Совет: использование лома в качестве оси бура позволит исключить этап заточки нижнего конца инструмента.

8. На противоположном конце садового бура закрепляется ручка съемного вида. Применение втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании, из отрезков металлической трубы можно изготовить специальные секции, позволяющие увеличивать высоту стойки. С их помощью можно выполнять лунки большой глубины.

9. На завершающем этапе изготовленный своими руками инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Содержание бура в чистоте является залогом длительного срока службы инструмента. Следуя рекомендациям специалистов, всегда можно изготовить надежный, прочный садовый инструмент любой конструкции и размера.

Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, как сделать садовый бур своими руками:

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Оцените запись

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

• Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
• Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

• Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
• Кусок трубы для рукояти.
• Диск циркулярный для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Ручные сверлильные инструменты и станки

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества сверление отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий. Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремень, медь или костяное острие, которое можно было прикрепить к дереву. Шилом прижимали к объекту, а затем вращали вручную, как современную отвертку. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда сверлильный материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с помощью бронзового сверла требовалось до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки страстно исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ремешок»), которое обеспечивало увеличенную скорость вращения бурового долота. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. В зависимости от сверла для шнура разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова обернутый вокруг стержня, привязывали к банту. Удерживая дрель вертикально, а лук — горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад — так же, как виолончелист, — чтобы вращать древко (рисунок справа, Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для удержания лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких деревянных частей, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он работает посредством движения вниз, а не в сторону. Шандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные сверла получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть чуть выше сверла служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивала превосходные скорости вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) — одни из самых успешных инструментов, когда-либо созданных. В конце 19 века в западном мире плотники по-прежнему использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосы по-прежнему продаются в качестве инструмента для ювелиров.

Тренировки с бантиком и ремешком, обслуживаемые несколькими людьми

Китайцы особенно интересовались вышеуказанными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни один из буровых инструментов, которые будут обсуждаться ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

«Для работы с аппаратом ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, вдавливая сверло в дерево, а двое других людей сжимают ремешок за одну из его конечных ручек. или один человек, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться вперед и назад, как с обычным луковым сверлом.»

Сверло с ремешком. Картина из спектакля «Китай за работой» Рудольфа Хоммеля.

Согласно некоторым историкам, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было бы сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет выполнять отверстия большего диаметра без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчить гораздо меньше материала в порошок.

Денис Стокс провел реальные эксперименты, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных рисунках.

Шнеки, канавки и развертки

Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, колесники и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении — пользователь мог опираться на подушку всем своим телом.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отметил, что сложность сверления возрастает экспоненциально с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «расширения» — расширения уже существующего отверстия.

Сверление шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем выше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось обслуживать несколько человек.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие не было идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесника, а затем пропустил развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это можно улучшить с помощью веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в небольших и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des техниках, том 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), так что отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и расширители. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости их можно было увеличить. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] — не редкость ».

«Имеется постоянная установка для выполнения работы. Выпиливайте кряки или стойки, чтобы удерживать бревно, и меньшие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После того, как пилотное отверстие просверлено, сверло заменяется к развертке, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который поворачивает ручку, поскольку ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. «

Иллюстрация Стивена Шепарда, Full Chisel Blog.

Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Подобный метод использовался для растачивания стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Сравнение непрерывных и поршневых сверл

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работали совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека — двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; Насос или сверло измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не подходит для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но могут использоваться для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

Прорыв в средневековье: ручная скоба

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в области бурения, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Впервые в истории компания представила непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию заклинивать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых подтяжек для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутых веток дерева) с небольшими добавками железа и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки «Ultimatum» начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19-го века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного скобы и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности, Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты в целом считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших сверлильных устройств с ручным приводом, когда-либо производившихся серийно. Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой столяра столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство подтяжек были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, недостаточно надежными, чтобы удерживать их немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы хвостовика ».

1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

«Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. снабжены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверлить отверстие, не совершая полного вращения трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены со всем или частью храпового механизма в закрытом или «коробочном» виде. Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и обработка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. «

Ручные и грудные сверла

Помимо усовершенствования многовекового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов — в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло — в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому буру возрастом 6000 лет и насосному буру возрастом 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца XIX века, объясняет:

«Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шестерню со штифтом, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов от одного поворота рукоятки.»

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» — узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто облегчало сверление. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывно, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с зубчатой ​​передачей были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

«Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, они лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают при высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого размера без повреждения тонких вершин сверла ».

«Грудные сверла [рисунок ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработанные с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром 15 см (шесть дюймов), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную ручку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на ободе колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей представлены на удивление большим разнообразием. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа — особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного взмаха, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным противостоять грубым воздействиям. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

Как ортезы, так и ручные и грудные сверла могут быть установлены в специальные рамы. Результат был рукой питания «сверлильный станок», «скамейка сверла», «пост сверла» или «луч» сверлу, которое дополнительно улучшенной производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной дрель»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

«Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается на месте зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить в раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно много различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такое расположение также давало оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

«Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Он легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить шестерню, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой ручной сверлильный станок (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

«Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянная доступность

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года — спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 пережила даже появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми зубчатыми колесами, которая появилась в конце 1940-х годов и была снята с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.

Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей подтяжек для рук, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок практически полностью принадлежал сам себе ».

Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем — их больше не продает ни одна компания (обновлено: они все еще продаются, см. Комментарии).

Пиннакл бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; они также имеют много преимуществ перед своими современными преемниками — дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки выполнит свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электричества для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, сверла с ручным приводом требуют энергии и для своего производства. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное различие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, ее срок службы намного больше.

Обслуживание и долговечность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий — небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось. .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала наличие запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего числа частей, в том числе и более хрупких.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае дрели со шнуром шнур может повредиться. Оберегайте машину от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем его отремонтировать, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет. Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если он поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение долгого времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может быть не всегда. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, снисходительный

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Дрели с ручным приводом также намного безопаснее, чем дрели, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я). Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений — и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, буровыми шнеками и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Для эффективных ручных дрелей требуется хорошая сталь, фабрики массового производства и масло, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных приводных буровых инструментов и станков и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью силы животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водяным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми двигателями и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные бурильные машины с помощью сменных деталей и более качественных материалов.

Крис Де Декер (под редакцией Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

• Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла, работающие одной рукой, которые я здесь проигнорировал.
• WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
• Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, проведенное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
В блоге
• Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
• Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
• Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
• Сверлильные инструменты от Чака Зитура.
• 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
• 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
• 1926 Каталог инструментов Янки.
• Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
• Американская база данных запатентованных скоб.
• Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
• Современный механизм; демонстрируя последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892 г.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

• Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
• Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьсаланси, 2004.
• Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
• Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
• История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 год
• Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
• Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
• Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
• Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
• Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
• История техник — Том 2: Этапы машиностроения, Морис Дюма, 1964
• Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
• Фиванские гробницы, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
• Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
• Роман Деревообработка, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
• Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966
• Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
• Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Low-tech Magazine совершает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 самых последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Low-tech Magazine: Печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Буровая установка | Эйнхелл.

