия — то, что нужно растениям осенью. 

Удобрение легко растворяется в воде и быстро усваивается. Монофосфат калия не вносят в почву в сухом виде, его можно дать в виде внекорневой или жидкой корневой подкормки.

Под корень

В осеннее время растениям нужны фосфор и калий. Как только деревья освободились от тяжести плодов, начинается отток питательных веществ из листьев в ветви, что способствует вызреванию коры и её лучшей зимовке. Калий ускоряет этот процесс. В это же время в прохладной почве наращиваются новые всасывающие корешки. Фосфор стимулирует их развитие.

Если до листопада есть ещё месяц или более того, имеет смысл провести жидкую корневую подкормку. Для этого используют монофосфат калия или сульфат калия и вытяжку из суперфосфата. Есть также быстрорастворимые фосфорные удобрения, такие как жидкий фосфат.

Чтобы удобрения попали к корням яблони, а не подкормили траву, их вносят в борозду или точечно, в лунки. Борозду для внесения жидких удобрений делают по проекции кроны дерева. Вместо борозды можно сделать множество лунок при помощи лома, в них вливают жидкую подкормку. В средней полосе жидкие подкормки можно проводить в течение сентября, пока почва остаётся тёплой, а на деревьях есть листья.

В лунки

Листопад говорит о том, что подготовка яблонь к зиме началась. В этот период растения уже не усваивают питательные вещества и медленно засыпают. Всё питание остаётся про запас до следующего года.

Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфор растворяется в почве крайне медленно, поэтому имеет смысл заделывать его осенью, чтобы к следующему сезону он стал доступным. Калий растворяется быстрее и может вымываться в глубокие слои, поэтому его вносят как осенью, так и весной. Азотные удобрения используют только весной, осенью они не нужны, а до весны в почве они не сохранятся.

При внесении фосфорных удобрений нужно учесть, что фосфор — малоподвижный минерал. После растворения гранул удобрения он перемещается в почве не более чем на 1 см, поэтому вносить фосфорные удобрения нужно именно в зону залегания корней. Применительно к яблоне — по проекции кроны на глубину 30-40 см.

Особенность калийно-фосфорных удобрений ещё и в том, что они не обжигают корни растений, а передозировка невозможна. Яблони возьмут столько калия и фосфора, сколько им нужно, а значит, можно создать запас удобрений в почве на несколько лет.

Локальный, или очаговый, способ внесения удобрений проводится раз в 5-7 лет и используется для подкормки плодоносящих деревьев. На расстоянии 2-3 м от ствола делают 10-15 лунок глубиной 40 см. В них закладывают по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо 4 стакана борофоски. Лунки заполняют до верха перегноем или навозом, примерно по полведра органики на лунку.

Сторонники органических удобрений могут заменить суперфосфат на мясокостную или рыбную муку, а сульфат калия — на древесную золу или золу от сжигания ботвы картофеля или стеблей подсолнечника.

Обрезка, зачистка и ремонт

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме заканчиваются побелкой стволов. Но прежде чем белить деревья, их нужно подготовить: обрезать, залечить дупла, удалить старую кору, избавиться от лишайников и мха.

Обрезка

После листопада имеет смысл провести санитарную обрезку плодовых деревьев. Формирующую обрезку лучше отложить на весну, а вот срезать поломанные ветви и удалить волчки можно уже осенью.

Зачистка

У старых деревьев раз в несколько лет проводят зачистку отмершей коры. Как только кусочки коры начинают отслаиваться от ствола дерева, они уже не участвуют в транспортировке питательных веществ, но зато становятся убежищем для насекомых-вредителей, а влага, которая скапливается под корой, создаёт благоприятные условия для размножения патогенных грибов.

Старую кору можно счищать любым удобным инструментом: мастерком, шпателем, обратной стороной кухонного ножа, железной щёткой и пр. Не бойтесь проводить такие работы, для взрослого дерева они как массаж. Перед зачисткой ствола расстелите под деревом ткань или полиэтилен, чтобы после окончания работы вынести их из сада. Ведь на коре находятся как патогенные микроорганизмы, так и яйцекладки насекомых-вредителей.

Удаление мха и лишайника

Очистка стволов от мха и лишайников также входят в список работ по подготовке яблонь к зиме. Сами по себе ни мох, ни лишайник не вредят дереву, они не паразитируют, а живут своей жизнью, как мирные соседи. Однако в их густых зарослях прячутся вредные насекомые, а под слоем мха и лишайника ствол всегда остаётся чуть влажным, это провоцирует размножение болезнетворных грибов.

