О применении железного купороса в садоводстве говорят и пишут много, но производители на упаковке конкретных инструкций не дают. Вот, например, мы купили пакетик с железным купоросом в магазине для садоводов и огородников. Производитель тоже «наш», садоводческий — «Зеленая аптека садовода». На лицевой стороне упаковки нарисован сад, клумба с тюльпанами, а инструкция – только для обработки стен от грибков и плесени. Это несоответствие натолкнуло нас на мысль детально изучить вопрос и собрать в одной статье максимально много способов применения железного купороса во все времена года:

1. Весной
2. Летом
3. Осенью.

Применение железного купороса весной

Эффективно применять железный купорос ранней весной. Раствор действует профилактически против грибных болезней – антракноз, коккомикоз, парша, мучнистая роса, оидиум (на винограде), серая гниль. При помощи железного купороса можно избавиться от лишайников на стволах деревьев. Применяют его также для профилактики и лечения хлороза у растений. Обработку часто проводят и осенью, после опадания листьев.

Авторы статей в дачной литературе отмечают и минусы в весеннем применении. Ранней весной раствор железного купороса способен замедлить развитие растений: раскрытие почек, пробуждение от зимней «спячки». А если промахнуться с дозировкой, концентрированный раствор может обжечь ткани растений. Именно поэтому применять его рекомендуют с осторожностью и преимущественно осенью. Кстати говоря, замедляющее действие железного купороса весной садоводу может оказаться на руку — растения минуют момент возвратных заморозков и начнут вегетацию в благоприятных условиях.

Тем не менее, рекомендации по применению железного купороса весной в саду есть. Действуя с осторожностью, соблюдая дозировки, можно успешно обрабатывать им плодовые деревья и ягодные кустарники в саду. Отзывы о применении железного купороса для обработки сада весной только положительные, это очень старое и проверенное средство. А, принимая во внимание низкую стоимость (по сравнению с новейшими препаратами), можно только порадоваться, что у нас есть такое замечательное средство 🙂 На личном опыте не применяли, но в этой статье поделимся информацией, которую удалось «накопать» по этому вопросу.

Борьба с болезнями

Вообще, в печатных источниках, в видеоблогах (не говоря уже об интернет-статья) говорят кто во что горазд! Дозировки отличаются в разы 🙂 Ну как так можно! Мы же решили в первую очередь посмотреть: а как по науке. И заглянули… та дааам…в учебник (Справочное пособие по садоводству, авторы Б.Д. и Л.И. Жданович). Но учебник старый (1997 год выпуска). Надеемся, что информация не устарела, ведь очень хочется уже докопаться до истины.

На основе таблиц пособия мы составили вот такую обощенную таблицу применения железного и медного купороса в коллективных и индивидуальных садах:

Обработке железным купоросом подлежат:

• Плодовые культуры (яблоня, груша, слива, черешня, вишня и другие),
• Ягодные культуры (смородина, малина, крыжовник и другие),
• Виноград.

Раствором опрыскивают не только растения, но и почву под ними:

• до начала вегетации (ранней весной),
• после вегетации (осенью).

Дозировка для обработки плодовых и ягодных культур:

• 200 — 300 г железного купороса на 10 литров воды (2 — 3% раствор).

В большинстве современных периодических изданиях для садоводов рекомендуется обработка 3%-м раствором, до распускания почек (по спящим почкам), в конце марта — первой половине апреля.

Аккуратно следует обходиться с молодыми деревьями — кожица у них тонкая и концентрированный раствор может их обжечь. Для обработки таких деревьев обычно снижают дозировку в 2 раза.

Борьба с мхами и лишайниками

Для очищения стволов деревьев от мхов и лишайников их обрабатывают раствором железного купороса 3 — 5% концентрации (то есть 300 — 500 граммов на 10 литров воды). Готовым раствором «промывают» стволы, дают немного подсохнуть, а затем заделывают дупла и крупные трещины. Обработку проводят по спящим почкам, в марте месяце.

Ответ доктора сельскохозяйственных наук на вопрос читателя в одном из журналов:

Добавление в раствор для побелки

Здесь, как ни странно, мнения автором статей в периодических изданиях тоже разделились 🙂 Одни утверждают, что добавлять в раствор для побелки деревьев весной можно только медный купорос, другие — что можно выбрать по желанию. К примеру, такой рецепт:

Осенняя обработка деревьев

Борьба с болезнями

Дозировка для осенней обработки та же, что и весной — 200 г или 300 граммов на 10 литров.

Раствор укрепит растения, даст заряд энергии и сил. В литературе есть рекомендации применять железный купорос в старых, запущенных садах. Обработка раствором буквально оживляет растения, продляет им жизнь.

Для молодых растений и ягодных кустарников концентрация раствора должна быть меньшей — 100 или 200 г купороса на 10 литров воды, чтобы не обжечь растения.

А для зрелых, старых деревьев готовят более концентрированный раствор: 300 г на 10 литров.

Готовым раствором опрыскивают ветки, стволы, приствольные круги. Опавшие листья также могут содержать споры грибных заболеваний, поэтому их необходимо сгрести и сжечь, ни в коем случае не класть в компост.

Осенью железный купорос применяют строго после опадания листьев. Опрыскивают и сами деревья, и почву под ними.

Обработка перед побелкой

В одном из источников попалась информация о возможности обработки стволов деревьев раствором железного купороса с целью дезинфекции стволов:

Такой способ применяют перед осенней побелкой.

Летом (лечение хлорозов)

Хлороз – осветление листьев растений при нехватке железа. Часто отмечается у овощных культур. Для лечения хлорозов часто применяют раствор железного купороса:

• 50 г купороса на 10 литров воды.

Растения опрыскивают 5-7 раз до полного исчезновения признаков хлороза. Обработку проводят летом, обязательно до начала формирования плодов.
Хелат железа – ценное удобрение – также можно самостоятельно приготовить из порошка железного купороса. В 10 литрах воды сначала растворяют 2 столовые ложки лимонной кислоты, а затем 1 ст.ложку купороса.

Итак, применение железного купороса актуально круглогодично. Весной и осенью — для обработки сада, летом — для лечения хлороза. На личной практике еще не пробовали применять, этой весной уже опоздил, а вот осенью — планируем попробовать.  Результатами допошним статью 😉

Похожие статьи

Карта сайта

Наш адрес

Адрес редакции: 346880, Ростовская область, город Батайск, ул. М. Горького, 127

Главный редактор: Л.А.Белоконь

Учредитель: ООО Батайское информационное агентство «Вперёд».

Свяжитесь с нами

Новости партнеров

Издание

16+

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.bataysk-gorod.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является «ООО БИА Вперёд». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.bataysk-gorod.ru запрещается. Пользователи должны соблюдать морально-этические нормы при отправке комментариев, вопросов, предложений и при общении на форуме.

© 2005-2020 БИА «ВПЕРЕД»

Железный купорос в саду

Железный купорос: применение в саду

Железный купорос является антисептическим, фунгицидным средством, позволяющим бороться с гнилью, плесенью, грибными заболеваниями растений. Данный препарат — единственное удобрение, содержащее в доступном для растений виде железо. При недостаточном поступлении подобного микроэлемента происходит преждевременное пожелтение и отмирание молодых побегов. Больше всего от нехватки железа страдают плодовые деревья: груши, яблони, сливы, вишни и другие. Чувствительно реагируют на недостакок сернокислого железа персики, роза, малиновые кустарники, а также овощные культуры — капуста, томат, картофель.

Восполнить содержание железа в растениях можно, производя опрыскивание деревьев раствором купороса.

Железный купорос или сернокислое (сульфат) железо производится в форме кристаллического порошка зеленовато-голубого цвета с содержанием активного вещества 53%, имеющего неограниченный срок годности.

Железный купорос: применение

Опрыскивание (некорневую подкормку) производят следующим образом. В период вегетации используют однопроцентный, а после опадания листьев 5% раствор купороса. Двухкратной обработки в весенний период и после уборки урожая вполне достаточно. Удобрение также применяют совместно с внесением компоста в пропорции 1 кг купороса : 100 кг компостной массы. Полученную смесь добавляют под перекопку осенью или весной. Раствор железного купороса используют и для борьбы с лишайниками и мхами, появляющимися на стволе плодового дерева. В таком случае рекомендуется применять смесь, состоящую из зольной вытяжки и раствора железа сернокислого в концентрации 5%. Обработку выполняют после опадания листвы с пораженных деревьев путем обмазывания или опрыскивания.

Железный купорос: применение в саду

Препарат используют для лечения и дезинфекции ран и дупел деревьев, для этого берут полкилограмма порошка на 10 литров воды. Такое же количество вещества применяют и для побелки растений. Черную пятнистость роз устраняют опрыскиванием 0,3% раствором.

Для лечения малины, смородины, аргуса в 10 литрах воды разводят 250 грамм купороса, для обработки косточковых культур против серой гнили, мхов и лишайников берут 300 гр на 10 литров жидкости. Опрыскивание семечковых культур груши и яблони против септороспороза, цитоспороза, черного рака, парши и других заболеваний производят 5% раствором сернокислого железа.

Железный купорос применяют и в виноградарстве. Обработку лозы против бактериального рака, милди, оидиума, пятнистого некроза, подушечницы, антракноза выполняют с помощью 5-процентного раствора. Лечение винограда выполняют до распускания почек ранней весной или поздней осенью, повторную обработку проводят через две недели.

Использование железного купороса в виноградарстве и садоводстве позволяет поднять плодоношение деревьев и способствует исправлению старых запущенных плодовых садов.

При тщательном и ответственном подходе к обработке результаты проделанной работы появятся уже в скором времени. В течение сезона лишайник и мох практически полностью исчезнет, а на следующий год эластичность и мягкость приобрет и кора деревьев. Положительное воздействие сульфата железа также отразится и на росте и плодоношении ягодных кустарников и деревьев.

Не допускается смешивание препарата железа с известью. Для приготовления смесей на основе гашеной извести применяют медный купорос.

При работе с железным купоросом следует соблюдать правила гигиены, при попадании раствора в глаза их следует промыть обыкновенной водой. Железный купорос необходимо разводить в стеклянной или пластмассовой емкости, хранить препарат требуется в чистом и сухом месте.

fb.ru

Схема обработки винограда железным и медным купоросами

Удобряем виноград – обработка железным купоросом

Сульфат железа в сельскохозяйственной отрасли используется и как противогрибковый препарат, и как удобрение – железный купорос богат на железо в доступном для растений виде. Более удобного и доступного средства пока что аграрии не придумали. Определить нехватку железа для растения можно невооруженным глазом – на виноградных кустах белеют и опадают еще молодые листья, побеги развиваются едва ли на половину от их возможностей, а грозди могут не созреть даже при хорошей теплой погоде.

Таким образом, опрыскивая растение, мы достигаем сразу двух эффектов – с одной стороны, защита от болезней и вредителей, с другой стороны, удобрение корней. Следует отметить, что самая первая подкормка должна приходиться на весеннюю обработку винограда, пока не распустились почки, опрыскивайте куст как можно тщательнее.

Если же молодые листики уже красуются на солнце, опрыскивание следует отложить – в этой стадии развития вы можете навредить молодым побегам.

Для еще молодых растений или растений с тонкой корой следует готовить 0,5 % раствор железного купороса – на 10 литров воды 50 грамм удобрения. Для более толстокожих растений количество сульфата железа можно увеличить вдвое. Опрыскивать можно не только виноград, обработка железным купоросом актуальна для всех деревьев и кустов в вашем саду.

Вторая обработка железным купоросом должна приходиться на позднюю осень, когда листва полностью осыпалась, после обрезки винограда. На этот раз раствор для молодых растений должен быть 3 %, а для растений постарше – 5 %: в 10 литрах воды нужно разводить 300 и 500 грамм железного купороса. Железный купорос имеет свойство образовывать тонкую пленку и после высыхания слегка стягивать кору. Возможно, именно поэтому некоторые виды грибковых спор не способны развиваться. Однако он не является основным препаратом для борьбы с грибковыми заболеваниями. Чаще его рекомендуют при борьбе с лишайниками и мхами.

Особенность железного купороса создавать пленку некоторые опытные садоводы и виноградари используют для защиты растений от поздних заморозков. Обработанные ранней весной кусты попросту распускаются на две недели позже необработанных. Обработка черенков винограда железным купоросом также преследует эту цель – в таком случае на нижних срезах успевает образоваться каллус и маленькие корешки, тогда как почки еще спят. Такой подход позволяет растению лучше развиваться.

На фото — обработка винограда медным купоросом, zaika.in.ua

Бордоская жидкость – готовим своими руками

А вот медный купорос (сульфат меди) достаточно эффективен именно как противогрибковый препарат. Правда, на фоне современных препаратов, способных не только прижигать болезнь, но и проникать внутрь растения, обработка медным купоросом остается актуальной разве что ранней весной, когда еще не распустились почки. В чистом виде раствор сульфата меди не применяют, поскольку он может нанести ожоги – на его основе готовят так называемую бордоскую жидкость, смесь купороса и известкового молока.

Чаще всего готовят 1 %-ный раствор. Из расчета на 100 литров воды вам понадобится 1 кг медного купороса и 1 кг негашеной извести или полтора гашеной. Вам необходимы две емкости, поскольку правильное приготовление жидкости предусматривает сначала разведение поочередно компонентов в воде, а потом соединение их в одну смесь. Чтобы медный купорос лучше растворился, его для начала можно залить несколькими литрами горячей воды, а затем, когда кристаллы растворятся, добавить недостающее количество холодной. В другой емкости гасят известь или растворяют известковое тесто. Если вы используете гашеную известь, важно, чтобы она не контактировала долгое время с воздухом – это возможно, если известковое тесто будет под небольшим слоем воды.

Непосредственно перед опрыскиванием раствор медного купороса, постоянно помешивая, вливают в емкость с известковым молоком, главное – не наоборот! Для того, чтобы раствор лучше держался на растениях и не улетучивался при распылении, на 100 литров раствора можно добавить 100 грамм сахара или мыла. Бордоскую жидкость собственного приготовления лучше всего использовать всю сразу. Добавлять какие-либо еще компоненты (например, другие противогрибковые препараты) в смесь нельзя. Также нельзя разбавлять жидкость водой уже после того, как оба компонента смешаны.

Обработка медным купоросом – схема обработки винограда весной и на зиму

Первая обработка винограда медным купоросом происходит ранней весной, когда почки набухли, но еще не распустились. Если погода сухая и прохладная, ее можно пропустить, приступив сразу ко второй обработке непосредственно перед цветением винограда. Вторую обработку часто называют резервной. Ее проводят, независимо от погодных условий, когда соцветия еще не прикрыты молодыми листьями, а значит жидкость сможет попасть на все разветвления и цветоножки будущих гроздей.

