Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Ручной садовый бур своими руками — ВикиСтрой

Пробурить большое количество ямок для посадки кустарников или деревьев либо для установки столбов забора, а также пробурить скважину для воды можно при помощи бура для земляных работ. В хозяйстве этот инструмент может вам неоднократно прийти на помощь. Как же изготовить бур своими руками, рассмотрим подробнее.

Для изготовления бура нам понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машинка;
• дрель с набором сверл по металлу.

Конструкция бура предельно проста, он состоит из:

• штанги
• ручки
• ножей

Рассмотрим вопросы изготовления всех составляющих и начнем с самого простого.

Изготовление штанги

Штанга — это металлический стержень или труба, на которую крепятся ножи и рукоять. В зависимости от того, для каких целей вам нужен бур, необходимо подбирать материал для изготовления штанги.

Если вы планируете использовать бур для выкапывания ямок под саженцы или столбы для забора, то вполне будет достаточно обрезка трубы или металлического стержня длиной от пола и до вашей грудной клетки (1–1,2 м).

Если бур необходим для того, чтобы сделать скважину, то штангу нужно будет модернизировать. Это связано с тем, что бурение необходимо проводить на большой глубине, поэтому систему нужно изготовить с возможностью наращивания. Вот несколько вариантов, как можно это сделать:

• нарезать резьбу на секциях штанг и сращивать их при необходимости с помощью соединительных муфт. Для предотвращения несанкционированного раскручивания необходимо фиксировать соединение с помощью шплинтов;
• на одном конце штанги можно приварить гайку, например, 20М, а к другой штанге болт 20М. Необходимо предусмотреть и возможность фиксации резьбового соединения;
• взять небольшие отрезки трубы чуть большего диаметра, чем штанга, и наварить их с одного края. В них вставляется новая штанга и просверливается сквозное отверстие для болтового соединения.

Таким образом можно подготовить необходимое количество соединительных секций.

Бур должен легко входить в почву, поэтому нижнюю часть нужно сделать острой. Более продвинутый вариант можно изготовить путем наваривания на нижнюю часть штанги старого сверла.

Ручка и ее особенности

Для изготовления ручки потребуется отрезок трубы длиной примерно 40 см. Диаметр подберите такой, чтобы при обхвате рукой вам было удобно ее держать.

Перед креплением ручки сожмите верхний край штанги в тисках, чтобы придать ей овальную форму. Приварите ручку перпендикулярно штанге.

Ножи

Самая важная часть в буре — это ножи. От их конструкции будет зависеть, с какими трудозатратами можно проделывать отверстия в земле. Материал, из которого они будут изготавливаться, должен быть твердым и упругим.

Вариант 1. Из листового металла

Самый простой нож для бура можно изготовить из листа железа. Для этого на бумаге нужно начертить круг по размеру диска для ножа. Вырезать его ножницами. Полученный шаблон прикладывается к металлической пластине и обводится маркером.

Теперь необходимо вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать с помощью болгарки и затем обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.

Итак, заготовка под нож вырезана. На следующем шаге на подготовленной заготовке необходимо наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (примерно на 30–40°).

Осталось приварить изготовленный нож к штанге. От нижнего края изделия нужно отступить примерно 10 см.

Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы

Более усовершенствованную модель можно изготовить из старого диска циркулярной пилы. Для этого его необходимо распилить пополам и половинки приварить к штанге под углом 30–40° относительно друг друга. Обратите внимание, что зубцы должны располагаться по ходу вращения бура. Такой усовершенствованный агрегат позволит даже перерезать корни небольшого диаметра.

А вы знаете, что бур можно усовершенствовать? Для этого нужно взять диск небольшого диаметра, тоже разрезать его пополам. Заточить края и приварить их параллельно лезвиям ножа ниже на штанге. Это приспособление называется подрыхлитель и позволяет крошить плотный грунт. Можно изготовить еще один подрыхлитель меньшего диаметра и установить его еще ниже.

Вариант 3. Спиральный бур

Изготовить спиральный бур своими силами сложнее. Однако можно на пунктах приема металла поискать подходящие для этой цели предметы. Например, может подойти рыбацкий бур или шнек от сельхозтехники подходящего диаметра. Необходимо только отрезать его необходимой длины, заточить края и приварить к штанге. Спиральный бур можно использовать при забивке скважины для воды.

Вариант 4. Ложковый бур

Ложковый бур предназначен в первую очередь для бурения скважин под воду с одновременной установкой обсадной трубы. Для его изготовления нужно взять отрезок трубы (примерной 70–100 см) и по его длине сделать прорезь. В нижней части можно вварить старое сверло. Особенностями бура-ложки является то, что его крепление верхней части к штанге смещено относительно оси примерно на 10–15 мм. При этом вваренное сверло и штанга соосны. Таким образом, при бурении диаметр скважины будет больше диаметра самого бура.

Осталось по ходу вращения заточить режущую кромку. Срезаемый грунт будет оставаться внутри полости цилиндра и бур периодически необходимо освобождать от породы.

С помощью ручных буров можно сверлить отверстия в рыхлых породах, но в каменистой местности данный инструмент не пригоден. Из всех перечисленных вариантов с мелкими камнями может справиться спиральный бур.

Итак, рассмотрены четыре различных варианта изделий, которые можно изготовить самостоятельно. Первые два больше подойдут для выкапывания ямок под столбики и саженцы, последние два больше «специализированы» для бурения скважин под воду. Какой вариант больше подойдет вам — выбирайте сами.

рмнт.ру

Ручной бур для земляных работ своими руками: виды и технология

В арсенале владельца загородного дома обязательно должен быть ручной бур для земляных работ. Он облегчает труд на участке: возведение бытовых построек, ограждений, посадку деревьев. Можно приобрести инструмент в магазине, либо сделать собственноручно. Изготовление бура не составит сложности, если воспользоваться рекомендациями профессионалов.

Виды ручных буров для земляных работ

В строительных и садовых магазинах предлагаются инструменты разнообразной конфигурации:

• цельнометаллические;
• сборные, дополненные различными съемными насадками;
• шнековые.

Первый вариант состоит из штанги с ручкой, и фрезой из двух лопастей разного диаметра. Такой бур с лопастями предназначен для того, чтобы делать простые лунки. Сборный тип дает возможность изменять размер фрезы, что позволяет использовать его и для строительных, и для садовых работ.

Шнековый бур конструктивно отличается тем, что за фрезами на штанге устанавливается шнек. Он делает инструмент более производительным и позволяет единовременно извлечь больше земли. Такой бур можно использовать и для создания скважин, если водоносный слой расположен не слишком глубоко.

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

Практическая польза ручных буров

Применение ручного бура увеличивает производительность любых земляных работ, где надо делать углубления. По сравнению с выкапыванием ямы лопатой можно сэкономить несколько часов, да и сил уйдет намного меньше.

Где используют садовый бур:

Принцип действия ручного садового бура

• при посадке кустарников и деревьев;
• при изготовлении грядок и клумб;
• при создании бордюров;
• при установке теплиц и парников.

Подобные средства малой механизации применяют и для строительных работ. Благодаря им гораздо проще вкопать столбы для забора, сделать беседку, построить свайный фундамент для бани или жилого дома.

Производство земляного бура

Можно сделать любую разновидность земляного бура своими руками. Для этого потребуется основа для устройства: сталь для лопастей, трубы, метизы. Понадобятся инструменты, прежде всего – болгарка и сварочный аппарат.

Простое средство малой механизации для сада

Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

• режущую часть из стального листа;
• наконечник-сверло;
• штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
• ручку.

Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания. К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.

Создание инструмента из распилочного диска

Бур из дисков для болгарки

Старый пильный диск от болгарки – прекрасный материал для лопастей. Сталь здесь закаленная, отличается прочностью и упругостью. Изготовление бура упрощается, поскольку не нужно вырезать детали из стального листа и затачивать их края. Режущие кромки уже подготовлены. Даже если они туповаты для резки металла, любой грунт «возьмут» с легкостью. Чтобы бурение шло легче, можно сделать заточку и боковых граней.

Сама технология создания бура мало чем отличается от классической. Единственный момент – диски от болгарки не гнутся. Их распиливают напополам, а получившиеся детали разводят под нужным углом. Бур с лопастями из старого диска считается одним из лучших по производительности вариантов.

Спиральный бур своими руками

Спиральный бур своими руками — схема

Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

1. К стержню прикрепляют ручку.
2. Другой конец заостряют и закаливают.
3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Спиральный бур (шнековый) — устройство

Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Изготовление бура-ложки

Такой инструмент подходит для работы на устойчивом к осыпанию грунте. Ручной бур состоит из штанги с ручкой и ложки цилиндрической формы, с продольной прорезью в боку.

Длина средства малой механизации – 70 см. Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Почва, извлекаемая из скважины, попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и трамбовки. Если грунт плотный, можно делать довольно широкое входное отверстие. Чем сыпучее земля, тем уже будет прорезь.

Детальное изготовление бура

Сделать такой бур своими руками можно тремя способами:

• на основе металлической трубы;
• из старого баллона;
• путем сворачивания и сварки стального листа.

Бур-ложка в упрощенном варианте

Способ с листовой сталью более трудоемкий – он потребует искусных сварочных работ при создании штанги и закреплении наконечника. На одном конце готового цилиндра болгаркой делают пропилы, затем металл отгибают и затачивают кромки. Иногда вместо этого приваривают режущие лопасти. Затем в нижней части цилиндра делают прорезь.