Небольшое количество лишайника и мха удалить нетрудно. Но если дерево запущено, лучше сначала провести обработку ствола железным купоросом или зольным щёлоком. Через несколько дней после обработки лишайник и мох высыхают и легко отделяются от коры. Перед очисткой стволов обязательно расстелите под деревом материал, который защитит землю, иначе мох успешно прорастёт, и вновь окажется на стволе дерева.

Для приготовления 4-5% раствора на 10 л воды берут 400-500 г железного купороса, предварительно его разводят в горячей воде. Для усиления эффекта можно добавить в раствор хорошую горсть соли.

Обработка стволов железным купоросом хороша тем, что решает сразу несколько задач: сушит мох и лишайник, дезинфицирует свежие срезы после обрезки, а также убивает все патогенные грибки на коре дерева.

Крепкий настой золы тоже эффективен для борьбы с лишайниками. Для приготовления зольного щёлока 2-3 кг золы заливают кипятком, настаивают в течение ночи, затем доводят объём раствора до 10 л и обрабатывают стволы.

Ремонт

Старые яблони нередко имеют повреждения ствола в виде большой трещины или дупла. Они могли остаться после неправильной обрезки или облома ветки. Осенью в дупле скапливается влага, при замерзании она расширяется и разрывает ствол, от чего дупло увеличивается ещё больше. Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно проводить ремонт повреждений.

Для заполнения пустот можно использовать гипс или цемент, но лучше взять натуральные материалы — смесь глины с опилками. Масса должна быть настолько густой, чтобы было удобно работать с ней. Дупло необходимо предварительно очистить железной щёткой, удалить всё, что осыпается и отделяется. Затем его обрабатывают железным купоросом, чтобы уничтожить грибы и яйцекладки вредителей, и только после этого заполняют массой глины.

Обработка от болезней

За лето на яблонях развивается множество болезней. Во время листопада споры болезнетворных грибов оказываются на земле, с повреждённых листьев они попадают в почву, чтобы весной начать новый цикл. Если не предпринимать никаких действий по уходу за яблоней осенью, то с каждым годом болезни будут развиваться всё сильнее, а здоровых яблок на дереве будет всё меньше.

Сгребать ли опавшие листья из-под деревьев — вопрос неоднозначный. С одной стороны, это источник патогенной микрофлоры. С другой стороны, листовой опад — это ценное органическое удобрение. Его можно компостировать отдельно, и тогда через несколько лет мы получим листовую землю, либо добавлять в компост как один из компонентов.

В опавших листьях не так много азота, но есть фосфор, калий и микроэлементы. Чтобы листовой опад не стал источником болезнетворной микрофлоры, его также необходимо обработать. Даже если вы сгребаете листья и уносите их из сада, лучше сделать это после обработки.

Для уничтожения спор грибков на опавших листьях и стволе дерева используют 3% медный купорос или 3% железный купорос. И то, и другое средство эффективно для уничтожения патогенных грибов. Однако избыток в почве меди нельзя считать полезным, он ведёт к подавлению полезной микрофлоры. Если в течение сезона вы неоднократно используете медьсодержащие фунгициды, такие как бордоская смесь, препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Медекс», «Азофос», то осенью лучше провести обработку железным купоросом.

Для обработки стволов деревьев и опавших листьев можно использовать 7-8% раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Такая высокая концентрация карбамида выжигает все патогенные грибы. Кроме того, есть и дополнительный эффект — после такой обработки опавшие листья рассыпаются в труху и быстро перепревают, так что нет необходимости сгребать и уносить их из сада.

Влагозарядковый полив

Насыщение почвы влагой крайне полезно осенью для подготовки яблонь к зиме. Если осень выдалась сухой, то деревья не смогут накопить в древесине достаточно влаги. Зимой под воздействием иссушающих ветров они будут терять влагу и к весне будут обезвожены. Осенний полив поможет им «вдоволь напиться».

Кроме того, влажная земля не так быстро промерзает, как сухая. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, корни плодовых деревьев могут пострадать. 

Если же за неделю до ожидаемых морозов провести обильный полив, почва не промёрзнет сразу же. Тепло, идущее из глубины, защитит корни до того момента, как землю укроет снег.

Влагозарядковый полив проводят из расчёта 1 ведро воды на кв.м. В пересчёте на полив деревьев это означает, что для дерева возрастом 2-3 года нужно примерно 3 ведра воды, для молодого дерева, которое вступило в плодоношение, 6-7 вёдер, а под огромную взрослую яблоню понадобится вылить 15-16 вёдер.

