womanadvice.ru

Как пересадить взрослую яблоню

Иногда возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев на другое место. Из всех садовых крупномеров легче всего пересадку переносят яблони. Это дело нелегкое, но осуществимое.

Вам понадобится

1. — острая лопата и другой садовый инвентарь;
2. — мешковина или парусиновая ткань;
3. — толстая веревка;
4. — прочная полиэтиленовая пленка;
5. — деревянные колья;
6. — проволока;
7. — два помощника.

Инструкция

• В одиночку с пересадкой не справиться. Но с двумя помощниками по определенной технологии взрослую яблоню пересадить можно. Лучше всего перемещение дерева выполнять ранней весной, пока не началось сокодвижение. Прежде всего, нужно позаботиться о кроне. Ветви необходимо подвязать и завернуть в старую мешковину. Это предохранит их от повреждения и освободит пространство для подъема. Но перед подвязыванием веток острой лопатой необходимо обвести на земле контур, равный в диаметре величине кроны. Это будет внутренний край, наружу от которого начинают выкапывать траншею, глубиной и шириной 35 см. Все выступающие корни необходимо отсечь.
• После этого под кромку корневого кома по всей окружности втыкают лопату глубже, под углом 45°. Глубина выкапываемого корневого кома – около 80 см. Больше ком делать не рекомендуется, поскольку с ним неудобно будет обращаться при перемещении. После того как яблоня выкопана, ее аккуратно кладут на землю, под корневой ком подстилают плотную полиэтиленовую пленку и полностью заворачивают в нее ком, фиксируя вокруг ствола. В таком упакованном виде дерево аккуратно перемещается на новое место.
• Новую яму для яблони выкапывают такого размера, чтобы корневой ком уместился в ней свободно и в запасе осталось 30 см по окружности и 20 см в глубину. На дно подготовленной ямы нужно насыпать слой перепревшего навоза, торфа или листового перегноя, добавить несколько горстей золы и костной муки. Это будет способствовать скорейшему образованию новых корней. Затем дерево устанавливают точно посередине ямы и засыпают подготовленной плодородной почвой. Землю вокруг ствола обтаптывают, утрамбовывают и хорошо поливают теплой водой.
• Приствольный круг мульчируют слоем верхового торфа в 10 см. Затем по периметру ямы вбивают три-четыре крепких кола и привязывают к ним проволокой ствол и скелетные ветви дерева (под те места, где проволока соприкасается с корой, следует подложить мягкую ткань или картон).
• Пересаженное дерево нужно регулярно поливать, особенно если зима была бесснежная, а весна выдалась засушливая. Результат пересадки будет заметен, когда начнется сокодвижение и почки на яблоне тронутся в рост.
  Если все сделано правильно, дерево будет цвести и плодоносить уже в текущем году.

• KakProsto.ru

Как правильно пересадить взрослое дерево туи | Ума Палатка

Туя хорошо переносит пересадку на новое место в любом возрасте. Однако надо знать некоторые тонкости.

Как освободить корни

Перед тем как правильно пересадить взрослое дерево туи, надо выкопать вокруг него траншейку. Ширина ее должна быть 25 – 30 см, а глубина – примерно 60 см. Корни, которые обнаружатся в траншее, надо перерубить острым ножом или секатором. Если растение берется из леса, лучше остановиться на этом этапе, засыпав и утрамбовав траншею и добавив удобрения, а окончательную пересадку сделать весной. Если же пересадка осуществляется в границах дачного участка, можно продолжать работу.

После отрезания корней надо аккуратно лопатой вынимать дерево, учитывая, что диаметр кома земли рассчитывается по следующей формуле: диаметр ствола Х 10 – 40 – 50 см. То есть если толщина ствола туи равна 10 см, то диаметр кома должен быть 50-60 см. Перерубленные корни надо обмазать стимуляторами – гетероауксином, смешанным с глиной или садовой замазкой.

Посадочная яма

Подготовить посадочную яму лучше заранее, по правилам – за 2 недели до пересадки. Но на практике дачники и садоводы утверждают, что это можно сделать в один день, настолько туя неприхотлива. Размер ямы должен быть на 15 см больше диаметра земляного кома.