Самый простой вариант — это немного более толстая гладкая доска (например, мультиплекс 25 мм), в которой вы проделали два паза (10 мм) (см. Рисунок). Прямой брус (например, ель 44х44 мм) служит упором и имеет два сквозных отверстия. Через стержень вы вставляете болты (например) с квадратным подголовком, достаточно длинные, чтобы закрепить стержень и доску с помощью шайб и барашковых гаек. Затем прикручиваете доску к имеющемуся сверлильному столу. Теперь у вас есть удлиненное крепление, которое упрощает последовательное сверление.Доски и более крупные заготовки надежно опираются на крепление и упрощают сверление.

Я увеличил ширину крепления вдвое, среднюю часть верхней платы можно заменить на случай, если я просверлил слишком много раз. Направляющая упора также проходит по всей ширине стола, так как я фрезеровал канавку под верхней доской. Для этого перед склеиванием двух досок на нижней плате фрезеруются два паза (для меня это было 18 мм в ширину и около 10 мм в глубину). Теперь вы приклеиваете верхнюю доску к нижней и после того, как клей застынет, фрезеруете меньшую, но сплошную канавку (для меня 6 мм) в верхней доске. Вы должны учитывать только середину нижних бороздок. Теперь вы можете вставить болт с квадратным подголовком с головкой в ​​канавку и накрутить стопорные барашковые гайки для затяжки.

Я надеюсь, что смогу рассказать вам о преимуществах стационарной буровой установки. Я часто им пользуюсь и не хотел бы без него оставаться.Чтобы выйти за рамки обычного, я собираюсь показать вам, как прокачать вашу стационарную дрель.

Как превратить его в шпиндельный шлифовальный станок!

Шлифовальный станок для шпинделя всегда очень полезен, если вы хотите работать с внутренними радиусами, а другие инструменты здесь не подходят. Внутренние радиусы обрабатываются шлифовальными роликами разных размеров. Вы можете купить их или сделать того же размера, который вам нужен. Лучше всего для этого подходят остатки древесины от мультиплексной доски.Вы отпилили круглые диски до нужного диаметра кольцевой пилой.

Количество зависит от желаемой высоты ролика. Мои ролики ок. Высота 12,5 см, мультиплекс 25 мм, то есть 5 дисков. Каждый из них покрыт клеем на одной поверхности.
Теперь поместите диски на стержень с резьбой с диаметром центрального сверла кольцевой пилы и сожмите их вместе гайкой и большими шайбами, пока клей не затвердеет.
Полученный валик растянуть на сверлильном станке. Чтобы поверхность получилась ровной, приклейте половину листа наждачной бумаги (зернистость 80) на гладкую доску с помощью клея или аэрозольного клея.Теперь, когда вы запустите сверло, вы можете медленно прижимать наждачную бумагу к внешней стороне валика и обрабатывать поверхность, пока она не станет гладкой и ровной.
Затем распилите ножовкой или шипорезной пилой, аккуратно выпилив в рулоне прорезь глубиной 1 см.

Это немного неудобно в первый раз, но работает. Чтобы наждачная бумага не выскользнула во время работы, вставьте гвоздь в прорези сверху и снизу и закрепите его там. Теперь ваш шлифовальный валок готов, и вы можете производить его различных размеров.Принцип всегда остается прежним.
Теперь при шлифовании с помощью этого шлифовального валика образуется много шлифовальной пыли. Это также будет дешевле, если вы можете использовать монтажную поверхность, расположенную под прямым углом к ​​шлифовальному кругу. Для этого мы создадим рабочий стол с вариантами подключения пылесоса для вашей мастерской.
Это закрытый ящик высотой 10 см, в который опускается шлифовальный валик. Пыль всасывается через отверстие (диаметром 35 мм) сбоку.
Для меня в повседневной жизни DIY очень важно, чтобы строительство всегда было быстрым.Поэтому коробка сконструирована так, что ее можно прикрепить к моему существующему сверлильному столу с помощью винтовых зажимов.

Основание и крышка такого же размера, как сверлильный стол: ширина 700 мм и глубина 250 мм. Ящик, в который опускается шлифовальный валик, не обязательно должен быть такого большого размера (300×250 мм).

Так как у меня шлифовальные валки разных размеров, отверстие должно соответствовать соответствующему размеру. Лучше всего это работает со вставками, которые можно заменять. Для этого выпилил лобзиком четырехугольный вырез и прикрутил два утюга с выступом.Затем я могу разместить вставки, которые я сделал из той же пластины, что и крышка. Таким образом гарантирую, что все ровно. Для вставки вы распилили пластину размером 150х150 мм. Отверстие во вставках должно иметь диаметр прибл. На 2-3 мм больше, чем соответствующий шлифовальный валик. Я обработал поверхность пластин своим универсальным шлифовальным станком, чтобы они сидели правильно и заготовка нигде не застревала. По бокам можно вкрутить длинный винт, чтобы удерживать разные вставки. Наконец, я обработал поверхность крышки и вставок воском (например.грамм. античный воск), чтобы лучше направлять заготовку.

Теперь ваш рабочий стол и шпиндельный шлифовальный станок готовы!

Pillar в Великобритании

Обзоры сверл

Silverline 262212

Настольное сверло Silverline 262212 — это самый простой из имеющихся типов сверл на колоннах. Он принадлежит к семейству универсальных сверл для колонн, где розничные продавцы по сути взяли тот же сверлильный станок и добавили к нему свой собственный брендинг и окраску.По сути, вы получаете такое же сверло для колонн, которое просто эстетически отличается. Но в этом нет ничего плохого, если его возможности соответствуют вашим потребностям в бурении. На самом деле, если это сверло для вас, то это скорее хорошо, что есть так много продавцов, предлагающих по существу одинаковую точную дрель, поскольку это дает возможность получить ее по отличной цене. На момент написания Silverline 262212 является основным инструментом для покупки на этом уровне.

Подходит ли этот базовый тип сверла для колонн вашим потребностям? Если вы любитель DIY, покупающий их первую буровую установку, то, скорее всего, ответ — да.Он обеспечивает все функции бурового станка, но не имеет более продвинутых функций более профессиональных сверл, чтобы оставаться по разумной цене для потребителя. Важные аспекты сверления, такие как правильность вращения шпинделя (чтобы вы могли вырезать точные и прямые отверстия), были приняты во внимание в Silverline 262212, в то время как удобство функций и общее качество сборки отошли на второй план. В результате дрель с трудом меняет скорость и шумит на высоких скоростях.Но опять же, по цене это отличное соотношение цены и качества. Сам станок имеет высоту примерно 60 см и глубину горловины 10,4 см, что означает, что самое дальнее расстояние от края заготовки, на котором можно проделать отверстие, составляет 10,4 см.

И последнее, что следует отметить, это то, что многие энтузиасты-домашние мастера купили сверлильные тиски Silverline одновременно с покупкой этого сверла Silverline, исходя из естественного предположения, что аксессуар той же марки автоматически подойдет для дрель — но будьте осторожны, покупатель, это не так! Монтажных отверстий на столе для сверления Silverline — 10.На расстоянии 5 см (измеряется от центра к центру), которые не совпадают с отверстиями в тисках Silverline, поэтому убедитесь, что выбранный вами тиск имеет совместимые крепежные отверстия с сверлильным столом, который вы покупаете.