Конечно, носить воду вёдрами — дело неблагодарное, если есть водопровод и шланг. Достаточно заметить, за сколько минут наполняется ведро, и оставить шланг на нужное время под деревом, периодически перемещая его в разные места.

Побелка и защита от грызунов

Побелка — это завершающая работа в саду по подготовке яблонь к зиме. Её оттягивают до последнего, насколько это возможно. Ведь чем раньше мы побелим стволы деревьев, тем больше шансы на то, что побелка смоется осенними дождями, и к весне не останется ничего.

Белизна стволов нужна в феврале-марте, когда днём припекает солнце, а ночи морозные. Тёмная кора деревьев на солнце так сильно нагревается, что под ней начинается сокодвижение. Ночью влага замерзает, увеличивается в объёме и разрывает кору. Так появляются морозобоины на южной стороне стволов.

Поскольку белить деревья в феврале не представляется возможным, делать это нужно осенью. Побелку деревьев можно проводить даже в ноябре или декабре, если стоит оттепель, и температура воздуха выше +3°С. Главное, чтобы краска не замёрзла, а успела высохнуть.

Для обработки стволов удобно использовать готовую садовую краску-побелку «Белисса», но если такой нет, можно развести гашёную известь, мел или взять водоэмульсионку, которая осталась от ремонта. Чтобы побелка не смывалась так быстро, в раствор добавляют молоко или клей ПВА.

Молодые деревья, кора которых не огрубела, не рекомендуется белить. Известь может оставить ожоги на коре, а краска с клеем образуют плотную плёнку, которая не даёт дереву дышать. Всё это может принести больше вреда, чем пользы. Однако защитить молодые деревца от солнечных ожогов тоже нужно. Для этого используют «бинты» из старого спанбонда, белых полипропиленовых мешков или х/б ткани.

Такая защита даёт двойной эффект: не только бережёт кору от агрессивного февральского солнца и резкого зимнего ветра, но и укрывает её от острых зубов мышей и зайцев. Зимой грызуны обожают лакомиться нежной корой молодых деревьев. Если кора обгрызена по кругу, прерывается поток питательных веществ от корней в крону и обратно, и дерево погибает. Поэтому защита молодых деревьев от грызунов — это обязательное мероприятие осенью по подготовке яблонь к зиме.

В саду: Подготовка к зиме

Парша яблони на плодах и листьях. Фотографии CJ Walke.

C.J. Walke

Осень — это захватывающее время в саду, потому что вы можете попробовать плоды своего труда и поделиться урожаем со своей семьей и обществом. Осень — это также время, чтобы навести порядок в саду, подготовить деревья к зиме и начать думать о цветении в следующем году!

Санитария сада

Парша яблони, серьезное грибковое заболевание яблони, в крайних случаях может уничтожить плоды и листву деревьев. Заражение начинается ранней весной и распространяется в течение всего лета. При сборе урожая вы увидите листья с выпуклыми темными пятнами и плоды с темными «струпьями» и даже трещинами на кожуре. Материалы, одобренные Институтом обзора органических материалов для борьбы с паршой в органических садах, включают минеральные фунгициды, такие как сера и серная известь, которые применяются с ранней весны до лета, но они могут быть непрактичными для дома или небольшого сада. В органическом саду эффективным способом борьбы с паршой яблони (и груши) является уменьшение количества перезимовавшего грибкового инокулята, который готов заразить молодые деревья следующей весной.

Парша зимует на зараженных опавших листьях и зараженных плодах, поэтому при сборе урожая не оставляйте зараженные плоды на дереве, так как они мумифицируются (становятся твердыми, черными и морщинистыми) и могут стать источником инокулята следующей весной. Когда листья начнут опадать с дерева, ускорьте их разложение, скашивая их, чтобы увеличить площадь их поверхности; и разбрасывайте компост, чтобы увеличить популяцию микробов, которые также разлагают листья и помогают уменьшить перезимовку инокулята.

Я не использую минеральные фунгициды, но полагаюсь на санитарную обработку садов, чтобы ограничить паршу в садах MOFGA. Я убираю все фрукты при сборе урожая и возвращаюсь к деревьям после того, как опадут листья и деревья останутся голыми, чтобы убедиться, что я ничего не пропустил. Примерно при 50-процентном листопаде я слегка разбрасываю компост под деревьями и скашиваю сад, чтобы разбить листву и смешать компост. Я скашиваю второй раз, когда листопад завершен, чтобы измельчить остальные листья. второй раз компост не разбрасываю; одного раза, наверное, достаточно, так как компост все еще там и активен. Если у вас всего несколько деревьев, вы можете сгребать и утилизировать листья для более тщательного контроля.

