Строим каркасный сарай своими руками: где, из чего, как?

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

• не ближе, чем в метре от межи;
• не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
• только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

• не ближе, чем 4 м от межи;
• не ближе, чем 12 м от жилых домов;
• не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

• постройка не будет портить общий вид;
• земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
• в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах.

В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе.

К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

• профнастил — самый дешевый и простой вариант;
• сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
• деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

• ондулином,
• профнастилом,
• волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

• ширину, высоту, длину сарая;
• уклон крыши;
• место расположения дверного проема;
• стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
• глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками. 

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

• скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
• с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
• снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая. 

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

• устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
• в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
• угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
• устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
• делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
• крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
• распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
• чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
• для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
• на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

пошаговая инструкция и чертежи, строим правильно, видео и фото руководство

Построить каркасный дом своими руками– выполнимая задача, если присутствуют навыки, необходимые средства, огромное желание и подробная пошаговая инструкция на монтаж небольшого здания размерами 6х6м. Крупный объект вряд ли можно осилить самостоятельно, там не обойтись без подрядчиков. А дачный домик или баню вполне реально поднять с помощью одного-двух друзей или родственников.

• 1 Разработка проекта
• 2 Определение типа грунта
• 3 Расположение дома на участке
• 4 Заготовка материалов
• 5 Земляные работы, фундамент
• 6 Сборка каркаса
• 7 Перекрытия, полы
• 8 Крыша
• 9 Паро- гидро- теплоизоляция
• 10 Отделочные работы

Разработка проекта

Строительство каркасного дома с первого взгляда кажется непростой задачей. Почитав статьи в интернете или посмотрев ролики, никто не станет специалистом. Но общее представление он получит. Возможно, подберет себе проект, устраивающий по планировке и внешнему виду. Но одного рисунка и чертежа недостаточно.

Чтобы не упустить важных моментов, правильно рассчитать этапы работ, потребность в материалах, прокладку инженерных коммуникаций, составляют проект. Это можно сделать самостоятельно или заказать комплект документов в архитектурном бюро или специализированной организации.

Эскиз должен содержать план этажа с подробными размерами, виды фасадов, вертикальный разрез дома. Рабочие чертежи каркасного дома 6х6 метров для постройки своими руками включают схему фундамента, раскладку элементов каркаса, крыши, кровли, рисунки узлов. Спецификации, или расходная часть, дает представление о необходимых строительных материалах, комплектующих, крепеже. Детально рассматривается прокладка электрических кабелей, водопроводных и канализационных труб, система вентиляции.

Для небольшого объекта проектную часть выполнить несложно. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить это специалистам.

Определение типа грунта

Каждый дом стоит на фундаменте, который опирается на грунт. На большой части территории нашей страны – глинистые почвы, обладающие пучинистостью – свойством увеличиваться в объеме при зимнем замерзании.

Пучинистость характерна для глинистых, суглинистых и супесчаных грунтов, а также гравелистых песков и крупнообломочных пород с содержанием глины от 10 %.

В большой степени морозное пучение зависит от влажности почвы. При высоком УГВ вода по мельчайшим капиллярам поднимается к поверхности земли, где зимой превращается в лед.

Поверхностные талые и дождевые воды также насыщают грунта влагой. Они способны при замерзании выдавить из земли фундамент или его часть. В конструкциях появляются трещины и деформации, что приводит к преждевременному разрушению строения.

Каркасный дом намного легче кирпичного или бетонного. Он не требует возведения мощных фундаментов, опирающихся на глубокие плотные слои земли ниже уровня промерзания. Но противостоять силам пучения, создавая встречное давление большой массой, он не может.

Чтобы построить каркасный легкий дом 6 на 6 своими руками и избежать его преждевременного разрушения, на этапе проектирования, возведения и эксплуатации применяют методы борьбы с пучением:

Конструкция фундамента должна обеспечивать подвижку строения вместе с сезонными колебаниями грунта или не реагировать на них. В первом случае это плита, во втором – винтовые сваи;

Не допускать переувлажнения подстилающих слоев почвы. Это достигается дренажом, устроенным под подошвой фундамента, отмосткой вокруг строения, отведением дождевых вод и стоков с помощью ливневки;

Утепление отмостки, цоколя и фундамента поможет избежать замерзания воды в прилегающих слоях земли;

В комплекс мер входит горизонтальная и вертикальная гидроизоляция основания дома. Хотя она напрямую не оказывает влияние на пучение грунта, защищенные от попадания влаги конструкции лучше противостоят любым внешним воздействиям.