Clarke CDP5RB Review

5-скоростная буровая установка CLARKE CDP5RB очень похожа на «обычную» базовую буровую установку Silverline, описанную выше. Фактически, производители почти наверняка закупают многие детали, из которых состоят сверла, от одних и тех же поставщиков.В результате Clarke CDF5RB можно рассматривать как ту же машину, что и Silverline 262212, описанную выше, но с несколькими другими компонентами. Опять же, как и в случае с версией Silverline, на этом уровне основной задачи важнее найти лучшую по цене, чем то, какими функциями она обладает или качество сборки. Для более глубокого анализа сверлильных станков Clarke щелкните здесь.

Sealey SDM30 Review

Буровая установка Sealey SDM30 относится к тому же семейству обычных 5-скоростных сверл с ременным приводом, что и описанные выше Silverline 262212 и Clarke CDP5RB.Следовательно, даже несмотря на то, что оно подпадает под авторитетное имя Sealey и можно надеяться на продукт несколько более высокого качества, это не так, поскольку сверло столь же «грубое по краям», как и его аналоги конкурентов. Например, общая черта этих универсальных сверл заключается в том, что подшипники имеют тенденцию к шуму из-за дребезжания патрона во время работы, в то время как некоторые детали станка, такие как ограничитель глубины, немного хрупкие, а Sealey SDM30 — нет. разные.

Пользователи сверла Sealey SDM30 также подняли вопрос о том, что в узле вала сверла имеется небольшой люфт, составляющий около 1 или 2 мм, что означает, что точность сверления может немного пострадать, особенно если пуансон не используется для запуска сверла. небольшое отверстие в заготовке заранее.Однако, опять же, это не уникальное свойство этой дрели под маркой Sealey, но она также присутствует в аналогах конкурентов. Фактически, эти стандартные 5-скоростные сверла, по-видимому, имеют некоторые отклонения в производственных допусках, что означает, что могут быть небольшие различия между разными единицами одного и того же стандартного сверла, и иногда это может быть немного лотереей при покупке одного в качестве нескольких единиц. будет больше производственных несоответствий, чем у других.

В конечном счете, следует помнить, что эти перфораторы представляют собой базовые сверла, предназначенные в основном для домашних мастеров, и они по-прежнему являются достаточно хорошими инструментами, учитывая их низкую цену. Итак, еще раз стратегия здесь состоит в том, чтобы выбрать лучшую по цене и быть готовым вернуть неисправные (или отремонтировать самостоятельно, если это простая неисправность), пока вы не получите сверло для столбов, которое вас устраивает.

5-скоростной сверлильный станок Wolf Обзор

5-скоростной сверлильный станок Wolf является еще одним представителем универсального типа пятискоростных настольных сверлильных станков, которые доступны от ряда различных производителей, но в которых используются одинаковые или похожие компоненты в составе машин.Эти сверла обычно производятся на Дальнем Востоке на заводе-изготовителе, прежде чем на них будет нанесен логотип соответствующей компании-клиента. Иногда есть небольшие различия в компонентах, которые используются в сборке, но в целом все они могут рассматриваться как одно и то же сверло, но с разным брендом.

Как и другие стандартные пятиступенчатые сверлильные станки, версия под маркой Wolf оснащена двигателем мощностью 350 Вт, который может изменять скорость патрона от 620 до 2620 об / мин. Патрон также имеет шпонку и может принимать хвостовики сверл от 1,5 мм до 13 мм, а его расстояние перемещения составляет 50 мм, что и у других обычных сверл. Глубина горловины сверла Wolf pillar составляет 105 мм, а размеры стола сверла на станке — 158 x 160 мм. Буровой стол также можно наклонять в любую сторону до 45 ° для сверления под углом, в то время как общий вес станка Wolf составляет разумные 12 кг.

Так же, как и у других стандартных пятискоростных сверл с колоннами, настольная дрель Wolf по своим характеристикам не самая лучшая, но более чем достаточна для большинства работ средней точности своими руками.Обычно при вращении патрона наблюдается небольшой люфт, что затрудняет очень точное сверление (особенно при сверлении под углом), но тогда, если требуется высокоточное сверление, на сверло с колонной придется потратить намного больше. Подобно другим представителям этого стандартного семейства сверл, другие незначительные недостатки дрели Wolf включают в себя защиту патрона, которая представляет собой немного хрупкую пластмассовую деталь, в то время как ограничитель глубины сверления представляет собой грубую конструкцию, которая иногда становится бесполезной из-за наклейки, которая отображает измерения глубины отключаются.

С другой стороны, сверлильный станок Wolf отличается от других пятиступенчатых станков общего назначения тем, что поставляется с полезным приспособлением для крепления тисков к столу для сверления колонн. Кроме того, в отличие от некоторых продуктов, поставляемых с Дальнего Востока, руководство по эксплуатации бурового станка Wolf написано на хорошем английском языке, что упрощает понимание как сборки, так и использования устройства. Наконец, компания, стоящая за Wolf tools, — это британская сеть магазинов для дома, которая, вероятно, более известна как один из телевизионных торговых каналов.Это означает, что за буровой установкой Wolf Pillar стоит довольно большая и ответственная компания, о чем свидетельствует достойный уровень обслуживания клиентов при покупке любого из их товаров.

DART (ранее Fox) F12-941 Обзор

DART (ранее Fox) F12-941 выводит возможности базового сверла на новый уровень. Станок выше, чем ваш базовый сверлильный станок, его общая высота составляет 82 см. Это позволяет увеличить рабочее пространство между патроном и рабочим столом, обеспечивая больший ход шпинделя (60 мм) и сверление более глубоких отверстий.При глубине горловины 12,6 см это позволяет просверливать отверстия дальше от обычного ограничивающего края заготовки. С двигателем мощностью 450 Вт и возможностью выбора 12 различных скоростей сверления вместо обычных 5, которые вы видите в базовых моделях, это очень производительная машина. Кроме того, можно использовать сверло большего размера с максимальной шириной 16 мм вместо обычных 13 мм, которые можно увидеть на базовом сверле с колонной. Следует отметить, что минимальный размер сверла, который он может вместить, составляет 3 мм, но, опять же, использование сверл меньшего размера со сверлом такого размера не является обычным явлением.

Столбиковое сверло Scheppach DP16SL — это ступенчатая дрель Scheppach DP16SL на ступеньку выше, чем самый простой тип «стандартного» сверлильного станка, что делает его немного выше и больше, чем его основные собратья. Это прочная и тяжелая машина с хорошим соотношением цены и качества, особенно если ее покупают на распродаже. С точки зрения качества сверло для колонн Scheppach DP16SL демонстрирует несовершенное, но приемлемое качество, что делает его подходящим для домашних мастеров или любителей с ограниченным бюджетом, но не совсем для профессионалов в области деревообработки.Как и другие сверлильные станки, предназначенные для самостоятельной работы, сверлильный станок Scheppach DP16SL идеально подходит для тех, кто хочет внести несколько корректировок и обновлений, чтобы исправить некоторые недостатки или несоответствия, которые могут возникнуть.

