Хелаты железа для аквариума с растениями

Aquascape Promotion >

Статьи об акваскейпинге >

Хелаты железа для аквариума с растениями

В этой статье пойдет речь о том, в каком виде лучше подавать железо в качестве удобрения для аквариумных растений, какие мифы и заблуждения о железе распространены в Интернете, какие виды хелатов железа существуют и какие из них лучше, как приготовить простейший хелат железа своими руками и нужно ли тестировать железо в аквариуме.

Роль железа в аквариуме с растениями

Железо играет большую роль в физиологии растений. По количеству потребляемости железа растениями его можно отнести не к микроэлементам, а макроэлементам. Однако его обычно включают в состав микроудобрений из-за его особенности взаимодействия с фосфатами. Недостаток железа очень быстро отражается на внешнем виде аквариумных растений. Очень характерным признаком является хлороз – пожелтение пластинки листа между жилками (2-3 лист после самого молодого). В дальнейшем возможен некроз листа растения. Все эти признаки с самых ранних стадий сопровождаются значительным замедлением роста. Для того чтобы этого не происходило в аквариум с растениями вносят удобрения, которые содержат железо.

Какое бывает железо, и какое железо можно использовать в аквариуме

Перед тем как написать о том, в каком виде бывает железо, хотел бы поднять следующую проблему. А именно, в сообществе акварумистов существует заблуждение, что существует железо двухвалентное, которое пригодно для подкормки аквариумных растений и второй вид железа — трехвалентное, которое якобы нерастворимое и не может быть применено в качестве удобрения. Это неверно. На самом деле, оба железа двухвалентное и трехвалентное может быть как в виде нерастворимых в воде солей, так и в виде растворимых солей. И оба железа — двухвалентное и трехвалентное могут быть применены в качестве удобрения для растений.

Более того! Двухвалентное железо не имеет существенного преимущества над трехвалентным железом в плане эффективности применения в растительной аквариумистике по следующим двум причинам:
1) лишь небольшая доля двухвалентного железа достигает растение в аквариуме, не успев окислиться кислородом (его обычно много в растительном аквариуме) до трехвалентного;
2) аквариумные растения без проблем потребляют и трехвалентное железо тоже.
Поэтому не имеет особого значения, какое железо использовать, трехвалентное или двухвалентное. Главное, чтобы железо было в растворенном виде и не осело в виде оксида до того, как его впитает растение. А вот в этом нам помогают хелаторы. Не степень окисления железа обуславливает его растворимость и доступность растениями, а хелатировано ли оно, или нет. Поэтому всё различие железа для аквариумистов сводятся к двум видам железа: нехелатированное железо, склонное к быстрому осаждению в аквариуме и хелатированное железо, доступное для растений.

Хелаты железа, их устойчивость и пригодность применения в аквариуме.

Хелаторы используемые в аквариумистике можно разделить на две категории. Первая категория, это биологически стабильные, которые образуют крепкие хелаты с металлами (в нашем случае это железо, еще важно хелатирование марганца). К этой категории можно отнести ЭДТА, ДТПА и подобные по структуре хелаторы. Какие-то из них лучше для аквариумных растений, какие-то хуже в плане обеспечения стабильной концентрации железа в аквариуме, но все они могут накапливаться (так как биологически стабильны).

Другая категория, это биологически нестабильные хелаты. Это те, которые быстро (в зависимости от хелатора, 1-100 дней) съедаются бактериями в аквариуме. К таким можно отнести глюконат железа, фумарат железа, цитрат железа (из лимонной кислоты), глицинаты (из глицина, или аминоуксусной кислоты). Они не накапливаются в аквариуме, но в тоже время не могут обеспечить стабильную концентрацию

железа в аквариуме, потому что именно эти хелаты железа не такие крепкие как в случае первой категории хелатов.

Если аквариумист готовит удобрения своими руками, то тут ему предстоит выбрать тот хелат железа, который ему больше подходит (в плане удобства применения и эффективности для конкретного аквариума). Или же идти путем, который я предлагаю – это универсальная смесь хелатов железа: ДТПА железа+глюконат железа.
Возможно, читателям будет интересно, почему именно эта смесь представляется оптимальной. Я поделюсь некоторыми своими результатами сравнения Трилона, ДТПА, ОЭДФ и глюконата.

Почему я ушел от Трилона (ЭДТА), думаю, объяснять долго не нужно. Об этом я уже писал неоднократно. Трилон накапливается, потому что бактериям в аквариуме он не по вкусу. И эта проблема усугубляется, когда в аквариуме жесткая вода выше рН 7, так как для таких аквариумов хелата железа на Трилоне нужно лить больше. На простых растениях это никак не сказывалось. Но при переходе на сложные роталы, и даже бликсу, могут возникнуть признаки похожие на недостаток кальция.

Радикулит у указанной длинностебельки, белые листья у бликсы.