Ложку приваривают к штанге под прямым углом. Для легкого входа в почву, к несущему стержню можно присоединить наконечник из сверла по металлу.

Помимо технологии изготовления бура любого вида, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очищайте ножи от налипшей земли. Хранят подобные устройства в сухих помещениях.

Видео: Как работать ручным буром

материал для изготовления, чертежи, пошаговая инструкция с фото

Как сделать земляной бур своими руками — чертежи и пошаговая инструкция с фото поможет быстро изготовить этот полезный инструмент. Найти материалы для изготовления можно без труда. Садовое бурение с применением подручных материалов на порядок снизит стоимость процесса. Если нужны ямки для забора на даче или для посадки деревьев, чаще используют не лопаты, а земляные буры. С этим инструментом создают отверстия правильного размера для завершения проектов по облагораживанию и уходу за садом на приусадебном участке.

Характеристики, типы

Земляной бур считают обязательным инструментом на даче. Выделяют такие типы инструмента:

1. Буры садовые ручные. Ими проделывают углубления для насаждений на даче. Но им, же делают ямки при установке заборов или небольших построек.
2. Бур садовый шнековый. Его плюс — удлинённый режущий фрагмент. Применяют для бурения опорных отверстий. С ним процесс проходит быстрее.
3. Бур для свай ТИСЭ. Аналогичен первому, но помимо лезвий присутствует лопатка, которая откидывается.

Преимущество бура — облегчает работу, которая обычно была бы очень утомительной, с ним выполняют задачи по копанию за считанные минуты. Ручной бур для земляных работ может использовать каждый — от домовладельцев до ландшафтных дизайнеров и ремонтных бригад. Любой, кому нужен быстрый способ разбивать сады, добавлять в ландшафт беседки или просто копать ямы будет доволен этим инструментом.

Базовая конструкция

Для самостоятельного производства подходит 1 тип бура, его система элементарна. Главный плюс самодельного инструмента — их модифицируют, делают под определенные условия и требования (размер, сменные лопасти, сплав).

Базовая конструкция:

Может быть интересно

1. Режущий фрагмент.
2. Основание или стержень. Это круглая туба, к которой прикреплены все элементы самодельного бура. Длина соответствует требуемой глубине ямы плюс 50-60 см. Эти пол метра нужны, чтобы последние сантиметры не бурить наклонившись. Если общая высота больше 1,5 м, делают сборный стержень.
3. Ручка. Обычно крепится к основанию перпендикулярно. Делают ее не короче 40 см, а лучше — около 50-60 см.
4. Сверло с наконечником. Он нужен для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Его делают спиралевидным, либо просто затачивают.

Сверло не нарушает плотность почвы, потому что благодаря лезвиям земля останется рыхлой и через некоторое время вполне возможно оседание почвы. Это базовый проект и есть много изменений, добавляют разные гаджеты. Что касается рукояти – ее диаметр выбирают исходя из размера руки. Главное — комфорт.

На заметку!

В качестве стержня иногда берут лом, но данный выбор не оправдан, так как он тяжёлый, бурить им будет сложновато.

Изготовление ножей-лопастей, их крепление

Для изготовления своими руками лезвий из листовой стали, чертят и вырезают лекало из картона, а затем — из стали. В середине сверлят дырку, в нее вставляют основание (стержень). Скрепляют 2 детали. На этом этапе стоит выбрать, каким способом крепить части: сваркой или болтами (зависит от того съемные будут лопасти или неподвижные). Диаметр отверстия в круге должен быть чуть больше, чем диаметр основания. Спираль делают 2 методами — разрезав круг от края до середины и разведя их (один вверх, другой вниз) или из 2 полукругов. В обоих случаях разводят края под углом в 20°-30°. Чем меньше угол, тем проще проходит процесс. От нужного диаметра углубления, зависит размер лопастей-ножей.

Иногда режущие фрагменты деформируются из-за действующей на них нагрузки. Для их стабилизации делают опоры из толстой стали. Деформация происходит потому, что сталь не закалённая. Найти закаленную сталь затруднительно, но если удастся, вряд ли получится ее согнуть.

Изготовление лезвий из диска от циркулярной пилы для производства садового бура – удачное решение. Он из закалённой стали. Но его нереально разогнуть, так как при минимальной манипуляции он треснет. Диск болгаркой делят на 2 половины, и в таком виде с легкостью крепят к основанию, угол такой же – 20°-30°. Если выбирают крепеж при помощи болтов, то перед тем как закрепить, приваривают полочки для закрепления половинок диска. Боковые края дополнительно затачивают, чтобы почву было легче срезать.

Иногда бывает трудно срезать почву большими лезвиями. На стержень для надежности приваривают подряд несколько лопастей разных размеров, накладывая их друг на друга. Снизу, около вершин, самые маленькие сваривают, сверху, отступая на несколько сантиметров больше. Таких уровней в основном делают 3-4.

На заметку!

Весь режущий фрагмент получают не более 50 см. Если он больше, то физически будет сложно работать.

Ручной садовый бур — один из лучших инструментов для создания ухоженного сада. Самодельный инструмент более выигрышный вариант, так как к одному основанию делают много разнообразных комплектов ножей разных по диаметру. И он удивляет своими преимуществами. Сама система очень проста в управлении. С каждым разом можно модифицировать это приспособление, учитывая особенности почвы и характер работ.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора

Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.

Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Как сделать сверло для буровой установки. Самодельный земляной бур своими руками.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется проделывать в земле круглые отверстия. Они нужны при возведении забора — для установки столбов, для возведения беседок, устройства арок и других легких хозяйственных конструкций. Такие же ямки, но для устройства требуются больший диаметр и глубина. Сделайте эти ямы с помощью моторизованной или ручной дрели. В магазинах их достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным изделиям: зачастую они производительнее и надежнее заводских.Кроме того, дрель своими руками может быть изготовлена ​​любой конструкции, но их много.

Конструкции и применение

Более простая в изготовлении бура земляная садовая. В зависимости от типа грунта, на котором проводится бурение, их конструкция немного видоизменяется. В этом вся прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия можно делать съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях.Да, обычные сверла в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Они хорошо работают на «легких» почвах. «На суглинке, глине, мергеле и т. Д. Они малоэффективны.

Изготовление садовой дрели

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать экскаватор.

Материалы

Как уже было сказано, стержень чаще всего изготавливают из трубы круглого или квадратного сечения.Диаметр — от 3/4 ‘до 1,5’, профилированную трубу можно брать от 20 * 20 мм до 35 * 35 мм.

Ножи-лезвия можно изготавливать из:

Из пильного полотна проще изготовить полотна. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет еще больше заточить боковые грани, чтобы легче стриглась земля.

Перфоратор изготавливается из разных материалов — их конструкций очень много. Из них делают просто заточенный стержень. Тогда вам понадобится кусок стержня большого диаметра.Второй вариант — из полосы стали делать что-то вроде дрели. А также — сочетание этих двух.

Козырек — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по досягаемости ладоней. Главное требование — вам должно быть комфортно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь вам необходимо определиться, будете ли вы делать дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если лопасти съемные, одним из концов стержня привариваются полки из толстой стали. Полочки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей разбавлялись под углом 25-30 °.

После того, как полки приварены, в них проделывают два-три отверстия — под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет проделать и в лопастях, и установить их на болты солидного диаметра.

На одном стержне может быть несколько комплектов режущих лезвий — для ямок разного диаметра

В дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они были ближе к стержню, но эта операция обязательна и в монолитном варианте — с приваренными лопатками.

Листовая сталь

Если лезвия будут из листовой стали, вырежьте из бумаги узор, на нем — круг из стали. В центре просверлите отверстие — в него нужно будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия немного больше размеров стержня.

Также необходимо поднять поля на 25-30 градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.Если вы работаете на плотных почвах (глина, суглинок с преобладанием глины), отвал может уменьшиться под нагрузкой. Чтобы этого избежать, добавьте упоры из стального уголка или толстого прутка.

Лезвия погнуты из-за того, что сталь не используется, но найти ее в листе практически невозможно, а если есть возможность, то вряд ли гнется.

От пильного диска

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра — вы нашли практически идеальный вариант. В них сталь закалена, а она упругая и прочная.Но такой диск гнуть нельзя, потому что он распилен пополам и эти половинки разводятся под нужным углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокие показатели. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо отшлифованный край. А чтобы сверление шло еще проще, сверло своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

На плотных почвах большие ножи трудно обрабатывать почву. В этом случае на стержень приваривается несколько лопаток разного размера.Снизу, возле пиков приварите самые маленькие, повыше, отступив на несколько сантиметров — большие. Таких строк может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать будет физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т. Д., То такая конструкция оптимальна — у нее сравнительно небольшой вес, с ней легко работать. Процесс такой работы — засунул в яму, несколько раз перевернул — вытащил, высыпал застрявший между лезвиями грунт.Но если вам нужно пробурить глубокие ямы, вытащив небольшое количество почвы из глубин жизни. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

И все это — буры, сделанные своими руками. Все они высокоэффективны — работать намного проще, чем покупные.