Расположение дома на участке

Строительство небольшого каркасного дома 6х6 своими руками начинают с выбора места. Располагают его на участке, не только сообразуясь с личными пожеланиями.

Требования СНиП 30-102-99 и районной или городской архитектуры регламентируют размещение объектов на участке. Каркасный дом относится к III-IVкатегории огнестойкости, поэтому от соседнего существующего строения отступают не менее 15 м. Септики, туалеты, хозблоки с домашними животными должны быть удалены на 7-12 м. Жилое здание удаляют от «красной линии» не менее, чем на 5 м, от забора – 3 м.

Второе важное условие – дом желательно поставить в самой высокой точке участка. Тогда талая вода и осадки будет свободно стекать по склону, не проникая под фундамент.

Третье обстоятельство, на которое обращают внимание, расположение постройки относительно сторон света. Дом желательно строить на севере или северо-западе земельного участка. Тогда солнце освещает территорию большую часть дня, а остекленные проемы смотрят на юг или восток.

Кроме этого, будущая постройка должна гармонично вписываться в общую планировку участка, иметь удобный доступ соответственно своему назначению.

Заготовка материалов

Когда мы строим на участке каркасный дом 6х6 своими руками, покупку и доставку материалов мы осуществляем самостоятельно или с привлечением наемной техники. Чтобы привезти нужное количество без излишков или не тратить деньги на дополнительные рейсы, рассчитывают потребность в стройматериалах согласно чертежу.

Для возведения железобетонного плитного или ленточного фундамента понадобятся щебень, песок, цемент, арматура, геотекстиль, гидроизоляция, утеплитель пенополистирол. Для устройства дренажа — перфорированные трубы, коллекторные колодцы.

Каркас собирают из сухой строганой доски 50х150 или 50х200 мм. Крепление осуществляют клеем и метизами – болтами с шайбами и гайками, шпильками, саморезами, скобами, гвоздями. Деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Внутреннее утепление проводят плитами базальтовой ваты, наружное – пенополистиролом. Для стен понадобятся паро- и гидроизоляция, герметизирующие прокладки и смеси.

Стропильную систему изготавливают из той же доски, что и каркас. Материал для кровли – из проекта или по желанию. Не забывают про дюймовку для обрешетки и ветрозащиты. Вдоль конька устанавливают коньковый профиль.

Потребуются материалы для наружной и внутренней обшивки – ГКЛ, ГВЛ, сайдинг, вагонка, заполнения оконных и дверных проемов, лестница или ступени.

Для электропроводки закупают силовой кабель, автоматику, фурнитуру. Водопровод и канализацию невозможно проложить без полимерных труб и запорных кранов. Вентиляция в каркасном доме – важное условие сохранения благоприятного микроклимата в помещении. К ее устройству относятся внимательно. Понадобятся системы естественного или принудительного побуждения.

Вот, пожалуй, неполный список того, что придется приобрести в ближайшее время.

Земляные работы, фундамент

На непучинистых или слабопучинистых грунтах при низком (более 2 м) УГВ закладывают ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. Это наиболее экономичный вариант под каркасные дома своими руками, который послужит достаточно надежным основанием для постройки 6х6м.

Если почва глинистая, болотистая или неоднородная, близки грунтовые воды, дом расположен в низине, выбор останавливают на плитном или свайном фундаменте.

Предварительно снимают верхний плодородный слой. Это делают обязательно, строительные нормы не рекомендуют опирать сооружения на богатое органикой основание. Из-за разложения растительных остатков велика вероятность проседания конструкций.

Габариты сооружения размечают на местности с помощью колышков и шнура габариты. Диагональ дома 6х6 м равна 8,485 м.

Общая операция для железобетонных монолитных, сборных или столбчатых фундаментов – рытье котлована и устройство щебеночной или песчаной подушки. Под отдельностоящие выкапывают ямы, под ленту – траншею. Заглубляются на 40-50 см, укладывают геотекстиль. Он убережет дренирующий слой от размывания и заиливания.

Сверху укладывают подушку толщиной 15-20 см из непучинистых материалов – щебня, гравия, крупнозернистого песка. Уплотняют ручной трамбовкой или поливают водой. Ширина полосы — 30-40 см. Под плиту – на 20 см больше внешних размеров здания, под столбы – 40х40 см.