Казалось бы, ДТПА похож строением на Трилон и почему бы ему тоже не накапливаться. Но нет, видимо его метаболизм с участием микрофлоры аквариума не такой энергоемкий, как с Трилоном и проходит лучше. На ДТПА у меня не было таких проблем со сложными видами растений как в случае с Трилоном. Но через длительное время (6-8 месяцев) стал время от времени, на некоторых аквариумах, появляться радикулит. Это было только на форсированных травниках, то есть на тех, в которых дозы удобрений были большие. То есть, какое-то накопление все же есть. Поэтому я пришел глюконату железа. Точнее, смеси ДТПА железа и глюконата железа.

Как себя вел сам глюконат железа. Для фанатов растительной аквариумистики, я считаю, это идеальный источник железа. Подчеркиваю, для фанатов. Дело в том, что глюконат железа это источник железа на один день. Долго он в аквариуме не живет. Как любой другой «сахар» глюконат очень быстро съедается бактериями, и поэтому добавлять его нужно каждый день. В более медленных травниках растения могут немного потерпеть, и хлороз проявится только через несколько дней после добавления глюконата. С глюконатом можно заметить очень интересное явление. Глюконат железа потребляется растениями очень быстро и можно даже заметить, как в течение 1-2 часов меняется окраска листьев в сторону зеленого. Ожидаемо, от применения глюконата железа никаких радикулитов, белых листьев, или других сюрпризов не было.

Иногда в качестве дешевой альтернативы глюконату используют похожий по свойствам хелат — глицинат. Но его схожесть с глюконатом в условиях аквариума выражается лишь в быстром разложении бактериями (и следовательно, ненакапливаемостью в воде) и нестойкостью образующих им хелатов железа. Аналогичного с глюконатом эффекта на растения от глицината железа не стоит ожидать. Я это связываю с тем, что структура глюконата схожа со структурой углеводов (сахара), которые растениям эволюционно легче потреблять. Достаточно вспомнить то, что главным источником углерода при выращивании меристемных растений является сахар. В отличие от глюконатов, глицинаты это аминокислотные хелаты. В плане строения, глицинаты ближе к хелатам ЭДТА и ДТПА, которые тоже являются аминокислотами. Но хелаты на основе глицинатов значительно менее стабильней чем хелаты на основе ДТПА или даже ЭДТА. Поэтому если Вас привлек своей дешивизной вариант самостоятельного приготовления хелата железа на основе глицина, то лучше рассмотреть другой дешевый хелат — цитрат (на основе лимонной кислоты), рецепт которого представлен в конце статьи.

Сопоставив вышеописанные мною наблюдения, вы можете догадаться, почему я пришел именно к использованию смеси хелатов. Это смесь глюконата железа и ДТПА железа. Фактически, глюконат железа в смеси разбавляет ДТПА и не дает ему накопится. На моей практике, форсированные травники 3 года не имели проблем с моей смесью по сравнению со 100%-м ДТПА железа. ДТПА, я считаю, обязателен для использования в смеси хелатов, потому что он стабильней глюконата и всегда поддерживает минимальную необходимую концентрацию железа.
   Если использовать в качестве хелатора только один глюконат железа, или особенно его дешевый аналог глицинат, то крайне тяжело обеспечить постоянно доступное железо для аквариумных растений. Выходом может быть лишь в разы увеличенная дозировка таких хелатов. Но это не рационально.

Остался еще один фигурант исследования – ОЭДФ. Доступный в виде удобрений РЕАКОМ, и поэтому относительно популярный среди аквариумистов. Почему я его не включил в свою смесь хелатов и почему я к нему отношусь так скептически? Хелат железа с ОЭДФ чем-то сродни с глюконатом железа, только он все же более стабильный, чем глюконат. И его не нужно вносить каждый день как глюконат. К этому всему он еще и не накапливается. Казалось бы, идеальный вариант. Да еще и для народных самомесов можно использовать в виде доступного удобрения Реакома.
Есть одно больше НО. Взгляните на молекулу ОЭДФ. Она имеет два атома фосфора и эти два фосфора, по мере разложения ОЭДФ в аквариуме будут переходить в два иона фосфата.

