Кирпичная банная печь своими руками

Кирпичная печь сыграла большое значение в деле строительства и отопления дома. Очаг не позволял развитию жилищного строительства и являлся самым опасным источником тепла. На западе очаги назывались каминами. На Руси такие «камины» представляли собой в виде Русской печи. Конструкция ее была с одной стороны не простой, но простой в плане теплотехники, поэтому такая конструкция живет до сих пор. В старину печи топились по-черному, по-серому и по-белому. По-черному дымоход отсутствовал и дым выходил в помещение уходя через дыру в потолке.
По-серому дымоход был частичный до потолка, далее дым выходил на чердак и уходил через слуховые окна. По-белому дымоход выходил на крышу и дым удалялся за территорию строения.

Русская печь для бани

Как только была придумана Русская печь, так сразу она шагнула и в баню, конечно, конструкция ее несколько отличалась от отопительной размерами и отсутствием лежанки, но востальном она сильно походила на образ Русской печи.

Особенно это наглядно было в Южных регионах России, где бани по-черному не прижились и вместо очага сразу в бане ставили печь. Она могла быть кирпичной, а была и из глины – глинобитная. Чаще всего у нее было два горнила, через одно она топилась, а на другом конце горнило закрывалось камнями служившими каменкой для парообразования. Более поздние были уже с ящиками для камней и с чанами для нагрева воды. Кстати, подтверждением этого является бытующее заблуждение, что Южане мылись в Русской печи. Это заблуждение пошло от перевода старинного трактата о русских банях. И вот при переводе или написании было неправильно поставлена приставка «в» вместо «с». Историки которые переписали не решились поставить даже эксперимент как мыться в печи и расписали этот процесс, а литераторы даже разукрасили бытовыми сценками. Теперь по интернету гуляет такой «исторический» факт мытья Южан в Русской печи. Поэтому и было открытие для банного мира когда мы описали кубанскую баню.

Возрождение традиций

Кирпичная банная печь считается возрождением традиций. Многие мастера печники именно так и заявляют. Что они возрождают традиции создавая кирпичные печи. Но это только пол правды, поскольку возрождая традицию – тогда нужно вернуть и старую конструкцию, когда в пламени нагревался камень. Ведь главное в бане не сохранение кирпича в печи, а сохранение качества производства пара. А здесь как раз современные печи и не блещут. Да и как им блистать, когда в древности все были банщиками, а сейчас банщики — это одна каста, а каменьщики – это другая каста. Поэтому все меняется, современные семейные бани хотят возродить настоящую Русской баню. А хорошая Баня невозможна без хорошей печки. И не важно, из чего она сделана главное, чтобы она создавала необходимые режимы и поддерживала паровые кондиции.

Что нужно знать для строительства кирпичной печи

Проще всего конечно пригласить специалиста. Но с каждым годом их все меньше. В начале нужно сделать замеры собственной бани и постараться вписать уже существующие проекты, если это не получается, тогда заказать расчет печи по индивидуальному запросу. Для того чтобы банные кирпичные печи своими руками работали исправно и полностью выполняли свои функции, необходимо неукоснительное соблюдение правил их устройства, при строительстве и эксплуатации. Печное топливо — важным является и вид топлива, который вы планируете применять для своей печи. Конечно, для кирпичной банной печи идеальным топливом являются дрова, но иногда бывает намного дешевле использование других видов топлива. Дрова – лучшее топливо для бани и лучше всего для топки печи использовать лиственные породы деревьев. Идеально для бани подходят дубовые дрова. Хвойные породы из-за смолистости приводят к быстрому засорению дымовых каналов. Использование в банной печи каменный уголь недопустимо, так как высокая температура угля приводит растрескиванию кирпичной кладки. Разве что совместно с дровами, придерживайтесь следующей пропорции — на два кг угля используйте целую охапку дров. Нужно понимать, что если вы выбрали кирпичную печь, то топить придется очень долго более 6 часов, пока не прогреется кладка кирпича и не прогреет всю баню.

Каменка за это время должна прогреется, а вот с водой нужно помароковать. Вопрос совершенно непраздный, поскольку нужно, чтобы вода не перекипела за это время и нормально нагрелась. Иногда печи еще добавляют неприсущую для нее функцию – просушивание помещения, поскольку сушит помещение вентиляция, а не печь. Это все потому, что по мере нагрева и остывания влажность в помещении меняется без вентиляции.

Но позвольте вас несколько охладить, если у вас нет опыта в создании печей, лучше не стоит экспериментировать, это могут позволить себе профессионалы, способные правильно оценивать возможные неисправности в работе печи и способы их устранения. Тут важно понимать, что печь является сложным и к тому же опасным «агрегатом», от правильной функциональности которого может зависеть не только сохранность вашего имущества, но и ваша жизнь. Для безопасного использования банной печи необходимо на стадии проектирования соблюсти все необходимые правила и нормы. Конечно, нужно уметь выбрать строительный кирпич, глину, песок, аксессуары.

В результате получается очень не дешевая конструкция, и даже если не пугает большое количество денег, вложенное в строительство печи. То нужно помнить, что печь за сезон будет съедать дров на сумму равную стоимости металлической печи.

Кирпичная печь для бани своими руками чертежи с закрытой каменкой

Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Монтаж бака для воды;
• Установка колосниковой решетки;
• Укладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверцы;
• Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Схемы пошаговой кладки печи для бани с закрытой и открытой каменкой и с баком для воды

Строительство бани не входит в список дел, которые в обязательном порядке должен выполнить каждый мужчина в своей жизни, но является одним из тех факторов, которыми принято гордиться в мужской среде. Главный атрибут парилки – печь-каменка, от ее качества будет зависеть эффективность всей бани. Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.

В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло.

Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод.

Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней. Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака.

Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки.

Порядовые схемы кладки банных печей

Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см. Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме.

Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом

Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров.

Для строительства необходимы такие материалы и детали:

• 230 штук жаростойкого красного кирпича;
• топочная дверка 25*21 см;
• поддувальная дверка 13*14 см;
• колосниковая решетка 30*20 см;
• задвижки: 13*13 и 7*13 см;
• водяной бак 50*23*35 см;
• перекрытие из чугуна или стали 59*35 см;
• 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см;
• предтопочный лист 50*70 см.

Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги. При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота.

Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни.

Упрощенная банная печь с открытой каменкой

Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.

Футеровка топки не предусмотрена, поэтому для строительства следует выбирать высококачественный керамический кирпич марки М150 и выше и стараться делать максимально тонкие швы. На рисунке показано два варианта этой печи: с водяным баком вверху и выносной емкостью. Во втором варианте нагрев воды происходит при помощи трубы, проходящей через топку.

Печное мастерство приходит с годами, поэтому ждать высоких результатов в первый раз не стоит. Если нужна долговечная эффективная печь для капитальной бани, лучше обратиться к профессиональному мастеру, а опыта набираться на более простых садовых конструкциях.

Видео: порядовка банной печи

Задайте их в комментариях

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Печи каменки для бани. Порядовка

Человеку без профессиональных навыков и надлежащего оборудования произвести кладку печи своими руками довольно сложно.

Укладка каменной печи дело ювелирное.

Конструкция любой печи зависит от функционального назначения и ее возможностей. При внесении нового дополнительного оборудования порядовка печи становиться более сложной. Для правильно работы печи все ее ряды должны соответствовать схематическому чертежу, изображающей поперечный срез. Все печи содержат строгое количество рядов. Есть возможность изменения числа рядов в том случае, когда в помещении бани имеют место быть низкие потолки.Каждый ряд печи должен соответствовать встраиваемому элементу и всей печи. Кирпичные печи своими руками для бани самые простые, но и для них нужна топка, дверцы, поддувало, зольник, кайло. Необходимо встроить все эти элементы герметично.

Даже слегка завышенный уровень пористости может привести к задымлению помещения, так как дым будет проходить через кирпич. Размеры на порядовках рассчитываются исходя из толщины швов, которая в некоторых рядах кирпичей может варьироваться в пределах 3-6 мм.

В специальной литературе можно найти уже готовые варианты печей для бани и подробные чертежи. В них рассчитаны все необходимые размеры для топочной камеры, протяженность дымовых каналов, расположения иных частей печи. У всех нас разные размеры помещения бани, поэтому в порядовку приходится вносить изменения.