На дно насыпают плодородной земли. Дерево помещают в яму так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 10 – 15 см. В дальнейшем ком осядет, а шейка сравняется с поверхностью.

Завершение пересадки

В оставшееся свободное место в яме насыпьте плодородной земли и утрамбуйте ее, чтобы дерево не падало. Желательно поставить дополнительные опоры в виде оттяжек и кольев. Затем нужно сформировать вокруг дерева приствольный круг из плодородной земли и полить его водой в количестве примерно одного ведра. Очень хорошо посыпать круг мульчей, которая удерживает влагу – туя очень любит воду.

После пересадки в течение полутора месяцев дерево нужно поливать раз в три дня, выливая каждый раз в среднем ведро воды. Удобрения можно вносить не ранее, чем через месяц.

После «новоселья»

Не стоит удивляться, если туя поначалу будет желтеть: всякое пересаженное растение должно адаптироваться и «переболеть». В следующем сезоне дерево приобретет здоровый и свежий вид.

Чтобы туя хорошо пережила зиму, можно укрыть крону утепляющим материалом. А многие садоводы рекомендуют укрывать кроны летом от яркого солнца белой тканью, чтобы не обжечь молодые веточки. Туя растет практически на всех видах почв, но не любит засухи и тени – крона становится редкой и некрасивой. Лучшее место для нее – солнечное или полутень, а лучший уход – регулярный полив.

uma-palatka.ru

Как пересаживать взрослые плодовые деревья

Ежегодно многие тысячи декоративных и плодовых деревьев перевозят на новые места посадок и, конечно, взрослыми, чтобы быстрее создать пышную зелень, обильное цветение и плодоношение.

И тем успешнее будет достигнута эта цель, чем правильнее будут соблюдены условия пересадки.

Эти условия в основном сводятся к следующему:

сохранить возможно большее количество жизнедеятельных корней,

обеспечить приживаемость деревьев на новом месте,

быстрее восстановить нарушенную после выкопки взаимосвязь между корнями и надземными частями растения.

О СРОКАХ ПЕРЕСАДКИ

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений —

ранней весной, до начала роста,

осенью, в период массового листопада,

и зимой при температуре воздуха не ниже — 5-6°.

В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки считают раннюю весну.

ВОЗРАСТ ПЕРЕСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста.

Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей.

Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Рис. 1. Предназначенное для пересадки взрослое дерево подготовлено к вытаскиванию из ямы с почвенным комом.

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному:

а) с почвенным комом,

б) без кома (с обнаженными корнями),

в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей.

Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста:

для 7- 10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м,

для 10- 15-летних — 1,3-1,5 м,

для 20-30-летних — 1,7- 2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба.

В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см (рис. 1).

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома.

Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками.

Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами.

Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается как бы разборный ящик.

Так, например, делали работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору.

При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом.

Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором (рис. 2).

Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления:

подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором,

из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами,

а для передвижения — железными листами-волокушами.

ПЕРЕВОЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб» обертывают рогожами.

Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя.

Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки).

Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к сторонам света.

Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке.

Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками (рис. 3).

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение’ воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке.

Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви.

Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды (рис. 4).

В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают).

Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором.

Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними.

Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

а- дерево окопано круговой или квадратной формы канавой;

б — в канаве с питательной почвой образуются разветвленные корни

ПЕРЕСАДКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Этот способ лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени.

Заключается он в следующем.

Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы (рис. 5).

Следующей весной дерево выкапывают.

Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни.

Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

ДЕРЕВО МОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ БЕЗ КОМА

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания.

Отступив от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м.

Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней.

Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву.

По мере наполнения канавы землю выбрасывают.

Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрыва под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой.

В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками.

Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают.

Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ?

Можно, при температуре не ниже минус 6°.

В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не допустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом.

На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят.

Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки.