Как и базовая дрель с колоннами, дрель Scheppach DP16SL представляет собой пятиступенчатую машину со скоростью в диапазоне от 510 до 2430 об / мин, однако в отличие от базовой дрели она приводится в движение мощным двигателем мощностью 550 Вт. Он имеет патрон с ключом, который может принимать хвостовики сверл диаметром до 16 мм, а сам ключ аккуратно хранится в специальном держателе сбоку от сверлильной головки. Подобно базовому сверлу, столбчатое сверло Scheppach DP16SL имеет только ход патрона сверла 50 мм, что является относительно коротким расстоянием для станка такого размера, но его глубина горловины по-прежнему составляет разумные 127 мм.

Как и на сверлильных станках с более высокими техническими характеристиками, сверлильный стол на Scheppach DP16SL поднимается и опускается за счет работы предпочтительного реечного механизма; однако стол довольно свободно прикреплен к буровой колонне, что создает нежелательный люфт.Кроме того, слишком сильное давление на сверлильный стол во время сверления также может вызвать его небольшое скольжение вниз. Чтобы противостоять этому, дрель также поставляется с фиксирующим рычагом, который лучше справляется с надежной фиксацией стола на месте, хотя может быть сложно обеспечить достаточную силу, чтобы заблокировать рычаг в достаточной степени.

Как и у большинства других сверл для колонн, сверлильный стол на этом станке также можно наклонять влево или вправо от горизонтали. Однако это довольно громоздкий процесс, требующий использования гаечного ключа, поэтому изменение угла сверлильного стола — не то, что нужно делать часто.Одним из наиболее приятной особенности сверла таблица может быть полностью повернута вокруг оси опорной колонны. Это полностью перемещает сверлильный стол из-под сверлильной головки, увеличивая общий размер заготовки, которая может быть размещена под сверлильной головкой.

Несмотря на то, что станок обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, особенно при покупке со скидкой, у бурового станка есть несколько других предостережений, о которых следует знать потенциальным покупателям.

Во-первых, буровая установка Scheppach DP16SL — тяжелая машина, весит около 23 кг.Как следствие, у курьеров больше проблем с транспортировкой, чем обычно. Это означает, что посылка более подвержена неправильному обращению, так как несколько получателей сверла сообщили о получении посылок, которые были явно повреждены во время транспортировки. Иногда это приводило к повреждению компонентов сверла, поэтому новые покупатели станка, вероятно, должны быть готовы либо отказаться от поставки, либо отправить обратно покупку, если получат посылку со значительными повреждениями.

Приняв сверло для колонн Scheppach, можно заметить, что, хотя это изделие немецкой компании, само сверло производится в Китае.Это означает, что контроль качества производственного процесса варьируется, и некоторые подразделения явно демонстрируют проблемы с контролем качества. Наиболее распространенные из этих проблем включают неправильное центрирование лазера или неправильную фиксацию переключателя старт-стоп. Еще одна распространенная жалоба касается шпинделя, на котором установлен патрон, который может иметь слишком большой люфт.

Буровая установка Scheppach DP16SL также является относительно шумной машиной. Он может издавать сильный дребезжащий звук, особенно если ремень неправильно натянут или патрон не установлен должным образом.Кроме того, при остановке машина издает неприятный скрежет, хотя это совершенно нормально и свидетельствует о действии тормозного механизма.

Станок Scheppach также поставляется с тисками в качестве принадлежности, которые можно прикрепить к столу для сверления. К сожалению, сами тиски довольно низкого качества, плохо спроектированы и не имеют крепежных болтов, поэтому рекомендуется заменить их на более качественные и более качественные сторонние.

Еще один незначительный момент, о котором следует помнить, касается руководства по эксплуатации Scheppach DP16SL, которое, хотя и написано на хорошем английском (и других европейских языках), плохо документировано с точки зрения изображения, используя слишком темные черно-белые изображения.Это может затруднить различение конкретных деталей на фотографиях, что может затруднить сборку бурового станка, особенно если кто-то не знаком с различными компонентами этого типа сверла и тем, как они обычно сочетаются.

В целом буровая установка Scheppach DP16SL представляет собой надежную буровую установку с достаточной производительностью и характеристиками, но при этом имеет ряд проблем с контролем качества. Если кто-то готов потратить немного времени и несколько лишних фунтов на настройку машины, обычно можно получить надежную и точную дрель с большой производительностью по относительно низкой цене.Однако, если кто-то хочет купить высококачественную машину, работающую безупречно готовой к работе, тогда, вероятно, лучше инвестировать более высокую сумму и поискать в другом месте.

Draper 42638 Review

Каждый DIY-мастер слышал о Draper Tools, и вы сами, вероятно, сейчас владеете одним или несколькими различными инструментами Draper, поскольку компания активно участвует практически во всех аспектах потребительской DIY и профессиональной торговли. Поэтому неудивительно, что у них также есть ряд сверл для колонн как для активных мастеров, так и для профессионалов.Хотя Draper 42638 не является самым маленьким настольным сверлом, которое они производят, он является одним из самых популярных в их ассортименте, и, как и большинство инструментов Draper, качество является отличительной чертой. Благодаря двигателю мощностью 550 Вт и 16 скоростям сверления это очень универсальная машина. Как и в большинстве сверл Draper со стойками, рабочий стол перемещается вверх и вниз с помощью рейки и шестерни и может вращаться по мере необходимости, что значительно упрощает позиционирование заготовки. Настольные сверла Draper, как правило, дороже, чем аналогичные, менее знакомые фирменные сверла для колонн, но бренд Draper предлагает лучший дизайн и инструмент превосходного качества.

Titan TTB541DBT Обзор

Сверлильный или сверлильный станок Titan TTB541DBT 530 мм на колонне — разумный выбор для тех пользователей, которым необходимо эффективно сверлить широкий спектр материалов. Инструмент представляет собой большое сверло высотой почти в метр, шириной 290 мм и глубиной 610 мм. Эта буровая установка мощностью 700 Вт и диапазоном скорости от 210 до 3040 об / мин обладает универсальностью. Максимальный диаметр хвостовика сверла должен составлять 16 мм, а минимальный — 3 мм, в то время как двигатель сверла допускает 16 различных настроек скорости. Вместе это дает ему возможность сверлить сверлами самых разных размеров самые разные материалы, от стали до дерева. При сверлении металла обычно требуется более низкая скорость, в то время как для более мягкой древесины можно использовать более высокую. Диапазон перемещения шпинделя составляет 80 мм, что дает ему солидную глубину сверления, а также он имеет большую глубину горловины 165 мм. Этих спецификаций обычно более чем достаточно для большинства задач сверления своими руками.