Обычная печь каменка состоит: духовой шкаф для хранения камней; дно топочной камеры, необходимое для перекрытия поддувальной камеры; дверь поддувала; дверь топки; чугунный настил, перегораживающий топочную камеру; бак с водой; трубницы.

Она является самой используемой в строительстве, но брать за основу классическую порядковую схему нельзя из-за размера печи. При постройке своими руками каменки берут за основу порядовку банной печи, так как она позволяет составить свои размеры в каждом случае отдельно, описывая самые нужные вещи при строительстве.

Порядовка печи каменка для бани

Своими руками непрерывно кладутся два первых ряда. В третьем ряду начинают закладывать камеру, которую затем закрывают щебнем с глиняным раствором. В следующем ряду закладывают поддувальную камеру, ее закрывают решеткой, которая будет работать дном топочной камеры.

Чугунный настил ставят на 12-13 ряд, закрывающий топочную камеру, на него ставят бак с водой. Далее происходит устройство дымохода. В обязательно порядке должны быть заглушка и чисток. С использованием порядовки сильно экономиться время при укладке печи для бани. Когда ее тип по своим характеристикам устраивает строителя, необходимо просто следовать схеме поперечного среза.

На что следует обратить внимание при укладке

Необходимо выбрать качественный кирпич, с правильной технологией обжига, обязательно без внешних повреждений. Проверить его можно своими руками,постучав по нему, звук звонкий, и крошится на маленькие кусочки или откалываться на части не будет. Для укладки нужно брать огнеупорный кирпич или в простонародье печной. На практике, часто встречается, что в одной партии и у одного производителя бывают разного размера кирпичи.

Данный кирпич отличается по размеру, но если кому то захочется, то кирпичи можно подпилить. Раствор для кладки топки делают из шамотной белой глины, но можно использовать готовые смеси, представленные в магазинах.Для основной печи применяется раствор из глины и кварцевого песка. Лучше использовать карьерный песок, так как у него технические характеристики лучше, чем у речного. Желательно песок просеять через сито во избежание попадания ненужных частиц в раствор.

Необходимо определиться с объемом емкости для подогрева воды, нужно знать какое количество людей будет находиться одновременно вместе.Расчет такой: от 8-10 литров нагретой воды приходиться на одного человека. Лучше чтобы котел был открытого типа, преимущества: свободный доступ;изъятие излишков воды в зимнее время года; удалять загрязнения и следы накипи.

Основные этапы укладки

Кирпичная каменка своими руками в среднем весит более 500кг, фундамент для нее должен быть основательным, для того чтобы при повышенной влажности не произошло просадки и разрушений. Намечаем размеры будущего фундамента и делаем котлован вглубь 50 сантиметров. Основание фундамента должно быть больше основания каменки, с другой стороны оно не должно быть вплотную к стенкам бани, минимальный зазор это 5 сантиметров, который в последствии можно засыпать песком. Разравниваем фундамент и утапливаем его.Основание может быть бутобетонным или бетонным. Заполняем яму раствором и оставляем высыхать на 5 дней. Затем покрываем всю поверхность тонким слоем цементного раствора, выравниваем.

Для топочной и футеровки используем шамотный кирпич, для каменки обычный или силикатный.Перед тем как начать кладку окуните кирпич в воду на 2-3 минуты, это поможет предупредить осушение бетона, и как следствие слабую сцепляемость. Кладка печи своими руками достаточно трудоемкая работа, лучше обратиться к профессионалу, дабы избежать ошибок.

Печь для бани с закрытой каменкой

Существует несколько разновидностей бань, различаемых температурным режимом, особенностями строения, влажностью воздуха. Называются они в честь стран, к которым перечисленные особенности были самыми близкими – турецкая, русская, финская. Нельзя утверждать, что в этих странах на 100% соблюдают правила постройки и особенности, но в большинстве случаев банный «режим» соблюдается. Печь для русской бани с закрытой каменкой считается самой удобной и практичной по сравнению с другими видами подобных конструкций.

Печь с закрытой каменкой

Любой из типов бань предполагает свой температурный режим и влажность воздуха:

• финская сауна. Пар здесь сухой, температура в пределах 80-140 о С. Влажность воздуха 1-15%;
• турецкий хамам. Температура до 45 о С, влажность до 100%;
• русская баня. Температура 60-90 о С с влажностью 50-80%. Может быть обустроена печами разных видов, одна из которых – с закрытой каменкой.

Одним из существенных отличительных черт русской бани от других является закрытая каменка. Она позволяет держать требуемый уровень влажности воздуха и температуру. Получается обильный пар, а наличие требуемого количества камней позволяет не остывать им при частом подливании жидкости.

Преимущества закрытой каменки

Первые бани, построенные «по-черному», строились таким образом, чтобы камни лежали на пути огня. Имели прямой контакт с пламенем, за счет чего раскалялись докрасна. Сейчас такой тип бань встретить можно редко ввиду большого количества хлопот, связанных с эксплуатацией постройки. Открытая каменка, выполненная своими руками или приобретенная, не имеет прямого контакта с огнем. Температура камней повышается, благодаря контакту со стенками печи, тепло передается от камня к камню.

Чем большей будет площадь соприкосновения камней с нагретой огнем стенкой, тем быстрей и лучше они прогреются. Имеются котлы, в которых камни располагаются тонким слоем, почти полностью прижимаясь к одной из нагретых стенок. Подобная конструкция легко справляется с генерацией требуемого количества пара и нагревом парилки.

Имеются модели с двумя типами каменки, открытым и закрытым, установленными одновременно. Но приобретать подобный тип печи нет смысла. Продуктивней для прогрева камней использовать закрытую каменку, конструкция которой похожа на духовой шкаф.

Построенная своими руками печь с закрытым типом каменки

Во время прогрева помещений дверь «духовки» закрывается, и жар идет сквозь камни, быстро их нагревая. После прогрева дверца открывается, оставаясь в таком положении до конца банных процедур. Выходит, что вначале температура в бане высокая, влажность низкая. Постепенно воздух остывает, насыщается влагой.

Закрытая каменка может быть построена в двух вариантах:

1. Периодического действия. Через печь при данном виде конструкции проходит весь дым и отчасти пламя. Пока дрова полностью не сгорят, открывать дверцу нельзя. Каменная поверхность будет подвергнута налету сажи, и если на камень потом налить воды, вся сажа распространится по помещению. Здесь камня класть много не нужно, ведь контакт со стенкой только с одной стороны, отчего верхняя часть кладки может прогреваться недостаточно.
2. Постоянного действия. Огонь и дым полностью изолированы от камней. Каменка изолирована, и ей можно пользоваться как во время топления бани, так и после этого.

Фирменная печь с закрытым типом каменки

Преимущества закрытых каменок:

1. Прогрев камней очень глубокий. Благодаря этому создается отличный пар. Это и есть основное, ради чего каменку делают закрытой.
2. Высокая скорость нагрева камней. Не требуется протапливать баню несколько часов, ведь для нагрева обычно хватает минимального количества времени, в зависимости от количества камней и объема конструкции.
3. Тепло держится очень долго по сравнению с другими типами печей. Баню можно не подогревать дровами длительное время, но пар от камней будет еще долго держаться.
4. Возможность регулировки температуры в помещении. При открывании дверцы каменки, температура в комнате сразу начнет повышаться, ведь придет значительный приток тепла. Если становится жарко, дверцу можно прикрыть. Даже при заливании каменки водой можно ненадолго закрыть дверцу, после чего камни снова прогреются за счет внутреннего жара.

Инструкция по созданию каменки своими руками

Работа будет разделена на последовательные шаги. Для построения кирпичной каменки потребуется посчитать необходимый для нее объем. На 1м 3 нужно 30 кг камней. Чтобы сделать корпус, нужен кусок трубы из металла, разрезанной вдоль. Диаметр 40 см, длина 60 см. Металлическая или чугунная печь для бани с закрытой каменкой будет вмещать емкость для наполнения водой. Располагаться емкость станет сбоку каменки. Стальные листы навариваются на трубу. Желательно сталь брать не тоньше 5 мм, чтобы не прогорала и не изменяла формы под воздействием высоких температур. Листы будут опорой, когда нужно будет заложить трубу внутрь кладки печи.