Третья обработка приходится на окончание цветения. Но она не последняя – дальше все зависит от погодных условий. При влажной погоде растения опрыскивают после прироста новых листьев (4-5 листков), если же погода сухая – достаточно будет одного опрыскивания на каждые 10 новых листьев. Обработка винограда на зиму необходима, если растение подвергалось сильным атакам грибковых заболеваний – это будет своего рода задел на весну. Если же растение весь сезон было достаточно здоровым, обработка винограда перед зимой в таком случае не актуальна.

На фото — боленой виноград, 34374.info

nasotke.ru

Защищаем яблоню от вредителей — опрыскивание

Чтобы получить щедрый и качественный урожай яблок, необходимо быть готовым к борьбе с вредителями и насекомыми. И если не провести опрыскивание яблонь своевременно, то все ваши старания в течение года (уход, полив, удобрение почвы, обрезка) окажутся бесполезными. Статья даст ответы, как правильно опрыскивать яблоню, какие препараты в использовании наиболее эффективны.

Когда следует опрыскивать?

Многие садоводы опрыскивают свои сады. Но чтобы добиться необходимого результата, нужно знать, когда и как его проводить. Ведь ошибка будет стоить вам урожая. Уход следует начинать ранней весной и продолжать летом, когда вредители максимально активны. Когда наступит осень и пройдет сбор урожая, желательно также проводить распыление для профилактики.

Садоводы, основываясь на многолетних наблюдениях и опыте, составили специальный календарь. При помощи его можно узнать, какую обработку необходимо проводить в определенный сезон года и в каждом месяце отдельно.

Весна

Как только растает снег и температура окружающей среды станет выше 5 градусов, можно проводить первый этап. Обычно благоприятные условия для обработки появляются во второй половине марта, когда начинают формироваться почки. На этом этапе особенное внимание следует уделить коре дерева – в ней могут зимовать всевозможные вредители. Для начала с помощью специальной щетки удалите старую кору и только после этого обработайте кору свежеприготовленным раствором мочевины. Обратите внимание, что препарат уже на второй день теряет все свои полезные свойства и, используя просроченный раствор, вы можете нанести дереву ожоги, а вот насекомые в коре не пострадают. Знайте, в марте преследуют цель избавиться от зимующих, еще неактивных вредителей. А уже в апреле распыление применяют для того, чтобы паразиты (жук оленка, грибки) не повредили бутоны. В конце весны, когда яблоня отцветет, опрыскивание спасет ее от всевозможных болезней и вредных насекомых.

Лето

Летом основная задача заключается в том, чтобы произвести подкормку растения. В основном используют жидкие удобрения, так как они легко усваиваются листвой. И только в единичных случаях применяют распыление для борьбы с вредителями, чаще с насекомыми борются при помощи специальных методов, таких как посадка репеллентов, ловчие пояса.

Осень

Основная задача обработки деревьев осенью сводится к профилактике всевозможных заболеваний. Часто садоводы-любители жалуются на то, что яблоки не успевают созреть, как начинают на глазах гнить. Это болезнь встречается очень часто. Большинство заболеваний проявляются только в период плодоношения. Однако необходимо запомнить, что осуществлять опрыскивание в период созревания фруктов с целью борьбы с болезнями категорически запрещается. К этой процедуре возвращаются, как только соберут плоды. Результаты распыления вы увидите и оцените только в следующем году.

Обработку в зимний период не проводят, так как процессы жизнедеятельности дерева замедляются, а всевозможные вредители и паразиты, если они и есть, уходят в спячку и неактивны.

Препараты

Ознакомимся с наиболее распространенными и эффективными препаратами, которые используют для подкормки и борьбы с вредителями.

Мочевина

Один из самых распространенных препаратов. При использовании мочевины помните, что в чистом виде она не применяется, а обязательно разводится согласно инструкции. В зависимости от времени года мочевина может использоваться для различных целей. Весной ее нужно применять для профилактики от перезимовавших вредителей, которые спят в коре яблони и ее приствольных кругах (хорошо помогает в борьбе с яйцами тли). Если при помощи мочевины вы хотите избавиться от вредных насекомых в коре, сделайте раствор более концентрированным. Если же вы избавляетесь от вредителей яблони методом распыления, старайтесь, чтобы раствор не попадал на листву и почки дерева.

Также этот препарат можно использовать и для подкормки в летний период. Мочевина богата азотом, недостаток которого существенно сказывается на урожайности. Проводя внекорневую подкормку, будьте внимательны с количеством мочевины, большие дозировки могут вызвать ожоги на листве.

Если у вас возникли сомнения относительно концентрации приготовленного раствора, не торопитесь производить обработку сразу всего дерева. Для начала обработайте лишь пару ветвей и подождите несколько дней, чтобы оценить результат.

Медный купорос

Этот препарат используют для профилактики следующих заболеваний: монилиоз, антракноз, парша. Успешно применяется в борьбе с вредными насекомыми. Для предотвращения грибковых заболеваний обработать яблоню раствором на его основе следует еще ранней весной, до распускания почек. Расход вещества: 0,1 кг купороса на 10 л воды.

Железный купорос

В отличие от медного купороса, он применяется не только для борьбы с заболеваниями и всевозможными вредителями, но и в качестве подкормки — насыщает растение железом. Это важный минерал для роста и обильного плодоношения. Если почва на вашем дачном участке истощена и испытывает недостаток этого элемента, то обработка железным купоросом как нельзя кстати. Распыление приводит к стимуляции роста и способствует образованию хлорофилла. Для наибольшего эффекта обрабатывайте одномоментно как само растение, так и его приствольный круг.

Коллоидная сера

Сера эффективна в борьбе против мучнистой росы, парши и паутинных клещей. В воде коллоидная сера не растворяется, однако хорошо размешивается, образуя суспензию. Расход вещества составляет 100 г серы на 10 л воды. Опытные садоводы рекомендуют перед применением серу замочить в воде, чтобы в дальнейшем было проще ее разводить. Сера практически не ядовита для человека, но под действием солнечных лучей она образует пары, губительно действующие на вредителей и их личинки.

Технология

Для обработки сада сейчас большинство садоводов используют насосы всевозможных систем начиная от ручных и заканчивая электрическими, с компрессорами. Конечно, никуда не делся и метод с использованием ведра и веника, однако эффективность его довольно низкая.

Подготовка

Используйте насадку для насоса, которая позволяет именно распылять жидкость. Чем мельче будут капли, тем лучше. При такой обработке вы, прежде всего, экономно расходуете раствор, а во-вторых, вся поверхность будет обработана равномерно.

Перед процедурой обязательно проверьте работу насоса, длину шланга, хватит ли ее, чтобы добраться до самых высоких веток. При необходимости установите стремянку. Если длина шланга короткая и вы заранее не побеспокоились об этом, то, опрыскивая дерево частями, вы не добьетесь желаемого эффекта.

Осмотрите ствол дерева и его ветви на наличие мха и лишайников. При их обнаружении осторожно удалите при помощи щетки. Теперь можно приступить и к приготовлению раствора. Помните, он должен быть однородным, без комков. В процессе приготовления смешивают активное вещество с водой, стараясь достигнуть однородности смеси, чтобы не было расслоения. Если плохо размешать, растение будет обработано неравномерно — одна его сторона получит только воду, а другая, наоборот, концентрированный препарат. Такое распыление вызовет гибель яблони. В процессе время от времени не забывайте взбалтывать приготовленный раствор.

Процесс обработки

Приготовленный раствор для опрыскивания распылите равномерно на ствол, ветки яблони и листья. Старайтесь, чтобы расстояние между деревом и наконечником насоса было не меньше 75-80 см. Производите опрыскивание так, чтобы раствор попадал и на тыльную сторону листвы. После завершения опрыскивания сразу тщательно промойте весь аппарат под струей холодной воды.

Если вы хотите, чтобы опрыскивание было эффективным, не стоит проводить его выборочно. Целесообразно, чтобы был обработан сразу весь ваш сад. В том случае, если вы боретесь с насекомыми на одном дереве, не поленитесь и обработайте приствольные круги растений по соседству, чтоб исключить распространение паразитов.

Правила безопасности

Для проведения процедуры следует подготовить специальные инструменты и материалы. Вам понадобиться: поршневой насос или специальный компрессор, респираторная маска (или многослойная повязка из марли, которую можно сделать самостоятельно), резиновые перчатки, очки для защиты глаз. Также желательно надеть одежду, максимально скрывающую тело, чтобы распыляемые вещества не контактировали с вашей кожей.

Проводя опрыскивание, будьте предельно внимательны, так как используемые препараты могут отрицательно повлиять на здоровье человека. После завершения процедуры тщательно вымойте руки, лицо с использованием мыла. Берите самое обычное, так как мыло с ароматными добавками, в своем составе содержит немного «химии». Не стоит рисковать, ведь может произойти реакция взаимодействия между частичками химии из мыла и остатками активного вещества. Обычной водой сполосните ротовую полость. Помните, что распылением лучше заниматься в тихую безветренную погоду и не дольше 6 часов подряд.

Зная, чем и когда проводить распыление, вы легко сможете осуществить его самостоятельно. Теперь борьба с вредителями и различными заболеваниями станет более эффективной, а ваш сад благодаря должному уходу будет расти здоровым и радовать вас щедрыми урожаями яблок.

Видео «Весеннее опрыскивание яблонь»

Этот видеоматериал покажет, когда и как проводить весеннее опрыскивание яблонь.

plodovie.ru

Применение железного купороса в садоводстве, правила и нормы

Описание, назначение

Положительное в применение железного купороса

• — Для общего питания растений, влияет на образование хлорофилла (дает улучшенную окраску листьев и цветов, как цветочных так и плодово-ягодных культур).
• — Эффективно для борьбы с различными садовыми вредителями, грибковых спор, мхов и лишайников.
• — Дезинфицирующее средство и устранения неприятных запахов выгребных ям и летних туалетов.

Применение железного купороса:

• Обработку рекомендуют проводить ранней весной или осенью после ноября. Применяют как микроудобрение методом опрыскивания или дождеванием для внекорневой подкормки.
• Нормы раствора: Препарат расходом 5-10г на 10л воды. Для раннего весеннего опрыскивания — до распускания почек, повторно проводят через 15 дней.
• Домовый грибок дерева и стен — 1,5кг на 10л воды
• Окраски древесины (от серого к черному) — 200-400г на 10л воды
• Побелка стен и подвала — 600г на 10л воды

Железный купорос в садоводстве:

Железный купорос в виноградарстве:

sadsamslabo.ru

железный купорос…вреден ли для плодовых деревьев?когда обработать-весной или осенью?

Дина

Вы знаете от парши (прочла Ваш комментарий) хорошо обрабатывать сад мочевиной — 3% раствором по кроне и даже 10% по приствольному кругу. Это делается в осенью после окончательного сбора урожая, прямо по листве, кстати после этого получается дружный листопад. А потом можно и железным купоросом, хорошо помогает от серого грибного налёта, его надо счищать а затем обрабатывать и медным купоросом. Я чередую, но не злоупотребляю. Вообще парше способствует закисление почвы около яблонь, внесите органику в приствольные круги, а также золу, доломитовую муку или известь, посмотрите яблони и груши скажут : Спасибо! ))

MILA

Для плодовых деревьев не вреден. Обрабатывать лучше весной, когда набухнут почки. Это так называемая «голубая подкормка».

ღ•М@рин@•ღ

Его в саду в основном для обработки плодовых и используют (да еще от мха на газоне) . Применяется на плодово-ягодных культурах до 2 раз — ранней весной до распускания почек и поздней осенью после листопада. Уничтожает мхи, лишайники и частично грибные болезни.

Авызаписались….

Железный купорос применяется для обработки против мхов, лишайников и грибковых заболеваний .Оп­рыскивают деревья и кустарники рано весною до появления листьев 5—7%-ным раство­ром железного купороса. По зелени работать нельзя, листья получают химический ожог. Повторную обработку можно провести осенью, после снятия урожая.

Елена Акентьева

Железный купорос (сульфат железа) — фунгицид контактного искореняющего действия, применяется на растениях в период покоя. Используется против болезней ствола и ветвей, парши, других пятнистостей, монилиоза, бактериального рака. Малотоксичен, слабо способен к проникновению через кожу и накоплению в организме. Я обычно опрыскиваю осенью после листопада 5 %-ным раствором плодовые деревья, розы, виноград. А весной — голубое опрыскивание.

Читайте также:

Обработка деревьев и кустарников осенью медным купоросом

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей.

Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить все накопившиеся на них болезни и уничтожить насекомых-вредителей.

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя : его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка у скоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 2-3 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обоженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью — это вторая половина сентября-октябрь месяц. На Урале и в Сибири — раньше всего, чуть позже — в Средней полосе (Подмосковье), а на Юге — в самом конце осени.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Перед тем как начинать осеннюю обработки сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

• Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев.

Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

• Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли.

Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

• Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

• Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, черезколготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

• Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).

Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

• Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
• Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.

Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскиватьне нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Видео: осеннее искореняющее опрыскивание

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

• Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

• Цветущие растения опрыскивают после их отцветания либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов.

Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по-идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Кстати! Подробнее о применении железного купороса в садоводстве читайте в этой статье.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая:

• если растения не болели или практически не болели — 200-300 грамм на 10 литров воды;
• если деревья и кустарники болели — 400-500 грамм на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Видео: осенняя обработка сада железным купоросом — для чего нужно, как правильно проводить, в чем особенности применения

Благодаря мощному антисептическому свойству медный купорос повсеместно используется в обработке растений. Вещество улучшает иммунитет представителей флоры и повышает их сопротивляемость грибковым заболеваниям. Но важно осторожное и продуманное отношение к процедуре ухода, чтобы не нанести вред. Обо всех нюансах правильного применения средства — далее в статье с видео.

Что нужно знать о препарате?

Сульфат меди представляет собой порошок из мелких кристаллов голубого цвета, полностью растворяющийся в воде. Во влажной среде происходит соединение пяти молекул с последующим образованием кристаллогидрата сульфата меди, а именно — медного купороса. Долго находясь в сухом состоянии, крупицы теряют цвет и ряд свойств, становясь белыми и практически бесполезными в применении по прямому назначению.

Сферы использования в собственном хозяйстве:

• удобрение — в качестве источника необходимых при подкормке декоративных и плодовых культур микроэлементов;
• пестицид — в борьбе против вредителей и болезней растений;
• антисептик — при защите от гнили и плесени.