Приствольный круг утепляют слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

для вас Galimax

отсюда

Читайте также:

• Сорт вишни деревом
• Виды пихтовых деревьев
• Как выглядит малиновое дерево
• Болезни плодовых деревьев вишня
• Деревья раннего цветения
• Болезни деревьев вишни
• Деревья в саду как украсить
• Плодовые деревья и кустарники
• Деревья на газоне
• Прививка деревьев весной
• Весна подрезка деревьев
• Осеннее удобрение плодовых деревьев
• Удобрение деревьев осенью
• Деревья на штамбе
• Уход за деревом вишни
• Деревья их сорняки

Фруктовое дерево не на том месте? Подвинь это!

123RF. COM

Плодовые деревья наиболее здоровы и продуктивны на полном солнце, защищенном от ветра и с хорошо дренируемой почвой.

1 ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ

Это относится как к возрасту дерева (дерево старше трех лет может быть трудно пересадить), так и ко времени года.

Зима — лучшее время для пересадки лиственных плодовых деревьев, когда опали листья, кончики ветвей уже не зеленые и дерево не растет активно.

ПОДРОБНЕЕ:

* Видео: как и когда обрезать деревья персика, нектарина, абрикоса и сливы
* Видео: как и когда обрезать яблоню, грушу и вишню
* Видео: A пошаговое руководство по шпалерированию фруктовых деревьев

Большинство фруктовых деревьев выращивают в питомниках в грунте, а зимой поднимают и отправляют в садовые центры, поэтому пересадка деревьев в этот сезон является обычной садоводческой практикой.

В более прохладном климате лучшее время — с мая по август.

В более теплых регионах с более короткой зимой период покоя может ограничиваться июнем и июлем.

Косточковые плоды обычно впадают в спячку раньше, чем большинство сортов яблони и груши, которые могут сохранять свои листья до конца июля в более мягких местах. Деревья айвы и карликовый персик «Honey Babe» могут быть очень упрямы при полной дефолиации, поэтому протяните руку помощи этим деревьям, удалив листья вручную. Опрыскивание медью поможет стимулировать быстрое опадание листьев, а также является хорошей мерой профилактики болезней.

2 ВЫБЕРИТЕ МЕСТО

Плодовые деревья наиболее здоровы и продуктивны на открытом солнце, защищены от сильного ветра и имеют хорошо дренированную плодородную почву.

Для достижения наилучших результатов сначала подготовьте новую яму, чтобы не откладывать пересадку дерева после того, как оно было выкопано. Заболевание корней от мокрых ног представляет собой риск, поэтому при необходимости улучшите дренаж на новом участке, подмешав песок в почву, вырытую из лунки. Посадка дерева на насыпь, приподнятую из тяжелой почвы, – хороший способ уберечь корни от влаги. Выкопайте большую посадочную яму. Если почва глинистая, сколите по бокам, чтобы корни могли легче распространяться через тяжелую грязь.

3 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТРЕССА

Ограничьте последствия пересадки, уменьшив размер дерева, которое должны поддерживать корни, примерно на 20 % или даже больше, если будет трудно хорошо сохранить корни. Используйте острые, чистые инструменты для обрезки и заделайте все срезы Bacseal или Greenseal.

Трудно пересадить дерево, не повредив корни. Это может означать отказ от производства фруктов на год или два, поскольку корни восстанавливаются.

4 ОТРЕЗНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ КОРНЯ

Сделайте это задолго до предполагаемого времени пересадки. Разъедините их, воткнув острую лопату в землю и покачивая ею вперед и назад по кругу вокруг линии капель дерева (окружность, по которой вода стекает с дерева на землю). Это можно сделать за месяц до посадки, и это помогает закрыть дерево, уменьшая шок от пересадки.

5 ВЫКОПАТЬ

Вытаскивать дерево из земли будет довольно тяжело, поэтому убедитесь, что у вас под рукой несколько помощников. Выкопайте его осторожно, чтобы не повредить корни, и сохраните как можно больше земли, прикрепленной к корням. Обрежьте все поврежденные корни, порванные в процессе выкапывания. Заверните корни в предварительно смоченные мешки из мешковины, чтобы сохранить почву вокруг корней и предотвратить высыхание корней, особенно если дерево будет перевозиться на некоторое расстояние.