То есть, на каждый добавленный ион железа с ОЭДФ добавляется два иона фосфата. Для лучшего понимания, я приведу расчет. Пусть нам нужно внести 1 мг/л железа в неделю. Если это мы делаем с помощью хелата железа с ОЭДФ, то мы за это же время вносим 3.4 мг/л фосфата. Я считаю, достаточно внести 2 мг/л фосфата в неделю даже для аквариума с большим количеством света, растений и подачей СО2 и принимаю это за норму. Больше фосфата нужно только для быстрого роста растений с целью культивирования их на продажу.
То есть, в случае с ОЭДФ ситуация выглядит так:
1мг/л/неделя железа, 3.4 мг/л/неделя фосфата при норме 2 мг/л/неделя фосфата.
Норма 100%, ОЭДФ делает 170% даже без внесения МАКРО с фосфатами.
Можно констатировать, что хелат железа с ОЭДФ это больше источник фосфора в аквариуме нежели железа.
Для сравнения приведу такой же расчет для случая хелата железа с ДТПА. ДТПА содержит азот и может внести его в аквариумную воду в виде нитрата или других ионов.
Если мы вносим 1 мг/л железа в неделю исключительно в виде хелата ДТПА, то вместе с этим вносится эквивалент нитрата 3.3 мг/л. Для обсуждаемого типа аквариума, я считаю, нормой 20 мг/л в неделю нитрата.
То есть, в случае с ДТПА.
1мг/л/неделя железа, 3.3 мг/л/неделю нитрата при норме 20 мг/л/неделю нитрата.
Норма 100%, ДТПА делает 17%.
Как я уже писал выше, вносить железо исключительно в виде ДТПА не оптимально. Лучше в смеси с глюконатом. И такая смесь дополнительно внесет эквивалент нитрата около 1 мг/л/неделю при норме 20 мг/л. Это, конечно, нужно учитывать, но на практике 1 к 20 это порядок погрешности внесения удобрения нажимным дозатором.
Что касается моих наблюдений по ходу использования хелата железа с ОЭДФ, то заметил следующее. ОЭДФ достаточно стабилен, и разлагается не сразу после добавления в аквариум. То есть, добавив железо, фосфаты подскакивают с опозданием. Это опоздание нестабильно и неравномерно. Растения это вроде бы и не возмущало. Росли хорошо и даже слишком быстро (понятное дело, фосфатов же много). Но часто и спонтанно бывало так что фосфаты резко подскакивали (активное разложение ОЭДФ вследствие скачков деятельности микрофлоры), темп роста растений увеличивался, СО2 потреблялся быстрее и я не успевал настраивать его подачу. В итоге на короткий промежуток складывался ряд факторов: высокая концентрация фосфатов, низкая концентрация СО2, высокий рН, что приводило к очень быстрому появлению водорослей в виде зеленого налета на стенках и камнях.

Как приготовить удобрение с железом своими руками

Такие хелаты как глюконат железа и ДТПА железа могут позволить себе далеко не многие аквариумисты. Поэтому эти хелаты обычно входят в состав коммерческих удобрений, производители которых заказывают их большими партиями. Но если аквариумист хочет поэкспериментировать со своими растениями, то у него есть такая возможность, причем в виде бюджетного варианта. Все, что ему понадобиться это железный купорос из садового магазина, лимонная кислота, дистиллировання вода (или вода после фильтра обратного осмоса) и кухонные весы.

В 500 мл дистиллированной воды нужно растворить:
20г лимонной кислоты (хелатор). Лимонной кислоты достаточно и меньшего количества. Избыток используется для того, чтобы некоторое время компенсировать разложение лимонной кислоты в растворе.
После растворения лимонной кислоты, нужно растворить 20г железного купороса. Получится желтый раствор с концентрацией железа 8 г/л, который может храниться в холодильнике около месяца без потери качества.
Для того чтобы рассчитать дозу этого удобрения на ваш объем аквариума, воспользуйтесь калькулятором удобрений (в конце статьи).

Сколько добавлять железа с удобрениями

Можно исходить из следующей дозировки: в неделю железа должно быть внесено 0.5-1 мг/л. Это для аквариумов с подачей СО2. И для таких аквариумов лучше вносить железо ежедневно, разбив на 7 дней указанную недельную дозу. Для аквариумов без СО2 можно меньше вносить железо и реже. Для таких аквариумов уже существенное влияние имеет железо в водопроводной воде. Запомните, лучший индикатор – это растения. Молодые листья, точнее даже, второй-третий лист хлорозит (желтеет), значит, железа нехватает. Растения буквально на следующий день реагируют озеленением листьев при повышении дозы железа — так не бывает ни с каким другим питательным элементом. Вот вам и индикатор.

Что касается передозировки железа, то в практике использования жидких удобрений ее тяжело достичь. Избыток железа нивелируется тем, что оно постепенно потребляется или выпадает. Поэтому этого можно не бояться. Исключением являются те случаи, когда водопроводная вода (как правило, из скважины) содержит очень много железа – до 2 мг/л и более. В такой воде аквариумные растения растут очень плохо.

Тесты на железо в аквариуме. Тестировать или нет?

Тестировать концентрацию железа в аквариумной воде не имеет смысла ввиду следующих причин:
1) Тесты не улавливают железо в сильных хелатах. А многие удобрения или полностью или частично содержат железо в сильных хелатах. AQUAYER Микро и Железо содержат сильные хелаторы в разной степени. Железо тестами должно улавливаться частично.
2) Как уже упоминалось выше, нехелатированное железо долго в аквариумной воде не живет. Оно или быстро потребляется растениями, или осаждается. Это происходит в течение одного дня.
Поэтому советую вам не уделять особого внимания тестированию железа капельными тестами любых производителей. Это лишь может ввести вас в заблуждение.

Московский растительный аквариум: Удобрения для водных растений

Начнем с ошибок.