Вариант печи с закрытым типом каменки

В месте, где дымоход соприкасается с корпусом печи, требуется приварить металлический экран. Он не допустит выхода горячего воздуха из трубы. Сталь для резервуара с горячей водой должна быть не тоньше 5 мм. сторона, соприкасающаяся с топкой, не должна быть тоньше 10 мм. В печи монтируется дымоход – труба с круглой заслонкой. Она одним концом ставится на бак из металла, а в кирпиче закрепляется с помощью хомутов.

Над печью устанавливается каменка, где укладываются камни. Желательно подобрать такие, чтобы вес их был ниже 200 кг. Прогрев будет проходить быстрей. Сбоку делается окно для плескания туда воды. Желательно вверху, над каменкой, сделать крышку. Можно использовать для этого жесть. Будет открываться, выпускать пар, когда это требуется.

Печь с закрытым типом каменки

Важные правила монтажа каменки своими руками

1. Дверца топки должна быть направлена к выходу, а дверь каменки в противоположную сторону.
2. Если печь для бани с установленной закрытой каменкойбудет металлическая, необходимо под ней выполнить бетонное основание, которое обеспечит защиту от возгорания. Основание не ниже 30 см, далее укладывается минимум 2 ряда кирпича, соединенные глиняным раствором.
3. Монтировать печь из металла следует на заранее приготовленную основу. В месте, где будет выходить труба, в кладке печи должно быть утолщение минимум на 10-15 см.
4. Любые находящиеся в непосредственной близости от печи элементы из дерева важно изолировать теплоизоляционной основой. Далее на поверхность покрывается глиняным слоем.
5. Труба в месте прохождения через потолок и крышу обрабатывается штукатуркой, поверху промазывается известью.
6. Кладка для трубы в крыше не должна быть меньше полуметра высотой. Это создаст дополнительный барьер для прохождения искр, которые способны воспламенить конструкцию.

Схема печи с закрытым типом каменки

Процесс создания каменки:

• толщина любых металлических элементов должна быть выше 10 мм;
• трубы для постройки хватит 1,5 м. диаметр около 50 см. делится на 2 части: 30% будет для бака, остальное для каменки и топки;
• корпус кирпичной печи для бани с закрытым типом каменкиделается следующим образом: снизу прорезается отверстие, которое выполнит функцию поддувала. Поверху него приваривается пластина. Металлическими прутами сваривается решетка, которая приваривается над поддувалом в корпусе;
• для топки следует сделать отверстие. Кусок просто вырезается из трубы в месте, где это необходимо. Он будет использован как дверца. К ней привариваются петли, делается задвижка;
• сама каменка будет выполнена из куска трубы, который следует приварить над топкой. Высота должна быть не менее 10 см. спереди в трубе делается дверца, сзади труба заваривается;
• внутри каменки устанавливается решетка из прутов. Туда будут укладываться камни;
• для большей надежности в месте соприкосновения бака с печью должна быть приварена пластина толщиной не менее 5 мм;
• устанавливается водяной бак. Стальной круг, толщина не менее 7 мм, где пробивается отверстие для дымохода. Потом круг этот приваривается на бак. Ко дну бака приваривается низ трубы, что позволит избежать проникновения жидкости в топку;
• верх бака для воды накрывается жестяным или стальным элементом, который желательно сделать с петлями, чтобы была возможность приоткрывать при необходимости. В проем можно будет заливать воду. Для удобного открывания стального элемента сверху бака для воды, к нему приваривается ручка.

1 —бак для нагрева воды; 2 — печка; 3 — труба; 4 — камни; 5 — верхняя крышка; 6 — отверстие для подачи жидкости; 7 — металлический свод; 8— экран; 9—решетка; 10— дверца в топке; 11 — дверца поддувала.

Возвести кладку для печи и сделать ее своими руками несложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью, делать все по рекомендациям. Необходим минимальный строительный опыт, владение сварочным аппаратом и конструкция получится не хуже, чем у заводских аналогов.

Кирпичная печь для бани. Советы для кладки.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

Раствор для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ? 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ? 20 см и плотно утрамбуйте;
По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше o 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
После того как бетон схватится (?3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.
Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:
Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно…

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Азы строительства банной печи из кирпича

Настоящая русская баня не может обойтись без классической кирпичной печи. Конечно, можно установить малогабаритную покупную металлическую каменку, но эффект от нее совершенно другой, хотя такой прибор при определенных ситуациях имеет ряд преимуществ. Все же сложить печь своими руками мечтает каждый мастеровой хозяин, ведь банная процедура – это не только быстрый разогрев помещения, а целая философия обрядов и традиций.

Преимущества печей из кирпича

1. Главное достоинство кирпичных печей – это творческий подход с возможностью создания настоящего шедевра-очага из сподручных материалов. Бесспорно, для качественной элитной печи понадобятся особые отделочные материалы, но для таковых среднего бытового уровня подойдут самые обычные.

2. Несмотря на то, что кирпич не дает моментального тепла из-за необходимости прогрева каменной массы, она прогревает помещение более равномерно без возникновения конденсата на стенах, и имеет большой энергетический запас после затухания огня. К тому же при небольшой ее доработке металлическими вставками, тепло можно получить с первых минут горения.

3. В ней можно использовать топливо разной калорийности без ущерба конструкции и количества теплопотерь, главное, чтобы такой переход учитывала структура и материалы сооружения.

4. Большая теплоемкость и значительные размеры ее обогреваемых поверхностей позволяет добиться баланса высокой температуры и достаточной влажности в помещении, что весьма проблематично в других видах обогревателей.

Азы печного дела

Возведение печи – дело довольно сложное и проблематичное, но учиться никогда не поздно, чтобы осознать, что это мероприятие по душе и по силам вам . Поэтому стоит хотя бы частично ознакомиться с общими принципами их построения:

1

Для обеспечения долговечности и пожарной безопасности необходимо использовать только соответствующий материал:

Для топки — огнеупорный кирпич и глину.

Для фундамента – цементно-песчаный раствор и пережженный кирпич.

Для внутренней футеровки дымоходов используется глина, а для придания большей крепости конструкции наружные слои и низкотемпературная часть дымохода выкладывается на цементном растворе.

Особенности конструкции

Размеры отопительных плоскостей (количество колодцев) и сечение дымоходов подбирается в зависимости от требуемой мощности печи, подбираемой на основании объема отапливаемого помещения. Стоит учесть, что при недостаточном свободном пространстве недопустимо уменьшать сечения колодцев дымоходов во «благо» повышения КПД сооружения, т.к. это может привести к недостаточной тяге, что в первую очередь — небезопасно, а во вторых – ухудшит горение топлива и снизит полезность обогревателя.

Главной геометрической формой считается внутреннее пространство печи: топка, каналы, дымоходы. Поэтому сохранение заданных параметров обязательно, а все недочеты кирпичной кладки выгоняются наружу. В дальнейшем наружная геометрия выравнивается штукатуркой и облицовкой (кирпич, плитка).

Даже небольших габаритов печь (1*1 м) имеет массу порядка одной тонны, что требует надежного основания (фундамента), который рекомендуется отливать бетоном с армированием на глубину не менее 150 мм. Можно изготавливать «подошву» и из кирпичной кладки, которая должна быть не менее 4 рядов.

Расположение печи в парной должно учитывать рациональность прогрева ее и смежных помещений, а также правила пожарной безопасности:

— дымоходные каналы обычно располагают в стеновой перегородке между комнатами, при этом зона повышенной температуры (первые несколько колодцев и топка) располагают в парной.

— если ваша баня построена или облицована изнутри горючими материалами, то примыкать печь к стенам недопустимо, обязательно должно сохраняться свободное пространство порядка 300 мм.

Толщина кирпичной кладки печи зависит от температурной зоны:

•  В топке – минимум в четверть кирпича выполняется футеровка из огнеупорного кирпича при общей толщине в кирпич. Свод топки выкладывается в два ряда кирпича, при этом вполне допустима установка конфорок или сплошной чугунной пластины для получения большего жара в помещении.
•  Переход топки в сборный дымоход также укреплен стенкой минимум в ¾ кирпича, что дает возможность установки нагревательного бака с водой.
• Первый колодец дымохода жаровой (в него часто затягивает пламя), поэтому его наружная стенка должна быть минимум в полкирпича. Лучше всего выложить ее в два слоя четвертями со смещением швов.
•  Все остальные колодцы для быстрейшего прогрева и повышения КПД печи рекомендуется выкладывать в четверть кирпича.
•  Не стоит забывать о переходе дымоходного канала через перекрытие потолка, где толщина стенки должна быть минимум в кирпич, причем увеличение толщины для обеспечения жесткости конструкции выполняется ступенчато. Сама труба обычно выкладывается в полкирпича.
•  Свод дымоходных колодцев возводится одним рядом в полкирпича,  что обеспечивает достаточную площадь шов между ними для отсутствия проникновения газов.