Сверло для шурупов

Шнековый шнек из-за большого количества оборотов создает значительное сопротивление, то есть с ними работать намного сложнее, чем с садовой сеялкой.Но шнеки используются в основном при наличии механизированного привода — когда это делается — на воде, для подземных зондов и т. Д.

Для изготовления винтового шнека своими руками потребуется несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаково, в них по центру прорезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

С одной стороны приваривают диски, затем, немного растягивая получившуюся гармошку, сваривают шов с другой стороны.На внешние диски приварены кольца. Сварные диски надеваются на стержень, нижняя кромка приваривается.

Бор для свай TISE

В авторской версии буровая установка ТИСЭ представляет собой лопасти с приемником земли и складывающимся более широким ножом, образующим расширение внизу сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях он выполняется съемным, но в целом рекомендуется пробурить сами ямы обыкновенной садовой дрелью, а с земляным приемником сделать отдельный складной нож.Так работать проще и быстрее.

Бури своими руками для свай TISE — один из вариантов

В качестве ножа здесь выступает обрезанная лопата, а земоприемник сделан из консервной банки сельди. Нож фиксируется подвижно, при опускании в яму его тянет за привязанную к концу нейлоновую веревку. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает резать борта ямы, образуя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ.Дизайн более сложный, но и более эффективный. Отвал плуга изготовлен из куска пружины, заточен и приварен к навесной конструкции на болтовых соединениях.

Земляной коллектор — из старого баллона с пропаном. Земля собирается снизу, потому что ствольная коробка выполнена с закругленным дном. В нем два отверстия, края их заострены.

Эта ракушка хорошо работает даже на плотной глине. Однако для уменьшения трения колодец всегда нужно смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бор хорош тем, что его конструкция «заточена» под владельца. В процессе внесения каждый вносит свои изменения, затем многие другие модифицируют продукт. Но без базовых чертежей обойтись может быть сложно. В этой могиле собрано несколько рисунков с размерами разных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подгоняя под размеры необходимых колодцев.

Сажать растение делать серьезный дизайн не имеет смысла.В этом случае можно сделать садовую дрель из лопаты. Выбирайте качественную, от хорошей стальной лопаты, разметку, как показано на чертеже. По разметке необходимо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если земля мягкая, обычная конструкция не работает. Для таких случаев есть специальное сверло с удлиненной режущей частью. Это своеобразное стекло с прорезями по бокам.Надрезы снабжены режущими кромками. Они должны быть из хорошо закаленной стали.

На этом рисунке показана интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Основные чертежи шнека и садовой сеялки

Оба эти агрегата работают хорошо, но грядку часто снимают, а шнек вращать труднее. Выбирайте собственные предпочтения.

Чертеж садового бурака

Видеоматериалы

• Первая ступень
• Основная деятельность
• Останов

Чтобы сделать садовый бур своими руками, нужно максимально бережно отнестись ко всем деталям.

В самом начале выбираются чертежи, после чего начинается производство. Следует отметить, что любой рисунок можно обрабатывать и обрабатывать в процессе, в зависимости от появившихся идей.

Первая очередь

Инструменты и материалы:

• болгарский;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• труба;
• тиски;
• болт.

Рабочий процесс начинается с главного элемента — рабочей ручки.Ширина ручки зависит от количества человек, но в данном случае традиционный вариант делается на одного (если работают 2 или 4 человека, то ручки для удобства можно удлинить на 50-70 см в каждую сторону) . Для начала делают 2 разреза трубы на 80 и 20 см, выбирают толстостенные варианты (3,5 мм и толще) и диаметром 40 мм. Иногда используется профильная труба, что не так эффективно, но немного удобнее.

В короткой трубе с одной стороны сделан дуговой разрез, в который можно будет вставить еще одну трубу на 1/3 для надежной фиксации.После того, как пропил сформирован и отполирован, можно разместить трубу по центру ровно по центру, а затем закрепить ее методом точечной сварки.

В нижней части трубы приваривается стальной болт соответствующего диаметра так, чтобы резьба была направлена ​​вниз. Такой ход существенно упростит задачу, т.к. не придется делать никаких сложных опций, которые, в свою очередь, не всегда отличаются повышенной надежностью.

После этого ручки сжимаются в тисках, чтобы придать им овальный вид, так что инструмент будет сидеть в руках намного надежнее, чем раньше.Вместо предложенных вариантов несколько:

1. Используйте резиновую или деревянную подкладку. Диаметр все равно будет очень большим, но работать будет намного удобнее.
2. Приварите внутрь более тонкую круглую трубу (20-30 мм), но тогда нужно выбирать наиболее толстостенные варианты, иначе велика вероятность изгиба. Такая труба внутри выходит на 2 \ 3, чтобы даже при проблемах со сваркой шов не выпадал.

Вернуться к содержанию

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

• болгарский;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• труба;
• полоса стальная;
• листовая сталь;
• фрезы для болгарки;
• грунтовая краска и кисть.

Теперь берут трубу такого же диаметра длиной 100 см, которая и будет основным рабочим элементом.

В верхней части трубы приваривается удлиненная гайка, либо вместо нее несколько стандартных (ни в коем случае нельзя касаться резьбонарезного устройства сварочным аппаратом). Это необходимо для обеспечения резьбового соединения с ручкой, а при необходимости и с другими сегментами.

В нижней части установлено долото. По форме он может быть разным, но обычно изготавливается из стальной полосы 2-4 мм, и после придания ей формы (охлаждения в холодном масле) ее необходимо закалить.Формы можно прикрепить к любым, а можно оставить обычный «штык», который на практике не особо играет роли, если заточка идеальная.

Шнек изготовлен из листовой стали, изначально используются квадраты, из которых затем формируются идеальные круги. Расстояние между витками всегда остается неизменным от 8 до 10 см.

Если фреза сделана (2-3 оборота), то лучше использовать фрезы от болгарки до 115 мм (цельная режущая кромка) и 150 мм (ребристая режущая кромка), где нижний диск будет врезаться в землю. , а верхушка без труда обрезает все корни.Если образуется 3 витка, то это делается из фрезы на 150 мм со сплошной кромкой.

Крепятся под углом 35 градусов; это позволит работать достаточно быстро без каких-либо дополнительных сложностей. Очень важно сварить весь шов от начала до конца, чтобы добиться максимальной прочности.

Если необходимо изготовить дополнительные промежуточные сегменты, они должны быть выполнены либо в виде винтовой колонны, либо просто трубы с двумя крепежными элементами на концах в виде болта и гаек.

Бур — полезный и необходимый инструмент, особенно если у вас есть дача или приусадебный участок.

С его помощью можно легко просверлить в земле глубокую яму с идеально ровными стенками. Ямки такого типа нужны для того, чтобы можно было зацементировать трубу, которая послужит опорой для любого типа строительства. Самые известные образцы построек — сарай, альтанка, забор или опора для винограда.

Сейчас мы расскажем, как можно сделать бур для своей дачи.

Для этого вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Три куска металлических труб. Длина двух из них должна быть пятьсот миллиметров, а третьего четыреста миллиметров. При этом они должны быть диаметром сорок миллиметров и иметь толщину стенок не более трех с половиной миллиметров.

Нижний конец стержня заточен под углом в тридцать градусов, чтобы он стал острым.

Если вы хотите, чтобы инструмент просверливал твердый спекшийся грунт, вы можете приварить сверло по металлу к его концу с помощью сварочного аппарата.

К другому концу прикрепите ручку так, чтобы она держалась крепко, но при этом легко снималась. Ручка фиксируется с помощью втулки. При необходимости можно вырезать больше втулок и деталей для основания, чем необходимо иметь в запасе. Также, используя больше частей основания, вы можете удлинить инструмент, если возникнет необходимость пробурить более глубокую яму.

На последнем этапе покрасьте наше изделие и дайте ему высохнуть.

Следующий метод

Вам понадобится

Болгарка и два диска для резки.Один из них должен быть в диаметре сто пятьдесят миллиметров, а второй — сто миллиметров.

Болт и гайка сечением двадцать миллиметров.

Сверло диаметром двадцать миллиметров. Также вам понадобится наконечник длиной семьдесят миллиметров.

Аппарат сварочный и электроды к нему.

Возьмите кусок металлической трубы длиной пятьсот миллиметров и слегка сплющите с обеих сторон с помощью тисков.

Теперь вы должны приварить овальную сторону к середине меньшей трубы. Он будет выполнять роль ручки для дрели, которую вы можете сделать своими руками.

Теперь приварите гайку к нижней части длинной трубки.

После этого приварите оставшуюся трубу с разных сторон болта и наконечника. Таким образом вы сможете соединить обе трубы резьбой.

Оба диска болгарки разрезаны на две части.

Теперь детали стомиллиметрового диска свариваются между собой, при этом угол сварки должен составлять сорок градусов. Затем полученное изделие приваривается к краю пятимиллиметровой трубки прямо к наконечнику.

Две части другого диска свариваются аналогичным образом, чуть выше первой. Расстояние между ними должно быть около десяти сантиметров. На фото ниже все наглядно показано.

После завершения работы у вас будут две части, которые можно соединить вместе.

Теперь вы можете скрутить обе поделки, которые успели сделать своими руками. В итоге у вас получится дрель.

Теперь вы можете протестировать продукт. Если вы все сделали правильно, можно просверлить такую ​​дырку.

Как видите, он получился глубоким и с почти идеально ровными стенками.