Препарат обладает повышенной кислотностью, а потому действует обжигающе. В связи с этим его используют с растениями разными способами.

Подготовка и указания к применению в разных условиях

Если не соблюдать правила и дозировку, применяя вещество, можно нанести вред растению. Существует даже большая вероятность его гибели.

Ответственные садовники выполняют осеннюю обработку опрыскиванием поэтапно:

• мочевиной;
• сульфатом железа;
• медным купоросом.

Последние два вида проводятся непосредственно перед холодами, чтобы подготовить растения к зимовке.

Обработка деревьев медным купоросом осенью: пропорции, инструкция

Процедура производится исключительно после полного опадания листвы. В противном случае медь окажется в почве. Перенасыщение чревато нарушением метаболических процессов во всех ближайших растениях. Когда наступит период вегетации, это проявится опадением завязей, а также листьев.

Важно: перед применением фунгицид разводят, потому что он может “сжечь” сад. При попадании концентрата на растение останется рана.

Чтобы расход активного вещества при деревообработке был оптимальным, специалисты рассчитали усредненные показатели количества жидкости:

• молодняк возрастом до 3-х лет — до 2 л;
• в 3-4 года — до 3 л;
• 4-6 лет — 4 л;
• взрослое и активно плодоносящее — 6 л.

Будучи нанесенным на кору, разбавленный сульфат меди не вреден для растения, и в отличие от железного купороса, практически не смывается с неё дождями.

Особи помоложе следует опрыскивать слабым веществом 1-1.5%. Для взрослых подойдет 3% (300 г на 10 л). При добавлении извести получается бордоская жидкость. Таким образом повышается эффективность препарата. Но применение средства допустимо только осенью, потому что оно оставляет на листьях ожоги.

Готовый раствор заливают в емкость аппарата и равномерно покрывают слоем жидкости в режиме “мелкая роса” крону и ствол.

Деревья, как и ягодники, перед обработкой нужно подготовить в соответствии с базовыми санитарными нормами: удалить старую кору и ветки, которые заболели, усохли, или растут неправильно.

Опрыскивание кустовых растений в саду

От большинства грибковых болезней медный купорос спасает косточковые и семечковые культуры: смородину, виноград, крыжовник и т.п.

На кустарник среднего размера достаточно 1-1.5 л 3-х процентного раствора. Опрыскивают сверху вниз, следя, чтобы жидкость не стекала по веткам ручьями — это будет перебор, а большое количество вещества способно погубить растение.

Важно: когда имеется необходимость повторения осенней обработки, следует менять препараты, чтобы не накапливалась медь в почве.

Дезинфекция почвы

Грунт обрабатывается слабо насыщенным раствором медного купороса 1 раз в 3-5 лет. На 10 л теплой воды берут 5 г. При этом обязательно последующее внесение дополнительных удобрений — компоста, перегноя.

Вещество распределяется с помощью опрыскивателя или лейки по поверхности. Мелкодисперсное орошение значительно повышает действенность медного купороса.

Если после санитарной обработки на кусте остались раны и срезы, их следует смазать дезинфицирующим средством, а после его подсыхания закрасить или залепить садовым варом.

Важно: расход вещества, независимо от концентрации — 2 л/м².

Применение в теплице

Дезинфицирующий препарат для обеззараживания конструкции готовится в концентрации 1% (100 г порошка на 10 л воды). Предпочтительно использовать теплую основу.

1. Очистить теплицу от остатков растительности, веревок, колышков и прочих посторонних объектов, которые могут напитаться веществом. Лучше их сжечь, и в следующий раз использовать новый материал.
2. Осмотреть конструкцию на предмет повреждений. В случае наличия — заделать герметиком.
3. Почистить мыльным раствором покрытие, чтобы удалить грязь.
4. Металлические элементы обработать раствором столового уксуса 9%. Царапины обязательно подвергаются зачистке, грунтовке и покраске. Во избежание появления ржавчины.
5. Приготовить медный купорос согласно инструкции на его упаковке или по индивидуальному рецепту.
6. Пропитать все элементы из древесины получившимся веществом. Наносить малярной кистью.
7. Промыть покрытие изнутри с помощью губки, пропитанной раствором. Если имело место сильное заражение — дополнительно опрыскать всё из пульверизатора.
8. Дождаться полного высыхания (5 часов минимум) и повторить процедуру. Желательно производить обработку до 5 раз.
9. Приготовить раствор для дезинфекции почвы или бордоскую жидкость. Полить веществом грунт с помощью лейки с насадкой “дождь”.
10. Все места с плесенью следует зачистить наждачной бумагой или шпателем, а потом протереть медным купоросом. По истечении 5 часов обработать место губкой, пропитанной этим же средством.

Забота о саде всегда требует много сил, времени и терпения. Но при правильном подходе все это окупается обильным урожаем и крепким здоровьем растений.

Использование для комнатных цветов

При уходе за домашними вазонами фунгицид применяют от корневой гнили, фузариоза и черной ножки, а ещё для обеззараживания грунта. Осенью препарат использовать не рекомендуют, чтобы не перенасытить почву ионами меди перед зимовкой.

Важно: по средним параметрам, для большого количества горшечных насаждений применяют 1% раствор с нормой расхода 10 л на 100 м².

Если требуется обработать немного домашних цветов, лучше использовать медный купорос, который продается в специальных садовнических магазинах. Он расфасован по небольшим пакетикам, на каждом из них написана подробная инструкция по использованию.

Техника безопасности

При работе с сульфатом меди (II) нужно проявлять осторожность и внимательность. Ведь это химическое вещество с повышенной кислотностью, которое может причинить вред не только растениям, а и человеку.

Советы по безопасному обращению с раствором:

• Осенняя дезинфекция теплиц проводится с начала октября — это оптимальный период для старта подготовки сада к зимовке.
• Перед работой следует надеть защитные перчатки из плотной резины, специальные очки и респиратор. Когда нужно опылять крону или потолок в теплице, лучше накинуть сверху дождевик.
• Запрещено есть и курить во время обработки. Имеется вероятность, что вещество попадет на слизистую и спровоцирует интоксикацию.
• Не следует применять медный купорос слишком часто. Достаточно стабильной обработки 1 раз в 5 лет. Если в саду наблюдается нашествие вредителей, допустимо сократить промежуток до 3 лет.
• При возведении теплицы сульфатом меди пропитывают деревянный каркас.
• Перед приготовлением раствора нужно сначала убедиться, что у кристаллического вещества не вышел срок годности. В закрытой упаковке он не поменяет цвет, но станет малоэффективным, и способен даже навредить растениям.
• Остатки нельзя выливать в водостоки, ливневки, водоемы и прочие места, с которыми контактируют растения и люди.
• После завершения обработки необходимо помыть руки с мылом, умыть лицо и прополоскать рот чистой водой.

Работать с этим веществом несложно, главное грамотно его использовать.

Что будет, если сделать неправильную дозировку

На упаковке с медным купоросом написана подробная инструкция по приготовлению и применению препарата. Достаточно точно следовать этим рекомендациям, чтобы не навредить посадкам.

Важно: недопустимо смешивание с каким-либо другим веществом, кроме извести.

Как развести медный купорос 1% для обработки деревьев и прочих растений

Инструкция по приготовлению раствора:

1. Набрать в стеклянную или пластиковую ёмкость теплой воды.
2. Насыпать необходимое количество порошка (100 г на 10 л).
3. Размешать его при помощи пластиковой лопатки до полного растворения. Разбавлять концентрат следует осторожно и тщательно, чтобы не осталось комков и кристаллов. Деревянный инструмент использовать нельзя, так как этот материал впитает в себя активное вещество.
4. Дать остыть до комнатной температуры и перелить в бак распылителя.
5. Теперь можно обрабатывать веществом растения, грунт или теплицу.

Приготовленный раствор следует использовать в тот же день. Постояв более 10 часов, он станет бесполезным.

Действие препарата начинается спустя минимум 2 часа после попадания на поверхность, кору или почву. Продолжается до 2 недель. Дождь снизит эффективность, но даже при обильных осадках повторять процедуру нельзя.

Зная все правила грамотной обработки растений медным купоросом, можно осуществлять за ними безопасный профилактический уход. В будущем это обязательно принесёт плоды в виде пышного цветения и обильного урожая.

Среди любителей садоводства популярен вопрос о том, надо ли обрабатывать сад осенью медным купоросом и в какой пропорции применение этого средства полезно для дерева, ягодного кустарника, куста розы. Наряду с другими традиционными методами защиты обработка деревьев осенью медным купоросом необходима с целью защиты от вызывающих болезни микроорганизмов, грибковых заболеваний, парши, насекомых вредителей.

Что такое медный купорос

Растворимое в воде, бесцветное, не имеющее запаха химическое вещество сульфат меди обладает дезинфицирующими свойствами, широко применяется в медицине как антисептик, в растениеводстве используется в качестве фунгицида. Эффективно борется с грибковыми заболеваниями плодовых деревьев, кустов роз. Традиционное название – медный купорос. При взаимодействии с ферментами грибка и бактерий вызывает необратимые изменения последних.

Применение в садоводстве

Медный купорос осенью в саду применяется для защиты фруктовых деревьев, кустарников, цветов и почвы от ряда заболеваний, вызванных жизнедеятельностью микроорганизмов и насекомых. Осеннее опрыскивание раствором препарата опытные садоводы рекомендуют проводить в профилактических целях и для уничтожения уже имеющихся на растениях колоний:

Растения, произрастающие на кислой песчаной или торфянистой почвах, получают слишком мало меди. У них наблюдается недостаточный рост, увядание листьев, при сильном недостатке меди не образуется колосьев и семян. В этом случае обработка почвы медным купоросом осенью является удобряющей процедурой. Если фунгицид как удобрение использовался весной или летом, существует риск перенасыщения почвы медью.

Опрыскивание медным купоросом осенью

На вопрос, надо ли обрабатывать сад осенью медным купоросом, пособия по садоводству отвечают утвердительно. В преддверии холодов насекомые прячутся в коре деревьев, на ветках, в земле рядом с корнями. Обработка сада медным купоросом осенью позволяет уничтожить одиночных особей и целые колонии в местах, где они сосредотачиваются, готовясь к зимней спячке. Обрызгивать надо щели в стволах деревьев и коре, ветки, почву рядом с растением.

Пропорции

Опытные садоводы дают точные рекомендации по вопросу, надо ли обрабатывать сад осенью раствором медного купороса и как правильно подготовить раствор. Рабочая жидкость должна состоять из 100 г порошка и 10 л. воды, это количество раствора надо распределить на площади 100 кв.м. Когда обрабатывают яблони, расход препарата – 2 л на одно дерево. В растворе такой консистенции можно замочить луковицы или клубни растений перед посадкой. Для обработки абрикос, слив требуется 50 г сульфата меди на 10 л воды.

Обработка деревьев

Разные виды плодовых деревьев и кустарников опрыскивают по-разному. Отличия заключаются в концентрации препарата, времени года, периодичности использования, норме расхода на одно дерево или куст. Некоторые заболевания требуют повторных опрыскиваний. В одних случаях применяют чистый сульфат меди, в других – в составе бордосской смеси, иногда добавляют известь.

Концентрация, грамм на 10 л воды

Айва, яблоня, груша

Парша, пятнистости, усыхание

Ранней весной до распускания первых почек

Осенью, за 2 недели до сбора плодов

Абрикос, слива, вишня

Пятнистость, курчавость листьев

Весной, до распускания первых почек

Обработка роз

Осенью дезинфекцию розовых кустов необходимо проводить, если на протяжении сезона наблюдались обострения грибковых заболеваний. Обработка роз повышает иммунитет растений, их способность противостоять болезням. Следует помнить, что споры грибка живут и на ветках, и на почве вокруг куста. Поэтому, чтобы правильно обработать розовые кусты, необходимо:

1. Обрезать и сжечь сухие ветки.
2. Удалить опавшую листву и разрыхлить землю вокруг куста.
3. Приготовить 3% раствор (развести 30 г порошка в 1 литре воды).
4. Обрызгать растение из расчета 1 литр на 1 куст.

Обработка винограда

Осеннее обрызгивание винограда препаратом особенно эффективно, его проводят после того, как полностью собран урожай и опали листья. Сульфат меди служит не только защитой от грибка, но и поставщиком пригодного для растений вида железа. К молодым и старым растениям применяется раствор разной концентрации. Чтобы правильно обработать виноградную лозу, следует:

1. Выполнить обработку лозы перед зимой: убрать опавшие листья, обрезать высохшие ветки и укоротить живые.
2. Приготовить раствор, исходя из следующих норм: для молодого растения 50 г, для старого – 100 г порошка на 10 л воды.
3. Обрызгать лозу из расчета 1,5 литра на одно растение.

Как обработать теплицу медным купоросом осенью

Если перед зимой обработать теплицу сульфатом меди, то к весне вредных микроорганизмов в ней уже не будет. Применять препарат надо не только к почве, но и ко всей конструкции теплицы. Предварительно внутреннюю поверхность необходимо обработать мыльной водой, места, где обнаружена плесень, зачистить наждачной бумагой. Обработку теплицы надо выполнять следующим образом:

• убрать из теплицы остатки растений;
• удалить грязь с покрытия теплицы, вымыть мыльным раствором;
• приготовить раствор концентрацией 50-100 г сульфата меди на 10 л воды;
• помыть смесью все покрытие теплицы;
• с помощью лейки полить раствором землю внутри теплицы.

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Как и чем опрыскивать деревья осенью

Общие сведения об опрыскивании

Всем известная вещь: удобрение, полив и обрезка – лишь часть опеки над растением. Кроме всего этого, существенной частью является также оберегание его от угроз со стороны других живых организмов – от болезней и вредителей. И вовсе не всегда период, когда актуальны подкормки и полив, будет столь же актуальным для лечебных процедур. Взять, к примеру, конец сезона. Растениям пора на покой, уделяемое им внимание и усилия уменьшают… И наступает отличный момент, чтобы позаботиться о здоровье.

Все вредители и патогены растений осенью тоже ищут возможности перезимовать. Естественно, чтобы весной с новыми силами взяться за вредительство. Ваша задача – максимально усложнить им эту задачу. Ведь в зимний период их жизнедеятельность тоже замедлится, размножаться и противостоять вашему лечению им будет тяжело.

Насекомые (бабочки, жуки, тля и трипсы, а также многие другие) норовят залезть в местечко поукромнее. Приют они находят в трещинах коры (в том числе на самом растении), под опалой листвой, в почве (особенно у основания стебля). Возбудители грибных и бактериальных заболеваний сохраняют свою вирулентность в поражённых и отпавших частях растений: плодах, листьях, ветках. Не будем забывать, что всевозможные ранки на стеблях и стволах – это прямой путь к заражению чем угодно, включая вирусы. Их тоже не следует оставлять без внимания!