Подготовка к зиме

После сбора урожая – к концу октября – я раскладываю по всему саду прямоугольные тюки сена, где зимой могут гнездиться полевые мыши. Мыши улетают весной, оставляя отличное место для гнездования маток шмелей. Королевы шмелей улавливают запах мышиной мочи, а шмели являются очень эффективными опылителями во время весеннего цветения.
Осень — время убрать все ловушки, оставшиеся в саду, например, красные липкие шарики для борьбы с яблочными личинками, если вы еще этого не сделали. Также удалите все разбрасыватели ветвей, установленные на более молодых деревьях, чтобы создать хорошие опорные ветви. Конечности уже затвердели и должны оставаться на месте после снятия расширителей. Все, что осталось на деревьях за зиму, может сдуться и стереть почки, скопиться снег и лед и сломать ветки.

Самая важная работа в саду при подготовке к зиме – это защита нежной коры ствола молодых деревьев от голодных луговых полевок. Полевки могут серьезно повредить или опоясать и убить молодые деревья, поедая кору и слой камбия у основания дерева. Как только дерево опоясывается, вода и питательные вещества больше не могут перемещаться вверх и вниз по стволу, и дерево погибает. Опоясанное дерево обычно распускается весной, и вы думаете, что оно пережило обгрызание, но оно использует энергию, запасенную в почках и коре, для распускания листьев. Как только эта энергия будет израсходована, листья станут коричневыми, а дерево погибнет. Мостовая прививка в апреле — лучший, но не гарантированный способ спасти опоясанное дерево.

Чтобы не потерять молодое деревце, перед первым снегопадом разместите вокруг стволов полевки-охранники. Этот барьер не позволяет полевкам поедать кору. Спиральные пластиковые ограждения обвивают ствол дерева, но весной их необходимо снимать, поскольку, если их оставить, в них могут скрываться насекомые и болезни. Пластиковые или металлические сетчатые ограждения свободно сидят и могут оставаться на нем круглый год, если вы можете увеличивать их по мере роста дерева. Еще одна хитрость заключается в том, чтобы уплотнить снег вокруг деревьев снегоступами, чтобы он смерзся и превратился в твердый ледяной покров. Полевки не могут пройти через него, чтобы добраться до деревьев.

Как только пойдет снег, сядьте у костра и начните планировать следующий садовый сезон.

Подготовка туристических фруктовых деревьев к зиме-ассоциация пионеров аляски. дерево — выносливый канадский сорт яблони на подвое Антоновка или Ранетка. С приближением зимы, возможно, стоит наметить методы, которые улучшат шансы дерева на выживание. Они были разработаны в течение моих девяти (9) лет выращивания яблок на Аляске и наблюдения за успехами и неудачами других.

 

Возможно, самое сложное — вовремя заставить молодое деревце уйти в спячку. Внесение медленно действующих источников азота в августе или сентябре (например, бычьего навоза) является серьезной ошибкой. Как правило, и особенно в первый год, не следует вносить удобрения после середины июля. Ввиду резкого увеличения количества осадков с июля по август и по сентябрь я советую не поливать дерево после 1 августа, за исключением случаев, когда стоит солнечная, сухая, теплая погода и очевидно, что почва высыхает.

 

Солнечный ожог – это повреждение коры в результате воздействия прямых солнечных лучей и оттаивания сока в нижней части ствола дерева в конце зимы и ранней весной, если за оттаиванием следует быстрое замерзание. Последующий разрыв капилляров в камбии (слое живой ткани) под корой может привести к отслоению коры и последующей гибели дерева. Защита от солнечных ожогов очень важна для молодых деревьев яблони, яблони, груши и рябины из-за их тонкой коры. Белые пластиковые ограждения для деревьев, установленные в начале октября и снятые в начале мая, являются лучшим источником защиты как от солнечных ожогов, так и от повреждения грызунами. В отличие от мешковины или бумаги, они не сохраняют постоянно влажную поверхность, соприкасающуюся с корой дерева во время зимних оттепелей и расслоений, что может способствовать гниению коры.

 

Защиту корней лучше всего осуществлять путем мульчирования почвы на расстоянии 1-2 фута от основания деревьев после того, как почва замерзнет, ​​и после применения защиты деревьев, я говорю «после», потому что материалы, которые лучше всего подходят для мульча, сухие листья, прижатые слоем скошенной травы или еловыми ветками, могут стать отличным домом для мышей в зимние месяцы. Слой мульчи должен быть толщиной не менее 4 дюймов. Его цель состоит не в том, чтобы предохранить землю от замерзания, а в том, чтобы предотвратить попеременное замерзание и оттаивание земли в зимние месяцы. Мульчу следует убрать, как только сойдет снег, чтобы солнце могло прогреть землю.