6 ПОСАДИТЕ ЕГО

Посадите дерево в новое отверстие. Убедитесь, что он посажен на том же уровне, что и раньше, — проверьте ствол на наличие темной отметки, указывающей, где он находился под землей. Не насыпайте почву выше, чем она была раньше. Расположите все корни так, чтобы они росли наружу или вниз, и убедитесь, что ни один из них не закручен и не направлен вверх. Полейте дерево водой из шланга, стараясь не образовать лужу. Вы хотите, чтобы корни оставались влажными, но на самом деле дерево не будет впитывать воду, поэтому ее требуется немного.

7 ПОДДЕРЖИТЕ ПОДДЕРЖКУ

Поскольку восстановление корней может занять до года, дереву потребуется поддержка, чтобы избежать раскачивания при сильном ветре, что препятствует развитию корней. Закрепите дерево, привязав его к трем прочным кольям треугольником вокруг него. Для обвязки используйте мягкую ткань или внутреннюю камеру шины. Корни лучше приживутся с такой опорой в течение первого или двух лет, а затем колья можно снять, чтобы корни могли полностью развиться и закрепить дерево самостоятельно.

8 РАЗУМНЫЙ ПОЛИВ

Старайтесь не переливать дерево, особенно в первые зимние и весенние месяцы, так как слишком влажная среда вызовет гниение укороченной корневой системы. Хорошо поливайте дерево в летние месяцы, применяя мульчу в форме пончика, чтобы она не соприкасалась со стволом, чтобы уменьшить испарение и предотвратить конкуренцию сорняков и травы за питательные вещества и влагу. Не вносите удобрения до тех пор, пока дерево полностью не раскроет листья и не начнет расти, в конце весны или в начале лета.

9 УХОД ЗА ЦИТРУСОВЫМИ

Даже зимой у большинства сортов цитрусовых плоды созревают или развиваются. Перемещение дерева с завязавшимися плодами, вероятно, приведет к тому, что плоды опадут из-за напряжения корней, поэтому лучше сначала удалить плоды. Всегда трудно удалить плоды до того, как они созреют, но это значительно повысит шансы на успешную пересадку. Для цитрусовых и других вечнозеленых растений перед тем, как выкопать дерево из земли, опрыскайте его жидким средством от стресса, чтобы уменьшить транспирацию (потеря влаги через листья). Следуйте тем же инструкциям для выкапывания и пересадки лиственных деревьев.

10 ОБРАЩАЙТЕСЬ С БЕРЕЖНОСТЬЮ

К деревьям, которые сложно пересадить, относятся авокадо, хурма и грецкие орехи. Эти деревья имеют стержневую корневую систему, которая ненавидит повреждения, и очень трудно выкопать дерево, не повредив его. Делайте это только в том случае, если дереву два года или меньше, если оно старше, и есть большая вероятность гибели от чрезмерного повреждения корней (хотя в любом возрасте это очень рискованно). Тщательно выбирайте место для посадки дерева, чтобы избежать повторной пересадки в будущем — выбор почвы с хорошим дренажем является наиболее важным фактором, поэтому избегайте глины, как чумы.

Чтобы узнать больше, подпишитесь на NZ Gardener на mags4gifts.co.nz

• Facebook
• Twitter
• WhatsApp
• Reddit
• Как пересадить 90 фруктовых деревьев |

  Я раздавил много фруктовых деревьев в своем старом саду. Некоторые, такие как сливы (Наррабин, Сацума, Грин Гейдж и Золотая капля Коу), были посажены после того, как я пожал руку на сделке по изменению границ несколько лет назад, чтобы у меня были передовые образцы для пересадки (надеюсь) следующей зимой. . Другие, такие как макадамия и два авокадо, были посажены как раз перед тем, как мои соседи посадили вдоль границ питтоспорумы и фотинии Джеймса Стирлинга. И другие – как белая сапота (Casimiroa edulis) , карликовая хурма (‘Jiro Dwarf’) и карликовая груша ‘Trixzie’ были посажены не в идеальных местах просто потому, что мне некуда было их посадить.