Чем опрыскивать?

Самые известные и распространённые средства защиты растений:

• Азотистые соединения. Чаще всего используется мочевина, а точнее её раствор. Обычная концентрация колеблется от 700 до 400 г на ведро (10 л), в зависимости от сроков. Дело в том, что и начинают раунд осенних обработок мочевиной, и заканчивают ею же – но в начале применяют как можно более крепкий раствор. Молодые саженцы деревьев начинают опрыскивать мочевиной ещё до опадания всех листьев. Такая обработка должна охватывать и само растение (вместе с ветками), и землю вокруг.
  По свидетельствам, мочевина неплохо защищает от весеннего заболевания паршой – и к тому же снабжает почву азотом.
• Железный купорос. Подходит для целого ряда косточковых и семечковых плодовых деревьев. Отчасти широкое применение продиктовано его эффективностью – как против вредителей, так и против грибов, – отчасти потребностью растений в железе. Приблизительная концентрация, применяемая в саду: килограмм купороса на полтора ведра воды.
• Медный купорос. Давнее фунгицидное средство, работает против мучнистой росы, парши, монилиоза и других недугов. Вполне логичным будет повторить обработку медным купоросом ещё и весной. Концентрации и дозы сильно варьируют для молодых и взрослых деревьев. Комбинацию медного купороса с известью ещё называют бордосской жидкостью.
• Специфические фунгициды (сложные соединения). Целенаправленные средства против вредителей. Сфера применимости, доза, концентрация и режим использования должны строго соответствовать инструкции. Обратите внимание на предостережения! Ряд фунгицидов категорически запрещено применять до сбора всех плодов.
• Специфические инсектициды. Яды, разработанные против насекомых и других животных-вредителей. Предосторожности и применение аналогичны фунгицидам.

Конкретные меры

Для плодовых деревьев и кустов классическим осенним рецептом будет последовательное или одновременное опрыскивание медными составами и системными фунгицидами типа «Хорус». После обработки коры и приствольного круга, кору дополнительно опрыскивают железным купоросом. Все срезы и сломы желательно также обработать медными препаратами и замазать садовым варом. Как правило, все эти процедуры проводят при положительной температуре воздуха и в безветрие.

Хвойникам также показан медный купорос или бордосская смесь – вместе с контактным фунгицидом «Абига Пик» или «Хом».

Виноград и другие лозы кроме купороса (чаще железного) рекомендуется опрыскивать серосодержащими фунгицидами (тем же «Тиовит Джет») для профилактики оидиума. В целом, тут играют бóльшую роль фунгициды, чем простые растворы купороса.

Что касается растений в теплице, то здесь важно не забыть продезинфецировать весь инструмент и контейнеры – любыми доступными средствами. Почву протравливают «Фитофлавином» и «Фармайодом». Не лишним будет проанализировать микрофлору и фауну почвы. При заражении червями её лучше заменить целиком. А смещённую микрофлору можно исправить культуральными биопрепаратами, содержащими полезные почвенные бактерии и грибы.

Для отдельных видов растений существуют свои протоколы и наиболее подходящие препараты. Практически во всех случаях некоторый эффект должны дать медный купорос и бордосская жидкость.

Особняком стоит такая осенняя процедура, как побелка штамба деревьев. В основе побелки – смесь извести и глины. Для разных видов деревьев побелка будет иметь различный эффект вследствие различных вредителей, угрожающих им.

Средства защиты растений, а также садовый инвентарь вы можете приобрести в интернет магазине Флориум.

Помните, что тщательные удаление и уборка поражённых болезнями и вредителями частей растения значительно облегчает борьбу с ними!

Читайте также Плодовый сад в вопросах и ответах.

Опубликовано: 15.10.2020

← Поделитесь с друзьями !

Применение железного купороса в саду и огороде, советы

Получить отличный урожай овощей и фруктов без применения удобрений и различных агрохимикатов будет попросту невозможно. Садоводу необходимо правильно выбирать такие препараты, которые должны быть одновременно универсальны в использовании, эффективны и безопасны для овощей и фруктов. Большой популярностью сегодня пользуется железный купорос, который применяется как в целях профилактики различных заболеваний, так и для лечения растений. Расскажем поподробнее об использовании в саду железного купороса.

Железный купорос — это сульфат железа или как его еще называют сернокислое железо. Получают такие соли путем взаимодействия двухвалентного железа и серной кислоты. Этот агрохимикат имеет вид небольших по размеру кристаллов зелёного или бирюзового цвета, которые содержат 53% активных веществ. Обычно продают железный купорос в небольших упаковках весом 250-500 грамм.

Это эффективное фунгицидное антисептическое средство, которое позволяет справиться с различными грибковыми заболеваниями посадок в саду. Мало кто знает, что такие бирюзовые кристаллы можно использовать в качестве удобрения, которое обеспечивает растения необходимым для роста и плодоношения железом. Поэтому, если на растениях появились желтеющие и отмирающие побеги, это свидетельствует о недостатке железа, можно использовать легкий раствор этого агрохимиката для подкормки овощей и фруктов.

Садоводы могут использовать железный купорос в качестве отличной профилактики грибковых заболеваний, как для предпосевной подготовки семян, так и для обработки растений практически на всех стадиях вегетации.

Чаще всего различные грибковые и инфекционные болезни в саду появляются весной и в начале осени. Железный купорос является недорогим и эффективным способом решения всех проблем с заболеваниями овощных культур и плодовых деревьев.

Железный купорос рекомендуется использовать в следующих случаях:

• для опрыскивания ягодных и плодовых культур от лишайника и мха.
• для обработки подвалов и погребов, где будет храниться собранный урожай.
• в качестве отличного средства для борьбы с вредоносными насекомыми.
• это прекрасный агрохимикат для лечебного и профилактического опрыскивания винограда.
• для лечения таких заболеваний как гниль, антракноз, мучнистая роса.

Благодаря своей универсальности использования железный купорос получил распространение у садоводов, которые по достоинству оценили его эффективность и доступную стоимость. Этот агрохимикат прост в использовании, имеет минимум противопоказаний, при выдерживании максимально допустимых дозировок обеспечивается полная безвредность такой химии.

Особенности использования

Для обработки молодых саженцев используют лёгкий раствор железного купороса, выполняя однократную весеннюю профилактическую обработку растений. Взрослые кустарники и деревья обрабатывают за сезон дважды, весной и осенью. Следует помнить, что запрещается смешивать медный купорос с другими агрохимикатами, содержащими фосфор. Также не рекомендуется применять его одновременно с известью для изменения параметров почвы.

Опрыскивания против лишайников и хлороза

Деревья и кустарники, в особенности при неправильном уходе, подвержены появлению лишайников и такого заболевания как хлороз. Для лечения и профилактики хлороза следует приготовить лёгкий раствор, для чего в 10 литрах воды растворяют около 50 грамм железного купороса. Обработки выполняют каждые 5 дней до полного возвращения у листвы зелёного оттенка и ее здорового вида.

Всевозможные мхи и лишайники часто поражают старые деревья и кустарники. Решить эту проблему можно путем использования насыщенного раствора медного купороса, для приготовления которого 300 грамм агрохимиката разводят в ведре воды. Такую обработку обычно проводят осенью уже после опадения листвы и сбора урожая. Для семечковых деревьев концентрацию медного купороса даже можно увеличить до 500 грамм на ведро воды.

Борьба с грибковыми заболеваниями

Железный купорос является эффективным способом борьбы с многочисленными грибковыми заболеваниями. Этот агрохимикат также может использоваться для весенних и осенних профилактических обработок. Борьба с грибковыми заболеваниями в саду должна носить комплексный характер, нужно не только опрыскивать деревья и кустарники сернокислым железом, но и обязательно уничтожать все опавшие ветки и старые листья.

Для обработки посадок используется лёгкий раствор железного купороса, 30 грамм которого разводят в 10 литрах воды и выполняют не менее трех обработок с интервалом в неделю. Обычно такого лечения деревьев и кустарников достаточно, чтобы полностью уничтожить грибок, сохранить посадки и даже получить в саду хороший урожай. Нужно лишь помнить, что обработки сернокислым железом не рекомендуется выполнять за месяц до непосредственно сбора урожая.

Опрыскивание ягодных культур

Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать железным купоросом ягодные культуры после выполнения ежегодной весенней обрезки побегов. Это позволяет обеззаразить растения, исключив появление разнообразных вредоносных бактерий. Для такой обработки используют легкий раствор, а опрыскивание может повторяться два-три раза.

Для обработки таких ягодных культур как смородина, клубника, крыжовник или малина достаточно трехпроцентного раствора железного купороса, для получения которого в ведре воды разводят 300 грамм агрохимиката. Такие профилактические опрыскивания проводят до начала вегетации ранней весной, а вот летом такой насыщенный раствор может уже повредить нежную листву растений.

Обработка винограда

Железный купорос является незаменимым агрохимикатом для обработки винограда. Весенние опрыскивания не только позволяют решить проблему с грибком и другими инфекционными заболеваниями, сернокислое железо замедляет распускание почек. Это позволяет лозе с легкостью пережить весенние заморозки, гарантируя ее последующий быстрый рост и хорошее плодоношение.

Рекомендованные концентрации железного купороса для обработки винограда составляют для борьбы с хлорозом 0,05%, для уничтожения вредителей применяют пятипроцентный раствор, для устранения лишайника и мха обычно используется 3-процентный раствор. Выполняется однократное опрыскивание, причём такая работа проводится исключительно до появления на виноградной лозе листвы.

Меры предосторожности

Железный купорос является опасным химическим соединением, поэтому крайне важно при его использовании соблюдать меры предосторожности.

В частности, не следует превышать предельно допустимые концентрации раствора, также по возможности следует отказаться от опрыскивания растений в период вегетации и непосредственно перед сбором урожая.

Для приготовления раствора используют пластиковые или стеклянные емкости, не допуская контакта раствора со слизистыми и кожей, для чего обязательно используют резиновые перчатки и носят респиратор. При соблюдении таких простейших правил и мер предосторожности можно улучшить состояние растений и избавиться от грибка и лишайника.

Сульфат железа: использование в саду

Пришла осень, а это значит, что пора подготовить сад к зиме. Одним из важнейших мероприятий является осенняя обработка деревьев и кустарников от всевозможных вредителей и болезней. Для этого существуют разные препараты, одно из них — железного купороса. О нем сегодня и пойдет речь.

Сульфат железа — это 53% -ная соль железа и серной кислоты в виде кристаллов или зеленоватого порошка, из которой готовят раствор для орошения и опрыскивания.

Сульфат железа применяется в следующих случаях:

• Борется с грибковыми заболеваниями многих садовых растений.
• Профилактика и лечение хлороза.
• Борьба с вредителями.
• Борьба с лишайниками, поселившимися на стволах деревьев.
• Обработка ран и дуплей деревьев.
• Обработка стен подвала.
• Уничтожение древесного грибка.

Рассмотрим подробнее основные ситуации

Применение для борьбы с вредителями

Железный купорос вреден для многих насекомых и их личинок, а также для яиц, отложенных под корой деревьев.Ранней весной, когда почки еще не проснулись, нужно провести первую обработку.

Для этого готовят 5% раствор (500 г вещества разводят в 10 литрах воды) и обильно опрыскивают или поливают растения. Также можно обрабатывать плодовые деревья и кустарники поздней осенью, после опадания листьев.

Это очень эффективное лекарство против яблони, врага большинства фруктовых деревьев. При ранневесеннем опрыскивании 3% раствором (300 г препарата на 10 л воды) почти половина отложенных самками яиц погибает.Опрыскивать нужно как стволы и ветки дерева, так и почву под ним.

При обработке важно правильно рассчитать время. Обычно их проводят в середине апреля — в это время насекомые проснулись и отложили яйца, а почки на деревьях еще не начали распускаться. Важно понимать, что железный купорос не может уничтожить абсолютно всех вредителей, поэтому не ограничивайте себя его применением.

Применение для борьбы с грибковыми заболеваниями

Железный купорос справляется со многими грибковыми инфекциями растений.Он действует как фунгицид контактного действия (то есть как вещество, не способное проникать в клетки и пространство между ними), поэтому быстро (в течение 2 недель) смывается дождем. Чтобы избавиться от грибковых заболеваний, достаточно использовать 3% раствор сульфата железа.

Следует помнить, что обработка поверхности данным раствором не может полностью уничтожить грибок, так как его споры могут храниться в труднодоступных местах. Так что для более надежного результата лучше обработать изделиями, содержащими медь.Можно чередовать использование этих препаратов: весной опрыскивать медным купоросом, а осенью лечить железом. Также следует учитывать, что сульфат железа не способен защитить ваши растения от бактериальных инфекций.

Железный купорос при неинфекционном хлорозе

Иногда растения могут страдать от недостатка железа в почве или от неспособности его усвоить. Возникает неинфекционный хлороз, который выражается в пожелтении листьев и общем ослаблении растений.

Железный купорос поможет справиться с этим заболеванием.Для этого приготовьте раствор из расчета 30-50 г препарата на 10 л воды и опрыскайте растения несколько раз за 5-6 дней до полного восстановления зеленой окраски. В профилактических целях используйте 10 г на 10 л воды.

Удобрение из сульфата железа

Используя сульфат железа, вы можете приготовить себе очень ценное удобрение — хелат железа . Это микроудобрение, содержащее двухвалентное железо, то есть железо в наиболее доступной для растительных клеток форме.Хелат железа используется для лечения и профилактики неинфекционного хлороза.

Для приготовления необходимо растворить 5 г лимонной кислоты в 2 литрах воды, 8 г сернокислого железа растворить в том же объеме теплой воды и медленно влить, постоянно помешивая, в приготовленный раствор лимонной кислоты. Добавьте сюда еще 1 литр воды.

На выходе получаем 5 литров 0,5% прозрачного раствора оранжевого цвета. Наносите сразу, не разбавляя. Это очень эффективное удобрение для многих садовых и овощных культур.

Сульфат железа уничтожит лишайники

Иногда лишайники оседают на коре старых деревьев. И тут на помощь приходит железный купорос. Для обработки каменных деревьев и ягодных кустов подойдет 3% раствор (300 г вещества на 10 л воды). Для опрыскивания семечковых плодов — 5% раствор (500 г на 10 л воды). Если провести эту обработку весной, летом лишайники сойдут сами, а кора станет чистой и гладкой.