После успешной проверки нужно сделать своими руками, чтобы эта дрель прослужила вам как можно дольше. Для этого полностью очистите его от комков земли и раскрасьте любым цветом.

Как сделать сверло на одном диске?

Материалы и инструменты

• Металлическая труба для стойки.
• Винт. Это часть продукта, которая будет использоваться непосредственно для бурения.
• Ручка металлическая.
• Аппарат сварочный и электроды к нему.
• Станок токарный для шлифования деталей.
• Круг наждачки.
• Сверло и сверло по металлу к нему.
• Лист из высокопрочной стали.
• Часть газовой трубы.
• Стержень металлический. Его диаметр должен составлять шестнадцать миллиметров.

Как сделать такую ​​дрель своими руками?

Сначала возьмите стальной лист и вырежьте из него круги разного диаметра. Чтобы выкопать ямы разного диаметра, нужно вырезать разные размеры. Размер каждого круга на пять миллиметров больше ширины предполагаемой ямки.

Ровно в центре каждой заготовки просверлить отверстия. По диаметру каждое отверстие должно быть на миллиметр больше подготовленного металлического стержня.Он послужит основой для нашего продукта.

На токарном станке вырезаете стальные втулки, в которых просверливаете два отверстия. В них вырезать резьбу. После этого можно при помощи болтов прикрепить в основу наши кружочки разного размера.

На круглых деталях сделать надрезы отрезным кругом. Теперь концы выемок нужно растянуть в разные стороны, чтобы получился винт. Режущие кромки лезвий затачивают наждачным кругом под углом около шестидесяти градусов.Лезвие готово.

На стержне нужно нарезать ломтики глубиной три миллиметра с помощью болгарки и отрезного круга.

Чтобы можно было сделать дрель своими руками.

Другой способ

Что понадобится

• Болгарка и отрезной круг по металлу к ней.
• Сварка.
• Зажимы сварочные.
• Пластина того же диаметра, что и основание.
• Держатель матрицы.
• Пара газовых ключей.
• Тиски устанавливаются на твердую поверхность.
• Зажим для сварки.
• Электродрель.

Покажем наглядную схему изделия.

Поскольку изготовить червячную режущую кромку очень сложно, рассмотрим другой вариант.

Прогрессивный шнек, заменяемый двумя флипперами. Их нужно приварить к основе изделия. В этом случае необходимо, чтобы диаметр увеличивался постепенно. За счет этого вы распределяете сопротивление почвы по получившимся ступеням и уменьшаете затрачиваемое усилие при бурении.

В этом случае первый нож раздробит твердую почву, а второй режет камень и подает его наверх, постепенно погружаясь глубже. Не забывайте периодически вытаскивать сеялку и стряхивать с нее землю.

Теперь заточите режущие кромки. Приварите к основанию планку предварительно ослабив, а к ним уже закрепите лезвие.

К другому концу изделия приварите соединительный болт или навинтите резьбу.

На резьбу намотайте муфту и приварите ее к основанию.

Теперь отрежьте кусок трубы и прикрепите его к сверлу. Это будет наша ручка.

Теперь просто раскрасьте инструмент.

Видеоуроки

Бур — это инструмент, который должен быть на ферме, а не только у геолога. Практически у каждого хозяина дома должна быть дыра в трубе. Для этого необязательно использовать особую технику, но можно самостоятельно сделать сверло из подручных материалов.

Ложковые сверла для бурения земли

Для устойчивых к осыпанию грунтов чаще всего применяют лопаточный бор.Сверло может быть изготовлено из трубы необходимого размера или из куска листовой стали, которую необходимо прокатить до определенного диаметра. Сверло имеет цилиндрическую форму с прорезью по дну вдоль инструмента. Надрез на нижней части сверла может сделать болгар по кругу по металлу.

Если почва очень рыхлая, щель должна быть как можно более узкой, чтобы удерживать ее.

Средняя длина сверла 70 см, диаметр может быть разным.При бурении скважины осевшая порода задерживается внутри цилиндра, сжимаясь и прилипая к стенкам. Даже если сеялка стоит на воде, земля не крошится, а остается внутри ложки.

Иногда ко дну сверла по металлу приваривается сверло, которое визуально продолжает ось сверла. Благодаря острому наконечнику сверлу легче проделать отверстие.

Самодельная боровая ложка удаляет почву поперечным краем и вертикальной выемкой, а лунка может быть больше диаметра бура.

Ложковый бур

применяется не только для бурения колодцев и колодцев, но и для установки заборов или столбов, подготовки котлована под фундамент или посадки деревьев.

Ложка бур для колодца своими руками: чертежи и инструкция

Особенности работы ручного бурового станка ложкового типа заключаются в том, что он предназначен для бурения в вязких глинистых породах или во влажном песке.

Своими руками его можно сделать из листа стали, скрученного в полутрубу. Вертикаль должна остаться прорезью с выступающей на пару миллиметров кромкой из центра оси.

Таким образом, инструмент может не только вгрызаться в землю, но и срезать слой почвы с боков.

Снизу сталь изогнута, так что скребущая спираль такая же, как спираль шторма.

Основные характеристики:

• На конце сверла острие сверла или другого острого инструмента;
• Штанга может быть разборной или цельной, в зависимости от необходимости;
• Рукоять сеялки делают широкой или тонкой в ​​зависимости от прочности почвы;
• Длина баллона, как правило, не превышает 70 см.

Основная задача заключается в максимальном отборе пробы почвы и ее извлечении на поверхность. Края вертикального и горизонтального краев обязательно заостряются, чтобы упростить процесс переворачивания ложки для буры.

Кроме ложки можно выделить еще одно простое сверло для колодцев — рамное сверло. Сделать это самостоятельно довольно просто. Для работы понадобится прямоугольная рамка, одна сторона которой заточена под углом 20 градусов. К низу рамки приварите наконечник или дрель, к противоположному концу — рукоятку дрели.

Как сделать спиральный бур для скважины своими руками

Сверло этого типа предназначено для сверления небольших отверстий, но если есть возможность удлинить ствол, то это может быть до 20 метров.

Спиральный бур подходит для бурения как вертикальных, так и горизонтальных скважин.

Ручная дрель состоит из бурильной трубы, рукоятки, с помощью которой ее удобно вращать, и самой дрели. Чтобы сделать такую ​​дрель в домашних условиях, необходимо иметь определенные навыки работы с металлом, а также сварочный аппарат.

Нам понадобится:

• Труба диаметром 500 мм;
• Два диска диаметром 100-150 мм;
• Наконечник (сверло подходит минимум на 20 мм).

К краю трубы приваривается сверло или другой острый наконечник. Как вариант, трубу нужно сплющить с одного края, а затем болгаркой обрезать края так, чтобы получился острый козырёк.

Диски разрезаны пополам, края их кромок в месте разреза заострены.Это определит легкость вращения дрели и скорость, с которой она будет работать.

После этого на расстоянии не менее 20 см от наконечника приварите половинки круга. Угол между ними не более 40 градусов, идеально подойдет 35.

Сантиметра через 20 свариваем 2 половинки второго круга. Со второй стороны трубы привариваем перпендикулярно другой кусок трубы, чтобы было удобно повернуть. Если вы собираетесь сверлить глубоко, ручку следует сделать длинной, чтобы можно было скручивать вместе.

Ручная дрель для скважины: как работать с инструментом

Ручная спиральная дрель — довольно удобный инструмент для бурения скважин. Принцип его работы — рыхлить часть земли, которую потом легко достать буровой установкой. Вначале сверло втыкается в землю и, поворачиваясь по часовой стрелке, ввинчивается в землю. Затем сеялку вынимают из колодца и очищают от почвы. Он хорошо справляется с глинистыми породами.

Единственный недостаток — это неудобства при работе с влажным грунтом, земля очень сильно цепляется за сеялку, утяжеляет и забивает.Для этого используется капа-ложка.

Если инструмент нужен для бурения глубокой скважины, используется сверло с возможностью удлинения штанги. Штанга удлиняется с помощью частей трубы, которые соединяются резьбовым соединением. Во избежание разъединения деталей детали фиксируются дополнительными шплинтами. По мере того как заглубление планки увеличивается. Когда приходит дрель, штанга разбирается. При высверливании ствола скважины важно не забыть что-то закрепить штангой, чтобы случайно не уронить оставшуюся короткую деталь в лунку.

Ручные дрели используются для выполнения многих видов работ и относятся к востребованным инструментам.

Их самостоятельное изготовление считается альтернативным вариантом принятия решения о покупке такой продукции.

Данная статья будет посвящена теме изготовления садового бура своими руками.

Ручные дрели считаются необходимым инструментом для выполнения широкого спектра работ при строительстве, ремонте, ландшафтном дизайне, обустройстве дачи, сада, огорода, исследовании почвы.

Позволяют сверлить в грунте ямы правильной формы, одинакового размера и состоящие из нескольких металлических частей. При ограничении свободных денежных средств изготовление нужного инструмента своими руками считается лучшим вариантом.

Такое решение позволит без особого труда произвести посадку деревьев, бурение неглубоких колодцев или колодцев, установку опор для установки арок и решеток, опор под фундамент, устройство выгребных ям, компостных ям, а также ям под столбы ограждающих конструкций.