  Но теперь все это можно пересадить на лучшие места в новом районе. Большинство из них подождет до зимы (лиственные) и весны (вечнозеленые) в этом году, но три были более срочными.

  Пересаженная макадамия осваивается в новом доме

  Моя макадамия пролежала три сезона и хорошо росла на южной стороне дома. Света было мало, особенно зимой, но я надеялся, что, когда дерево вырастет выше и выйдет из тени, оно будет получать достаточно солнца для хорошего урожая. Когда мы купили новую площадь, я понял, что мог бы дать ей гораздо лучшее место. Однако, если бы у меня были какие-то шансы на успех, я должен был бы пересадить эту макадамию в ближайшие несколько месяцев, т.е. весной. Дерево будет больше и сложнее после еще одного вегетационного периода. Это было бы само собой — вечнозеленый абориген, который стоял на своем месте три года, — но это был сорт, выращенный черенкованием, с мочковатой корневой системой, а не сеянец со стержневым корнем, и я бы очень хорошо подготовил почву, когда я ее посадил, поэтому у меня был большой участок рыхлой почвы, которую было легко выкопать.

  Мои авокадо «Эттингер» и «Хасс» хранились в течение трех сезонов и одного сезона соответственно. Опять же, я тщательно подготовил почву, закопав дешевую почвенную смесь и хороший компост, так что, надеюсь, выкопать их будет несложно. Этой весной было лучшее время для их пересадки, но, к сожалению, место, куда они должны были переселиться на новом участке, было засыпано двенадцатью кубометрами мульчи! Так что я не мог переместить их прямо на место: вместо этого мне пришлось бы пересаживать их в контейнеры до тех пор, пока мульча не будет перемещена и территория не будет очищена, вероятно, к следующей осени. Но пересадка осенью не сработала бы с зимами в моем регионе, поэтому мне пришлось бы выращивать их в контейнерах в теплом месте через холод и сырость до следующей весны — еще одно сомнительное предложение.

  Тем не менее, мне было нечего терять. Живая изгородь моего соседа из фотинии к северу от нынешнего положения авокадо вскоре закроет все прямые солнечные лучи, поэтому они все равно никогда не будут плодоносить.

  В течение следующего месяца я еженедельно поливал деревья и почву вокруг них Seasol с целью укрепления их корневой системы и улучшения здоровья окружающей почвы. Сообщается, что Seasol увеличивает структурную прочность клеточных стенок растений — я не знаю, правда ли это, но по опыту мои деревья в горшках кажутся более устойчивыми к увяданию в жаркую погоду, когда я регулярно весной обрабатываю их Seasol. хотя мое наблюдение анекдотично и ненаучно.

  Я также дал деревьям меньше одной четверти их обычного режима удобрения – только щепотку Osmocote для туземцев для макадамии и еще одну щепотку Complete Manure D для авокадо, и вообще никакого навоза и Rapid Raiser – потому что последнее, чего я хотел, это чтобы они дали огромный прилив мягкого роста, который только увянет при пересадке.

  Существует также продукт под названием ‘ Stress Guard ‘ , который вы распыляете на листья перед пересадкой. Он запечатывает поверхность листа, уменьшая эвапотранспирацию до тех пор, пока листья снова не начнут расти, когда пленка испортится. Я слышал, что он чрезвычайно эффективен, но я не использовал его, потому что не помнил об этом до тех пор, пока не вспомнил!

  Впервые я выкопал авокадо в конце зимы. Я добавил три очень больших 70-литровых мешка с почвенной смесью в каждую посадочную яму, а на участке, где они находились, когда-то в прошлом был добавлен песок, поэтому почва не была характерной глиной для остальной части блока. С молодым, с маленьким корневым комом, было легко. Я поместил его в самый большой пластиковый горшок, который смог найти, и засыпал его высококачественной почвенной смесью. В пятнистой тени он даже не завял. Ура!

  Другой не был таким успешным, в основном потому, что я решил добавить немного воды в процессе копания, потому что почва выглядела сухой. Большая ошибка — корневой ком стал настолько тяжелым, что, когда я его вытащил, оторвалась примерно треть. Мне также пришлось немного обрезать корневой ком, чтобы он поместился в горшок. Я утешал себя мыслью, что дерево в любом случае — пустая трата денег.