 

Зимой 1991-92 гг. в Анкоридже выпало необычно сильное снегопады, в результате чего несколько ветвей на плодовых деревьях были сломаны. Чтобы справиться с этой ситуацией, я настоятельно рекомендую приучить дерево к центральному лидеру и закрепить лидера. Когда весной дерево дает ветви, поощрите их формировать угол промежности не менее 40-45°, вставив зубочистки или бельевые прищепки в промежность, пока древесина еще гибкая; они конструктивно более прочны при сильном снегопаде или фруктовых нагрузках, чем узкие промежности. В середине октября (10-20 октября), если ваши деревья еще не сбросили листву, рекомендуется сорвать ее вручную (листовые пластинки — это то, что собирает снег; черешки [стебли] листьев можно левый). Наконец, стряхивайте снег с деревьев, когда он падает, если снегопад мокрый, сильный и глубокий. На это уходит всего несколько минут, но на то, чтобы вырастить новую ветку, уходят месяцы или годы!

 

Предоставление защиты от повреждения лосями – это то, что должно быть сделано во время посадки деревьев. Мой личный опыт показал, что для нескольких деревьев достаточно хорошо сработали ограждения или клетки размером 2×2 с и проволочная сетка вокруг деревьев. Для больших насаждений я обнаружил, что забор из сварной проволоки высотой 7½, поддерживаемый металлическими Т-образными столбами, довольно хорошо отпугивал лосей. Если кролики представляют собой проблему, такой забор следует довести до уровня земли.

 

Последняя мера предосторожности, которая, вероятно, поможет сохранить почки на вишне и других косточковых плодах, — это опрыскивание ветвей дерева антидесикантным средством, таким как Wilt-Pruf или Yapor-Gard, чтобы зимние ветры не высушивали дерево. и почки, когда дерево не может впитывать воду.

 

Осенью 1988 года я столкнулся с перезимовавшим большим количеством плодовых деревьев в горшках. Я построил вольер высотой около 5 футов, но открытый к небу в задней части моей теплицы; поместите туда все деревья в горшках; и после того, как земля замерзла, я наложил защиту для деревьев и толстый слой сначала сухих листьев, а затем скошенной травы, чтобы удержать их. В этих условиях почти ни одно дерево не погибло или не получило серьезных зимних повреждений после воздействия -34°F. Среди деревьев в горшках были не только яблони, но и груша Уре, Худар, Нова и Тайсон, а также двухлетние деревья сливы Тока и ЛаКрескеот. Все они выжили, хотя груши и пострадали от зимы.

 

Таким образом, подготовка фруктовых деревьев к зиме включает в себя правильное использование удобрений и воды; правильная дрессировка и поддержка ветвей и ствола дерева; удаление листьев; защита коры от солнечных ожогов, корней от попеременного замерзания и оттаивания, всего дерева от лосей и грызунов. Это может показаться большой работой, но помните, что с каждой зимой, когда ваше дерево выживает, шансы на дальнейшее выживание увеличиваются, а плоды, которые оно в конечном итоге приносит, будут более вкусными и свежими, чем большинство, которые вы можете купить в супермаркете.

 

Говоря о лосях, Бетти Клауд из Кенай предлагает следующее…

 

У меня есть совет по поводу средства от лосей. Это сработало очень хорошо или меня. В прошлом году у меня было три (3) коровы и пять (5) детенышей во дворе время от времени, и все одновременно. Каждый куст, дерево или растение, которые я лечила, остались нетронутыми — ни одного образца!

 

Смешайте два (2) яйца с водой в блендере. Поместите эту смесь в литровый молочник и залейте водой, через 3-4 дня она будет готова для опрыскивания вашей сирени или чего-либо еще! Первый год я так делал, делал часто, особенно после сильного дождя. Теперь мне не нужно делать это так часто. Лоси, кажется, отказываются от вещей, которые они считали неприятными в прошлом. Убедитесь, что вы проверили направление ветра, прежде чем распылять. Когда он высохнет, люди не узнают, что он там.

 

Я в 30 милях от Кеная, за Никиски — эти животные не бродят по улицам Кеная. Я не пробовал это на капусте и т. Д., Я использую ткань reemay, и это очень помогает.

 

Я также продолжаю использовать трюк Фэрбенкса, сажая морковь в октябре, как раз перед заморозками, под марлевую ткань.