Конструкция инструмента для сверления отверстий в земле

Особенности конструктивных элементов бурового шнека определяют его разнообразие. К ним относятся:

• шнек с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• ручка короткая, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, долговечность, долгий срок службы садового инструмента. Его рабочий орган может состоять из нескольких ярусов лопаток. Разборная конструкция дрели дает возможность увеличить длину ее ствола, заменить насадки и рукоятки.

Инструменты, материалы для самостоятельного изготовления

Чтобы сделать самодельную садовую дрель, нужно определиться с ее конструкцией и подготовить необходимые инструменты, материалы. В их список входят:

• аппараты для сварки стыков и токарное оборудование;
Стальной лист
• из высокопрочной стали толщиной 3-5 мм и короткие, длинные отрезки металлических труб;
• арматурных стержней диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной не менее 1.6 м;
• наждачный или абразивный круг, обеспечивающий возможность шлифования необходимых элементов;
• мощная дрель и сверла по металлу.

Наконечник: для изготовления режущих элементов сверла вместо заготовок из листовой стали можно использовать полотна циркулярной пилы.

Этапы производства

Изготовление самодельного сверлильного устройства занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом будет возможность получить практические навыки и сэкономить.

После подготовки необходимых материалов, инструменты садового бурильщика приступаем к изготовлению. Основные этапы:

1. Из высокопрочной листовой стали вырезаны круглые заготовки разного диаметра для фрез сверла. Такое решение дает возможность выполнять скважины необходимой ширины.

2. Отверстия в центре стальных кругов. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе цилиндрические детали с отверстиями для втулок на токарном станке начинают обточку путем последующего нарезания резьбы. Он должен соответствовать размеру болтов, используемых для надежной фиксации режущих элементов на стойке сверла.

4. На рабочих частях сверла с помощью отрезного круга вырезаются небольшие отрезки. Оставшуюся часть диска нужно растянуть с усилием крутить и отдавать винтом.

5. Нижняя кромка режущего элемента заточена под углом 45 ° — 60 °. На этом этапе лезвие закончено.

6. На этом этапе нижняя часть стойки для сверла обрезается, отступая от ее конца на 8 см. Глубина плоских участков должна составлять 3 мм. Работа выполняется при помощи наждачного круга.

7. Для формирования наконечника земляного бура необходимо нижний конец оси заточить под углом 30º и сделать спиральные бороздки. Если к концу стойки приварить сверло по металлу, инструмент легко войдет в сухую твердую почву.

Совет: Использование обрезка в качестве оси сверла исключает стадию заточки нижнего конца инструмента.

8. На противоположном конце садового бурата закреплена ручка съемного типа. Использование втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании из отрезков металлической трубы можно сделать специальные отрезки для увеличения высоты стойки. С их помощью можно выполнять скважины большой глубины.

9. На завершающем этапе самодельный инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже предлагаем вам посмотреть видео, как самому сделать садовый бор:

Как развести огонь ручной дрелью

Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько прост, насколько это возможно. Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод получил одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение долгого времени.Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения. Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью — вещь прекрасная.

Следует ли использовать этот метод разведения огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок. Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику. Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору.Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

Компоненты ручной дрели

Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего, сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной. Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре. Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

Противопожарная доска : Противопожарная доска представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий. Доска должна быть, по крайней мере, достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать. Кедр, Плакучая ива и Липа — мои три фаворита в этом компоненте.

Конструкция пожарного комплекта

Выберите одно или несколько сухих сверл.Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве фрикционного конца по огневой доске. Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра. Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия.Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске. После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
**
Как использовать ручное сверлильное оборудование **

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижимая доску ступней или коленом.Лучше всего иметь под топкой сухой кусок коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля. Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу.Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но все еще будет выбрасывать темно-коричневую пыль. Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь.Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь. Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок. Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

Удачи вам! Тебе это понадобится.

Можете ли вы пробурить собственную скважину? — Хозяйство и животноводство

Многие люди думают о покупке небольшого портативного станка для одного человека и бурении собственных колодцев. Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS беседовали, слышали и читали о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками. Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания.И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь — и, более того, должен — пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing.Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».

[1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, оснащенная трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь такой мощности, как одна из этих роторных монстр. По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец.Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.

DeepRock действительно продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно. Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма.«(Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, но зачастую это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение, разрезая около шести дюймов гранита в час, пока не прорвались. После трех недель упорной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на высоте 165 футов.

Другими словами, правильно оборудованный гидробур Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить усилий, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка. Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев.Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как выразился наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентийским щитом: «Если вы хотите заняться бурением скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги».

[2] Сможете ли ВЫ? Многие из первых бурильщиков скважин, о которых мы узнали, создали свои худшие проблемы.У некоторых людей из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, установка трижды застряла в первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности … Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

Новичок может постичь несколько бедствий. Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения — или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала — ваша скважина может разрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину.Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!

К счастью, 18-страничное руководство по эксплуатации Deep Rock очень информативно. Наряду с четким описанием базовой процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была немалая доля проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности.Вы не можете и мечтать о лучшем обслуживании ». Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов — на той же самой или новой буровой площадке — стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну.(Таким образом, одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут. Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется провести сравнение цен. для себя.

Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени.Действительно, с помощью Hydra-Drill вы должны прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки. И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем районе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.

В итоге, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно будет конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и если у вас есть необходимое время и способности для выполнения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!

---

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.

типов сверл — знайте, какое сверло использовать, когда

Знание различных типов сверл поможет вам выбрать правильный инструмент для работы

В своей простейшей форме сверло — это инструмент, который использует вращение или движение стружки, чтобы сделать отверстие.Это широко распространенное определение, включающее все, от стоматологических сверл до туннельных бурильных машин. Мы собираемся сосредоточиться на типах сверл, которые мы обычно используем в строительстве и по дому.

Прежде, чем мы углубимся в это, давайте прямо сделаем пару технических определений. Сверло проделывает отверстия с помощью сверла. Отвертка затягивает винты, болты и другие крепежные детали с помощью отвертки. Большинство людей думают об обоих типах приложений, когда рассматривают дрель. Поэтому для наших целей мы сгруппируем их вместе.

Шуруповерт — один из наиболее распространенных типов сверл

И сетевые, и аккумуляторные дрели имеют патрон, который немного открывается и закрывается. Независимо от напряжения, размера батареи или марки, эти инструменты просто немного вращаются по часовой стрелке и против часовой стрелки. Некоторые аккумуляторные дрели и шуруповерты также оснащены муфтой дрели, которая позволяет механически регулировать мощность, передаваемую при заворачивании шурупов.

Когда использовать аккумуляторную дрель

Используйте дрель для сверления основных отверстий в пластике, дереве и металле.Размер просверливаемого отверстия определяет, насколько мощный сверлильный шуруповерт вам нужен. В руководстве есть спецификации, которые говорят вам, с какими размерами оно может работать. Вы также можете получить некоторую информацию по размеру патрона. Патрон на 3/8 дюйма не поддерживает биты большего 1/2 дюйма.

Аккумуляторные дрели также очень хорошо подходят для забивания крепежных деталей в пластике, дереве, металле, бетоне и во всем остальном, хотя для некоторых из них может потребоваться сначала просверлить пилотное отверстие.

Ударные дрели

Ударная дрель или шуруповерт имеет ту же базовую конструкцию, что и дрель.Он просто добавляет молотковый механизм, который вибрирует долотом вперед и назад, чтобы отколоть бетон. Это происходит, когда двигатель вращает бит. Большинство перфораторов позволяют выбрать режим ударного сверления, режим только сверления или движение с муфтой. Другими словами, вы можете отключить ударный механизм и использовать его как любую другую дрель-шуруповерт.

Когда использовать ударную дрель

Ударная дрель — универсальный инструмент в мире дрели. Используйте его для сверления и забивания пластика, дерева, металла и бетона / кирпичной кладки.Просто имейте в виду, что большинство перфораторов рассчитаны на сверление бетона с максимальным диаметром до 1/4 дюйма. Вам также может понадобиться пылесос и кожух, чтобы не вдыхать кремнеземную пыль и избежать силикоза.

Перфоратор (комбинированный перфоратор)

Перфоратор или комбинированный перфоратор (комбинированный перфоратор) является старшим братом перфоратора. Эти типы сверл по бетону имеют размер от немного большего до гораздо большего, чем перфоратор. В них используется более прочный ударно-отбойный механизм, обеспечивающий гораздо большую мощность, чем у перфоратора.

Эти инструменты обычно имеют как минимум 2 режима: рубка и удар с вращением. Некоторые дают вам возможность только вращения, но немногие профессионалы используют ее, даже если она способна просверливать дерево и металл.

Отколы делают именно то, на что они похожи — они используют долото, которое отбивают, как миниатюрный отбойный молоток при сносе. Удар с вращением — это режим, который вы используете для сверления отверстия в бетоне, асфальте, кирпиче, камне или другой кладке.

Когда использовать перфоратор

Используйте перфоратор при сверлении отверстий или разрушении бетона, асфальта, камня, кирпича или кирпичной кладки.Самый большой из этих инструментов поддерживает сверление отверстий до 2 дюймов.

Ударная отвертка (выслушайте нас!)