  Опавшие листья и почерневшие ветки – тревожные признаки того, что пересадка авокадо идет не очень хорошо

  Вскоре дерево сбросило все листья. Ветки сморщились и почернели.

  Крошечные новые бутоны в середине весны дают мне надежду, что пересаженный авокадо все-таки выживет

  Но я выстоял и продолжал поливать его (только после того, как поверхность высохнет на несколько сантиметров – я не хотел переувлажнять горшок), а затем , примерно через месяц я заметил крошечные бутоны, появляющиеся из ствола!

  С большим количеством TLC к середине лета пересаженный авокадо имеет много здоровых новых приростов

  К середине лета у него было много здоровых новых приростов. Я еще не в ясности — держать их в горшках целый год, особенно зимой — будет сложно, но я делал это раньше с такими растениями, как гуава, у северной (солнечной) стены моего дома, под карнизы дома, чтобы они не промокли. Поскольку в почве, в которую я их посадил, была такая большая доля горшечной смеси, горшки свободно дренируются, что важно для авокадо, которые поддаются корневой гнили в мгновение ока. Перед зимой я также проделаю дополнительные отверстия в дне горшков и подниму их над мостовой, чтобы дать им наилучшие шансы.

  Подготовка места для посадки пересаженной макадамии на новом участке

  Далее макадамия. Я подготовил посадочную яму в новом блоке, выкопав круг диаметром 1,5 м (5 футов), добавив много компоста и несколько мешков бюджетной почвенной смеси. Этому очень эффективному методу посадки вечнозеленых субтропических фруктовых деревьев я научился у Криса Перри (из питомника фруктов и орехов Перри). Кроме того, я поднял нижнюю часть склона с помощью полукруга подпорной стены из сухого камня, чтобы создать не отстойник, а насыпь. Таким образом, поверхность не будет наклонной, и я смогу создать неглубокий бассейн на поверхности для полива. Я хотел, чтобы площадь была как можно больше, чтобы дерево могло получить хороший старт без корневой конкуренции со стороны соседних жилистых корок. Я тщательно полил макадамию за два дня до прогнозируемого прохладного дня в конце середины весны, а затем выкопал ее лопатой с длинной ручкой.

  Использование камней для создания поддерживающей полукруглой насыпи и неглубокого водоема для пересаженного дерева на склоне

  Что ж, звучит просто, но работа заняла три часа, начиная с рытья глубокой траншеи вокруг дерева и заканчивая работой оттуда внутрь, и в конце концов мне пришлось заручиться помощью Джеффа, потому что размер корневого кома — широкая, неглубокая чашеобразная форма — означал, что мне было слишком тяжело его двигать, не говоря уже о том, чтобы поднимать. Мы натянули под ним брезент, обвязали им корневой ком и положили тачку на бок рядом с деревом. Затем мы покрутили и втянули его в тачку, и вместе сдвинули его вертикально, одновременно поднимая тачку. Это было невероятно тяжело. Затем, с еще большим количеством рывков, рывков, толканий и ругани, мы подняли тачку на берег и сделали несколько шагов к новому месту, и в основном изменили процесс. Я засыпал яму, уплотнил почву и замульчировал мульчей из древесной щепы (удерживая мульчу подальше от ствола). Затем я поливал его ОЧЕНЬ тщательно из шланга, пока вода не начала стекать через каменную стену. Последним шагом было размещение вокруг дерева самодельного тканевого ограждения высотой около метра (3 фута) и диаметром 1,2 м (4 фута), чтобы защитить его от горячего ветра и солнца в первый сезон — еще одна отличная рекомендация от Криса. Перри.

  Пересаженная макадамия, окруженная защитной тканью

  Я ждал, затаив дыхание. В тот день новый кончик кончика увял, но я был взволнован, увидев, что к вечеру он оживился … и не оглядывался назад. К моему полному изумлению, я не потерял ни одного листа, а дерево не сдвинулось с места. Я посадил вторую макадамию — розовую цветущую форму — рядом, потому что, хотя они самоопыляемые, они, как правило, лучше плодоносят при перекрестном опылении.