В траншею устанавливают опалубку, монтируют арматурные каркасы. В углы укладывают изогнутые прутья длиной не менее 4 м. Их закрепляют вязальной проволокой к основным стержням. Заливают бетон М200-300.

Плитный фундамент армируют сеткой с ячейкой 15-20 см.

Столбики выкладывают из глиняного кирпича или бетонных блоков. Можно возвести отдельностоящие опоры из асбоцементных или полимерных труб, которые будут играть роль опалубки при бетонировании.

Верх конструкций и боковые поверхности покрывают гидроизоляцией – мастикой, рулонными материалами.

На переувлажненных грунтах или торфяниках целесообразно устроить фундамент из винтовых свай. Они не поддаются деформации из-за морозного пучения, обладают высокой несущей способностью. Схема расстановки — в углах, пересечениях стен, шаг не более 3 м. По верху опоры связывают металлическим или деревянным ростверком, равномерно распределяющим нагрузку от строения на заглубленные анкеры.

Сборка каркаса

Каркасное домостроение опирается на нормы СНиП 31-105-2002, составленного на базе зарубежных регламентов.

На верх фундамента укладывают обвязочный брус, закрепляют строго по уровню. Каркас собирают традиционно, устанавливая поочередно стойки в вертикальное положение, или способом «канадская платформа». В этом случае сборку проводят на готовом черновом полу горизонтально с последующим монтажом секторов в проектную позицию.

Стойки из строганой доски размерами 150х50 или 200х50 мм устанавливают с шагом 600 мм, крепят к нижней обвязочной балке, начиная от угла. По верху каркас скрепляют прочным брусом — верхней обвязкой.

Оконные и дверные перемычки усиливают досками, уложенными на ребро. Толщина такого элемента зависит от размера проема. Если он шире 800 мм, ригель должен быть не тоньше 150 мм.

Каркас укрепляют укосинами из доски, врезая их в верхний и нижний пояс, или перфорированной стальной полосой. Если для обшивки применяют жесткие листы – многослойную фанеру, ОСП – дополнительные элементы не устанавливают.

Листы наружной облицовки располагают в шахматном порядке с разбежкой швов, длинной стороной параллельно фундаменту. Такая укладка жестко связывает каркас в горизонтальном направлении.

Перекрытия, полы

Конструктивно перекрытия состоят из несущих балок, чернового и чистового пола, подвесного или подшитого потолка.

Главные балки опирают на горизонтальную обвязку. Их расчет проводят, исходя из нагрузки. Доску 50х150 или 50х 200 мм укладывают с шагом 35-80 см в зависимости от ширины перекрываемого пролета и материала обшивки. Чаще всего применяют интервал 40-60 см, что согласуется с размерами листов облицовки и утеплителя. В зданиях до 2 этажей в качестве несущих ригелей можно использовать стальные профили.

Жесткость перекрытий достигается установкой горизонтальных распорок, подшивкой потолка листами, устройством чернового пола из плитных материалов.

Крыша

Скатная крыша состоит из стропильной системы, опирающейся на каркас наружных и внутренних несущих стен. Сечение и шаг балок принимается по таблицам действующего СНиП, они зависят от вида и материала кровли, предполагаемых нагрузок, конструктивного решения.

Кровля представляет собой сложный пирог, включающий:

• Сплошной кровельный настил, прикрепленный к несущему каркасу и защищающий дом от осадков и талой воды;
• Стропильные балки, воспринимающие все нагрузки от кровли;
• Утеплитель, пароизоляцию;
• Подшивку.

Такая конструкция обеспечивает сохранение тепла в чердачном пространстве. Если оно не эксплуатируется, утепляют перекрытие первого этажа.

Паро- гидро- теплоизоляция

Строительство каркасного дома 6х6 метров своими руками предполагает надежное утепление пола, стен, перекрытий и кровли. Его выполняют из негорючих материалов, преимущественно, базальтовой ваты. Толщину слоя принимают исходя из теплотехнического расчета.

На горизонтальные поверхности – полы, перекрытия – укладывают рулонные или плитные материалы. Стены утепляют только плитами с плотностью от 40 кг/м³. Их вставляют в распор между стойками каркаса.

Со стороны отапливаемого помещения теплоизолятор защищают пароизоляцией. Все стыки тщательно проклеивают. От наружного воздействия воды и ветра в стены укладывают гидроизоляцию.

Отделочные работы

Обшивку внутренних стен выполняют жесткими листами – ГКЛ, ОСП, фанерой.