Хотя это не совсем тип дрели, ударная отвертка попала в наш список в основном из-за количества доступных шестигранных принадлежностей. Шестигранные патроны этих инструментов, называемые ударным отверткой, поддерживают совместимые лопаточные биты, поворотные биты и многое другое. Вместо того, чтобы использовать передний механизм измельчения, ударные драйверы используют вращающийся молоток и механизм наковальни. Когда патрон поворачивается, молоток сильно ударяет по наковальне, придавая ему гораздо большее вращающее усилие, чем у стандартного сверла.

Как уже упоминалось выше, многие сверла теперь поставляются с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма, готовым к ударам. Это позволяет сверлить отверстия в металле, пластике или дереве с помощью ударного шуруповерта. Это не так гладко, как дрель, но определенно выполняет свою работу.

Когда использовать ударную отвертку

Ударная отвертка — чемпион мира строительства по заворачиванию шурупов, заворачивая шурупы быстрее, чем стандартная дрель-шуруповерт. Хотя вы можете использовать его для сверления отверстий с помощью правильного сверла, многие профессионалы используют его вместе со сверлом, поэтому им не нужно переключать сверла во время работы.Выбирая между дрелью и ударным шуруповертом, используйте и то, и другое. Это действительно может сэкономить вам время.

Корончатое сверло

Корончатое сверло — один из самых редких видов сверл. По сути, это большой двигатель, иногда прикрепленный к раме, которая удерживает его во время бурения. Получается корончатая коронка — цилиндрическая коронка, которая создает стержень, который нужно удалить, а не шлифовать все отверстие. Все, что он делает, это крутит бит. Здесь нет применений для забивания, скалывания или забивания.

Когда использовать корончатое сверло

Ничто не делает работу корончатого сверла.Используйте корончатое сверло, когда вам нужно проделать большие отверстия в бетоне — даже до нескольких футов в диаметре! Эти специализированные инструменты работают медленно, но иногда работа просто требует времени.

Земляной шнек (Земляной шнек)

Земляной шнек, или земляной шнек, использует мощность переменного тока или газа для вращения своего мощного двигателя. В шнеке используется агрессивное широкое сверло, которое прорезает землю и удаляет грязь быстрее и проще, чем экскаватор или лопата для столбов. Совсем недавно мы стали свидетелями появления на рынке аккумуляторных шнеков, таких как земляной шнек Makita и бесщеточный шнек Ryobi 40V.Они обеспечивают удобство использования беспроводной сети и возможность питания от аккумулятора инструменту, который раньше работал только на газе.

Когда использовать земляной шнек

Земляной шнек функционирует как большая машина для передвижения по земле. Эти типы сверл облегчают вашу жизнь, когда вам нужно проделать яму в земле (или даже во льду). Используется для установки столбов всех типов и при вырезании ям для подледной рыбалки.

Имейте в виду, что хотя земляные и ледобуры выглядят и работают одинаково, вы все же видите некоторые различия.Например, ледяной шнек обычно вращается на более высоких оборотах. Эти инструменты также не так много, как земляные шнеки, а острые лезвия не имеют тенденции к заеданию, поэтому они редко включают сцепление. Наконец, менее крутой шаг лопастей и более острые лезвия ледобура делают его более подходящим для копания во льду, а не для перемещения по камням и грязи.

Аккумуляторная отвертка

Хотя технически это не сверло, но электрическая отвертка работает так же, как и дрель. Они обычно имеют встроенную конструкцию вместо пистолетной рукоятки и имеют меньшую мощность, чем стандартный шуруповерт.Они вращают патрон по или против часовой стрелки и в основном используются для заворачивания небольших винтов. Хотя они способны сверлить небольшие отверстия, они не лучший инструмент для этой работы.

Когда использовать аккумуляторную отвертку

Электрические отвертки лучше всего подходят для небольших и / или хрупких крепежных деталей, для которых не требуется крутящий момент стандартной дрели-шуруповерта. Они отлично подходят для работы в электрических коробках, установки переключателей и в любом другом месте, где можно использовать ручную отвертку.

Отвертка для гипсокартона (Drywall Screwgun)

Отвертка для гипсокартона также не является технически сверлом, а является просто инструментом для завинчивания / крепления. Они часто вращаются на более высоких оборотах, чтобы быстро затянуть винты. У них есть базовая конструкция дрели с пистолетной рукояткой, но иногда они имеют рукоятку непосредственно за двигателем и фиксатор, чтобы вы могли работать быстрее. В профессиональных моделях часто есть журналы с сортировкой по копиям, которые позволяют автоматически подавать винты по ходу движения. Это значительно ускоряет работу.

Когда использовать отвертку для гипсокартона

Название говорит само за себя: отвертки для гипсокартона помогают быстро установить листы для гипсокартона.Модели, которые могут работать с более длинными винтами, также упрощают сборку палубы.

В завершение

Пропустили ли мы какие-нибудь другие виды упражнений? Независимо от того, какую работу или проект вы выполняете, все они уходят своими корнями в то время, когда люди впервые научились вращать заостренный камень вперед и назад, чтобы проделать отверстие в другом объекте. Когда вы оглядываетесь даже на 100 лет назад, удивительно, как далеко продвинулись сверла!

Бурение водяных скважин в Африке: что нужно знать

Бурение скважин на воду в Африке, построенных на долгий срок, требует технических знаний, культурного понимания / восприимчивости, надлежащего планирования, качественных материалов и многолетнего опыта.

Собираетесь ли вы построить свой собственный колодец или хотите сотрудничать с благотворительной организацией, которая уже бурит колодцы в Африке, ниже представляет пять вещей, которые вам следует знать.

1. Для бурения скважин на воду требуется техническая экспертиза

На бурение водяных скважин в Африке влияет множество факторов: от выбора оптимального участка для бурения до последних штрихов в строительстве.

Эти факторы включают, но не ограничиваются следующим:

• Химическое выветривание земли
• Близость к фекалиям человека и животных
• Сезонные колебания уровня грунтовых вод
• Качество воды

Любой тип строительства безопасного доступа к воде также требует материалов надлежащего качества и должен соответствовать национальным стандартам проектирования и строительства.

Все это требует технических знаний и навыков. Чтобы пробурить водозаборную скважину, вам понадобится группа экспертов, в которую входят гидрогеолог, буровая бригада, инженер WASH и местный комитет по водным ресурсам.

Сами буровые установки также требуют различных компонентов для эффективной работы. Это и собственно буровая установка, и воздушный компрессор, и буровые коронки, и бурильная труба — все это необходимо надлежащим образом регулировать и регулировать в течение всего процесса бурения.

Эфиопская бригада буровых установок Lifewater часто выполняет функции как операторов, так и механиков.

2. Традиционные скважины на пробуренную воду — не всегда правильное решение

Бурение не всегда является наиболее подходящим решением для обеспечения населения безопасной водой. Иногда в сельских отдаленных населенных пунктах бурение даже невозможно.

По словам Сары Янг, инженера по WASH компании Lifewater, «грунтовые воды могут не существовать в геологических формациях в некоторых деревнях, особенно если деревня находится на вершине холма или на склоне холма вдали от мест, где дождевая вода может подпитывать колодец.”

В других случаях, в очень сельских и отдаленных уголках Африки, «может быть физически невозможно доставить буровую установку и ее компоненты в деревню», — сказала она.

Каждый водный проект — это индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и внедрения лучшего решения для конкретных водных проблем, с которыми сталкивается сообщество или школа.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

Существуют и другие типы решений по обеспечению доступа к воде, которые могут быть более подходящими для сообщества.Один из вариантов — , вырытый вручную низкотехнологичный колодец , тип источника воды, который можно построить, когда уровень грунтовых вод находится на небольшой глубине, а колодец буквально вырыт вручную и полностью залит цементом.

Другой вариант — это защищенная пружина , которая возможна, когда рядом течет естественный источник. В этом растворе родниковая вода накапливается и направляется в кран по трубопроводу, чтобы защитить воду от загрязнения.

Механический насос — еще один вариант, который становится все более популярным.После бурения бригада устанавливает механический погружной водяной насос, работающий от солнечных батарей. Это позволяет одновременно распределять воду по многим деревням без необходимости использования местного электричества или традиционного ручного насоса.

Важно отметить, что каждый водный проект — это индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и внедрения наилучшего решения для конкретных водных проблем, с которыми сталкивается сообщество или школа.

«У нас не просто одно решение, которое мы определенно собираемся делать», — сказал Янг.«У нас есть несколько вариантов, которые могут помочь».

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

3. Бурение скважин на воду может повысить устойчивость

При правильном строительстве и в сотрудничестве с руководством сообщества пробуренные водозаборные скважины с помощью традиционных ручных насосов могут стать долгосрочным и устойчивым решением для решения водных проблем сельских сообществ.

Учитывая недавние открытия, это особенно важно.

The Hidden Crisis Project, исследовательская программа, финансируемая Великобританией, опубликовала тревожное открытие в 2017 году. Из 200 произвольно выбранных водозаборных скважин в Уганде 45 процентов не функционировали. Только 24% смогли обеспечить население, которое они обслуживали, безопасным и достаточным количеством воды.

Остальные, если они вообще производили воду, не производили достаточно для населения и / или вода была небезопасной для питья.

Персонал Lifewater упаковывает воду для проверки качества воды.

Аналогичное исследование, проведенное Сетью сельского водоснабжения (RWSN), показывает, что в среднем 22 процента всех типов источников воды (не только глубокие пробуренные скважины) в развивающихся странах в настоящее время разрушены.