Чертеж-проект – основа успеха

2

Проект печи дает возможность не только просчитать ее мощность и расход материалов, а заочно предугадать проблемные моменты в возведении конструкции:

•  Равновесие возводимой колонны дымоходов, масса которых не должна перекашивать печь.
• Глубину колодцев, дно которых должно быть на одном уровне и выше свода топки.
•  Сечение дымоходов, особенно в местах переходов верх/низ, уменьшение которых недопустимо, а с учетом того, что в дымоходе постепенно накапливается сажа, то нижний «перелом» выполняется сечением на 30-50% больше.
•  Общие габариты печи с учетом «кирпичной» размерности, чтобы было минимальное количество нестандартных вставок с обеспечением надежного шва и перевязки.
•  Высота топки, зольного колодца и количества зольников – тоже ответственный момент, т.к. несоответствие размеров может привести к отсутствию тяги, повышенному скоплению дыма с негативными последствиями.

Именно поэтому перед самостоятельным возведением кирпичной печки необходимо обязательно иметь план отопителя с порядовой росписью укладки кирпича.

Банная печь 4 на 4 кирпича по белому. Аятка

Кладка баной печи 4 на 4 кирпича была выполненна в период с 21 по 27 июня 2019 года в СТ «Лесное Озеро» рядом с озером Аятское.  

Как сделать кирпичную банную печь каменку для русской бани своими руками. Часть 4

В четвёртой части печного видео про Как сделать кирпичную банную печь каменку для русской бани своими руками я покажу: как делать перевязку т образных перегородок. Как установить задвижку в трубе. Как сделать распушку трубы. Как сделать выдру на трубе. Кирпичная банна печь — это очень инерционная система. Если железную печь в бане топят 1-2часа, то банная печь из кирпича — каменка будет топиться 4-6 часов. А зимой русская банная печь каменка топится и того дольше. Кирпичные банные печи могут быть нескольких типов. В видео как сделать банную печь каменку своими руками, я показываю как сделать банную печку постоянного действия, т.е. по белому. Банная печь по белому — это когда огонь и дымовые газы не контактируют с камнями на прямую. Огонь греет духовку или короб банной печи, в котором лежат камни! Кирпичную банную печь постоянного типа можно топить когда угодно, не нарушая банных процедур! Каменка в банной печке по белому, может быть как открытая, так и закрытая. Так же есть банные кирпичные печи по серому. Периодические банные печи. Камни в периодической банной печи или печи по серому размещены прямо в дымоходе. Т.е. огонь и газы проходят сквозь камни! И париться нельзя пока печь не отстоится после протопки!

Банная печь каменка 4 на 4 кирпича постоянного действия. Часть 1

Как выбрать печь в баню? Какой печи отдать предпочтение: кирпичной печи каменки или железной печи. Качество пара конечно будет различаться, ведь в пар в кирпичной печи намного мягче, чем пар в железной печи. К тому же железная печь выжигает кислород. В видео банная печь каменка 4 на 4 кирпича я покажу: Как произвести раскладку первого ряда печи. Как вывести диагонали прямоугольника на плоскости. Как обжать печную дверку проволокой. Как перекрыть поддувало. Как сделать футеровку колпака. Печь для бани 4 на 4 кирпича — постоянного действия, т.е. печь в бане можно топить и париться не прерывая банных процедур. Это очень удобно, когда не знаешь когда именно и сколько к тебе приедет друзей, ведь подтопить забросить дров в топку и пойти париться ничего не мешает. В отличии от банных печей каменок, огонь в которых, проходит сквозь камни и открыть каменку нельзя пока полностью не прогорят дрова и банная печь не выстаится час. Каменка банной печки по белому, непрерывного типа, может быть как открытая, так и закрытого типа. Любая банная кирпичная печь топиться минимум 4 часа и требует большее количество дров относительно железной печи! Но зато тепло в бане от кирпичной печи будет держаться 4 дня.

Кирпичная печь для бани 4х4 кирпича по белому с баком для воды.

Часть 2

Во второй части видео Кирпичная печь для бани 4х4 кирпича по белому с баком для воды я покажу: как сделать армировку кладки печи. Как подготовить печь к установке стеклянной дверки с коробом. Как установить стеклянную дверку с коробом / тунелем из нержавейки. Как установить перемычку над топочной дверкой. Минимальный размер качественной колпаковой банной печи 4 на 4 кирпича или 100*100 см. Почему размер кирпичной банной печи каменки 4Х4 кирпича? Ширина банной печи рассчитывается из ширины топливника и ширины колпака. Поскольку я футерую колпак банной печи каменки, то его ширина составит не пол кирпича, а + 80-90 мм на лещадку! Ширена же топливника будет чуть больше полутора кирпичей! Футеровка топливника банной печи по белому может быть выполнена полностью из огнеупорного кирпича, не переходя на лещадку. Все банные печи я армирую перфорированной лентой. Для армировки печной кладки нужно сверлить отверстия без удара. Печную фурнитуру я дорабатывая, крашу в подготовительный этап 2-3 дня! Для покупки этой порядовки, пишите: [email protected] или +79536000033 Whatsapp. Обязательно прикрепите ссылку на это видео.

Самая простая печь для бани 4 на 4 кирпича на три помещения с баком для воды. Часть 3

В третьей части видео про Самая простая печь для бани 4 на 4 кирпича на три помещения с висячей каменкой и баком я расскажу: Ещё раз про армировку печей. Для чего нужна армировка кладки в печном деле, что будет если не делать армировку в банной печи. Покажу дальнейшую футеровку колпака и топливника. Благодаря футеровки колпака, газы выходящие через хайло банной печи, колпак прогревают равномернее, снижается локальный перегрев кирпича и не появляются трещины в швах банной печи. Для сравнения моя банная печь имеет размер 3,5 на 4 кирпича и в ней нету футеровки колпака, поэтому там образуются трещины в швах в виду неравномерного расширения кладки и локального перегрева. Армировка печной кладки позволяет кладке сойтись обратно после остывания. Конструктив банной печи 4 на 4 кирпича с висячей каменкой и баком для горячей воды позволяет ее располагать на три помещения. Т.е. топить загружать дрова можно из комнаты отдыха, духовка с камнями в парилке, а бак, с горячей водой — в мойке. Все банные печи Бушуева могут быть обслужены и отремонтированы в течении одного дня. А замена каменки печи потребует всего 1 час! дольше камни доставать и загружать.

Вопрос: Как построить топку дровяной печи из кирпича

Можно ли использовать кирпич в качестве очага?

Кирпич — традиционный материал для очага, который может включать в себя пол топки и зону, переходящую в жилое помещение. Кирпичная конструкция долговечна, огнестойка и привлекательна внешне. Возведение очага из кирпича – подходящий проект для самостоятельной работы при условии правильного планирования.

Можно ли использовать обычные кирпичи в дровяной печи?

Кирпич за кирпичом Кладка и глиняный кирпич подходят в качестве облицовочного материала для дровяных печей.Кладочные кирпичи изготавливаются из бетона и могут использоваться для защиты стен и пола, создавая барьер, безопасно поглощающий тепло. Кладочный кирпич не должен использоваться внутри печи.

Какой толщины должна быть подушка для дровяной печи?

Вообще говоря, для дровяных печей требуются прокладки размером 48 дюймов и больше для защиты от падающих углей. Пеллетные, газовые, электрические, кукурузные, масляные и пропановые печи могут быть установлены на меньших площадках.

Что такое кирпичный очаг?

Очаг из кирпича — привлекательное классическое дополнение к любой комнате с дровяной печью или камином. Очаг защищает пол от блуждающих углей, которые могут прожечь дрова или обжечь ковер. Кирпичи можно укладывать рядами или узорами «елочкой» или комбинировать цвета и узоры, которые придают очагу визуальный интерес.