Если на стволе дерева есть ранки и трещины, их полезно обработать 1% раствором (100 г купороса на 10 л воды) — это послужит хорошей дезинфекцией.

Подробнее о пользе сульфата железа

При опрыскивании растений железным купоросом (3-4% раствор) ранней весной почти на неделю задерживается распускание почек, что поможет винограду и многим другим кустарникам безболезненно перенести весенние заморозки.

Для уничтожения древесного грибка необходимо развести 1,5 кг сульфата железа в 10 л воды. А для поверхностной обработки стен подвалов и погребов приготовьте слабый раствор из 60 г препарата на 1 л воды.

Важные правила работы с сульфатом железа

• Прежде всего, внимательно прочтите инструкцию по применению.
• Высококонцентрированные (3-5%) растворы следует использовать только на голых ветках — до распускания почек или после осеннего опадания листьев. При контакте с зелеными частями растений железный купорос может вызвать сильные ожоги.
• Разводить купорос следует в стеклянной, эмалированной или пластиковой таре.
• Обязательная защита рук резиновыми перчатками.
• При попадании в глаза или на слизистые оболочки промыть их чистой водой.
• Ни в коем случае не смешивать с известью (не путать с медным купоросом, он просто связан с известью).
• Кристаллический железный купорос можно хранить неограниченное время, но необходимо надежно защищать его от влаги.

Уважаемые читатели, а сульфат железа вы используете и как? Делитесь своим опытом в комментариях.

Каково влияние железа на рост растений? — Greenway Biotech, Inc.

Что такое железо?

Железо, 26-й элемент в периодической таблице Менделеева, является одним из 16 жизненно важных элементов, которые необходимы растениям для роста и здоровья.

В то время как большинство людей могут думать о железе как о прочном, подверженном ржавчине материале для своих чугунных сковородок, на самом деле железо бывает разных форм.

Растения могут использовать некоторые из них, но на многих типах почв растениям требуется небольшая помощь, чтобы получить необходимое им железо.

Какова функция железа в растениях?

Что касается растений, железо является микронутриентом, но хотя требуется только в небольших дозах, оно все равно невероятно необходимо .

Почему? Потому что без железа растение не может производить хлорофилл.

Без хлорофилла растение не может усваивать кислород — и это большая проблема.

Почему железо важно для здоровья растений?

Как и в организме человека, железо помогает переносить другие важные элементы по кровеносной системе растений.

Главный из них — кислород.

Железо помогает растению перемещать кислород по корням, листьям и другим частям растения, придавая ему зеленый цвет, который позволяет узнать, что ваше растение здорово.

Многие растения также полагаются на железо для выполнения функций ферментов, поддерживающих рост растений.

Что происходит, когда растения не получают достаточно железа?

Даже если растениям нужно лишь небольшое количество железа, его отсутствие может привести к плачевным результатам.

Чаще всего дефицит железа проявляется хлорозом.

Это название состояния, при котором новые листья желтые, а не зеленые, хотя обычно на них все еще видны зеленые жилки.

Желтый цвет вызван недостатком транспорта кислорода, вызванным недостаточностью железа.

Без железа листья растений не получают необходимый им кислород. Без кислорода они не могут производить достаточное количество хлорофилла.

Без хлорофилла зеленый цвет отсутствует.

Если дефицит железа продолжается , старые листья также начнут проявлять хлороз, желтея.

Оттуда состояние может продолжаться, приводя к потере листьев, а также к плохому общему росту, пока, в конце концов, растение не погибнет.

Какие хорошие источники железа?

Чтобы устранить дефицит железа в ваших растениях, начните с определения причины проблемы.

В вашей почве может быть достаточно железа, но другие факторы могут сделать это железо недоступным для ваших растений.

Уровни углерода, соли, фосфора, кальция и других элементов могут влиять на способность растений усваивать железо.

Влажность почвы и низкие температуры также могут стать факторами дефицита железа.

Вы можете начать с распыления железа (хелатного железа или спрея с жидким сульфатом железа) на ваши растения, чтобы дать им немного того, что им нужно.

Это не долгосрочное решение, а только быстрое решение. Ваше долгосрочное решение зависит от обработки почвы.

Затем проверьте уровень pH почвы. Если он выше 7, корректировка pH может облегчить вашим растениям усвоение необходимых им питательных веществ, включая железо.

Однако, скорее всего, минеральный баланс в вашей почве неправильный. Глинистые почвы особенно подвержены этой проблеме , и некоторые растения более восприимчивы к ней, чем другие.

Следите за уровнем железа, особенно если вы выращиваете падуб, азалии и рододендроны, а также чернику и дубы всех видов.

Обработка почвы — лучшее решение проблемы дефицита железа. Хелатное железо — безусловно, самая полезная добавка к вашей почве для решения этой проблемы.

Если вы используете удобрение, богатое железом, прочтите состав, чтобы убедиться, что оно не содержит фосфор, поскольку его переизбыток может вызвать проблемы с хлорозом.

Мы рекомендуем удобрения Chelated Iron DTPA , Chelated Iron EDTA и Ferrous Sulfate в качестве решений при дефиците железа.

Купите наши удобрения, богатые железом, если у ваших растений есть признаки хлороза или других проблем, связанных с железом.

Похожие сообщения:

Устранение дефицита железа в растениях

Железный хлороз поражает многие виды растений и может расстроить садовода.Дефицит железа в растениях вызывает некрасиво желтые листья и, в конечном итоге, смерть. Поэтому очень важно исправить хлороз железа у растений. Давайте посмотрим, что железо влияет на растения и как исправить системный хлороз растений.

Что железо делает для растений?

Железо — это питательное вещество, необходимое всем растениям для функционирования. Многие жизненно важные функции растения, такие как производство ферментов и хлорофилла, фиксация азота, а также развитие и метаболизм, зависят от железа. Без железа растение просто не может нормально функционировать.

Симптомы дефицита железа у растений

Наиболее очевидный симптом дефицита железа у растений обычно называется хлорозом листьев. Здесь листья растения желтеют, но прожилки на листьях остаются зелеными. Как правило, хлороз листьев начинается на кончиках новых приростов растения и в конечном итоге распространяется на более старые листья на растении по мере усугубления дефицита.

Другие признаки могут включать плохой рост и потерю листьев, но эти симптомы всегда будут сочетаться с хлорозом листьев.

Устранение железного хлороза у растений

Редко дефицит железа у растений вызван недостатком железа в почве. Железа обычно много в почве, но различные почвенные условия могут ограничивать способность растения усваивать железо в почве.

Железный хлороз растений обычно вызывается одной из четырех причин. Их:

• pH почвы слишком высокий
• В почве слишком много глины
• Уплотненный или слишком влажный грунт
• Слишком много фосфора в почве

Устранение слишком высокого pH почвы

Проверьте почву в местной службе распространения сельскохозяйственных культур.Если pH почвы больше 7, pH почвы ограничивает способность растения получать железо из почвы. Вы можете узнать больше о снижении pH почвы в этой статье.

Исправление почвы, в которой слишком много глины

В глинистой почве отсутствует органический материал. Недостаток органического материала на самом деле является причиной того, что растение не может получить железо из глинистой почвы. В органическом материале содержатся микроэлементы, которые необходимы растению для того, чтобы усвоить железо своими корнями.

Если глинистая почва вызывает хлороз железа, устранение дефицита железа в растениях означает внесение в почву органических материалов, таких как торфяной мох и компост.

Улучшение уплотненного или чрезмерно влажного грунта

Если ваша почва уплотненная или слишком влажная, корням не хватает воздуха, чтобы должным образом поглощать достаточно железа для растения.

Если почва слишком влажная, необходимо улучшить дренаж почвы. Если почва уплотнена, часто бывает трудно обратить вспять, поэтому обычно используются другие методы доставки железа к растениям.

Если вы не можете исправить дренаж или обратное уплотнение, вы можете использовать хелатное железо в качестве опрыскивания для листвы или добавки к почве.Это еще больше увеличит содержание железа, доступного для растений, и противодействует ослабленной способности растения поглощать железо своими корнями.

Снижение содержания фосфора в почве

Слишком много фосфора может блокировать поглощение железа растением и вызывать хлороз листьев. Обычно это состояние вызвано использованием удобрений с высоким содержанием фосфора. Используйте удобрения с низким содержанием фосфора (среднее число), чтобы восстановить баланс почвы.

Что такое хелатное железо — как и когда применять хелаты железа в саду

Читая этикетки на упаковках удобрений, вы, возможно, натолкнулись на термин «хелатное железо» и задались вопросом, что это такое. Как садоводы, мы знаем, что растениям необходимы азот, фосфор, калий и микроэлементы, такие как железо и магний, для правильного роста и получения здоровых цветов или плодов. Но железо — это просто железо, не так ли? Так что же такое хелатное железо? Продолжайте читать, чтобы получить ответ и советы о том, когда и как использовать хелатное железо.

Что такое хелатное железо?

Симптомы дефицита железа у растений могут включать хлоротичную листву, низкорослый или деформированный новообразование, а также опадание листьев, бутонов или плодов. Обычно симптомы не прогрессируют, кроме обесцвечивания листвы. Листья с дефицитом железа будут иметь зеленые прожилки с пятнисто-желтым цветом в тканях растения между прожилками. На листве также могут появиться коричневые края листьев. Если у вас есть такая листва, вы должны дать растению немного железа.

Некоторые растения более подвержены дефициту железа.Некоторые типы почв, такие как глина, известняк, чрезмерно орошаемая почва или почвы с высоким pH, могут привести к тому, что доступное железо заблокируется или станет недоступным для растений.

Железо — это ион металла, который может реагировать с кислородом и гидроксидом. Когда это происходит, железо становится бесполезным для растений, так как они не могут усвоить его в таком виде. Чтобы сделать железо доступным для растений, используется хелатор, который защищает железо от окисления, предотвращает его вымывание из почвы и сохраняет железо в форме, которую растения могут использовать.

Как и когда применять хелаты железа

Хелаторы могут также называться хелаторами железа. Это небольшие молекулы, которые связываются с ионами металлов, чтобы сделать микроэлементы, такие как железо, более доступными для растений. Слово «хелат» происходит от латинского слова «chele», что означает клешня омара. Молекулы хелатора обвивают ионы металлов, как плотно сомкнутый коготь.

Внесение железа без хелатора может быть пустой тратой времени и денег, потому что растения могут быть не в состоянии усвоить достаточное количество железа до того, как оно окислится или выщелочится из почвы.Fe-DTPA, Fe-EDDHA, Fe-EDTA, Fe-EDDHMA и Fe-HEDTA — все распространенные типы хелатного железа, которые вы можете найти на этикетках удобрений.

Удобрения с хелатным железом выпускаются в виде колосьев, пеллет, гранул или порошков. Последние две формы можно использовать в качестве водорастворимых удобрений или опрыскивателей для листвы. Шипы, гранулы с медленным высвобождением и водорастворимые удобрения следует вносить вдоль капельной линии растения, чтобы добиться максимальной эффективности. Спреи с хелатным железом для некорневых растений нельзя опрыскивать растения в жаркие солнечные дни.

Хлороз вызван недостатком железа

Я только что получил свой любимый журнал по садоводству, и один из читателей задал вопрос: «Листья моих роз желтеют, а жилки зеленые. Что вызывает это? » Ответ таков: «Это называется хлорозом и вызвано дефицитом железа». Ответ может быть правдой, а может и неправдой. Это определенно неверное утверждение. Узнайте правду о хлорозе.

Хлороз — недостаток железа

Хлороз — что это?

Согласно всем словарям, которые я смог найти, в том числе и по ботанике, хлороз — это пожелтение листьев из-за более низкого, чем обычно, количества хлорофилла.

Неверно определять хлороз как пожелтение листа, а не жилок. Когда вены остаются зелеными, правильный термин — межжилковый хлороз . Это может показаться тривиальным вопросом, но разница может быть важной, если вы используете это в качестве диагностического инструмента.

Хлороз — дефицит железа?

Нет! Дефицит железа может вызвать межжелковый хлороз, но не вызывает хлороза.

Что вызывает межжелковый хлороз?

Недостаток железа в почве может вызвать межжилковый хлороз, но также и ряд других почвенных проблем.Тот факт, что у вас есть растение с инвервинальным хлорозом, не означает, что у вас дефицит железа. Каждое из следующих состояний может вызывать одни и те же симптомы.

• Недостаток марганца
• высокий pH почвы
• дефицит цинка
• гербицидное повреждение
• Условия влажной почвы
• уплотненный грунт
• корни опоясывающие ствол
• завод конкурса
• высокое содержание органических веществ в почве
• высокое содержание соли
• высокий уровень фосфора, меди, цинка или марганца

Некоторые растения более чувствительны к дефициту железа при более высоком pH, чем другие.Многие любящие кислоты растения с трудом получают достаточное количество железа из почвы при более высоком pH, поэтому у их соседей наблюдается межжилковый хлороз.

Из этого списка должно быть очевидно, что добавление железа в почву может не решить проблему. Но что, если железа дефицит — решит ли проблему добавление железа? Не обязательно. Если ваша почва имеет высокий pH или высокий уровень некоторых других питательных веществ, упомянутых выше, то добавляемое вами железо будет так прочно связано с почвой, что ваши растения не смогут его использовать.В этих ситуациях добавление железа не поможет.

Будет ли работать опрыскивание листьев?

Распыление раствора железа на листьях может на короткое время сделать их зелеными. Но поскольку вы не устранили основную проблему, межжилковый хлороз вернется через несколько недель, и на любых новых листьях сразу же будет обнаружен межжилковый хлороз.

Вторая проблема, связанная с опрыскиванием листьев, заключается в том, что существует небольшая разница между эффективными концентрациями и теми, которые повреждают листья.Владельцам дома просто слишком сложно применить нужную сумму.

Хлороз — что его вызывает?

Единственное, что вызывает хлороз, — это недостаток азота.

Лекарство от хлороза и межжилкового хлороза

Если симптомы действительно проявляются хлорозом, попробуйте добавить в почву азот. Это должно решить проблему.

Если проблема в межжилковом хлорозе, то решение более сложное. Если кажется, что поражены все растения, проверьте образец почвы и следуйте рекомендациям лаборатории.Вряд ли вы решите проблему самостоятельно, если только вы не поливаете слишком много или не добавляете слишком много органических веществ.

Если поражено только несколько растений, исследуйте растения и посмотрите, нравится ли им кислая почва. Если они это сделают, вы, вероятно, не сможете выращивать эти растения. Не сражайтесь с матерью-природой — вырастите на своей земле то, что хорошо растет.