  На самом деле, оба дерева прижились настолько хорошо, что в середине лета я сняла защиту деревьев – сад защищен от жарких северных ветров, а деревья защищены от позднего полуденного солнца, поэтому я подумал, что им будет лучше с дополнительными легкий. Оба дерева дали много нового роста. Ни одно из деревьев не находится на полном солнце, но к северу от них есть старая кустарниковая акация, которой, я сомневаюсь, осталось много лет (при расчистке квартала я удалил три мертвых дерева одного урожая и вида). В начале зимы я немного подрежу акацию, и, думаю, с макадамией все будет в порядке.

  К концу лета у макадамии появляются новые ростки.

  Я тоже хочу пересадить хурму, но у нее, как известно, ломкая корневая система. Тем не менее, я попробую и сначала посоветуюсь с Крисом Перри.

  Многие специалисты по садоводству скажут вам, что вы не можете пересаживать местные австралийские виды или многие деревья, и это может быть правдой для большинства, особенно выращенных из семян, но, возможно, вам, как и мне, нечего терять, потому что дерево выйдет из строя или в любом случае терпит неудачу в своем нынешнем положении. Возможно, у вас есть фруктовое дерево в неподходящем месте, и оно никогда не плодоносило — если вы пробовали улучшать почву и вносить удобрения, но ничего не помогло, почему бы сначала не обрезать его и/или не подрезать корни, а затем попробовать пересадить? Рекомендуется заранее обратиться в местный специализированный питомник за советом — часто бывает идеальное время года или у некоторых растений могут быть особые требования — но иногда стоит просто попробовать и посмотреть, что получится!

  Ваша яблоня не растет? (4 общие причины)

  0 акции

  Отказ от ответственности: некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, я могу получить комиссию. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. —

  Яблони восхитительны. Они часто растут в классической форме сборника рассказов, дают великолепные цветы и, в довершение всего, дают вкусные плоды. Что не любить?

  Что ж, если вы посадили дерево, а оно не растет, это расстраивает. Когда нет очевидной проблемы, такой как вредители, это еще больше расстраивает. Что делать, если яблоня не растет?

  Яблони, которые не растут, могут конкурировать со слишком большим количеством сорняков, трав и других растений. Убедитесь, что пространство под ним чистое, за исключением мульчи. Кроме того, яблоня нуждается в другой яблоне рядом, но не так близко, чтобы они конкурировали за воду или другие питательные вещества.

  Фруктовые деревья немного напоминают уход за кошкой. Они нуждаются в определенных вещах и уходе, и если условия им не по нраву, они перестанут плодоносить и, особенно в молодом возрасте, почти полностью замедлят свой рост.

  Однако вы также можете ошибиться, уделив им слишком много внимания, что также их расстроит. Да, фруктовые деревья действительно кошки деревянного мира.

  Яблони — популярные дети в банде фруктовых деревьев. Из-за того, что они настолько распространены, создается впечатление, что они являются одним из самых простых фруктовых деревьев для выращивания.

  Однако то, что они легче, не означает, что у них нет потребностей, особенно в молодом возрасте. Таким образом, если ваше дерево не растет и проблема не в заражении, то есть несколько других вещей, которые следует учитывать.

  1 – Яблони не любят конкуренции

  Яблони – плохие спортсмены. Они ненавидят конкуренцию с другим растением. Им нужен легкий доступ к воде, питательной почве и солнечному свету.

  Когда яблоня хорошо укоренилась, ее лучше разделить, но когда она молода, она просто откажется расти, если вы не предоставите ей место, которого она жаждет.

  Общее правило заключается в удалении любых сорняков, травы или растений, которые находятся под ветвями дерева. Однако у саженца едва ли есть хоть какая-то ширина. Таким образом, дайте ему чистое пространство диаметром четыре фута (1,2 м). Как только вы устраните конкурентов, расстелите мульчу.