По словам инженера WASH компании Lifewater, пробуренные скважины могут быть наиболее экологически безопасным вариантом. Прямо сейчас мониторинг и отслеживание Lifewater в режиме реального времени показывает, что источники воды Lifewater являются устойчивыми на 98%.

«Одним из особых преимуществ пробуренных скважин является то, что они, как правило, очень хорошо защищены от загрязнения с поверхности», — сказал Янг.

Пробуренные водяные скважины также могут достигать воды в глубоких водоносных горизонтах в земле, означает, что сезонные колебания уровня грунтовых вод с меньшей вероятностью повлияют на количество воды, доступной в скважине.

Рассматривая вопрос о бурении скважин на воду в Африке с помощью некоммерческой организации, узнайте, как они отслеживают устойчивость своих источников воды. Узнайте о том, как они работают с сообществами, чтобы обеспечить наличие средств и запчастей для неизбежного ремонта в будущем.

Организации, хранящие данные об этом, глубоко заботятся о строительстве долговечных колодцев, и вы, вероятно, увидите плоды своих вложений на долгие годы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ>

Бригада буровой установки Lifewater в Эфиопии находит воду глубоко под землей, а все вокруг с нетерпением ожидают этого.

4. Водные проекты требуют учета культурных особенностей

Члены сообщества в сельских деревнях обладают знаниями и навыками, чтобы внести свой вклад в успешный водный проект. И во многих случаях, где построен источник воды и кто будет его использовать, имеет последствия, о которых водные организации должны знать до того, как начнется бурение.

«Колодец — это центр внимания сообщества», — сказал Янг. «Для женщин это место встречи и общения».

Общество должно участвовать в принятии решения о том, где находится колодец.

Женщина и ребенок в деревне Бусанго, Уганда, наполняют свои емкости у колодца безопасной воды.

«Процесс совместного принятия таких решений может иметь очень большие возможности и создать некоторый положительный импульс», — сказала она.

В некоторых деревнях и раньше уже предпринимались попытки бурения колодцев, и они могут дать представление о том, какой тип водного раствора будет работать лучше всего, а где грунтовых вод может не хватить.

Кроме того, у некоторых общин могут быть трения или разногласия со своими соседями. Создание одного источника воды для обслуживания обоих, хотя это может быть наиболее рентабельный вариант, может оказаться проблематичным в будущем.

Задавать вопросы, слушать и искать мудрости у местных лидеров и членов сообщества — все это жизненно важно при бурении водяных скважин в Африке.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

5.Бурение скважин на воду в Африке требует практического опыта

Строгое инженерное образование не может научить кого-то тому, чему он научился бы на практике. Если вы хотите пробурить скважины на воду в Африке, важно выбрать партнера, который успешно делал это снова и снова.

Сара Янг 17 лет занималась разработкой WASH в большинстве стран мира. По ее словам, «опыт учит тому, что я не знаю всего этого.”

Не существует универсального решения глобальной водной проблемы, и каждая деревня сталкивается со своими проблемами.

«Как человеку, работающему за пределами страны, хорошо не думать, что мы знаем все ответы, потому что мы прошли обучение в Соединенных Штатах», — сказала она. «В компании Lifewater наша буровая команда имеет опыт работы на местах и ​​профессиональных инженеров с классическим образованием».

«Мы работаем над каждым проектом вместе, чтобы предоставить лучшее решение для водоснабжения, которое будет служить сообществу для будущих поколений», — добавила она.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

---

Lifewater International — христианская некоммерческая организация, занимающаяся вопросами чистой воды и общественного здравоохранения, которая помогает детям и семьям, живущим в крайней нищете, процветать. Узнайте больше о программе Lifewater «Видение здоровой деревни» и об уникальном вкладе местных церквей, правительств, лидеров и семей в построение более здорового и продуктивного будущего для своих детей.

Советы и методы сверления отверстий в древесине и других материалах

Гил Джонсон

Использование сверла для размещения отверстия именно там, где вы хотите, является основным и важным навыком для большинства проектов по деревообработке.В этом руководстве будут описаны различные инструменты, которые можно использовать для сверления, и обсуждаться несколько методов, которые люди с полной слепотой или со сниженным зрением сочли эффективными.

Сверление пилотных отверстий в древесине перед установкой гвоздей или шурупов, сверление отверстия для болта и скрепление досок деревянными дюбелями — вот некоторые примеры важности использования дрели при выполнении работ по дереву или домашнего ремонта.

Наконечник: Просверливание пилотных отверстий на немного меньше в диаметре, чем гвоздь, который вы планируете использовать, может предотвратить растрескивание или раскалывание досок.

Наконечник: Просверливание пилотного отверстия немного большего диаметра , чем шуруп для дерева, который вы хотите использовать, через верхнюю доску, упростит ввинчивание и предотвратит растрескивание верхней доски.

После некоторого опыта, плотники с ослабленным зрением часто обнаруживают, что они могут подвести сверло очень близко к прямому углу, проведя пальцами вверх и вниз по сверлу, когда оно не вращается, что позволяет им просверлить отверстие прямо в заготовке. Удержание тела в устойчивом положении поможет удерживать дрель под углом 90 градусов к рабочей поверхности.

Техника безопасности при бурении

• Помните о шагах, которые вам нужно будет предпринять для завершения проекта.
• Выберите инструменты и материалы, которые вам понадобятся.
• Держите рабочее место организованным и свободным от беспорядка.
• Носите защитные очки, обувь с закрытым носком и плотно прилегающую одежду, чтобы рукава не застревали во время работы.
• Поместите инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для выполняемой задачи, в ближайший лоток для инструментов, пояс для инструментов или другой контейнер, чтобы они были легко доступны для вас.
• Храните ненужные инструменты и материалы в другом месте, подальше от рабочей зоны.
• Не начинайте проект, если вы устали, разочарованы или употребляли алкоголь.

Дополнительные советы по безопасности и организации можно найти в разделах «Контрольный список безопасности и подготовки при ремонте дома» и «Организация рабочей зоны».

Гил Джонсон: мастер-плотник и эксперт по ремонту домов

Гил Джонсон, который в молодом возрасте ослеп от глаукомы, является мастером-плотником и постоянным гуру по ремонту домов VisionAware.Он является автором Руководства Гила по ремонту дома, Руководства Гила по деревообработке и воспитанию детей или бабушкам и дедушкам с потерей зрения на VisionAware.org.

Гил говорит: «Моя настоящая любовь — это работа с деревом, особенно с твердой древесиной. После разговоров по телефону, написания писем и отчетов на работе я всегда находил для себя бодрящим работать руками в магазине по вечерам. Это верно даже сейчас, когда я на пенсии ».

Узнайте больше о способах ремонта дома и адаптации домашней обстановки, используя принципы, изложенные в Руководстве Гила:

Инструменты для сверления отверстий

Для сверления отверстий требуется инструмент, называемый «бит», и инструмент чтобы «протолкнуть» сверло в древесину или сквозь нее.Многие проекты могут быть выполнены с помощью долот размером от 1/16 дюйма до ½ дюйма в диаметре. Их можно приобрести отдельно или в наборах. Также доступны биты большего диаметра.

Сверло для скоб и бит

Первоначально плотники и мастера сверлили отверстия вручную, используя «скобу и сверло». Распорка длиной примерно один фут имеет на одном конце патрон, чтобы надежно удерживать сверло, и ручку (или рукоятку) на другом конце, чтобы плотник или ремесленник мог приложить давление, чтобы вбить сверло в дерево.

Средняя часть скобы смещена, что позволяет оператору поворачивать скобу и долото по часовой стрелке, тем самым просверливая отверстие.

Стойка с ручкой / захватом на одном конце
и патроном на другом

Стойка с битой, вставленной в патрон

Просверливание отверстия с помощью скобы и сверла

Сверло с ручным управлением

Скоба и бит в настоящее время используется редко, но та же концепция применима к сверлению отверстий вручную с помощью ручного дрели-шуруповерта.У дрели-шуруповерта есть кривошип, который приводит в действие зубчатый механизм, который вращает патрон и коронку. Этот инструмент довольно недорогой и его легко использовать в ограниченном рабочем пространстве.

Ручной дрель-шуруповерт

Просверливание отверстия ручным шуруповертом

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Сверла с электродвигателем стали широко использоваться много лет назад, но в последние годы их заменили аккумуляторные аккумуляторные дрели-шуруповерты. Эти устройства с батарейным питанием также можно использовать для ввинчивания шурупов по дереву.

Аккумуляторная дрель

Просверливание отверстия аккумуляторной дрелью

Сверлильный станок

Некоторые плотники вкладывают средства в сверлильный станок. Пресс можно разместить на верстаке, а модели большего размера — на полу. Стальная колонна соединяет основание с верхней частью пресса, где расположен двигатель, приводящий в действие патрон, удерживающий долото. Имеется зубчатый механизм, который оператор может использовать для опускания или подъема долота с помощью рычага.

Просверливаемая деталь лежит на столе, прикрепленном к вертикальной колонне.Преимущество сверлильного станка в том, что вы можете сверлить отверстия точно под прямым углом или под заданным углом. Используя забор и стопорный блок, вы можете неоднократно просверливать отверстие в одном и том же месте.

Сверлильный станок

Методы сверления отверстий

При сверлении отверстия с помощью ручной или дрели может быть сложно просверлить отверстие под прямым углом к ​​работе. У сверл часто есть уровень, встроенный в корпус сверла, но обычно это требует хорошего зрения для чтения.