Начинающий аквариумист, начитавшись на разных аквариумных форумах о растениях, обязательно решает (с чего?) что растениям требуется подкормка, причем в больших количествах. Откуда идут такие модные веяния? Многие форумы продвигают стройную систему отъема денег у аквариумистов, предлагая сначала многослойные (дорогие и очень недолговечные) подложки, макро- и микроудобрения (все импортное, естественно), дорогие системы осмоса, потом предлагают реминеализаторы для него (соли попросту говоря) и сумашедший свет. Все это ведет к пышному развитию растений и вспышке водорослей.

Я уже неоднократно останавливался на том, что сильный свет, это не всегда благо для растений, большой свет требует повышенного потребления всех других элементов, таких как углерод (в виде углекислого газа), азота, фосфора, кальция, магния, железа и микроэлементов. Из-за того, что мы не можем не то что дозировать, а измерить содержание этих элементов в воде, возникает проблема передозировки одних элементов и недостаток других, что ведет к диспропорции потребления растениями питательных элементов, что в конечном итоге приводит к возникновению водорослей.

Растительная аквариумистика – это компромисс между хорошим ростом растений (читай усилением света) и возникновением водорослей. Эта грань очень тонка, потому что наши знания весьма ограничены, многие действия, принимаемые нами, делаются наугад или исходя из нашего прошлого положительного опыта, что признаться, не дает нам гарантии на предсказуемый результат при более сильном свете. В последнее время многие ошибки возникают из-за нового типа освещения, светодиодного, пока критериев освещения не выработано и делается все наугад.

Если в условиях, когда мы использовали люминесцентные лампы (ЛЛ), было достаточно ясно, сколько светить в Лм/л или Вт/л, то в случае со светодиодами бывают перекосы очень сильные.

Повторюсь еще раз, что при освещении ЛЛ при 0,6-0,8 Вт/л (30-50 Лм/л) дополнительное внесение удобрений не требуется при подменах 1-2 раза в неделю по 20-30%. Причем уже неоднократно замечено, что при частых подменах растения себя чувствуют значительно лучше и не появляются водоросли. При большем свете, соответственно, и усиливается потребление и углекислого газа, и макро-, и микроэлементов, поэтому жидкие удобрения (макро- и микро-) необходимо вносить, и вносить очень взвешенно, а не на глазок. Что большинство аквариумистов игнорирует или надеется на русский авось.

Рецепт, приводимый автором, который приведен ниже, рассчитан на московскую достаточно жесткую (содержащую много кальция и мало магния) воду. При использовании осмосной или обессоленной воды надо делать ее корректировку (реминерализацию), но это тема другой статьи. В нашей московской воде достаточно практически всех макро- и микроэлементов, но если вы превышаете световую освещенность, более указанной выше, то обратите внимание на потребление нитратов и фосфатов, магния, и железа-марганца. Калия, вопреки расхожему мнению, в московской воде предостаточно, его нет в обессоленной или осмосной воде. Если на листьях быстрорастущих растений появляются дырки, то это скорее всего недостаток магния, или переизбыток натрия, а не недостаток, как хотят представить, калия. Многие макроэлементы взаимодействуют между собой, действуя как антагонисты, как например, кальций и калий, железо и марганец, но до сих пор не зная истинного содержания этих элементов в воде, аквариумист может лишь гадать, что происходит в аквариуме. Вывод: если растения растут стабильно, у них нет повреждений, вызванных недостатком какого-либо элемента питания, то не трогайте ничего. Ну, а если хочется сотый раз наступить на грабельки, надо обязательно купить макроудобрения и лить их раз в неделю, гарантия появления водорослей 100%.

Поэтому, прошу не слишком пересвечивать аквариум, свет должен быть оптимальным и сообразным потребляемым макро- и микроэлементам. Иначе водоросли возьмут свое, и бороться с ними будет тяжело, нежели поддерживать не очень сильное, но оптимальное освещение.

Итак, первое удобрение, это известный рецепт макроудобрений PMDD

KNO₃ (калиевая селитра) – 41 г

K₂HPO₄ (Монофосфат калия) — 3,6 г

K₂SO₄ (Сульфат калия) – 46 г

MgSO₄ x 7H₂O (Магнезия) – 25,5 г

Соли разводятся в 1 литре обессоленной или осмосной воде, дозировка 4 мл/100 л.

В этом случае на 100 литров вносится:

NO₃ (нитратов) –1 мг

K (калия) — 1,5 мг

PO₄ (фосфатов) – 0,1 мг

Mg (Магния) – 0,1 мг

В качестве сульфата калия лучше применять чистый калий, но не такой.  

Но уж если применяете такой, то фильтрация раствора обязательна.

Второй рецепт, это рецепт микроудобрения для палюдариумов.