Сверлильный станок Titan удобен в использовании и готов к выполнению ряда проектов.Регулировка шкива на дрели Titan, которая используется для изменения скорости, довольно проста и удобна в использовании. Как и в случае с большинством сверл для колонн, на самом сверлильном станке есть несколько руководств, в которых указано, как расположить ремни на шкивах для различных оборотов. В отличие от большинства других буровых станков потребительского уровня, этот сверлильный станок Titan поставляется с тисками, входящими в комплект поставки, которые полезны для надежного удержания целевой детали. Для проектов, которые требуют много времени и требуют непрерывного бурения, двигатель также имеет воздушное охлаждение.Патрон сверлильного станка выгодно отличается от конкурентов благодаря тому, что он является бесключевым. Это позволяет быстро переключаться между битами и может значительно сэкономить время во время проекта. Еще одна отличная особенность сверла — это лазер, который точно определяет место, где сверло должно касаться рабочей поверхности. Однако, как примечание, при первом появлении лазера может потребоваться некоторая сложная регулировка, так как он может быть не выровнен. Однако использование этой технологии действительно помогает повысить точность инструмента.

Учитывая тот факт, что перфоратор имеет некоторые удобные функции, он также может не попасть в цель на паре. Примечательной особенностью, которой нет в этом сверле с колонной, является защита от перегрузки, которая пригодится, если сверло застревает в материале. Без этой защиты двигатель буровой установки может выйти из строя. Сверло также поставляется с рабочим столом, который регулируется на 45 ° по обе стороны от горизонтали. Это полезная функция, когда материал имеет необычную форму или когда необходим наклонный угол сверления.Однако следует отметить, что изменение ориентации стола не так удобно, как могло бы быть, поскольку регулировка производится путем ослабления труднодоступного болта с помощью стандартного гаечного ключа. Это противоречит большинству других изменений, внесенных в дрель, которые реализованы за счет использования ручек или ручек. Типичным примером этого является зубчатая рейка и шестерня, используемые для опускания или подъема рабочего стола, что позволяет легко изменить высоту стола.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание при покупке дрели Titan, — это проблема, с которой покупатели столкнулись с ее упаковкой и доставкой от Screwfix.Нынешняя коробка и упаковка из пенопласта, в которой поставляется буровая установка, на удивление неадекватны, а вместе с большим весом инструмента повышают вероятность того, что сверло будет доставлено с некоторыми повреждениями. Как следствие, несколько пользователей сообщили, что им пришлось вернуть сверло, если оно не было повреждено. Хотя некоторых это раздражало, Screwfix, как всегда, невероятно хорош в принятии возвратов и предоставлении клиентам работающего продукта.

В целом буровая установка для колонн Titan TTB541DBT — это машина с превосходной полезной мощностью и характеристиками.Несмотря на некоторые первоначальные проблемы с поставкой продукта и несколько других незначительных недостатков конструкции, сверло Titan имеет тенденцию выделяться среди своих конкурентов. А благодаря лазеру, быстрозажимному патрону и съемным настольным тискам в качестве бонусов это делает сверлильный станок Titan привлекательным как для домашних мастеров, так и для профессионалов.

Bosch PBD 40 Обзор

Bosch PBD 40 — это отдельный класс, и с ценой в сотни фунтов вам придется действительно много сверлить, чтобы оправдать стоимость эта машина.Не заблуждайтесь, это красивая машина с множеством удобных функций, встроенных в конструкцию. Одна из тех особенностей, которые действительно выделяются по сравнению с другими перфораторами, — это возможность изменять скорость сверления «на лету» одним нажатием кнопки (или, в данном случае, вращением шкалы). Это контрастирует с менее дорогими машинами с ременным приводом, которые требуют инструментов и некоторого времени для изменения скорости сверления. Другими выдающимися особенностями являются сверлильный двигатель, который намного мощнее обычного бурового станка с колоннами, и глубина сверления, которая также является исключительной — почти вдвое больше, чем у сверл с колоннами того же размера.Расстояние между центром шпинделя и опорной пост или горловой глубиной 12 см в то время как патрон без ключа, что делает для быстрой смены насадок. Другие особенности включают встроенный зажим, который можно использовать для надежного удержания заготовок, лазер для точной точности и встроенное освещение для освещения заготовки, но эти функции, как правило, воспринимаются большинством пользователей как немного лишние.

Следует обратить внимание на то, что, хотя этот станок отлично подходит для всех уровней обработки дерева, а также для общего сверления металла, он не справляется с профессиональной работой по металлу.Конечно, он все еще может просверливать металл так же, как и любое другое сверлильное сверло, но не позволяйте рекламе Bosch, что он эквивалентен прецизионному сверлильному станку по металлу, вводит вас в заблуждение — слишком большой боковой люфт шпинделя для этой квалификации. В целом, если у вас есть деньги, которые можно потратить, вы не пожалеете, добавив Bosch PBD 40 в свою мастерскую.

Колонны крыльца в стиле мастера своими руками

Сегодня я собираюсь показать вам, как я добавил немного привлекательности своему дому, создав колонны крыльца в стиле мастера своими руками.Это отличный проект на выходные, который подарит вашему крыльцу красивое обновление, независимо от того, решите ли вы окрасить их, как я, или покрасить.

Я был одержим домами в стиле ремесленников в течение многих лет… Я помню, когда мы были молодой супружеской парой, живущей в Солт-Лейк-Сити, я восхищался всеми домами в стиле ремесленников. У них были прелестные парадные веранды с фирменными колоннами, которые подчеркивали созданный вручную вид. Прошлым летом я добавил ставни в стиле ремесленника вокруг своих окон, и с тех пор я планировал и строил планы, чтобы «укрепить» свои колонны, обернув их мореным деревом.Что ж, на прошлой неделе я воплотил эту мечту в реальность, когда поделился ремонтом переднего крыльца.

Раньше наши колонны были простыми 6×6, обернутыми в белый металлический гидроизоляционный материал. Это было действительно тускло.

Теперь у них есть характер!

Первое, что мы сделали, это сняли белые металлические обертки колонн, и вот что у нас осталось:

Мне кажется, что я выбрал «ВСЕ ВЕЩИ», и, надеюсь, вы поймете, что вы хотите опустить (если что-либо) из моего руководства, чтобы добиться того вида, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего дома.

Итак, процесс повлек за собой:

— Обернуть колонны деревом, включая верхнюю накладку

— Построить отдельный базовый блок

— Построить и прикрепить ненесущую колонну

-Прикрепите базовый блок к колонне и завершите накладку крышки

-Дерево

Как я уже сказал, может быть, вы просто хотите обернуть свои колонны деревом, но не хотите, чтобы это «более мощное» базовое устройство. Может быть, вы хотите обернуть колонны деревом вместе с базовым блоком, но не хотите добавлять дополнительную колонну.Может быть, вы хотите обернуть свои колонны деревом, но вы хотите их покрасить, а не морилку. В любом случае, я надеюсь, что это будет полезно!