Если вы похожи на меня, вы не прислушаетесь к этому совету и все равно попытаетесь вырастить растение. Вы можете попробовать добавить сульфат железа вокруг растения.Это добавит железа на случай, если у вас его дефицит. Это также добавит серу, которая может помочь снизить pH почвы. Вы также можете попробовать только сельскохозяйственную серу, которая снизит pH. Когда pH снижается, растениям легче усваивать существующее железо. В одном из следующих постов я более подробно рассмотрю подкисление почвы, но это более сложный процесс, чем предполагают многие источники. На самом деле гораздо лучше просто вырастить другое растение.

Артикулы:

1) Источник фото: Скот Нельсон

Обработка почвы в домашних садах и ландшафтах

Правильные почвенные условия необходимы на всех этапах развития сельскохозяйственных культур и растений.Таким образом, понимание почвы и того, как с ней обращаться, является ключом к продуктивному саду и ландшафту. Хотя большинство растений можно выращивать на большинстве почв, цветоводу полезно узнать о взаимосвязи растения и почвы, в которой оно укоренено.

У растений, которые вы выберете для выращивания, будут разные потребности, и они будут по-разному реагировать на определенные типы почвы. Кроме того, почва может различаться по глубине, текстуре и качеству даже от одного места к другому на одной и той же территории.Например, почва, которая отличается от естественной почвы, могла быть доставлена ​​на строительную площадку для выравнивания и обратной засыпки вокруг нового фундамента.

Что такое почва?

Почва закрепляет корни растений и служит хранилищем питательных веществ. Он состоит из минералов, воздуха, воды, органических веществ и микроорганизмов. Минеральная часть сложена небольшими обломками горных пород, разрушившихся в результате выветривания. Органическая часть состоит из остатков растений и животных, находящихся на разных стадиях разложения.Количество воды и воздуха в почве зависит от текстуры и структуры почвы.

Почва состоит из трех основных минеральных частиц трех разных размеров. Песок — самая крупная частица, ил — промежуточная, а глина — самая маленькая. Процент каждого из них в почве определяет структуру почвы, а также ее физические свойства (рис. 1). Идеальная структура почвы состоит из равных частей песка, ила и глины. Такая почва называется «суглинком». Обычно преобладает один компонент, образуя суглинок или супесь.

Простые тесты могут дать приблизительную оценку типа почвы на вашем участке. Глинистые почвы сохнут медленно, их трудно обрабатывать и правильно обрабатывать. Сильно песчаные почвы могут не содержать органических веществ и быстро высыхать. Лучшая почва — это золотая середина между этими двумя.

Чтобы проверить текстуру почвы, возьмите влажный образец между пальцами и потрите их друг о друга. Песчаные почвы обычно жесткие и песчаные; глинистые и илистые почвы гладкие и несколько скользкие.

Еще одно испытание — сформировать рукой шар из влажной земли. Если мяч разрывается при ударе, считается, что почва находится на песчаной стороне. Если мяч остается нетронутым при ударе, почва, вероятно, содержит больше глины и ила, чем песка. Если почва липкая или пластичная и работает через пальцы при формировании шара, значит, в ней присутствует значительное количество глины.

Альтернативный тест текстуры почвы включает наполнение кварцевой банки на две трети воды и постепенное добавление образца почвы до тех пор, пока вода не достигнет верха банки.Закройте банку, встряхните и дайте отстояться содержимому банки. Сначала осядет песок, затем ил, а затем частицы глины. Мелкие частицы глины и органические вещества могут плавать. Используя линейку, измерьте общую глубину почвы на дне контейнера и запишите количество дюймов почвы. Затем измерьте каждый тип почвы, затем разделите этот тип почвы на общее количество и умножьте на 100, чтобы определить относительный процент этого типа почвы в общей выборке. Например, скажем, было измерено 4 дюйма общей почвы.Затем, если было найдено 3/4 дюйма песка, разделите 0,75 на 4. Умножьте результат 0,1875 на 100, и процентное содержание песка составит около 19 процентов. Сравните свои результаты с текстурным треугольником почвы (рис. 1).

Рис. 1. Руководство по текстурной классификации почв USDA.

Тестирование почвы

Чем интенсивнее садоводство, особенно на овощных участках или клумбах, тем важнее пройти тест почвы. Информация об испытаниях почвы особенно ценна, если земля высаживается впервые, и нет сведений о прошлой обработке почвы.

Тест почвы также полезен, если вы разрабатываете постоянный ландшафт. Информация, которую он предоставляет, позволяет вам внести необходимые материалы перед посадкой. После того, как ландшафт посажен, трудно внести существенные изменения в качество почвы.

Тестирования почвы каждые три-пять лет обычно достаточно для отслеживания прогресса в культивации и внесении удобрений, рекомендованных на основе вашего последнего теста почвы. Образец почвы можно брать в любое время, когда земля не промерзла, хотя в некоторых случаях лучше, чем в других.Отбор проб ранней весной или поздней осенью гарантирует, что вы получите результаты анализа почвы и рекомендации, прежде чем покупать известь и удобрения. Отбор проб поздней осенью также позволит вам опередить наплыв коммерческих производителей и фермеров, гарантируя, что у вас будет время заранее спланировать свой сад или ландшафтные работы. Пробы почвы перед покупкой и внесением удобрений и избегайте отбора проб сразу после внесения удобрений.

Почвенный зонд — лучший инструмент для отбора проб почвы.В качестве альтернативы можно использовать лопату, шпатель или почвенный шнек (Рисунок 2). Отбирайте садовые почвы на глубину обработки почвы или примерно от 5 до 7 дюймов. Чтобы гарантировать репрезентативность выборки для данного района, вам потребуется составная выборка. Соберите небольшие образцы из
по крайней мере в пяти точках области и объедините их в один образец — составной образец.

Рис. 2. Соответствующие инструменты для отбора проб. Лопата или лопата также подойдут, используя центральную сердцевину, как и шпатель.

Лаборатория сельскохозяйственных аналитических служб штата Пенсильвания анализирует все пробы почвы на pH, фосфор, калий, магний и кальций.Лаборатория не предназначена для регулярного тестирования почвы на токсичные остатки или другие возможные материалы, потенциально опасные для растений. Такие услуги могут быть доступны в других учреждениях штата Пенсильвания или в частных лабораториях.

Вы можете получить комплекты для тестирования почвы в офисе расширения штата Пенсильвания в вашем районе. Есть небольшая плата за анализ и за рекомендации по удобрению. В комплект входит информационный лист для каждого образца почвы, необходимый для выработки рекомендаций по извести и удобрениям.Обязательно предоставьте всю запрашиваемую информацию, чтобы можно было подготовить полезные рекомендации. Результаты и рекомендации будут отправлены вам и вашему представителю округа. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с вашим окружным офисом.

Улучшение почвы органическими веществами

Органическое вещество или гумус — ценная часть почвы. Это конечный продукт разложения органических веществ и наиболее эффективный материал для улучшения почвы. При попадании в почву гумус создает губчатую текстуру, которая:

• увеличивает водоудерживающую способность почвы
• обеспечивает необходимое поровое пространство, которое позволяет воздуху, необходимому для хорошего роста растений
• предотвращает само цементирование крошечных частиц глины в твердую массу во влажном или сухом состоянии, что облегчает проникновение корней растений в почву. азот и другие питательные вещества для использования в растениях в процессе разложения
• увеличивают емкость катионного обмена (измерение способности почвы удерживать питательные вещества), так что почвы могут удерживать и выделять больше питательных веществ
• способствовать росту микроорганизмов, которые помогают для кондиционирования почвы

В почву можно добавлять органические вещества в виде навоза, компоста, торфяного мха, торфяника нас, отработанный грибной компост и компостированные опилки.Очень грубые формы органических веществ, такие как измельченная щетина или измельченная кора дерева, следует компостировать за один или два года до заделки.

В качестве альтернативы, органическое вещество может производиться в огороде или клумбе путем посадки озимых покровных культур, сидератов или дерна, когда земля не используется для садоводства. Это эффективный способ улучшить состояние почвы.

Органические материалы, используемые сами по себе, редко обеспечивают сбалансированный источник питательных веществ для растений. Большинство из них содержат мало фосфора, а гниющая солома, листья, обрезки травы и опилки могут временно истощить почву доступным азотом.Уменьшение количества доступного азота может повредить некоторые непродолжительные овощи и цветы.

Регулярное внесение органических веществ и комплексных удобрений имеет важное значение для садовых почв, используемых каждый год. Для декоративных растений и газонов внесение достаточного количества органических веществ еще более важно, поскольку есть только одна возможность внести их в почву перед посадкой или посевом. После того, как многолетние культуры укоренились, трудно внедрить органические вещества, не повредив корни растений.

Покровные культуры

Сидеральные культуры вспахивают под зеленью, так как они благотворно влияют на почву. Зеленые удобрения — это культуры, которые легко укореняются и быстро растут, давая сочные верхушки и корни. Зеленые удобрения, такие как озимая рожь, озимая пшеница, овес, ячмень и гречиха, часто вспахиваются под зелень из-за их благотворного воздействия на почву. Их используют на огородных почвах, где отсутствует пахота и мало органических веществ. Бобово-травяная смесь — эффективная сидеральная культура.Для более быстрых результатов разбросайте от 1/4 до 1 1/2 фунта полного удобрения, например 5-10-5, на каждые 100 квадратных футов почвы перед посевом зеленых удобрений или дерновых культур.

Осенние покровные культуры в огороде, такие как однолетняя рожь, райграс или яровой овес, следует засеивать после последней культивации сада осенью. Густой рост покровной культуры также поможет подавить сорняки, поскольку семена пытаются прорасти осенью. Однако покровные культуры бесполезны ни на цветочных, ни на ландшафтных грядках.

Для посадки покровных культур посейте около 1/4 фунта однолетнего райграса или ярового овса или 1/2 фунта однолетней ржи на 100 квадратных футов сада. Вы должны сеять райграс или овес к 15 сентября в центральной Пенсильвании, немного раньше в северных графствах. Рожь может быть посеяна позже. Ранняя посадка дает хорошее покрытие и рост. Не засевайте покровные культуры позже 1 октября, если ранние садовые культуры собираются высаживать весной. Следующей весной, до того, как рост станет по колено, внесите покровную культуру в почву.

Навоз

Сушеный навоз является источником питательных веществ для растений и используется в качестве добавки для обогащения всех почв и сельскохозяйственных культур. Они также способствуют аэрации почвы и обеспечивают питательными веществами микроорганизмы, живущие в почве. В садовых магазинах можно приобрести различные виды сушеного навоза. Применять согласно инструкции на упаковке.

Свежий навоз КРС следует вносить осенью или зимой. Для большинства почв достаточно внесения навоза крупного рогатого скота из расчета от 50 до 100 фунтов на 100 квадратных футов сада.Используйте фосфорные удобрения и известь в дополнение к навозу, чтобы получить лучший баланс питательных веществ для растений. Внесите навоз в почву как можно скорее после разбрасывания. Это поможет сохранить питательные вещества, ускорить разложение навоза и минимизировать запахи.

Свежий навоз домашней птицы и овец следует использовать с осторожностью, так как чрезмерное количество может повредить корни. Смешайте один фунт тройного или концентрированного суперфосфата с каждыми десятью фунтами навоза и внесите из расчета десять фунтов на 100 квадратных футов сада.

Опилки

Опилки можно использовать в качестве мульчи. Композиционные опилки могут попадать в почву. Если он встроен, рекомендуется вносить от трех до четырех бушелей на каждые 100 квадратных футов почвы.

Кислотность, вызванная использованием опилок в почве, является незначительной проблемой. Если почва еще не известкована до нужного pH, рекомендуется смешать 3/4 фунта измельченного известняка с каждым бушелем опилок.

Повреждение растений в результате использования опилок более вероятно вызвано дефицитом азота, чем кислотностью.Дефицит азота становится наиболее серьезным, когда почвенные микроорганизмы начинают использовать почвенный азот для разложения свежих опилок. Независимо от того, как используются опилки, в почву также следует внести немного азота. На один бушель сухих опилок используйте один из следующих: один фунт нитрата соды, 3/4 фунта сульфата аммония, 1/2 фунта нитрата аммония или 1/4 фунта мочевины. Добавьте примерно половину азота в почву с опилками и сбалансируйте ее одним или несколькими внесениями в течение вегетационного периода.Это помогает снизить потери азота при выщелачивании и обеспечивает более равномерное количество в почве.

Торфяной мох

Торфяной мох обычно кислый и полезен для всех почв в качестве добавки для кислотоустойчивых культур. Наиболее эффективные виды образуются либо из мха сфагнума, либо из тростниковой осоки. Они медленно разлагаются в почве и удерживают значительное количество воды. Торфяно-гумусовые материалы разлагаются более полно и, как правило, разлагаются быстрее, чем торфяной мох, однажды включенный в почву.

Торфяной мох полезен для ландшафтных посадок из-за его долговечности и эффективности в почве. Однако он стоит больше, чем большинство других форм органического вещества, что ограничивает его использование на небольших площадях. Его устойчивость к быстрому разложению устраняет необходимость в дополнительных удобрениях во время внесения. Однако не забудьте проверить рост и развитие растений, чтобы убедиться, что не возникает дефицита питательных веществ. Торфяной материал можно использовать из расчета от 3 до 4 бушелей на 100 квадратных футов.

Компосты

Компост уже давно является любимым источником органических веществ для домашнего садовода. Компост не только помогает улучшить почву в саду, но и является хорошим способом избавиться от растительных остатков. В то же время он помогает поддерживать чистоту окружающей среды. Прежде чем начинать складывать компост, проверьте свои местные постановления, чтобы убедиться, что компостирование разрешено в вашем районе.

Вы можете сделать свою компостную кучу практически из любого растительного материала, который легко разлагается. Используйте здоровые материалы, такие как листья, кукурузный корм, сорняки, солому, обрезки травы, отходы сена, дерн, опилки, колотую щетку, измельченную кору деревьев, древесную щепу и большинство пищевых отходов растительного происхождения и кухонные отходы.Не используйте мясо, кости, жир или молочные продукты, потому что они могут привлечь паразитов в кучу. Используя растительный материал, не содержащий болезней и насекомых, вы снижаете риск распространения этих проблем обратно в сад с компостом.

Компостные сваи должны быть построены слоями (Рисунок 3). Длина сваи не имеет значения, но ее окончательная высота не должна превышать 5 футов. Первоначальный слой плотно упакованного органического материала должен иметь ширину от 4 до 5 футов и глубину около 8 дюймов.Добавьте одну пинту полноценного удобрения (например, 5-10-5), 1/4 стакана суперфосфата и 1/4 стакана измельченного известняка на квадратный ярд компоста.