H₃BO₃ —_{0,6 г}

MnCl₂ x 4H₂O —_{0,4 г}

CuSO₄ x 5H₂O-_{0,05 г}

ZnSO₄—_{0,1 г}

CoCl₂—_{0,05 г}

(NH₄)MoO₄ —_{0,05 г}

Разводится в 1 Л воды, дозировка 5 мл на 100 Л

Рецепт удобрения ( микроудобрение Fe125), применяемый автором:

5 ml / 100 L
Дистиллированная вода	500,00	1000,00
Аскорбиновая кислота	0,12	0,24	г
Трилон-Б	6,67	13,33	г
Железо сернокислое 7 водное	4,80	9,60	г
Борная кислота	1144,00	2288,00	мг
Марганец сернокислый	824,80	1649,60	мг
Цинк сернокислый семиводный	264,00	528,00	мг
Аммоний молибденовокислый 4-водный	128,80	257,60	мг
Кобальт (II) сернокислый семиводный	95,60	191,20	мг
Медный купорос	78,40	156,80	мг
Йодистый калий	50,40	100,80	мг

дозировка раствора — 5 мл на 100 Л

По этому рецепту два пояснения, первое, все входящие ингредиенты смешивать строго по порядку, второе, применять только чистые (Ч), особо чистые (ОЧ) или чистые для анализа (ЧДА) химикаты, но никак не из цветочных супермаркетов. Вносить лучше после подмен воды, распределяя его равномерно в водоемах или по течению помпы.

Здесь же привожу рецепт Удобрения Ермолаева.

Калий (К) 6.930 г/л

Железо (Fe) 1.200 г/л

Магний (Mg) 0.800 г/л

Марганец (Mn) 0.400 г/л

Бор (В) 0.072 г/л

Молибден (Мо) 0.030 г/л

Медь (Cu) 0.045 г/л

Цинк (Zn) 0.015 г/л

Кобальт (Со) 0.007 г/л

Анионы: глюконат, ДТПА, сульфат, хлорид и др.

Прежде чем замешивать микроэлементы, желательно перейти по ссылке.

Удобрение с железом без микроэлементов.

Эти удобрения полезно вносить всегда, так как несмотря на то, что в трубах часто есть железный осадок, на деле это железо не усваивается растениями, потому что оно в форме гидрооксида. Все эти рецепты легки и хорошо помогают при железном хлорозе. Лучше вносить железо каждый день, потому что несмотря на хелатирование, железо очень быстро окисляется до трехвалентного, которое потребляется растениями гораздо менее эффективнее из-за более энергозатратного способа извлечения его из растворов.

Самый простой и доступный

Лимонная кислота (4 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), на 1 литр дистиллированной или осмосной воды, дозировка 20 мл/100 л, в этом случае получим концентрацию железа 0,05 мг/л, но лучше сливать два отдельных раствора, железного купороса и лимонной кислоты. 

В данном случае подойдет лимонная кислота и железный купорос из супермаркета, они достаточно чистые для этого удобрения. Раствор мандаринового цвета. Вносить лучше каждый день. Срок жизни в холодильнике до 2 месяцев.

Простой и доступный

Трилон Б (5 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), на 1 литр дистиллированной или осмосной воды, дозировка 20 мл/100 л, в этом случае получим концентрацию железа 0,05 мг/л.

Раствор оранжевого цвета. Срок жизни в холодильнике до 8 месяцев.

Для продвинутых.

Rexolin D12 — комплексная соль на основе комплексона ДТРА с содержанием 11,6 % железа, при растворении получаем самый стойкий хелатированный раствор.

Прекрасно работает при   1,5 < рН <7,5, это его большой плюс.

Разводится 5,8 г в 1 л, дозировка 20 мл/100 л, в этом случае получим концентрацию железа 0,05 мг/л

Раствор темно-охряного цвета.

Еще напишу что, нет плохих удобрений, есть неправильная дозировка. Даже у проверенных рецептов возможна корректировка из-за изменившихся условий в водопроводной сети. Поэтому экспериментируйте, отлаживайте любой из понравившихся рецептов именно под свою воду.

Всегда применение удобрений начинайте с половинных доз, рекомендуемых производителем. Опробование производите в течение 2-х недель, только по прошествии этого времени вы сможете оценить результат, растения очень не быстрые индикаторы. Не пытайтесь форсировать рост растений, вливая дополнительные дозы, вы ускоряете рост не только высших аквариумных растений, но и водорослей. Если есть возможность, всегда контролируйте соотношение азота к фосфору тестами, оно должно быть 15-10:1, то есть если у вас азота 10 мг/л, то фосфора должно быть менее 1 мг/л. Также рассчитывайте фосфор при кормлении, на банке с кормом всегда пишут его процентное содержание, при большой заселенности может быть достаточно внесении его при кормлении.

Вообще, грамотные аквариумисты никогда не подают в аквариум комплексные макроудобрения, а льют отдельно нитраты, фосфаты, калий по раздельности, контролируя содержания их по тестам, точнее по потреблению, что и вам советую. Тоже самое могу сказать и про железо, и про микроэлементы. Если дефицит железа наблюдается практически всегда, то нехватка микроэлементов гораздо реже, все микроудобрения желательно лить каждый день, разделив недельную дозу на семь частей.

Теперь о грунтовых добавках.