Материалы, необходимые для 2 колонн с базовыми модулями : (некоторые партнерские ссылки ниже)

** (Убедитесь и проверьте всю древесину, чтобы она была как можно более прямой, без перекосов или узлов на краях) **

4-1 × 8 досок @ 8 ′

6-1 × 6 досок @ 8 ′

4-1 × 10 досок на 8 ′

2-1 × 3 доски @ 8 ′

Гвоздезабивной гвоздь размером 100–2 дюйма (или обычные гвозди, если у вас нет электрического гвоздезабивателя)

Клей для наружных работ

Шпаклевка для дерева

Наждачная бумага с зернистостью 220

Шоколадный водостойкий герметик BEHR

Необходимые инструменты: (партнерские ссылки ниже)

Торцовочная пила с продольной пластиной

Электрический гвоздезабиватель или пневматический пистолет для гвоздей

Угловая шлифовальная машина Cat

Рулетка

Зажимы

Шаг 1. Присоедините платы к существующим колоннам

Измерьте высоту колонн крыльца и отрежьте 4–1х6 до нужного размера.Нанесите клей на одну сторону 1 × 6 и прибейте к сторонам столбиков вверху, в середине и внизу. При необходимости используйте зажим, чтобы выровнять доску прямо и ровно с существующей колонной, а также чтобы она плотно прилегала к 6 × 6. Как только обе стороны будут прикреплены, приклейте и поместите 1 × 8 на переднюю часть колонны. Прибейте его на место и повторите этот процесс для задней доски 1 × 8.

Шаг 2: Присоедините верхнюю обшивку 1 × 6

Отрежьте 4 куска 1 × 6 @ ~ 7 1/2 ″ на короткой стороне и ~ 9 дюймов на длинной стороне со скошенными углами на обоих концах.** Измерьте точную ширину каждой стороны колонны, прежде чем делать эти разрезы, так как иногда доски 1 × 8 имеют немного меньше 7 1/2 дюймов (это номинальная ширина, которой они должны быть). Я считаю, что лучше всего их немного подрезать, а затем немного сбрить, пока не будет найдено идеальное совпадение. ** Приклейте заднюю часть и скошенные края перед тем, как прибить гвоздями к верхней части колонны

Шаг 3: Постройте базовый блок

Из досок 1 × 10 вырежьте кусочки размером 8–36 дюймов.Поместите одну из досок, опираясь на уложенные друг на друга древесные отходы (или книги, или банки с краской, или что-то еще), так, чтобы она находилась на высоте около 9 1/2 дюймов от земли. Вставьте другую доску под «подперенную» доску так, чтобы они были заподлицо и перпендикулярны. Склейте и прибейте их вместе.

(На фото выше вы в основном будете строить коробку… за исключением того, что вы не будете прикреплять последнюю сторону, пока она не будет установлена ​​вокруг колонны)

Поверните эти две прикрепленные доски так, чтобы одна была на земле, а другая вверх.Используйте обрезки древесины, чтобы подпереть другую доску, которая будет сидеть на краю сидящей доски. Обратите внимание, что с каждой стороны будет только один край с гвоздями. Все доски размером 1 × 10 будут иметь один край, который находится «внутри», и один край, который является «внешним». Как только третья доска будет приклеена и прибита на место, поставьте ее вертикально.

Шаг 4: обрезать базовый блок

Измерьте и вырежьте под углом 45 градусов 4-1x3s @ 10 ″ на короткой стороне и 11 1/2 ″ на длинной стороне (дважды проверьте и измерьте фактическую ширину колонн, чтобы ваши скошенные стыки были хорошими и плотными).Приклейте и прибейте каждую сторону со всех трех сторон основания, заподлицо с верхом.

Измерьте и пропил под углом 45 градусов 4 1x6s @ 10 ″ на короткой стороне и 11 1/2 ″ на длинной стороне. Приклейте и прибейте каждую сторону со всех трех сторон базового блока заподлицо с дном. Обратите внимание, что у вас должна быть дополнительная доска 1 × 10 высотой 36 дюймов, дополнительная доска 1 × 3 и еще 1 × 6 — отложите их, когда вы установите их вокруг своей колонны.

Шаг 5: Морилка

Заполнить отверстия от гвоздей и швы шпатлевкой для дерева. Дайте высохнуть и полностью отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220. Отшлифуйте всю древесину, даже если она не имела шпатлевки, чтобы удалить остатки / слой древесной мельницы. Следуйте инструкциям по окраске наружных поверхностей и тщательно очистите / отшлифуйте древесину. Нанесите 2 слоя морилки на всю колонку (без прикрепленного основания) и на обе стороны основания колонки. Это гарантирует, что вода не повредит внутреннюю часть, даже если вода попадет в швы / трещины.

Шаг 6. Присоедините базовый блок к колоннам

Оберните базовый блок вокруг одной из колонн так, чтобы открытая сторона была обращена к дому.Установите четвертую сторону базового блока и надежно прикрепите ее с помощью клея и гвоздей. Последней прикрепите верхнюю отделку размером 1 × 3 (обрезайте по размеру). Прикрепите фанерные распорки 1/2 дюйма между колонной и основанием со всех 4 сторон, забивая гвозди по 2 1/2 дюйма непосредственно под 1 × 3. Возможно, вам придется использовать прокладки, чтобы затянуть базовый блок со всех сторон и по уровню. Гвозди должны пройти через основание, через прокладку 1/2 ″ и в колонну.

Шаг 7. Присоедините накладку крышки к базовому блоку

Отрежьте 8 кусков 1 × 3 @ ~ 7 1/2 дюймов на короткой стороне и ~ 12 1/2 дюймов на длинной стороне (разрезы под углом 45 градусов на каждом конце).Измерьте каждую сторону индивидуально и отрежьте соответственно, чтобы получить наилучшее соответствие. Приклейте и прибейте обшивку колпачка 1 × 3 к верхней части базового блока. Заполните отверстия для ногтей шпатлевкой, отшлифуйте и нанесите 2 слоя морилки, чтобы они соответствовали остальным столбцам.

Необязательный шаг: создание искусственной колонны и прикрепление к крыльцу

Чтобы построить ненесущую колонну, просто постройте «коробку» из досок того же размера, в которую вы завернули другие колонны.Однако вы не прикрепите последнюю сторону, пока столбец не встанет на место. Измерьте высоту того места, где вы хотите разместить дополнительный столбец, и соответственно отрежьте 1х6 и 1х8. Постарайтесь максимально приблизиться к реальной высоте, чтобы ваши доски были красивыми и плотно прилегающими (сухая пригонка перед установкой). Обратите внимание, что высота будет немного меньше, чем у колонн на обоих концах крыльца. Прикрепите 2x6s к каждой стороне 1×8 с помощью клея и гвоздей. Поместите коробку для колонн на место (убедитесь, что вы измерили положение на «потолочной» балке и на земле, чтобы она была равномерно и симметрично расположена от двери).Возможно, вам придется использовать молоток, чтобы установить коробку на место, или даже использовать прокладки на некоторых краях (в случае неровной поверхности).