Наконец, добавьте тонкий слой хорошей садовой почвы к слою органических материалов и удобрений. В большинстве случаев достаточно нескольких лопат, разбросанных по всему слою почвы. Этот тонкий слой почвы обеспечивает микроорганизмы, необходимые для разрушения органического слоя. Удобрения и известняк помогают микроорганизмам и улучшают питательные свойства конечного компостированного продукта.

Добавьте воды, чтобы смочить весь слой, но не пропитывайте ворс. Избыток воды внутри кучи на первых этапах компостирования может снизить скорость разложения. Как только органическое вещество начинает разлагаться, может потребоваться дополнительная вода, особенно когда куча начинает нагреваться. Единственная предосторожность — во время сильных дождей. Если количество осадков слишком велико, накройте кучу, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ для растений.

После того, как набивка была начата, вы можете добавить дополнительные слои, чтобы получить желаемую окончательную высоту.В конце второго месяца переверните кучу, чтобы в нее попал воздух, который способствует разложению. Через четыре-шесть месяцев процесс должен быть достаточно полным, чтобы можно было использовать компост.

Разбрасывайте и засыпайте почву компостом, как навозом. Для ландшафтных посадок рекомендуется применение от 50 до 100 фунтов на 100 квадратных футов. На садовых участках компост можно добавить при посадке или использовать в качестве мульчи и перевернуть перед следующим вегетационным периодом.

Отработанный грибной компост — хороший источник органических веществ для кондиционирования большей части почвы.Он является побочным продуктом грибной промышленности и доступен после выращивания нескольких урожаев грибов. Грибной компост обычно доступен в больших количествах в некоторых крупных садовых центрах.

Выдержанный компост из грибов лучше свежего материала, который обычно содержит много растворимых солей. Избыточный уровень растворимых солей (остатков удобрений) может повредить молодые растения. В компосте обычно много фосфора и мало азота. Лучше всего заделать почву слоем толщиной от 2 до 4 дюймов перед посадкой.

Рисунок 3. Компостная куча.

Регулировка pH почвы

Шкала pH почвы является стандартным средством измерения кислотности. Он колеблется от нуля, самый кислотный, до 14, самый щелочной. Значение 7,0 не является ни кислым, ни щелочным. Значения изменяются в 10 раз за каждую полную точку на шкале.

Например, почва с pH 6,0 в 10 раз более кислая, чем почва с pH 7,0. Почва с pH 5,0 в 100 раз более кислая, чем почва с pH 7.0.

Большинство почв Пенсильвании имеют pH от 5,8 до 6,8 с несколькими крайними значениями на обоих концах шкалы. Большинство растений лучше всего растут на слабокислой или щелочной почве, но некоторым вечнозеленым декоративным растениям для лучшего роста требуется кислая почва.

Добавление извести в почву

Большинство почв требуют добавления извести (молотого известняка) для нейтрализации кислотности и обеспечения достаточного количества кальция для питания растений. Меньшая кислотность почвы также увеличивает доступность других питательных веществ.Чрезвычайно кислые или щелочные почвы связывают большинство питательных веществ для растений, ограничивая их полезность для растений.

Внесение извести не только снижает кислотность почвы, но и улучшает ее физическое состояние. Кальций в извести вступает в реакцию с частицами глины, укрепляя общую структуру почвы и улучшая способность почвы отводить воду.

Важно отрегулировать pH почвы в соответствии с конкретными потребностями выращиваемых культур или растений. Единственный надежный способ определить pH вашей почвы — это пройти тест почвы.Это покажет pH почвы, а также количество фосфора, калия, магния и кальция, доступных растениям.

Большинство овощей, цветов и декоративных растений хорошо себя чувствуют в почвах с pH от 6,2 до 6,8. Кислотостойкие декоративные растения (иногда их называют вересковыми растениями) лучше всего растут на почвах с pH от 5,0 до 5,5.

Когда применять

Когда требуется известь, как показывает испытание почвы, по возможности ее следует вносить за несколько месяцев до посадки. В цветочном или овощном саду рекомендуется вносить известь в конце вегетационного периода.На постоянных грядках с известью следует обрабатывать известь во время первого переворачивания почвы перед посадкой. PH почвы не изменится быстро после внесения извести. Вот почему его следует применять за несколько месяцев до посадки сельскохозяйственных культур, особенно одно- или короткосерийных культур, таких как овощи и цветы.

Сколько наносить

Относительно небольшое количество извести необходимо, чтобы поднять pH песчаной почвы на одну целую точку по шкале pH. Для изменения pH глинистых почв, содержащих большое количество органических веществ, требуется больше извести.Как только почва овощного или цветочного сада доведена до желаемого уровня pH, достаточно добавлять от 4 до 41/2 фунта измельченного известняка на 100 квадратных футов каждые четыре-пять лет. На установленных ландшафтных грядках может потребоваться добавление 1 фунта на 100 квадратных футов каждый год или два, чтобы известь постепенно и постоянно проникала в почву. Рекомендуется проводить полное испытание почвы каждые три-четыре года.

Рисунок 4. Шкала pH.

Как наносить

Независимо от того, как вносится известь, ее следует тщательно обрабатывать почвой.Чем полнее известь смешана с почвой, тем быстрее осознается ее ценность. Гашеная известь обычно действует быстрее, изменяя pH, но молотый известняк реагирует более длительный период времени и дешевле. При правильном использовании вероятность травмирования растений измельченным известняком очень мала.

Подкисляющая почва

Иногда почва слишком щелочная для сельскохозяйственных культур, особенно для вересковых растений, таких как рододендрон, азалия и черника. Так же, как известь повышает pH почвы, другие материалы подкисляют почву.Большинство подкисляющих материалов растворимы и быстро влияют на pH почвы. Однако при использовании в чрезмерных количествах эти материалы могут повредить растения. После использования любого подкисляющего материала сначала подождите шесть месяцев, а затем проверьте pH, чтобы определить, нужны ли дополнительные применения.

Ниже приведены некоторые материалы, используемые для снижения pH почвы. Предлагаемые количества максимально подходят для 100 квадратных футов глинистой почвы. Для песчаных почв уменьшите норму внесения на 20 процентов от указанного количества.

1. Сульфат алюминия — 5 фунтов. И алюминий, и сульфат могут вызвать повреждение растений.
2. Сульфат аммония — 3 фунта. Сульфат может накапливаться и вызывать проблемы, но он также обеспечивает рост растений азотом.
3. Сульфат железа (железа) — 5 фунтов. Железо полезно для многих растений, но сульфат может накапливаться и вызывать проблемы.
4. Сера — 3 фунта. Сера медленно реагирует с образованием сульфатов. Сульфаты могут накапливаться медленно и со временем вызывать проблемы.
5. Мочевина — 3/4 фунта.Никаких остатков не образуется, поскольку этот материал является источником чистого азота. Высокий уровень может стимулировать чрезмерный рост растений.

Подготовка почвы к посадке

Посмотрите на свою почву и обратите внимание на ее структуру. Комки в почве состоят из слипшихся частиц. Частицы удерживаются вместе в основном органическими веществами и водой.

Чтобы растения прижились и хорошо росли, необходимо отделить частицы почвы. Это означает обработку почвы и ее измельчение, чтобы отделить частицы и позволить воздуху контактировать с ними.

Перед обработкой почвы нужно определить, пригодна ли она для обработки. Например, влажная рабочая почва может разрушить структуру почвы. Глинистые почвы, обработанные во влажном состоянии, теряют рассыпчатую структуру. Они становятся твердыми, компактными, бугристыми и, следовательно, непродуктивными.

Чтобы определить, пригодна ли почва для обработки, возьмите горсть и плотно прижмите. При высвобождении почва должна легко рассыпаться. Если он образует плотную, липкую или илистую массу, почва слишком влажная для обработки. Не следует слишком много обрабатывать почву, иначе частицы почвы могут быть уничтожены.Очень мелкие почвы покрываются коркой и не пропускают воздух после дождя. Сильно покрытые коркой почвы также ограничивают рост и развитие корней.

Чем глубже вы подготовите почву, тем больше она будет удерживать воздух и влагу. Садовую почву для овощей и цветов следует вспахивать или лопать на глубину 8 или 9 дюймов. Грядки кустарников следует обрабатывать на глубину до 18 дюймов. Умеренно хороший грунт можно улучшить, добавив органические вещества. Для посадки деревьев почву, возможно, придется обрабатывать на глубину корневого комка или корневой системы и в два раза больше диаметра корневого комка.

Осенью рекомендуется обрабатывать почву, если вы планируете заделать грубые органические вещества, такие как тяжелый дерн или сильное внесение навоза. Грубые органические вещества начнут разлагаться зимой. Это улучшает почвенные условия, особенно для ранних овощных культур. Земля, перевернутая осенью, оставленная на зиму из-за грубых повреждений, быстро высохнет, так что ее можно будет обработать и посадить ранней весной.

Важное значение имеет физическое состояние почвы во время посадки.Каждая почва имеет характеристики, определяющие наиболее подходящую для посадки пашню. Например, глинистые почвы должны быть сравнительно грубыми и комковатыми, чтобы способствовать аэрации и проникновению воды, а также уменьшить образование корки на поверхности почвы.

Глинистые почвы с небольшим содержанием органических веществ будут легко затвердевать и образовывать корку по мере высыхания, и их становится трудно повторно смачивать. Для улучшения физического состояния тяжелых глинистых почв в небольших садах и грядках используйте компостированный навоз и другие органические вещества, а также немного крупного песка.Никогда не засыпайте глинистую почву более чем на дюйм песка, если не добавлено такое же количество органических веществ. Песок может улучшить дренаж и уменьшить образование корки на глинистой почве на короткое время, но в долгосрочной перспективе один только песок укрепит почву, затрудняя обработку почвы.

Ротационная культиватор — отличный инструмент для внесения удобрений в почву и органических веществ в огороды и кустарники. Избыточная ротационная обработка, год за годом, будет повреждать структуру почвы и уменьшать полезность органических веществ.Конечно, железные садовые грабли по-прежнему являются лучшим инструментом для отделки или разглаживания. Отлично подходит для измельчения и выравнивания садовых почв и семенных гряд.

Удобрение растений

Необходимые питательные вещества

Все культуры требуют хорошо сбалансированного поступления основных питательных веществ для растений: азота (N), фосфора (P), калия (K), магния (Mg) и кальция (Ca). «Полное» удобрение — это удобрение, которое содержит различные количества первых трех элементов (N, P, K). Магний может быть добавлен в некоторые специальные удобрения, а кальций обычно получают из измельченного известняка, который иногда используется в качестве наполнителя в коммерческих удобрениях.Этот известняк не заменяет дополнительный известняк, который может потребоваться для регулирования pH почвы.

Доступность питательных веществ для растений во многом зависит от pH почвы. Кальций, магний, марганец, медь, цинк, железо и бор обычно легко доступны для растений, когда pH почвы составляет от 6,0 до 6,5. В переизвесткованных или щелочных почвах бор, марганец и железо отсутствуют.

Когда почвы кислые (pH ниже 5,5), может потребоваться дополнительное количество магния. Низкий уровень pH также связывает некоторое количество кальция и фосфора, уменьшая их доступность для растений.Кроме того, дефицит магния и кальция может возникать в почвах, получающих чрезмерное количество калия, или в почвах с уровнем калия, превышающим уровень, необходимый для нормального роста. Избыточный уровень калия в почве подавляет усвоение растениями кальция и магния.

Незначительные элементы редко испытывают недостаток в почве. Большинство из них уже присутствует или поставляется в виде примесей с коммерческими удобрениями. Если есть подозрение на дефицит второстепенных элементов, проконсультируйтесь с представителем вашего округа, прежде чем предпринимать какие-либо корректирующие действия.Некоторые второстепенные элементы, особенно бор, цинк и марганец, могут быть токсичными для растений, если их применять слишком много.

Некоторым кислотоустойчивым декоративным растениям, таким как рододендрон и азалия, может потребоваться дополнительное количество железа. Периодические применения полезны, когда в почве нет достаточных количеств или если уровень pH высокий. Некоторые специальные удобрения содержат железо в качестве добавки, а растворимые составы железа можно вносить в почву или опрыскивать непосредственно на растение.

Удобрения бывают двух основных форм: органические (часто называемые натуральными) и неорганические (часто называемые химическими или синтетическими).Каждый из них одинаково хорош, в зависимости от того, какой урожай выращивается и как следует использовать удобрения.

Органические удобрения

Органические материалы происходят из живых организмов. В почве бактериями они расщепляются на неорганические водорастворимые формы. Неорганические материалы — это минеральные соли, растворимые в воде. Им не нужны бактерии, чтобы сделать их доступными для растений. После того, как питательное вещество преобразовано в доступный неорганический материал, оно одинаково полезно для растений, независимо от того, получено ли оно из органических веществ, неорганических удобрений или выветривания почвы.

Органические удобрения в естественной, влажной форме включают в себя все виды навоза и компост из навоза и других побочных продуктов растений или животных. Коммерческие органические удобрения включают сушеный и измельченный навоз, костную муку, бойню в резервуарах, кровяную муку, хлопковую муку и соевую муку.

Преимущества использования органических удобрений:

• Они менее едкие, чем неорганические удобрения, при использовании в больших количествах.
• Питательные вещества поступают медленнее в течение длительного периода времени.
• Меньше вероятность выщелачивания питательных веществ из почвы.
• Органические удобрения могут действовать как улучшители и кондиционеры почвы.

Недостатки:

• Органические удобрения обычно стоят дороже, чем неорганические.
• Многие органические удобрения содержат мало азота и других питательных веществ для растений.
• Некоторые формы перед использованием необходимо компостировать.
• Питательные вещества находятся в нерастворимой форме до того, как почвенные микроорганизмы расщепляют их.

Неорганические удобрения

Неорганические удобрения включают материалы, полученные из минеральных солей, которые содержат питательные вещества для растений в сочетании с другими элементами. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) — три основных элемента, удаляемых из почвы в больших количествах с помощью сельскохозяйственных культур. Тринадцать других элементов, требующихся в меньших количествах, также необходимы для лучшего роста растений.

«Полное» удобрение, содержащее все три основных элемента (N, P и K), полезно для различных почв и культур.Составы удобрений, подходящие для обычного использования дома и в саду: 5-10-5, 5-10-10, 8-16-8 и 8-24-8. По большей части удобрения с соотношением питательных веществ 1-2-1 или 1-3-1 для азота, фосфора и калия будут соответствовать вашим потребностям.