Я не противник различных добавок в грунт, я лишь за то, чтобы аквариумист всегда включал голову при их применении. Например, все подложки имеют, как и палка, два конца, с одной стороны, они сразу дают питание растениям, с другой стороны, при частой прополке (нарушении герметичности грунта) попадают в воду, и вызывают лавинообразный рост водорослей. Именно поэтому я использую небольшие шарики красной глины, точнее суглинка, обогащенного микроэлементами при закладке аквариума. Сделать их проще простого, взяв суглинок, скатать в шарики или порезать на кубики, высушить.

Глина с великой русской реки Медведицы

Это суглинок из моего колодца

Далее шарики можно (но не обязательно) смочить питательным раствором с макроэлементами, например, PMDD и высушить повторно. Такие же шарики можно делать и с микроэлементами, смотря по ситуации, какой эффект от их применения вы хотите получить. Для увеличения питательности часто добавляю натуральный уголь из-под косточковых культур и немного золы. Влияние такой глины на воду минимально, выброса макроэлементов не бывает практически никогда. Питательные шарики в промышленном масштабе выпускает только Dennerle, все питательные таблетки от TETRA и API, это всего лишь микроэлементы с железом, не обладающие хоть сколько заметным содержанием макроэлементов, то есть питательности в них нет.

Часто для ускорения цветения или усиления окраски используют метод внесения жидких удобрений в зону роста корней шприцом без иголки, это очень эффективный метод, у меня всегда после второй «инъекции» эхинодорусы выкидывают цветочную стрелку. Мне этот метод удобрения нравится тем, что все питательные вещества остаются в корневой зоне, и они не попадают в воду, следовательно, мы кормим непосредственно растения, а не водоросли. Естественно, количество питательного раствора надо ограничить, в пределах 0,5-1 мл на куст. Также есть любители делать жидкие консистенции из глины с удобрениями прямо в шприце и выдавливают в зону корней, ну что ж, можно и так.

Соединения, которые могут быть использованы в качестве микроудобрений для растений *

Микроэлемент                                     Соединения

Бор                                                     Н₃ВО₃, Na₂B₄O₇ • 10Н₂0 (бура)

Марганец                                          MnSO ₄ • 7Н₂0, MgCl₂ • 4Н₂О, Mn(NO₃)₂ • 6Н₂О

Никель                                               NiSO₄ • 7Н₂О, NiCl₂, Ni(NO3)₂ • 6Н₂О

Кобальт                                             CoSO₄ • 7Н₂О, СоCl₂ • 6Н₂О, Со(МО₃)₂ • 6Н₂О

Медь                                                  CuSO₄ • 5H₂O, CuCl₂ • 2H₂O, Cu(NO₃)₂ • 3h3O

Цинк                                                  ZnSO₄ • 7Н₂О, ZnCl₂, Zn(NO₃)₂ • 6H₂O

Литий                                                LiCl, Li₂SO₄

Алюминий                                        Al₂(SO₄)₃, AlCl₃, KAl(SO4)₂ • 12H₂O

Олово                                                SnCl₂, SnSO₄

Титан                                                 K₂TiO₃

Иод                                                    KJ, NaJ

Бром                                                  KBr, NaBr

Ванадий                                            NH₄VO₃, KVO₃

Молибден                                         Na₂MoO₄, (NH₄)₂MoO₄

Если вы решили самостоятельно изготовлять микроудобрения, то вам необходимо приобрести прецизионные весы с большой точностью, если макро-, то будет достаточно кухонных электронных весов, где точность взвешивания +/- 0,5 грамм вполне допустима.

Описание удобрений, имеющихся в рознице (не рекламирую иностранные фирмы).

Удобрение Ермолаева

Полный комплект широко разрекламируемых удобрений.

Удобрение Амазония, по цепептуре это тот же Ермолаев, но производитель другой.

 Удобрение Аквабаланс

 Удобрение от УАР от Андрея Трифонова «Старый аквариумист»

Фото Кирилла Мамаева

Вот что пишет Андрей Трифонов по поводу этого удобрения в своей книге *

«Для приготовления удобрения берут 500—600 мг соединений бора, 300—400 мг — марганца, по 50 мг — соединений титана, кобальта, никеля, меди, цинка, алюминия, молибдена, по 25 мг —соединений ванадия, олова, лития, брома и иода. Эти вещества растворяют в 1 л воды, получая концентрированное удобрение.

Есть сведения, что для минерального питания растений нужны также кадмий, хром, свинец, мышьяк, рубидий. Возможно добавление их соединений в концентрированное удобрение в микроколичествах.»

Аквамикс (микроудобрение)

Акварин колор (макро + микроудобрение)

Смесь макро и микроудобрений, применяемая аквариумистами.

Продолжение темы Удобрение из пакетика? Элементарно.