  Мульча должна располагаться примерно в 2,5 см от ствола, чтобы избежать гниения. Также старайтесь никогда не использовать травоядку рядом с яблоней, так как это повредит ее кору. Вам нужно будет периодически пополнять и менять мульчу. Наконец, лучше всего полностью удалить мульчу в самые холодные периоды зимы в некоторых районах. Проконсультируйтесь с вашими местными экспертами.

  Также проверьте, не отбрасывает ли что-нибудь тень на вашу яблоню. Если возможно, обрежьте обидчика тени. Если ситуация с тенью не может быть решена, подумайте, возможна ли пересадка вашего дерева.

  Согласно «Альманаху старого фермера», лучшее время для пересадки яблони — весна.

  2 – Яблоням нужны друзья

  Несмотря на склонность яблонь дуться из-за конкуренции, им нужны друзья. Как любой хороший социальный интроверт, они хотят, чтобы их друзья были рядом, но не сверху.

  Без других яблонь вокруг не будет перекрестного опыления и, соответственно, плодов. Но часто они просто становятся лучше в компании с соответствующим социальным дистанцированием.

  Яблони должны находиться на расстоянии не менее 20–25 футов (6–7,6 м) друг от друга. Рекомендуемое максимальное расстояние между яблонями составляет 100 футов (30,4 м), и в идеале вы бы хотели, чтобы они составляли половину этого расстояния.

  Но, опять же, это необходимо не только для того, чтобы они плодились; они также склонны вести более здоровую и счастливую жизнь, если у них есть хотя бы один друг-яблоко.

  Есть несколько самоопыляющихся сортов. Однако даже они дадут вам больше плодов, если поблизости есть еще одна яблоня.

  Должны ли друзья яблони быть такими же разнообразными?

  Нет, друг вашей яблони не обязательно должен быть того же сорта. Фактически, большинству требуется другой сорт, который цветет в то же время, чтобы плодоносить.

  Таким образом, вам нужно знать, когда зацветает ваша яблоня, и найти соответствующий ему сорт. Самое разумное решение — обратиться к местному эксперту. Тем не менее, вы можете начать с этой полезной таблицы.

  Друзья яблони также должны иметь возможность расти в одних и тех же климатических зонах. Как правило, яблони в Соединенных Штатах лучше всего растут в зонах устойчивости 3–5. Но некоторые сорта с длительным сроком созревания предпочитают зоны 5–8. Чтобы узнать зону устойчивости вашего региона, нажмите здесь и здесь.

  Кроме того, имейте в виду, выбирая друзей яблони, что разные сорта требуют разного времени охлаждения для завязывания плодов. Диапазон охлаждения обычно составляет 32–45 F (0–7,2 C).

  Опять же, как долго яблоня должна находиться в зоне холода, зависит от сорта. Вот почему важно покупать яблони, которые подходят для вашего местного климата.

  3 – Яблоням нужны опылители

  Ветра недостаточно для перекрестного опыления фруктовых деревьев. Вам понадобятся опылители, чтобы получить плоды и поддерживать бодрость деревьев. Таким образом, крайне важно, чтобы ваш сад, фруктовый сад или имущество были удобными для опылителей.

  Помните, что пестициды вредны для опылителей. Если вы абсолютно не можете избежать использования пестицидов, по крайней мере убедитесь, что вы не распыляете их в период цветения. Это когда присутствие опылителей имеет решающее значение для счастья ваших яблонь.

  Имейте в виду; некоторые «безопасные» пестициды «безопасны» только в сухом виде. Это означает, что пока вы распыляете и часы сохнут, пчелы и другие полезные работники-опылители умирают. Поэтому, если вам абсолютно необходимо опрыскивать растение во время цветения, найдите средство, которое не причинит вреда опылителям даже во влажном состоянии.

  4 – Предпочтительная почва для яблонь

  Яблони предпочитают хорошо дренированную почву, которая удерживает некоторое количество воды. Таким образом, лучше всего подходят легкие и средние почвы, а в глине они будут бороться. Многие люди считают идеальной посадку яблони на небольшом склоне.

  Однако старайтесь не сажать в нижней части склона, так как он может попасть в «морозный карман».

  No related posts.