Однако есть несколько методов, которые используют люди со слабым зрением или без него, которые могут сделать сверление достаточно точным. К этим методам относятся:

• Направляющие сверла различных диаметров можно приобрести в хозяйственных магазинах или в строительных центрах. Размещение направляющей на поверхности работы, которую необходимо просверлить, и введение сверла через направляющую позволяет просверлить отверстие прямо в заготовке.
• Если у вас есть доступ к сверлильному станку, вы можете сделать набор направляющих сверла самостоятельно, просверлив отверстия разного диаметра в небольших деревянных брусках.Они работают так же, как и описанные выше направляющие для сверл. Если у вас нет доступа к сверлильному станку, вы можете попросить зрячего друга сделать направляющие сверла с помощью портативного сверла со встроенным уровнем.

Совет: Со временем направляющее отверстие в деревянной направляющей может немного увеличиться, что может затруднить установку сверла точно под углом 90 градусов.

• Удалите из доски квадратный или прямоугольный кусок дерева, образуя прямой угол; затем поместите сверло в угол, чтобы выровнять его.
• Поместите гвоздь с большой головкой вниз на поверхность доски и на ощупь совместите биту с гвоздем.
• Используйте пустую катушку с ниткой или шпульку для швейной машины (на фото ниже). Отметьте место, сделав «стартовую дыру» шилом, гвоздем или ледорубом. Вставьте сверло в катушку или шпульку и совместите острие сверла с начальным отверстием, которое вы создали. Когда сверло находится в выключенном положении, плотно прижмите плоский конец катушки или шпульки к поверхности и удерживайте его на месте плоскогубцами. Обратите внимание: не удерживайте катушку руками. Когда сверло и катушка находятся в этом положении, запустите сверло — и ваше отверстие будет прямым / перпендикулярным поверхности.

Шпулька для швейной машины со сверлом, вставленным
через центральное отверстие в шпульке

Деревянная катушка с ниткой со сверлом, вставленным
через центральное отверстие в катушке

Что такое шнек и для чего они обычно используются?

Проще говоря, шнек представляет собой спиралевидный инструмент, который используется для сверления отверстий в земле и других поверхностях или материалах.

Спиральный металлический вал с лезвием на конце устройства известен как «летучий». Пластина вращается, чтобы соскабливать, вырезать или откачивать просверленный материал. Обломки просверленных материалов (например, грунт, лед) перемещаются по траектории и из отверстия во время вращения лопасти.

Как и многие другие специальные инструменты, существует не только один тип шнека. Можно найти шнеки для самых разных целей бурения, причем каждая версия предназначена для работы с определенными материалами, поверхностями или другими требованиями.

Шнеки также можно идентифицировать по разным названиям — землеройные сеялки, зерновые шнеки, ледобуры и многие другие. Они могут приводиться в действие электродвигателем, когда они присоединены к трактору, или использоваться вручную вручную.

Каковы стандартные размеры шнека?

Шнеки можно найти практически любого размера, который вы можете себе представить. От портативного устройства скромных размеров до устройств, которые необходимо буксировать за трактором.

Обычно буровые коронки для шнеков доступны в следующих диаметрах:

• 4 дюйма
• 6 дюймов
• 8 дюймов
• 12 дюймов
• 18 дюймов

Доступная глубина для шнека обычно составляет 3 и 4 фута, но существуют шнеки, которые позволяют бурить с большей шириной и глубиной.

Те, у кого есть одноместный шнек, не должны использовать его для отверстий диаметром более 8 дюймов. В то время как шнеки с двумя людьми выполняют работу при максимальном диаметре 18 дюймов.

Для любого проекта, в котором используются отверстия шире и глубже, чем перечисленные выше, потребуется модель с краном или буксировкой сзади.

Для чего чаще всего используются шнеки?

Шнеки в основном используются для одного — сверления отверстий. Некоторые из наиболее типичных промышленных применений включают сверление отверстий для солнечных столбов, телефонных столбов и палубных столбов, и это лишь некоторые из них.

Шнеки

помогают сэкономить время и рабочую силу, улучшая рабочий процесс и обеспечивая непрерывность. Таким образом, вы получите максимальную отдачу от этого инструмента, когда в одном проекте необходимо вырыть несколько отверстий с одинаковым диаметром.

Хотя в этих сферах промышленного применения шнеки, как правило, лучше всего подходят, их можно использовать и для других целей, например:

• Сверление в древесине или деревьях для извлечения кленового сиропа (для этого потребуется деревянный шнек)
• Небольшие домашние проекты, такие как садоводство (для этого потребуется ручной шнек)
• Бурение отверстий во льдах при подледной рыбалке (для этого подойдут газовые и ручные шнеки)

Зачем покупать шнек?

Шнеки

невероятно универсальны и могут сэкономить часы изнурительного труда на работах, где в противном случае вам пришлось бы копать глубокую яму.

В коммерческом смысле шнеки обычно используются на строительных площадках или промышленных объектах для повышения эффективности. Шнеки также можно использовать в небольших личных делах, таких как строительство изгороди, посадка сельскохозяйственных культур, подледная рыбалка или даже добыча кленового сиропа.

Общие типы шнеков

Вот некоторые из наиболее распространенных шнеков, о которых вы слышите:

Ледяной шнек

Есть несколько применений для ледобура — это сверление отверстий во льду и дробление льда.Лезвия в этом устройстве разработаны, заточены и имеют форму для резки и измельчения льда. Они обычно используются в коммерческом или промышленном пищевом оборудовании для измельчения льда для еды и напитков. Ледобуры также используются для подледной рыбалки, однако их можно использовать в любое время, когда вам нужно пробурить толстый слой льда.

Ледяные шнеки обладают гораздо более острыми лезвиями, чем грунтовая версия инструмента. Более острые лезвия позволяют сверлу облегчить проникновение в лед, не создавая потенциально опасных трещин.

Земля Оже

Земляные шнеки

используются для проделывания отверстий в земле и состоят из вращающейся металлической трубы или стержня с одним или несколькими лопастями, прикрепленными к нижнему концу. Как следует из названия, земляной шнек предназначен для прорезания или очистки земли и почвы. Эти шнеки обычно используются фермерами и садоводами, которые сажают зерновые.

Зерновой шнек

Зерновой шнек предназначен для транспортировки большого количества зерна. Зерновой шнек состоит из большой трубы, содержащей твердый вал с вращающейся спиралью вокруг него, вращающейся против часовой стрелки.

Оттуда зерно поднимается и проталкивается в вал, а затем выбрасывается с другого конца. Обычно зерно складывается в бункер или силос, а в некоторых случаях прямо в грузовик для транспортировки.

Ручной шнек

Ручные шнеки обычно используются для рытья более мелких ям. Обычно они используются для таких работ, как:

• Сбор образцов почвы
• Выполнение отверстий под столбы
• Экологическое строительство
• Горное дело
• Прочистка стоков
• Обнаружение подземных материалов, которые могут затруднить бурение и вызвать повреждение электроинструментов

Садовый шнек

Садовые шнеки очень похожи на промышленные шнеки; однако они обычно портативные, легкие и значительно более доступные.Они используются для выкапывания ям для столбов ограждений, для выращивания луковиц / травок и для других целей садоводства / озеленения.

Садовый бур гораздо эффективнее лопаты по времени, а также обеспечивает улучшенный контакт почвы с корнями для растений.

Общие вопросы о шнеке и сверле

Насколько глубоко можно сверлить шнеком?

Шнек может просверливать отверстия глубиной до 95 футов и глубиной до 3 футов. Однако, как только глубина превышает 95 футов, вы можете добавить к шнеку удлиняющий стержень.

В чем разница между сеялкой и шнеком?

По сравнению с другими буровыми долотами, шнеки легче просверливают любой материал, для которого они нужны.

Шнеки

обладают следующими преимуществами по сравнению со стандартными сверлами:

• Большая глубина сверления
• Плавность и однородность отверстий
• Более легкое растачивание (требуется меньшее давление вниз)
• Предотвращает засорение отверстий (за счет более эффективного удаления стружки материала)

Могу ли я использовать буровую коронку в дрели?

Некоторые буровые коронки можно использовать в дрели, но их следует применять только для определенных целей.Лучше всего убедиться, что сеялка, которую вы собираетесь использовать, способна справиться со шнеком и выполняемой работой, чтобы избежать травм или повреждения ваших инструментов.

Можно ли использовать земляной бур для льда?

Нет, вы не сможете использовать земной бур, чтобы пробурить слои льда. Лезвия ледового шнека значительно острее, чем у любого другого шнека, поэтому, если вы попытаетесь использовать земляной шнек для бурения льда, вы, скорее всего, повредите и шнек, и лед.

Получите индивидуальные шнековые сверла от Federal Group USA

Если вы ищете компанию по изготовлению металлических изделий, которая может производить высококачественные буры для шнеков, шпильки для шнеков и другие компоненты шнеков, The Federal Group USA поможет вам. Обладая более чем 40-летним опытом работы в индустрии металлоконструкций, Federal Group USA может изготовить шнековые сверла на заказ практически для любой отрасли или области применения.

Хотите узнать больше о наших возможностях и услугах? Назначьте время поговорить с одним из наших опытных представителей по работе с клиентами сегодня.

.