Чтобы прикрепить коробку для колонн к крыльцу, измерьте и отметьте, где 2-L кронштейны подходят на внутренней стороне колонны внизу и вверху. Предварительно просверлите отверстия в бетоне (используя сверло по бетону / камню) и прикрепите кронштейны с помощью анкерных винтов по бетону. Прикрепите другой конец L-образных кронштейнов с помощью шурупов 1 ″ для дерева (кончики шурупов могут немного выступать с другой стороны, но они будут закрыты основанием стойки). Повторите этот процесс для верхней части коробки для колонн, но вместо использования бетонных анкеров используйте винты для крыльца 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить кронштейны к «потолочной» балке. После того, как коробка колонны надежно закреплена на месте и все кронштейны прикреплены, прикрепите 4-ю сторону коробки с помощью столярного клея и гвоздей. Завершите верхнюю отделку колонны, используя 1x6s со скошенными углами, как было сделано на шаге 2.

Неплохо, а? Они также выглядели бы красиво окрашенными в белый цвет … и если бы вы их покрасили, вы могли бы использовать герметик вместо шпатлевки, если хотите.

Надеюсь, вы нашли этот урок полезным! Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

Чтобы увидеть переделку крыльца, перейдите ЗДЕСЬ.

Учебное пособие по работе с жалюзи для мастера перейдите ЗДЕСЬ.

Чтобы увидеть номерной знак Planter, перейдите ЗДЕСЬ.

Чтобы увидеть Кедровые плантаторы мастера, перейдите ЗДЕСЬ.

Краска для наружного кирпича — Краска Behr для кирпичной, каменной и каменной кладок цвета «Серый голубь»

Краска для дверей и ставней — Атласная эмалевая краска Behr Marquee Exterior в Creek Bend

Пятно для колонн и кашпо — Полупрозрачный гидроизоляционный герметик Behr и краситель в шоколаде

Плитка для крыльца — MSI Кирпичная плитка красного цвета

Числовые вывески — Hillman Group, черные надземные номера домов

Фурнитура для штор — Richelieu Black Gate Фурнитура

СОВЕТ 64 Как нарисовать столбы в перспективе

СОВЕТ 64 Для дублирования столбов необходимо иметь геометрическое правило

1. Настройте линии перспективы.
— Линия горизонта
— Точки схода
— Сходящиеся линии

2.Нарисуйте первый столб, проведя вертикальную линию.

1. Уловка начинается здесь. Просто следуйте шаг за шагом. Определите середину этого прямоугольника в перспективе, проведя диагонали.
2. Присоедините эту середину к точке схода. Первый столб будет разделен на две части по центру (розовая точка).
3. Проведите линию от верхнего левого угла через середину. Он пересечет нижнюю сходящуюся линию, где будет следующий столб.

6. Нарисуйте столб другой вертикальной линией!

7. Повторите 5-ю операцию столько раз, сколько нужно!

После теории пример скетча.

Перед тем, как начать, я приблизительно представляю себе эту сцену в уме.Это особенно помогает определить линию горизонта.

1. Настройте перспективу.

2. Проведите несколько сходящихся линий ниже и выше линий горизонта. Просто нарисуйте их достаточно, чтобы приблизительно представить землю и небо.

3. Примените трюк Как дублировать столбы в перспективе.

4. Добавление деталей колонн, чтобы лучше визуализировать структуру.

5.Дополните остальное деталями, людьми и голубями.

На сегодня все. Надеюсь, это поможет. Не стесняйтесь оставлять комментарии.
Увидимся завтра, чтобы получить следующий совет дня!

Как обновить ваши узкие столбы крыльца для добавления бордюра

Хотите добавить привлекательности своему дому? Преобразите свои тощие столбы крыльца! Из этого туториала Вы узнаете, как украсить скучные столбы на крыльце и добавить крышки колонн, чтобы сделать их более привлекательными!

Спасибо DAP за спонсорство этого учебника по колоннам для крыльца своими руками! Все мнения полностью мои. Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего, что я бы искренне рекомендовал. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Когда в прошлом году мы переехали в наш ремонтный верх, я знала, что крыльцу нужна любовь. До сих пор мы были в основном сосредоточены на проекте интерьера (например, построили детскую для нашей дочери и добавили ванную комнату в современном сельском доме), но время пришло!

В прошлом году у нас действительно было немного времени осенью, прежде чем погода стала слишком плохой для супер быстрого проекта здесь, и мы добавили несколько фронтонных украшений, чтобы немного привлечь внимание к бордюрам, но до этого еще далеко.

Одна вещь, которая действительно поразила меня на нашем переднем крыльце, — это то, насколько скучными и тонкими были столбы крыльца. К тому же они не были квадратными, что всегда меня раздражало. За один уик-энд мы сильно изменили их, и здесь все выглядит НАМНОГО лучше!

Связанные — Другие проекты на открытом воздухе, которые вам нужно проверить:

Этот проект своими руками был довольно быстрым и легким. Конечно, нам приходилось несколько раз бежать в магазин в середине проекта по разным причинам (передумал размер обрезки, испортил пару углов на разрезах, я знаю) … Но какие выходные В проекте «Сделай сам» вы не бегаете туда-сюда в Home Depot, я прав или прав?

Прежде чем мы перейдем прямо к руководству по стойкам на крыльце, я хочу заранее ответить на пару вопросов … это были мои первые вопросы, когда мы с Логаном начали говорить о том, чтобы переделать стойки на крыльце, поэтому я думаю, что вы просто можете думаю о том же, что и я!

Какую древесину лучше использовать для наружных работ?

• Для любого внешнего проекта DIY с использованием дерева , контактирующего с землей, вам необходимо использовать пиломатериал, обработанный давлением.
• Для других внешних проектов, сделанных своими руками, убедитесь, что древесина не стоит на земле и что все элементы были должным образом герметизированы со всех сторон . Для окрашенных проектов это грунтовка и внешняя краска. Для проектов из окрашенной древесины это морилка и прочный герметик, предназначенный для экстерьера.

Как защитить деревянные столбы крыльца от непогоды?

Во время этого преобразования мы сделали несколько вещей, чтобы спроектировать эти деревянные стойки крыльца своими руками от погодных условий:

• Не допускайте попадания всей добавленной древесины на бетонную площадку крыльца на расстояние не менее 1/4 дюйма.
• Распылите консервант для древесины на нижнюю часть 2 × 3, которые служат внутренним обрамлением стойки (или вы можете использовать древесину, обработанную под давлением).
• По возможности используйте предварительно загрунтованную древесину. Для любых торцевых надрезов перед установкой также добавьте грунтовку.
• Закройте все стыки, швы и отверстия для гвоздей с помощью DAP Dynaflex Ultra. Это прочное, 100% водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к погодным условиям.
• Используйте высококачественную краску для наружных работ, нанесенную на каждую видимую поверхность столбов крыльца.

Принадлежности для крышек колонн стоек крыльца:

Резак 2 × 3.

Мы предварительно вырезали все части 2 × 3 перед тем, как приступить к работе, что позволило сделать работу довольно быстрой.

Нанесите консервант для древесины на нижнюю часть 2 × 3.

Если вы используете обработанные давлением 2×3 для внутреннего обрамления столбов крыльца, вам не нужно этого делать. Но мы этого не сделали, поэтому мы нанесли немного консерванта для древесины в спрей на нижнюю часть дерева, которая МОЖЕТ контактировать с влагой.Предупреждение, этот материал довольно сильно пахнет, поэтому наденьте маску и будьте готовы дать ему немного постоять, прежде чем работать с ним. Это замечательно, потому что по существу давление обрабатывает часть дерева, на которую вы распыляете. Мы определенно держим эти вещи запертыми в наших запирающихся шкафах для хранения в гараже, чтобы защитить детей.