Ich: информация и лечение —

Если вы какое-то время держали рыбу, вы знаете эту историю: однажды вы заглядываете в свой аквариум и видите ее. Белые пятна. Может быть, их всего один или два на одном рыбьем плавнике, а может быть, он покрывает каждую рыбу, как будто ее обваляли в поваренной соли. У вас есть Ich в вашем баке. Что теперь?

Во-первых, не паникуйте. Давайте узнаем немного больше о вашем противнике, прежде чем мы обсудим, как его победить.

Ich (Ichthyopthirius multifiliis), также известный как болезнь белых пятен, на самом деле является паразитом, который может передаваться в ваш аквариум от оборудования, растений или животных, несущих паразита, даже без проявления симптомов. Некоторые в сообществе рыбоводов даже считают, что ихтиофтириоз присутствует в любом аквариуме, где есть рыба. В любом случае, как только он доберется до вашего танка, вы захотите действовать быстро.

К счастью, лечение, как правило, эффективно, но вы должны быть готовы к тому, что лечить пораженную рыбу и воду придется от нескольких дней до недели. и вам придется обрабатывать воду, так как Ich имеет три различных формы. Стадия паразитического трофонта — это то, что вы видите у своей рыбы, приподнятая белая киста, содержащая Ich. После того, как он питается рыбой-хозяином, киста отпадает и становится репродуктивной стадией томонта, падает на дно аквариума и делится на несколько клеток, которые в конечном итоге разрываются и рассеиваются по толще воды как инфекционная стадия теронта. Весь жизненный цикл Ich, с момента, когда вы впервые видите его на своей рыбе, до момента, когда он снова становится заразным, длится около 6 дней при средней температуре аквариума 78 градусов. Если вы не остановите цикл, он продолжит повторное заражение вашей рыбы. Быстрые действия лучше всего избавят вашу рыбу от боли и дискомфорта от их инфекции.

Теперь действуйте. Предположим, что если вы видите в своем аквариуме одну рыбу, зараженную Ich, значит, она есть у всех рыб. Некоторые инфекции Ich находятся только в жабрах и никогда не проявляют никаких признаков на теле рыбы. Береженого Бог бережет. Лечение их относительно простое, но есть несколько вещей, которые вы можете делать индивидуально или в тандеме с другими лечениями. Самый простой метод лечения — купить средство от Ich в местном зоомагазине. Большинство из них сделаны из формальдегида, малахитового зеленого, сульфата меди или комбинации этих ингредиентов. Лично мне больше всего нравится Hikari Ich X. Он безопасен для большинства рыб и беспозвоночных и более щадящий, чем некоторые виды лечения. Перед добавлением каких-либо лекарств удалите из аквариума все угольные фильтры.

 Рекомендуется медленно повышать температуру в аквариуме до 86 градусов в течение дня, чтобы ускорить жизненный цикл и сократить время лечения. Некоторые аквариумисты используют только тепло и соль, но этот метод намного медленнее, чем химическая обработка, и его нельзя использовать, если в вашем аквариуме есть живые растения. Всегда лучше обрабатывать аквариумы еще как минимум один день после того, как вы заметили последние пятна на рыбе, чтобы убедиться, что паразит уничтожен. После обработки верните уголь в фильтр (если он используется) и частично подмените воду, обязательно почистив гравий, чтобы удалить оставшиеся репродуктивные томонты.

Вот оно! Готово! И, в качестве дополнительного бонуса, исследования показали, что рыба, пережившая инфекцию Ich, демонстрирует полный или частичный иммунитет к последующим инфекциям. Но, конечно, как и при всех аквариумных болезнях, профилактика — лучшее действие. Пожалуйста, не забудьте поместить в карантин всех новых рыб на одну неделю, чтобы следить за признаками болезни, прежде чем добавлять их в свои аквариумы. Но если стресс вызывает вспышку или новая рыба ускользает от обнаружения, и вы обнаруживаете Ich в своем аквариуме, не паникуйте. Ич — это не смертный приговор. И если вы занимаетесь хобби какое-то время, в какой-то момент вам придется с этим смириться.

Теперь у вас есть информация о том, как это сделать!

5 бесплатных приложений для еды, не только для доставки и приготовления пищи

Волшебная палочка, которой является ваш смартфон, может делать все более сложные вещи. Он может доставить все, от выпивки до рамена, к вашему порогу менее чем за час. С его помощью можно заглянуть в холодильники и кухни ваших любимых знаменитых поваров. И он даже может направить собирателя в вас к ближайшему фруктовому дереву в центре большого города (путем доступа к таким сайтам).

Содержимое

• Открытый стол
• Рецепты Джейми
• Часы с морепродуктами
• ChefsFeed
• Вкуснятина

Часы с морепродуктами

По мере того, как культура питания продолжает развиваться, мы совершенствуем свои вкусы, изучаем происхождение ингредиентов и стремимся поделиться своими находками — часто через социальные сети и приложения. Вот пять достойных вашего устройства, когда вы в следующий раз будете отвечать за ужин.