Можно ли использовать красный кирпич для камина?

Если вы не можете найти огнеупорные кирпичи там, где вы находитесь, или по какой-либо причине получить их, кирпичи из красной глины будут работать почти так же при уровнях температуры дровяного огня и могут использоваться вместо них.

Можно ли облицовывать камин кирпичом?

Можно ли облицовывать кирпичный камин плиткой? Да! Укладка плитки на кирпич (даже окрашенный кирпич!) — это простой проект своими руками, если ваш кирпич в хорошем состоянии.

Для чего нужен огнеупорный кирпич в дровяной печи?

Огнеупорный кирпич, огнеупорный кирпич или огнеупор — это блок керамического материала, используемый для футеровки печей, печей, топок и каминов. Огнеупорный кирпич изготавливается в первую очередь для того, чтобы выдерживать высокие температуры, но также обычно имеет низкую теплопроводность для большей энергоэффективности.

На каком расстоянии должна быть дровяная печь от кирпичной стены?

Между верхом печи и незащищенным потолком должен быть зазор не менее 36 дюймов.Кирпич или камень практически не защищают горючую стену, поскольку являются хорошими проводниками тепла.

Нужен ли огнеупорный кирпич для дровяной печи?

Нет. НО большинство печей ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют кирпичный пол, чтобы предотвратить прогорание. Жар углей прямо на стальном полу печи год за годом разрушает его; кирпичи защищают пол. Да, положите огнеупорный кирпич на пол.

Как далеко должен выходить очаг?

Итак, насколько далеко должен выступать очаг камина? InterNACHI рекомендует для каминов площадью 6 квадратных футов (0.56 квадратных метров) или меньше очаг должен выступать не менее чем на 16 дюймов (406 мм) вглубь помещения от отверстия и не менее чем на 8 дюймов (203 мм) от боковых сторон.

Какой код топки камина?

В соответствии с Международным советом по нормам и правилам ваш каминный очаг должен выступать не менее чем на 16 дюймов за пределы каминного отверстия и не менее чем на 8 дюймов с каждой стороны топки. Расширения очага должны быть толщиной не менее 2 дюймов.

На какой высоте должен быть очаг от пола?

№

Высота открытия очага над полом часто определяется местными строительными нормами и личными предпочтениями.Средняя высота будет от 12 до 14 дюймов от пола до нижней части отверстия очага, что позволяет вам установить зону отдыха перед очагом.

Можно ли использовать бетон для топки камина?

Простое решение для создания очага для камина или дровяной печи – залить бетонную плиту прямо на пол! Нам нравится, какой деревенской и простой получилась наша мягкая серая окраска, идеально подходящая для деревенского дома, который мы так любим.

Как установить каменный очаг?

Инструкции Поместите очаг на пол рядом с камином и отметьте положение очага карандашом. Уложите ¾-дюймовый слой раствора для плит в соответствии с указаниями производителя. Поместите каменные плиты, из которых состоит очаг, поверх раствора.

Трескаются ли кирпичи при нагревании?

Огнеупорные кирпичи

прочны и не трескаются под давлением постоянного нагрева и охлаждения, что делает их идеальными для использования в печах. Это может произойти при разведении горячего огня и слишком быстром нагревании поверхности кирпича или при попадании на кирпичи струи воды. Красный кирпич также можно использовать в кирпичной печи.

Кирпичи дома взрываются в огне?

Некоторые виды камня, каменной кладки и прессованного бетона могут разлагаться или взрываться под воздействием сильного жара костра. Огнеупорный кирпич предназначен для выдерживания высоких температур, и облицовка им ямы для костра обеспечит безопасность и продлит срок службы вашей ямы.

Что можно использовать вместо огнеупорных кирпичей?

Альтернативы огнеупорному кирпичу Анкарский песчаник. Тип песчаника, анкар, представляет собой материал, который поступает из вулкана.Красные глиняные кирпичи. Вместо огнеупорного кирпича можно использовать простые кирпичи из красной глины. Огнеупорный бетон. Огнеупорный бетон – еще один вариант сохранения тепла. Мыльный камень.

Как прикрепить цементную плиту к кирпичному камину?

Измерьте обшивку камина сантиметровой лентой. Отрежьте куски цементной плиты по размеру. С помощью зубчатого шпателя распределите тонкий раствор по окантовке камина. Прибейте цементную плиту к кирпичному камину 1½-дюймовыми бетонными гвоздями.Дайте затвердевшему раствору высохнуть в течение ночи, затем выложите камин плиткой по желанию.

Сколько стоит переделка камина?

Стоимость реконструкции камина колеблется от 390 до чуть более 2000 долларов, если это делает профессионал. Небольшая реконструкция камина может включать ремонт или улучшение фасада камина, в то время как более крупный проект может включать установку дровяной печи или замену дымохода.

Как построить кирпичный очаг

Готовый продукт

Это «гостевой пост» моего мужа.Он учитель. Так что здесь много слов. Это объясняет, как он построил защиту пола из кирпича под нашей дровяной печью. Я попрошу его объяснить в следующем посте, как он сделал защиту стены за дровяной печью. Насколько я понимаю, защита пола требуется в нашем округе, чтобы пройти техосмотр, а защита стен требуется только в том случае, если печь находится так близко к стене. Если бы мы разместили нашу печь дальше от стены, нам не пришлось бы использовать защиту стены.Мне нравится этот очаг номер 1, потому что мой муж сделал его сам, и номер 2, потому что в нем используются материалы, собранные с нашей собственности. Итак, вот:

Поскольку дровяные печи очень сильно нагреваются, вы должны защитить пол и/или стены, чтобы они не воспламенились. Вот как я сделал защиту пола, она же Очаг.

Во-первых, вам необходимо внимательно прочитать руководство к вашей печи и последнюю версию кода Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), чтобы определить зазоры (расстояния от печи до горючего материала) и материалы, которые могут быть использованы для строительства. защита очага и стен.В любом случае, я приверженец правил, но если вы не следуете правилам, я бы порекомендовал этот проект — не срезайте углы, когда дело доходит до противопожарной защиты, если только вы не хотите, чтобы ваш дом сгорел дотла. и вся ваша семья, чтобы умереть. Возможно, было бы разумно также проконсультироваться с лицензированным трубочистом, установщиком печей или пожарным, просто чтобы узнать другое мнение. Кроме того, если вы планируете получить одобрение инспектора кодекса или страхового инспектора, вам лучше сделать это правильно и иметь возможность задокументировать это.

В нашем случае мы построили очаг примерно 4 на 4 фута. Я убедился, что черновой пол и балки под зоной очага были достаточно прочными и крепкими, чтобы выдержать весь вес. Если вы не уверены, не помешает подложить под нее еще одну балку, потому что чугунные печи очень тяжелые, плюс дополнительный вес дров, кирпичей (или любого другого материала, который вы используете для очага) и окурков. людей или домашних животных, сидящих на очаге. Затем я разрезал цементную плиту, чтобы покрыть площадь 4 на 4 фута над черным полом.Я использовал лезвие канцелярского ножа, чтобы надрезать его, а затем аккуратно отломил край о край крыльца. Согласно нормам, нам нужно было два слоя именно этой цементной плиты, а также кирпичи, которые я планировал использовать, чтобы обеспечить надлежащую огнезащиту пола. Я использовал винты, специально предназначенные для цементных плит, чтобы прикрепить их к черному полу, и я специально расположил винты в шахматном порядке, чтобы рассеивать тепло, на случай, если они могут проводить достаточно тепла, чтобы перегреть черный пол. Маловероятно, но возможно, я думаю.

Когда мы впервые купили землю, я спас много старых толстых кирпичей, оставшихся от пары старых домов, которые стояли здесь много лет назад. Мне понравилась их история и вес, поэтому я решил использовать их для очага. Мне нужно было их почистить, так что я провел несколько вечеров в южной влажности, попивая пиво на заднем крыльце, прихлопывая комаров и слушая Неко Кейс… Извините, я отвлекся на небольшую ностальгию. Это действительно произошло, но важно то, что пока это происходило, я использовал проволочную щетку и холодное зубило, чтобы удалить грязь и старый раствор со старых кирпичей.Это было утомительно, отсюда и дополнительное развлечение в виде пива и музыки.