Для посадки овощных и цветочных саженцев или ландшафтных растений вы можете использовать одно из водорастворимых удобрений с высоким содержанием, например 10-55-10 (1: 5: 1). Это часто называют специальным стартовым удобрением.

По закону этикетка на мешке или упаковке удобрений должна указывать количество азота, фосфора и калия в продукте и в указанном порядке.Чем больше процент, тем выше концентрация питательных веществ в упаковке.

Когда в почве не хватает только одного элемента, незаменимые удобрения подойдут. Наиболее важными из этих несмешанных материалов являются переносчики азота и фосфора (фосфата). Азот доступен в виде нитрата аммония, сульфата аммония или мочевины. Фосфор (фосфат) доступен в виде суперфосфатов или костной муки. Хлорид калия (хлористый калий) или сульфат калия иногда используется для получения калия.Древесная зола также содержит некоторое количество поташа (их использование и применение обсуждается ниже).

Преимущества использования неорганических удобрений:

• Питательные вещества растворимы и быстро доступны.
• Составы могут содержать относительно высокие количества общих питательных веществ.
• Можно вносить небольшие количества для обеспечения необходимых питательных веществ.
• Неорганические удобрения относительно недороги.

Недостатки:

• Может произойти чрезмерное удобрение, так как часто требуется лишь небольшое количество удобрений.
• Растворимые питательные вещества в концентрированных растворах могут быть едкими для растущих растений.
• Некоторые питательные вещества очень растворимы и могут быть потеряны из корневой зоны растений в результате выщелачивания.

Древесная зола

Древесная зола иногда используется в качестве удобрения. Они содержат фосфор, значительное количество калия и кальция и следы второстепенных элементов. В невыщелоченном виде (прямо из печи или камина) древесная зола часто может принести больше вреда, чем пользы, если ее неправильно применить.Зола щелочная; это может повысить pH почвы до точки, при которой другие элементы будут недоступны. Хорошим руководящим принципом является внесение сухой, неотщищенной древесной золы максимум 3 фунта на 100 квадратных футов поверхности почвы за один сезон.

Нормы внесения

Нормы внесения смешанных удобрений регулируются рядом различных условий. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, сколько удобрений необходимо, сделайте тест почвы перед первым внесением. Тест почвы не только показывает, когда и какие удобрения необходимы для данной культуры, но, что более важно, когда удобрения не нужны.Чрезмерное удобрение более серьезно, чем недостаточное удобрение. Как только питательные вещества попадают в почву, удалить их невозможно. Кроме того, растения быстрее повреждаются из-за чрезмерного количества питательных веществ, чем из-за общего дефицита питательных веществ.

Прошлые методы внесения удобрений и возделывания, тип почвы, концентрация удобрений, текущий урожай и потребности растений — все это влияет на количество удобрений, которые вам необходимо внести. Как правило, почва в огороде или цветнике, которая обеспечивает хороший рост, цветение и плодоношение растений, требует от 2 до 21/2 фунтов удобрений 5-10-5 или 5-10-10 на 100 квадратных футов каждый год.Перманентные ландшафтные насаждения можно поддерживать с 1–1 / 2 фунтами 5–10–10 на 100 квадратных футов каждый год. В любом случае рекомендуется проводить тест почвы каждые три-четыре года, чтобы установить рекорд содержания питательных веществ в вашей почве и помочь вам в обеспечении уровня питательных веществ, необходимого для выращиваемых культур.

Способы внесения

Способы внесения удобрений многочисленны и разнообразны. Большинство корней растений распространяются по почве на значительные расстояния. Удобрение, внесенное на большую площадь, в конечном итоге используется растениями, но не всегда в лучшее время.Важно вносить удобрения в почву в нужное время и в нужном месте для максимального поглощения корнями. Эта концепция наиболее актуальна для сезонных овощных и цветочных культур.

В ландшафтных областях внесение удобрений помогает сохранить исходный уровень плодородия. Удобрение следует равномерно распределить по поверхности почвы поздней осенью или зимой. Внесение удобрений в это время позволяет питательным веществам постепенно поступать в корневую зону в течение следующего вегетационного периода.Деревья, посаженные на газонах, часто получают достаточное количество питательных веществ из регулярной программы удобрения газонов. Если необходимы дополнительные питательные вещества, их можно разнести по поверхности почвы.

Вещание — наиболее распространенный метод внесения удобрений в огороды. Постарайтесь внести удобрение равномерно и тщательно вбейте его в верхние 3–4 дюйма почвы. Этот метод подходит для ранних культур с мелкими корнями, выращиваемых в узких рядах, таких как горох, редис, листовой салат и свекла.

Вспашка удобрений полезна на тяжелых глинистых почвах, где они станут доступными в середине сезона. Самый простой способ — равномерно распределить удобрение по поверхности перед обработкой почвы или лупой. Этот метод хорошо подходит для многих глубоко укоренившихся культур, таких как помидоры, сладкая кукуруза, капуста, бобы и морковь.

Ленточное внесение эффективно, когда требуется относительно небольшое количество удобрений. Удобрение кладут на 2-3 дюйма с одной стороны от семян и примерно на том же уровне, что и семена, или немного ниже.Ленточные внесения также полезны в качестве дополнения к разбрасыванию или вспашке удобрений. Помните, что удобрение, помещенное слишком близко к семенам или молодым растениям, может вызвать повреждение.

Боковая обработка — это внесение удобрений с каждой стороны ряда после начала роста. Удобрение вносится полосами на расстоянии от 4 до 8 дюймов от растений. Этот метод наиболее эффективен на песчаных почвах, где материал может проникать в корневую зону растений. Если удобрения вносились полосами во время посадки, боковая подкормка не рекомендуется.

При подкормке используются легкодоступные азотные удобрения, способствующие росту листьев. Такие материалы, как мочевина, нитрат соды и сульфат аммония, растворимы в воде и подходят для этой практики. Подкормки эффективны на песчаных почвах и на таких культурах, как листовой салат, шпинат, ранняя капуста и брокколи. Следите за тем, чтобы эти материалы не попадали на листья, иначе растения могут быть повреждены.

Стартовые растворы — это водорастворимые материалы с высоким содержанием фосфора. Они используются наиболее эффективно, когда перед посадкой в ​​рядки не вносились удобрения.Как только растение укоренится, нанесите стартовый раствор на почву вокруг корней. Засыпьте влажный участок вокруг растения сухой почвой, чтобы избежать образования корки.

Комбинация методов может быть наилучшей для получения максимальной отдачи от доллара за удобрения. Для многолетних культур, таких как помидоры, перец и баклажаны, может оказаться, что лучше внести две трети необходимых удобрений, а оставшуюся часть внести в течение вегетационного периода. Для культур с коротким сезоном половину удобрений можно вносить перед посадкой, а оставшуюся часть вносить в верхние 3 дюйма почвы позже в течение сезона.

Дефицит питательных веществ

Большинство растений выражают свою потребность в удобрениях через симптомы дефицита, которые довольно специфичны для различных питательных веществ. Как правило, рост растений замедляется до того, как проявляются специфические симптомы. Прежде чем предположить, что недостаток питательных веществ вызывает проблемы с растением, рассмотрите в качестве возможных причин состояния растения болезни, насекомых, плохие почвенные условия, травмы от выращивания и / или орудий труда, неправильное использование удобрений, воды и погодные условия.

Конкретные недостатки могут иметь следующие симптомы:

• Азот — пожелтевшие или светло-зеленые листья, в то время как жилки остаются зелеными, особенно на нижней части растения.
• Фосфор — листья и стебли с пурпурным оттенком низкорослых растений. (Примечание: листья, стебли и черешки растений, находящихся в продолжительной прохладной погоде, могут стать пурпурными.)
• Калий — пожелтение и потемнение краев старых листьев.
• Кальций — молодые листья отмирают на кончиках и краях. Терминальные почки могут полностью погибнуть.
• Магний — старые листья могут стать пятнистыми или хлоротичными (желтоватыми), иногда с мертвыми пятнами на листе.
• Железо — молодые листья хлоротичны, а основные жилки на листе остаются темно-зелеными.

Симптомы дефицита трудно определить.Если не хватает более чем одного элемента, может наблюдаться смешение симптомов. Кроме того, плохая почва или культурные условия могут повредить корневую систему. Например, недостаточный дренаж почвы может препятствовать росту корней, или глубокая культивация в саду может привести к срезанию корней растений. В обоих случаях корневая система может быть неадекватной, что делает растение неспособным усваивать питательные вещества даже при достаточном их поступлении в почву. Когда корневая система не может извлекать питательные вещества из почвы, на листве может появиться симптом дефицита.

Если есть подозрение на дефицит питательных веществ и соблюдены надлежащие методы культивирования, перед добавлением удобрений целесообразно провести тест почвы. Тест почвы покажет, каких элементов не хватает и сколько нужно внести, чтобы удовлетворить потребности растения.

Получение максимальной отдачи от удобрений

Чтобы оптимально использовать удобрения, вам следует:

• Проверять почву каждые три-пять лет
• Выбирать растения, подходящие для вашей почвы
• Убедитесь, что почва хорошо дренирована
• внесите известь и удобрения, как указано при испытании почвы
• контролировать рост сорняков
• использовать достаточное количество органических веществ для улучшения качества почвы
• избегать перенаселенности растений в огородах
• использовать устойчивые к болезням сорта семян и растений

Обращение за помощью к почве Проблемы

Когда возникают проблемы, лучше всего обращаться за помощью, пока растения еще растут, или до того, как будут высажены новые в тех же условиях.Выжившие растения часто дают ключ к разгадке причины проблемы. Ждать, пока растение не будет удалено или пока сад не будет подготовлен для следующего урожая, — значит напрасно тратить время и уничтожать ценные улики. Информация о прошлых посевах, удобрениях, внесении органических веществ, известковании, предыдущих отчетах об испытаниях почвы и методах осушения также поможет в решении почвенных проблем.

Подготовил Дж. Роберт Нусс, почетный профессор декоративного садоводства; Дэвид Л. Сэнфорд, доцент кафедры декоративного садоводства; и Джеймс С.Селлмер, доцент кафедры декоративного садоводства.

Снижение pH почвы — Wisconsin Horticulture

Sherry Combs, бывшая лаборатория анализа почвы и растений UW-Madison
Пересмотрено: 27.10.2007
Номер позиции: XHT1151

Не слишком ли высокий pH почвы? Вероятно, нет, хотя популярная пресса призывает большинство садоводов сомневаться в правильности pH их садовой почвы. Только тест почвы на pH может указать, является ли pH «правильным», а «правильный» действительно зависит от растения, которое вы хотите выращивать, и естественного pH вашей почвы.Дерн, овощи, однолетние декоративные растения и большинство многолетних декоративных растений очень устойчивы к широкому диапазону уровней pH почвы, поэтому подкисление почвы, как правило, не требуется или не рекомендуется. Однако черника, рододендроны и азалии совершенно не переносят щелочные условия, и для их успешного выращивания необходимо поддерживать рН почвы на уровне 5,5 или ниже.

Чтобы определить текущий pH почвы, начните с анализа почвы. Для почв с pH менее 7,5 вы можете добавить почвенную поправку (например,g., некоторая форма серы) и успешно снизить pH, если это рекомендовано. Если у почвы pH выше 7,5, добавление почвенной поправки, вероятно, не сильно снизит pH из-за «свободного» карбоната кальция или мергеля, присутствующего в этих почвах. Это неприятная особенность почв в некоторых частях Висконсина. В этих почвах следует рассмотреть возможность выращивания растений, более устойчивых к условиям высокого pH.

pH почвы может быть снижен наиболее эффективно путем добавления элементарной серы, сульфата алюминия или серной кислоты.Выбор материала зависит от того, насколько быстро, по вашему мнению, изменится pH, и от типа / размера растения, испытывающего дефицит. Серная кислота (обычно выпускаемая как аккумуляторная кислота) быстро действует, но очень опасна, и ее использование домашними садоводами не рекомендуется. Однако профессионалы зеленой индустрии иногда используют серную кислоту для снижения pH почвы вокруг больших укоренившихся образцов деревьев. Сульфат алюминия и элементарная сера могут безопасно использоваться домовладельцами. Сульфат алюминия действует быстрее, чем элементарная сера, потому что он хорошо растворим.Преимущество элементарной серы состоит в том, что она более экономична, особенно если необходимо обрабатывать большие площади.

В целом, лучше снизить pH почвы перед посадкой чувствительных ландшафтных декоративных растений, чем пытаться снизить pH почвы после того, как растения прижились. Используйте от 4 до 6 фунтов сульфата алюминия на растение для большинства средне- и мелкозернистых почв Висконсина, чтобы снизить pH почвы примерно на одну единицу. Если применяется элементарная сера, уменьшите общее рекомендуемое количество на одну шестую.Один фунт сульфата алюминия или элементарной серы равен примерно 2 чашкам.

В качестве примера предположим, что ваш исходный pH почвы равен 7,4, и вы хотите посадить чернику, для которой требуется pH не выше 5,5. Вы должны внести от 8 до 12 фунтов (от 16 до 24 стаканов) сульфата алюминия или от 1 1/3 до 2 фунтов (от 2 3/4 до 4 стаканов) элементарной серы на одно растение. Обязательно отложите посадку примерно на месяц после применения, чтобы избежать ожога корней.

Если растения уже укоренились, используйте подкормку, ограниченную примерно 1 фунтом.(2 стакана) сульфата алюминия или 1/6 фунта (1/3 стакана) элементарной серы на типичное ландшафтное растение. Слегка внесите сульфат алюминия или элементарную серу в почву или залейте водой. Повторяйте нанесение ежемесячно до тех пор, пока не будет добавлено общее рекомендованное количество сульфата алюминия или элементарной серы. Поскольку снижение pH почвы — очень медленный процесс, проверяйте pH почвы примерно через три месяца после каждого внесения, чтобы определить, потребуются ли дополнительные внесения. Для некоторых почв может потребоваться несколько обработок, прежде чем pH почвы покажет какое-либо существенное изменение.

Внесение определенных удобрений, таких как аммонийсодержащие азотные удобрения, такие как сульфат аммония, мочевина или сульфат аммония, может помочь поддерживать кислые почвенные условия, но эти удобрения, вероятно, не будут эффективны для значительного снижения pH почвы. Аммоний, содержащийся в этих продуктах, вступает в реакцию в почве, помогая поддерживать пониженный уровень pH. Однако имейте в виду, что многие удобрения, такие как сульфат калия и гипс, не могут эффективно снижать pH почвы.

Торфяной мох и некоторые другие органические материалы, такие как хвоя сосны, являются хорошим источником органического углерода и могут использоваться для снижения pH почвы.