Открыть стол

Бесплатно; Доступно для iOS, Android и Windows

Open Table кажется подарком, но он умнее, чем кажется. В дополнение к колоссальной базе данных местных ресторанов, приложение предлагает обновления бронирования в режиме реального времени, возможность поиска по кухне и району, а также достаточно изображений, чтобы удовлетворить даже самых заядлых наркоманов фуд-порно.

Создание профиля в приложении дает вам право на получение баллов и призов, а интеграция с Facebook довольно проста. Претензия Open Table на известность, конечно же, заключается в ее способности обеспечить себе место в вашем любимом ресторане без страшного телефонного звонка или желаемого захода. В этом плане он настоящий спаситель, а частые обновления делают его только сильнее.

Обзоры ресторанов представляют собой смесь полезных комментариев и сарказма в стиле Yelp, как это часто бывает на плохо отфильтрованных форумах. Приложение имеет иногда раздражающую тенденцию приставать к пользователям, чтобы они пересматривали свой опыт. Учетные записи также могут быть приостановлены, если вы совершите четыре «неявки» в течение 12 месяцев, но это почти всегда происходит из-за загруженного хозяина ресторана, забывшего подтвердить прибытие, а не из-за осечки приложения.

Рецепты Джейми

Бесплатно; Доступно для iOS

Популярный гастроном Джейми Оливер — тот парень, с которым хочется выпить пинту пива. Он обладает настоящим кулинарным мастерством без привычного эгоизма, а его британский акцент всегда приветствуется. Его приложение переносит шеф-повара и ресторатора на вашу кухню, помогая вам готовить сытные, сезонные и в основном простые блюда.

Приложение добавляет 15 новых рецептов в неделю, чтобы поддерживать творческие кулинарные соки, сопровождаемые четкими и полезными образами. Шаги просты и доступны для пролистывания, что является дополнительным бонусом, когда ваши руки в основном связаны при подготовке вещей. Вместе с рецептами добавлено несколько новых советов и приемов по различным темам, от ухода за ножами до приготовления идеальной порции риса.

Расширенное приложение стоимостью 7 долларов стоит того, чтобы его обновить, предоставляя доступ к 600 рецептам Оливера.

Часы с морепродуктами

Бесплатно; Доступно для iOS и Android

Каким бы огромным ни был океан, он не бесконечен. То, как мы добываем пищу в открытом море, в значительной степени влияет на то, как долго мы сможем наслаждаться этим уловом. Это приложение, созданное Аквариумом Монтерей-Бей, помогает пользователям покупать морепродукты более экологично. Более того, это делает остановку в супермаркете для палтуса больше похожей на трофейную охоту с гидом на самого отборного морского существа.

Обширный глоссарий позволяет пользователям искать по видам, от морского ушка до затонувшей рыбы. Ваш выбор сопровождается удобными иллюстрациями (на случай, если вам интересно, как выглядит палтус), а приложение дает обоснованные рекомендации о том, что купить, в зависимости от того, откуда взяты морепродукты и были ли они выращены на ферме или дикими. Варианты разделены на три категории: зеленый — «лучший выбор», желтый — «хорошая альтернатива» и красный — «избегайте».

Сильная сторона приложения — изобилие информации — также может стать причиной его падения. Seafood Watch могла бы иметь более упрощенную платформу с большим упором на бренды или поставщиков морепродуктов. Функция GPS-синхронизации для поиска ближайших поставщиков — это начало, но в ней есть некоторые заметные пробелы.

ChefsFeed

Бесплатно; Доступно для iOS и Android

ChefsFeed — хороший выбор для более широкого и всеобъемлющего приложения о еде. Приложение предлагает рецепты, руководства, тренды, выдержки, функции и многое другое, ставя большой палец на быстро бьющееся сердце кулинарной культуры. Контент тщательно подобран и редко является фальшивым, он собран у множества профессионалов в области еды и напитков по всей стране.

Масштабы приложения означают, что каждый найдет что-то для себя. Некоторые из наиболее интригующих материалов касаются социальных аспектов того, что мы едим, и есть подлинное чувство исследования и наблюдения за такими вещами, как покупка продуктов и кулинарные традиции, по-новому.

Основные недостатки включают в себя чрезмерное количество спонсируемого контента, иногда ограниченные рекомендации по местным закусочным и несколько технических ошибок, которые иногда делают навигацию немного ухабистой.

Вкуснятина

Бесплатно; Доступно для iOS и Android

Yummly — обширная поваренная книга, объединенная в приложение. Приложение может похвастаться определенным упреждающим качеством, позволяющим вам правильно подготовиться со списками покупок, которые интегрируются на разных платформах, и напоминаниями, чтобы не отвлекаться от игры.

Плюсов приложения много, в том числе обширная информация о питании, связанная с каждым рецептом, осведомленность об аллергии, возможность адаптировать блюда к тому, что у вас есть на кухне, и довольно чувствительные фильтры, которые работают с вашими конкретными вкусами и предпочтениями ингредиентов. Любители гриля по достоинству оценят обширный список вариантов барбекю, а те, кто придерживается определенных диет, также будут удовлетворены.

No related posts.