Затем я соорудил простую деревянную раму вокруг цементной плиты, чтобы положить туда кирпичи и чтобы раствор не растекался повсюду.

Я смешал немного раствора, чтобы прикрепить кирпичи к цементной плите, которую я уже прикрепил. Вы можете купить готовую сухую смесь в мешках в ближайшем к вам магазине Big Box, но это намного дешевле, если вы будете смешивать ее самостоятельно. Я сделал это, потому что у меня уже были все ингредиенты для «щелчков» нашей кабины, но, вероятно, проще просто купить премикс, так как очаг — это довольно небольшой проект, и может быть трудно найти отдельные ингредиенты, такие как гидратированный. Лайм.Смешайте раствор в соответствии с инструкциями, используя какой-нибудь мерный стакан (я использовал ведро для краски с мерными метками сбоку), лопату, мотыгу и старую тачку, которую не жалко испачкать. Добавьте воду и продолжайте смешивать, пока смесь не станет «липкой» консистенции — не слишком влажной и неряшливой, но и не слишком сухой и рассыпчатой. Вы хотите, чтобы это действовало как клей между кирпичами.

Я нанес влажный раствор на цементную плиту как можно ровнее, затем вдавил кирпичи в раствор по понравившейся мне схеме, сохраняя кирпичи как можно более ровными сверху.Однако они не на уровне. Потребовалось бы много работы, чтобы сделать их идеально ровными, и я думаю, что неровности в любом случае имеют деревенский шарм.

Кирпичи, уложенные желаемым образом в деревянную раму, без раствора между ними

Далее я должен был положить раствор между кирпичами. Если сделать влажный, вязкий беспорядок не проблема, я рекомендую очень хорошо перемешать сухую растворную смесь, не добавляя воду, затем положить сухую смесь между кирпичами, а затем добавить воду.Это было намного проще, чем смешивать его с водой и пытаться запихнуть мокрый раствор между щелями. Очень утомительно. Мне пришлось бы снова вырваться из пива и музыки, чтобы хотя бы страдать от этого. Так или иначе, когда я добавлял воду, раствор немного оседал между трещинами, поэтому мне пришлось делать это снова – добавить сухую смесь между трещинами, затем снова добавить воду. Я использовал какой-то небольшой инструмент, например отвертку, чтобы утрамбовать его между трещинами, пока он не достиг желаемого уровня.

Кирпичи, уложенные между собой на растворе

Затем я использовал влажное полотенце и губку, чтобы провести по верху кирпичей и счистить излишки раствора сверху.Поскольку это был жаркий летний день, я добавил еще воды, а затем положил сверху немного пластика, чтобы дать раствору достаточно времени для затвердевания, не высыхая слишком быстро. По-видимому, для полного отверждения раствора могут потребоваться дни или недели, но через несколько дней он достаточно затвердел, чтобы удалить пластик, наступить и начать работу над ним.

Я не добавлял герметик поверх очага, потому что не хотел проблем с воспламеняемостью или каких-то странных газов, выделяющихся при нагревании. Только старые кирпичи и старомодный раствор.

Готовый очаг с нашей новой печью

Наконец, поскольку кирпичи просят только сломанный череп малыша, моя прекрасная жена прикрепила к краям несколько длинных амортизирующих материалов, чтобы сделать его более безопасным.

Конец.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Построить за один день: Арочная кирпичная печь для пиццы

Фотография Майка Сенезе Девушка с обложки? Нет, накрыть пиццу! Читайте статьи из журнала прямо здесь на Марка: .У вас еще нет подписки? Получите один сегодня.

Для любителей пиццы дровяная кирпичная печь является вершиной. Ничто другое не готовит пирог так, как при температуре 800–1000 °F, необходимой для получения этого тонкого хрустящего слоя копченого угля, покрывающего влажную воздушную корочку. К сожалению, эти типы печей, как правило, большие, дорогие и сложные в сборке, в результате чего большинству из нас приходится продолжать печь сухую, скучную пиццу в течение 15 долгих минут в нашей кухонной духовке, установленной на неутешительной температуре 375 ° F.

Вот конструкция кирпичной печи, которая преодолевает эти зависания.Это так же просто, как складывать блоки, и с помощью пары рук вы можете собрать это вместе, приготовить потрясающую пиццу и разобрать ее за полдня. Размеры кирпичей различаются, поэтому при необходимости измените макет. Впервые я построил его во время курса выходного дня под руководством Майкла О’Мэлли в Machine Project в Лос-Анджелесе, и с тех пор помог вдохновить других на создание собственного.

Я построил эту печь пару недель назад. Он все еще стоит у меня на заднем дворе, регулярно им пользуюсь. Иллюстрация Рона Нэнса

1. Выберите место

Вес кирпичей значителен, поэтому убедитесь, что вы начинаете с прочного верстака на твердой ровной поверхности.Мы использовали металлический сварочный стол — поищите подержанные на Craigslist — но вы также можете создать прочную платформу размером 4 на 4 фута из шлакоблока, покрытую двумя полулистами фанеры 3/4 дюйма.

2. Уложить брусчатку и пол из огнеупорного кирпича

Сделайте изоляционное основание размером 4 фута на 4 фута из цементной брусчатки поверх платформы. Сверху по центру сделайте поверхность из огнеупорного кирпича, уложенную ровно, примерно 10 кирпичей в ширину и 5 кирпичей в глубину. Держите кирпичи плотно друг к другу — это дно печи.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стандартные красные кирпичи, так как они могут расколоться при нагревании до высоких температур.Используйте огнеупорный кирпич.

3. Стек стен

Начните с задней стены, 4½ кирпича в ширину и 5 кирпичей в высоту, уложенной горизонтально. Вам нужно будет разделить несколько кирпичей пополам; сделайте это, проведя линию и ударив долотом и молотком, или используйте лезвие по каменной кладке на циркулярной пиле. Сохраните чипсы. Смещайте каждый слой на полкирпича так, чтобы швы располагались посередине нижних кирпичей. Отцентрируйте еще 5 сверху, на двух уровнях.

Чтобы построить стороны, сначала просверлите два отверстия 3/8″ в каждом 48″ уголке, 1″ с обоих концов, в одной ножке уголка.Положите 2 уголка передней частью к задней на платформу лицевой стороной внутрь, чтобы во внутреннем углу можно было разместить кирпичи. Вставьте резьбовые стержни в просверленные отверстия и затяните гайки на каждом конце.

Постройте боковые стены, поставив 13 кирпичей подряд внутри каждого уголка, начиная с задней стены. Если смесь уже смешана, проведите линию глиняной смесью (шаг 6) по внутренним нижним краям. Накройте каждую сторону 3 кирпичами, уложенными горизонтально, затем положите оставшиеся 48-дюймовые уголки сверху, лицевой стороной вниз. Добавьте резьбовые стержни и гайки.

4. Сделать арку

Чтобы сделать крышу, соберите арочный кондуктор из фанеры, привинченный к двум ножкам 2×4. Длина арки должна быть чуть меньше расстояния между боковыми стенками — у меня около 32¼”. Высота должна быть около 5¼ дюймов, с радиусом около 27 дюймов. Вырежьте 2 одинаковые детали с помощью лобзика, затем прикрепите к 2 × 4 так, чтобы ножки выступали примерно на 9¼ дюймов ниже фанеры — вы хотите, чтобы это приспособление стояло немного выше, чем ваш первый ряд стоячих кирпичей (рис. A).

Рис. A

Чтобы собрать арку, поместите приспособление к задней стенке поверх стояков ¼ дюйма. Поставьте кирпичи на ребро, указывая вперед (рис. B). Соблюдайте ровное расстояние между кирпичами, заполняя промежутки осколками кирпича. Снимите приспособление, сдвинув свободные концы, а затем переместив ножки вперед, чтобы опрокинуть его назад. Повторите еще 2 раза, чтобы получить арочный потолок глубиной 3 кирпича.

Рис B

5. Сборка входа и дымохода

С каждой стороны передней части духовки уложите 2 слоя по 3 кирпича на ребро, идя спереди назад. Они будут обрамлять устье духовки. Соедините вершину с 24-дюймовым угловым утюгом, направленным вверх и внутрь.Поместите 3½ кирпича поперек передней части, на ребро. Добавьте еще 4 с каждой стороны, продолжая назад к арке.

Поместите последний 24-дюймовый уголок на арку, чтобы перекрыть зазор, лицевой стороной вверх и наружу. Расположите вставку глиняного дымохода над щелью так, чтобы ее края опирались на кирпичи и уголки (рис. C). Заделайте щели кирпичами.

Рис C

6. Крышка из глины

Дым и тепло не покинут эту печь, если вы не запечатаете ее. Смешайте огнеупорную глину с водой и песком и обильно посыпьте все внешние кирпичные швы и зазоры — сильно нагружайте арку.Это будет некрасиво, но вы не будете возражать, когда ваш желудок будет полон изумительной пиццы, приготовленной на дровах. Теперь ваша духовка готова к розжигу — отверждение не требуется (рис. D).

Перед разборкой дайте духовке остыть как минимум за пару часов. Затем распылите глину сверху и по бокам из шланга и просто разберите кирпичи. Храните в удобном месте или упакуйте в трейлер для мобильного развертывания. Или замените огнеупорную глину твердеющим раствором и сделайте его постоянным украшением вашего двора. Приятного аппетита !

Что нужно знать о кирпичных обогревателях для лучистого тепла

Делиться заботой!

Каменные обогреватели аккумулируют тепло от дерева, газа или электричества в кирпиче, бетоне, керамике или камне и со временем высвобождают аккумулированное тепло за счет лучистой теплопередачи. Наша установка горит при температуре более 1500°F, но дымовые газы, поднимающиеся в дымоход, имеют температуру всего около 300-350°F. Это тепло поглощается тепловой массой каменной печи, а затем передается в дом, а не вверх по дымоходу.

Это древняя техника нагревания, которая использовалась тысячи, если не десятки тысяч лет. Каменные обогреватели использовались задолго до римлян, а некоторым подземным и пещерным каменным обогревателям более 5000 лет.

К каменным нагревателям относятся каменные печи или каменные печи и даже их современный родственник — ракетный нагреватель. В более крупные каменные обогреватели могут быть встроены скамейки или сиденья. В некоторых также есть печь для выпечки или даже полноценная кухонная плита. Мы сосредоточимся на дровяных каменных обогревателях, но большинство концепций применимы и к другим источникам тепла.

Обогреватели для кирпичной кладки, как правило, большие и тяжелые. Чем больше вес/размер (масса), тем больше тепла он может хранить. Он будет весить от 1760 до 3000 фунтов (от 750 до 1300 кг) или даже больше.

Пассивное солнечное тепло и кирпичные обогреватели хорошо сочетаются друг с другом. Даже когда нет огня, каменная печь действует как тепловая масса. Если он нагреется до температуры от любого источника тепла — солнца, геотермальной энергии, газа, дерева или даже электрического тепла — он будет излучать это тепло обратно в дом.Эта дополнительная тепловая масса стабилизирует внутреннюю температуру дома.

Быстрые и медленные обогреватели каменной кладки

В основном есть два типа обогревателей для кирпичной кладки: быстрые и медленные.

Быстрогорящие дровяные или газовые каменные обогреватели обычно топятся 2-3 раза в день. Они горят очень жарко и быстро, а затем им дают погаснуть. Тепло проникает в кладку и медленно высвобождается из массы в течение дня. Кирпичные нагреватели быстрого горения более эффективны, потому что при более высоких температурах горения используется больше топлива и сжигаются газы. Большинство каменных печей и каменных печей, продаваемых сегодня, представляют собой системы быстрого горения.

Медленное горение или Постоянное горение или Постоянное горение Кирпичные обогреватели горят в небольшом количестве весь или большую часть дня. Традиционные каменные обогреватели топятся или нагреваются регулярно в течение дня. Как правило, они менее эффективны.

Воздух для огня

Для горения огня требуется кислород. Подайте больше воздуха в огонь, и он будет гореть горячее, быстрее и эффективнее.(Подумайте о мехах, питающих огонь кузницы.) Наша каменная печь имеет специальный канал подачи свежего воздуха снаружи дома к передней части первичной камеры сгорания. Это позволяет избежать подачи теплого внутреннего воздуха в дымоход. Когда мы готовы топиться, мы открываем дымоход ПЛЮС подача свежего воздуха. Когда горение завершено, мы закрываем дымоход и подаем свежий воздух, задерживая тепло в кладке. Некоторые каменные обогреватели соответствуют строгим требованиям Калифорнии по выбросам загрязняющих веществ, потому что они горят очень жарко и, следовательно, очень эффективны.

Современные каменные печи

Некоторые поставщики включают:

Каменные нагревательные материалы

Все каменные отопительные системы быстрого горения должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих очень высокие температуры. Каменный нагреватель быстрого горения будет очень горячим. (Наша установка TempCast предназначена для работы при температуре 1500°F или выше.) В большинстве готовых систем используется огнеупорный цемент (стабильный до 2750°F (1500 ° С).Для сравнения, обычный камин нагревается только до 700–800 °F. Мы расплавили несколько низкосортных гвоздей в нашем каменном камине, потому что он сильно нагревается, и железную решетку в топочной камере нужно было заменить, так как она треснула от жары.

Кладочные обогреватели имеют дополнительную массу с использованием камня или кирпича снаружи огнеупорной кладки или огнеупорного цемента. В нашем нагревателе для каменной кладки (каменной печи) с быстрым горением поставщик указал слой картона между огнеупорным цементным сердечником и внешней кирпичной кладкой. Этот картон сгорел во время первого пожара, оставив тонкий воздушный зазор между внутренними и внешними материалами. Зазор необходим, потому что огнеупорный цемент будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем стандартный кирпич. Примечание. Некоторые камни небезопасны при высоких температурах, убедитесь, что вы используете камень, подходящий для использования при высоких температурах.

Строительство каменного обогревателя

Прежде чем строить каменный обогреватель, подтвердите местные строительные нормы, разрешения и другие требования.Выберите подрядчика с опытом строительства нагревателей кирпичной кладки. Дополнительный вес и масса каменного обогревателя могут потребовать специальных фундаментов и других строительных соображений.

Наша установка TempCast имеет печь для обжига, встроенную во вторичную камеру сгорания, где сжигаются газы. Звучит хорошо, но, к сожалению, по мере старения устройства в духовке накапливается довольно много сажи. Это делает любую выпечку или приготовление пищи чрезвычайно грязными. Если вы хотите иметь печь для выпечки в своем каменном нагревателе, я бы не стал использовать ее как часть основных камер сгорания.

У нас тоже не очень широкое сиденье вокруг каменной печи. Если бы мы строили заново или модифицировали существующий блок, я бы предпочел дополнительные места для сидения.

Как найти обогреватель для кирпичной кладки в вашем доме

Каменный обогреватель обычно размещают в центре дома вдали от внешней стены здания. Это позволяет всему теплу от каменной кладки излучаться в дом (никакое тепло не излучается наружу). Наша каменная печь находится примерно в центре нашего дома.

Каменная труба для каменной печи также может использоваться для хранения тепла от огня.Он поглощает тепло от выхлопных газов, а затем отдает его обратно в дом, подобно основной части каменного обогревателя. Многие комплекты обогревателей для каменной кладки включают в себя дополнительные дымоходы для направления потока воздуха мимо дополнительного кирпича. Тепло от выхлопных газов поглощается, когда оно проходит мимо кирпича, например, с дымоходом, проходящим через сиденье скамейки. Иногда используется зигзагообразный рисунок дымохода для увеличения теплопередачи.

В чем разница между обогревателем для каменной кладки и «обычным» обогревателем?

Обычная система отопления всего дома использует пропан, природный газ, древесину, электричество или даже геотермальную теплопередачу для нагрева воздуха или смеси воды и антифриза.Теплый воздух или жидкость обогревает дом (конвекционное отопление). Каменный обогреватель отдает тепло массе обогревателя, который медленно излучает тепло в остальную часть дома и кажется теплым на ощупь (лучистое и кондуктивное отопление).

Принудительный воздух   отопление дует теплый воздух по дому. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системы с принудительной подачей воздуха, как правило, неэффективны, но они быстры, недороги и позволяют осуществлять нагрев и охлаждение в одной и той же системе с принудительной подачей воздуха. В некоторых системах с принудительной подачей воздуха используется геотермальная энергия как для отопления, так и для охлаждения. В больших зданиях системы принудительной вентиляции также обеспечивают свежий воздух по всему зданию.

Водяное отопление может быть радиаторной системой или напольной лучистой системой. Современные системы используют теплообменник в котле или даже в системе горячего водоснабжения двойного назначения, такой как водонагреватель Combicor. Почти во всех современных системах для отвода тепла используется смесь воды и пропиленгликоля. Пол с подогревом / плитка и / или бетон действуют как тепловая масса и система распределения тепла.

При реконструкции вы можете применить концепцию каменного обогревателя к более традиционной системе. Вы можете запустить гидравлическую систему через большой кирпич, плитку или каменную массу, чтобы она действовала как радиатор и излучала это тепло в ваш дом. Некоторые люди создают большую кирпичную ограду возле обычной дровяной печи. Технически это не каменный обогреватель, а тепло от дровяной печи для обогрева окружающего пространства, а окружающее обогревает помещение.

Плюсы и минусы кирпичных обогревателей

Наше устройство у нас уже более 12 лет, и в целом оно работает довольно хорошо.Тем не менее, были некоторые проблемы.

Минусы:

Цена – Каменные нагреватели трудоемки в установке, а комплекты и материалы дороги. По цене одной каменной печи можно было купить несколько обычных дровяных печей.

Трос, используемый для открытия и закрытия заслонки дымохода, сломался всего через два года использования. К счастью, в то время мы все еще могли связаться с первоначальными каменщиками, которые устанавливали печь, и они модернизировали более прочный кабель, чем тот, который изначально входил в комплект TempCast.Это потребовало удаления блока из дымохода и добавления металлического канала большего размера для прохождения кабеля.

По мере старения агрегат оседал, даже при наличии специально усиленного фундамента. Он не такой тугой, как был изначально, и горит не так чисто . Лори связалась с TempCast, но они не помогли напрямую и не смогли направить нас к ближайшему дилеру/эксперту TempCast. Варианты обслуживания могут быть лучше в Канаде, так как это канадская компания. Наш чистильщик дымоходов выискивал любые утечки, которые он мог обнаружить, когда чистил каждый год, и герметизировал их, что улучшило сгорание, но не до того места, где оно было изначально.

Дрова, сжигаемые в каменной каменке, должны быть очень сухими и небольшого диаметра, чтобы они быстро сгорали. В нашем случае мы обычно можем получить древесину на лесопилке члена семьи, но если бы вы делали свои собственные дрова, вам пришлось бы много раскалывать .

Плюсы:

Прибор горит горячим, но остается безопасным на ощупь. Поскольку наше отделение находится в семейной комнате, мы опасались, что мальчики могут столкнуться с ним, особенно когда они были помладше. Большая часть устройства остается комфортно теплой даже при активном горении. Единственные части, которых вам нужно избегать, — это двери. Остальная часть устройства излучает нежное, успокаивающее тепло.

Наша каменная печь остается горячей еще долго после того, как топится огонь. Обычно мы разводим от одного до двух костров в день, и устройства сохраняют тепло более 24 часов после возгорания. Осенью и весной, когда нам нужно добавить меньше тепла в дом, устройство топится только ночью и остается теплым до следующей ночи.Зимой он топится утром и вечером, но никогда полностью не остывает между ними.

В ней сжигается меньше дров, чем в обычной дровяной печи. Поскольку мы не разжигаем огонь постоянно, мы сжигаем меньше дров.

Сделаем ли мы это снова?

Если бы нам снова пришлось строить, включили бы мы каменный обогреватель? Может быть, а может и нет. Нам нравится, как тепло медленно излучается из каменной кладки, но вариант приготовления пищи для TempCast оказался беспорядочным. Дровяная печь для приготовления пищи с каменной кладкой может быть более практичным и менее дорогим вариантом.По крайней мере, если бы мы снова сделали каменную печь, у нас не было бы пекарной печи как части зоны первичного сжигания, и у нас было бы больше места для сидения, чтобы сидеть и впитывать тепло.

Другие сообщения об экологическом строительстве, которые могут вас заинтересовать:

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективны при обогреве всего дома, производя гораздо более высокие температуры от своего топлива, чем стандартные металлические печи.Как и все виды отопления, они имеют определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

• Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легкодоступно. Поэтому они невероятно устойчивы.
• Кирпичные обогреватели служат двойной цели: они могут выступать в качестве резервного источника тепла для пассивного солнечного дома и в качестве основного источника в периоды с небольшим количеством солнечного света.
• Они бывают разных конструкций и размеров, подходящих для всего, от одной комнаты до всего дома площадью 2000 квадратных футов.
• Они очень просты в эксплуатации – не сложнее, чем обычная дровяная печь.
• Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на одну топку, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточное количество накопленного тепла на весь 24-часовой период.
• Они очень эффективны и почти не загрязняют окружающую среду.
• Они горят так чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
• Они относятся к категории сверхнизких выбросов.
• Каменные обогреватели безопаснее дровяных, поскольку в них отсутствует риск возгорания креозота.
• Они требуют минимального обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная очистка часто стоит усилий, чтобы все было быстро и легко.
• Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155°F до 175°F или от 68°C до 80°C). Исторически в них были встроены скамейки.
• Воздух не нагревается напрямую от печи, поэтому кажется более свежим и прохладным. Они не вызывают сквозняков.
• Можно установить заслонку для перекрытия дымохода при тушении огня, что также улучшит тягу дымохода при розжиге и защитит дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков воздуха (при условии, что это заслонка на крыше).
• Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы вы могли видеть огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы/хлеба!
• Вы можете купить чертежи и построить их самостоятельно.
• Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

 

Недостатки

• Обогреватели для кирпичной кладки не так легко найти в США (хотя в Европе это намного проще).
• Они требуют чьего-либо активного присутствия и не могут использоваться для резервного копирования, когда вас нет.
• Вырабатывают замедленное тепло – дневное пламя будет греть вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
• Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла в течение более длительного времени. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
• Кирпичные обогреватели очень тяжелые, поэтому часто требуют усиления фундамента. Это затрудняет их модернизацию.
• При постройке они должны быть герметичными.
• Они должны быть изготовлены из материалов, способных выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
• Облицовочные материалы должны принимать

Древесные кирпичи, сжигаемые в дровяной печи и костре

Этот видеоурок о том, как обжечь деревянные кирпичи дровами в дровяной печи, представляет собой серию роликов, снятых в течение 75 минут. Тлеющий кусок в основном прогоревших дров находится сзади, а впереди сложены три деревянных кирпича Чистого огня.Нет необходимости в растопке или дополнительной помощи из-за уже горячего слоя золы для дров.

№

Важно помнить, что независимо от того, используются ли они отдельно или с дровами, дровяные печи не должны быть плотно упакованы деревянными кирпичами. Не ведитесь на их размер. Деревянные кирпичи обладают супер горячим ударом, который может повредить печь при неправильном использовании. Мы рекомендуем протестировать варианты сжигания кирпича и/или кирпича+дрова, чтобы найти наилучший вариант для вашей печи.

Древесные кирпичи Cleanfire предназначены для выделения как можно большего количества тепла при горении.Когда что-то горит, энергия высвобождается в виде тепла и света. Кирпичи выделяют гораздо больше энергии в виде тепла, чем света, что максимизирует генерируемую тепловую мощность.

Если вы привыкли видеть более сильное пламя, которое обычно создают дрова, вы можете удивиться, почувствовав, сколько тепла уходит от горящих кирпичей с меньшим пламенем. Древесные кирпичи Cleanfire сгорают до 8000 БТЕ/фунт, что намного эффективнее, чем древесина, высушенная на воздухе, которая обычно сгорает до 6500 БТЕ/фунт.

Взгляните на сравнение пламени и света ниже.

Несмотря на то, что они созданы как удобная альтернатива дровам для дровяных печей, они отлично подходят и для костра! В большинстве штатов не разрешается перевозить дрова и приносить их в кемпинги из внешних источников, потому что дрова могут переносить насекомых, которые могут повредить деревья и распространить болезни. Поскольку деревянные кирпичи не имеют коры и жуков и упакованы в термоусадочную пленку, их совершенно безопасно приносить в кемпинги.

Вы можете бросить деревянные кирпичи в свой костер или сжечь их в одиночку! Вы просто укладываете кирпичи, как показано на видео выше, с большим потоком воздуха между ними.

No related posts.