Как я объяснил в видео и выше, вся древесина, которую мы добавили к стойкам крыльца, приподнята над землей как минимум на 1/4 дюйма, поэтому она не соприкасается с землей.Если эти столбы крыльца будут соприкасаться с землей, дерево определенно нужно будет обработать давлением.

Квадратные стойки крыльца.

Если ваши столбы крыльца уже квадратные, вы можете пропустить этот шаг. Наши колонны на крыльце имели форму прямоугольника, поэтому мы добавили несколько колонн 2×3, идущих вдоль обоих углов задней части стойки крыльца, чтобы выровнять все. Когда столбы крыльца были выровнены, их размер составлял примерно 6 × 6 дюймов.

Помните…. Перед прикреплением убедитесь, что древесина поднята как минимум на 1/4 дюйма от земли.

Укрепите нижнюю часть колонн переднего крыльца.

При разработке стоек на крыльце мы хотели, чтобы нижняя часть была больше верхней. Это чисто стилистически и, на мой взгляд, выглядит лучше, потому что добавляет немного визуального интереса. В этом весь смысл переделки столба крыльца, верно?

Мы решили усилить нижнюю часть стоек.Добавьте 2x3s к каждому порядку нижней части колонн переднего крыльца, предварительно просверлив несколько пилотных отверстий и затем прикрутив их к исходной стойке с помощью шурупов. Мы добавили по 2 штуки в каждый угол, чтобы усилить нижнюю часть. После того, как эти части будут добавлены к основанию столбов крыльца, их размер составит 9 × 9 дюймов.

Добавьте сайдинг с каждой стороны стоек крыльца в нижней части.

Используя гвоздезабиватель и оцинкованные гвозди, добавьте сайдинг, прибив его непосредственно к стойкам крыльца.Убедитесь, что внизу есть зазор не менее 1/4 дюйма, чтобы избежать контакта с землей.

Добавьте обрезки по всем углам, сверху и снизу стоек крыльца.

Опять же, используя свой удобный гвоздезабиватель, добавьте все обрезки к углам колонн крыльца, убедившись, что они скреплены заподлицо по углам и оторваны от земли не менее чем на 1/4 дюйма. Я обнаружил, что проще всего добавить один гвоздь в обрезную доску, чтобы она была устойчивой, а затем внести небольшие поправки, чтобы убедиться, что они находятся заподлицо в углу, пока вы спускаетесь по доске.

Для любых открытых торцевых надрезов, на которых нет грунтовки, не забудьте добавить немного грунтовки на нижнюю часть, прежде чем прикреплять. Если бы вы подождали, было бы трудно залезть туда кистью без краски / грунтовки. Если вы используете предварительно загрунтованные доски, обязательно используйте конец с грунтовкой, направленный к земле, а не свежий конец.

Добавить верхнюю платформу.

Используя углы под углом 45 градусов, вырежьте и добавьте верхнюю платформу к нижней части.Мы использовали гвозди, загнутые под углом на внутреннем крае деревянных деталей в столбики крыльца. Затем мы также прибили их вместе в углах, где встречаются углы в 45 градусов.

Углы могут быть непростыми, поэтому обязательно измерьте пару раз, прежде чем резать. Нам пришлось бежать в магазин, чтобы купить еще, когда мы испортили первую стрижку… ой. Такое случается.

Повторите шаги обертывания колонны в верхней части стоек крыльца.

После того, как нижняя часть будет готова, вы можете двигаться вверх.Повторите те же шаги, добавляя сайдинг со всех сторон стоек крыльца и обрезая его по углам и сверху / снизу.

Закройте все стыки и отверстия для гвоздей с помощью Dynaflex Ultra.

Поскольку это открытый проект, вы определенно захотите убедиться, что работаете с отличным герметиком. Мы использовали Dynaflex Ultra от DAP, передовой наружный герметик.

Отрежьте кончик герметика под углом 45 градусов и вставьте его в пистолет для уплотнения.Затем нанесите тонкую полоску герметика на каждый стык и шов и добавьте немного в каждое отверстие для ногтей. Это гарантирует, что опоры крыльца будут готовы к любой суровой погоде, которая может встретиться на вашем пути!

Подсказка: если на улице холодно (HELLO Spring в Орегоне), обязательно держите герметик в помещении перед его использованием. Для правильной работы он должен быть не менее 40 градусов.

Загрунтуйте все поверхности, которые еще не загрунтованы.

Большая часть использованной отделки была предварительно загрунтована, но не все.У нашего Home Depot не было на складе предварительно загрунтованной обрезки нужного размера, поэтому вы видите смесь! Хотя нет проблем. Просто сначала нанесите слой грунтовки на все, что еще не загрунтовано.

Окрасить столбы крыльца наружной краской.

Последний шаг — покраска стоек крыльца наружной краской. Это не только добавит цвета, но и снова скроет все. Мы использовали белую внешнюю краску, которая сочетается с отделкой нашего дома. Мы сделали два пальто.

Я шокирован тем, сколько характера столбики крыльца добавили нашему образу бордюров после того, как мы их немного переделали! Моя первая мысль, чувак … почему мы не сделали это раньше ?! Ха-ха!

Эти крышки колонок было так легко сделать своими руками, и они были довольно недорогими. На припасы они обошлись нам примерно в 300 долларов.

Я не могу дождаться завершения еще нескольких проектов на открытом воздухе этой весной и летом. Мы планируем установить несколько горшков для цветов, сделанных своими руками, рядом со столбами крыльца, построить забор, чтобы ограждать наш задний двор, и сделать классную доску для наших детей.

Что вы собираетесь сделать, чтобы этой весной и летом добавить сдержанности в свой дом?

Сообщите нам об этом в комментариях ниже!

Мы сделали живое видео, пока устанавливали эти посты на крыльце на нашей странице в Facebook, так что вот реплей, если вы хотите посмотреть!

Инструкции

1. Разрез 2×3.
2. Нанесите консервант для древесины на нижнюю часть 2x3s.
3. Квадратные стойки крыльца.
4. Укрепите нижнюю часть колонн переднего крыльца.
5. Добавьте сайдинг с каждой стороны стоек крыльца в нижней части.
6. Добавьте накладки на все углы, сверху и снизу стоек крыльца.
7. Добавьте верхнюю платформу.
8. Повторите шаги обертывания колонны в верхней части стоек крыльца.
9. Закройте все стыки и отверстия под гвозди с помощью Dynaflex Ultra.
10. Загрунтуйте все поверхности, которые еще не загрунтованы.
11. Окрасить столбы крыльца наружной краской.

Постройте кирпичный столб

Проекты на открытом воздухе

• Уровень квалификации: Начальный
• Расчетное время: 3-4 дня

Вы действительно хотите удалить «Построить кирпичный столб» из моих проектов?

Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны на вид, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о прикреплении фурнитуры для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени