Обустройство колодца своими руками: фото, схема устройства и выбор места

Содержание

Как обустроить колодец на даче своими руками

Даже если в загородном доме имеется водопровод, домовладельцы стремятся обзавестись собственным колодцем, чтобы он мог являться аварийным источником воды в случае возникновения перебоев в водоснабжении.

Содержание

Как подобрать место для обустройства колодца
Обустройство колодезной шахты
Необходимость донного фильтра и его подготовка
Колодезный оголовок и его обустройство

Как подобрать место для обустройства колодца

Перед началом возведения колодца необходимо отыскать то место, где гарантированно имеется необходимое количество чистых и пригодных для питья грунтовых вод. Для доступа же к воде обустраивается шахта необходимой глубины.

Подробно о том, как в настоящее время может быть произведен поиск воды, подробно рассказано в следующем видео:

Читайте также Как выкопать и эксплуатировать колодец, чтобы в нем всегда была вода

Обустройство колодезной шахты

Колодцы могут быть трубчатыми, создаваемыми с помощью буровых агрегатов, и шахтными, откапываемыми с использованием лопат. Как правило, колодцы выкапывают на глубину 3-15 м. Если вода залегает неглубоко, ее необходимо сдать на анализ, чтобы проверить пригодность для питья.

Огромное достоинство колодца, обустроенного в виде шахты, состоит в том, что:

его легче обслуживать и чистить;
в нем собирается довольно большой запас воды.

Для предохранения воды от загрязнения стенки шахтного колодца укрепляются с помощью бетонных колец или деревянного сруба, изготавливаемого из сосновых, ольховых, лиственных или, – что лучше всего, – осиновых бревен, практически не подверженных гниению.

Укладка бетонных колец в колодезную шахту

Читайте также Колодец vs Скважина: Что лучше для дачи

Диаметр используемых бревен должен составлять 15 см и более.

Деревянный сруб, установленный в шахту колодца

Во время обустройства колодца вокруг него оборудуется глиняный гидрозамок, воспрещающий проникновение в водоем грязных сточных вод. С этой целью по периметру шахты выкапывают траншею полметра шириной и полтора метра глубиной, которую затем заполняют необходимым количество щебня, песка и глины и тщательно утрамбовывают, обеспечивая скат от колодца наружу. Созданный гидрозамок сверху заливают бетоном.

Гидрозамок, подготовленный к заливке бетоном

Читайте также Собственный колодец: когда его обустройство может оказаться незаконным

Необходимость донного фильтра и его подготовка

В любом колодце должен иметься донный фильтр, который бы обеспечивал наполнение его лишь чистой водой. Создание этого фильтра предваряется откачкой набравшейся воды, для чего целесообразно воспользоваться погружным насосом. Остатки жижи, как правило, выбирают с помощью ведер.

Обустройство донного фильтра производится в следующем порядке:

производится выравнивание колодезного дна;
дно засыпается песком;
песок засыпается щебнем крупной фракции слоем толщиной около 25 см;
сверху крупный щебень обычно засыпают средними и мелкими камнями.

Правильно оборудованный донный фильтр

Создав систему фильтрации, набирающуюся воду необходимо ежедневно выкачивать вплоть до того момента, когда в колодце начнет собираться совершенно чистая вода. После этого воду в течение нескольких недель можно использовать лишь для выполнения хозяйственных работ.

Читайте также Устройство бетонного колодца

Колодезный оголовок и его обустройство

Заключительным этапом оборудования любого колодца является создание его оголовка, который должен возвышаться над землей на 0,6-0,8 м. Именно оголовок позволяет красиво оформить колодец и обеспечить необходимые меры безопасности. Зачастую, независимо от материала, использованного для укрепления шахты, оголовок закрывается сооружением в виде деревянного сруба, основанием для которого является бетонный блок.

Деревянный сруб, возведенный на оголовке

Выполняя декоративную и утилитарную функцию, сруб является и элементом безопасности, исключающим вероятность падения в колодец, а устанавливаемые сверху запирающиеся дверки воспрещают попадание в него мусора и бесконтрольное баловство детей, которое может оказаться опасным для их жизни.

Для облегчения процесса подъема воды на срубе монтируется ворот, для изготовления которого чаще всего используются бревна подходящего диаметра. На цепь или трос, крепящийся на вороте, подвешивается ведро.

Конструкция колодезного ворота

Чтобы придать большую привлекательность колодцу, площадку вокруг него можно соответствующим образом оборудовать и декорировать, что способно превратить этот утилитарный элемент в украшение всего приусадебного участка.

Читайте также Декоративные фонтаны могут быть и на дачном участке: рассказываем, как их обустроить

Колодец может превратиться в достойное украшение любого приусадебного участка

Полезна ли была для вас эта статья? Что бы вы хотели еще узнать на эту тему? Будем признательны, если вы напишете об этом в своих комментариях.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать понравилась статья или нет.

( Пока оценок нет )

Обустройство колодца своими руками, отделка камнем

На следующий год после того как наш колодец был построен, мы приняли решение придать ему красоту — облагородить оголовок, облицевать укрытие природным камнем и устроить отмостку. Плиту оголовка и верхнюю часть колодца отливали из цементного раствора 2:1, с отверстием посередине, достаточным для свободного перемещения через него человека.Также помните, что обязательно нужно сделать армирование данного элемента.
Чтобы не вкапывать столбы — металлические ржавеют, а деревянные недолговечны, решили смонтировать их монолитом вместе с оголовком.
Для этого концы арматуры при отливке плиты загнули заранее. Форму под плиту выкопали в земле.
В качестве арматуры сгодилась проволока. Если она профессиональная, арматурная (то есть с насечками), ее достаточно только скручивать тонкой
проволочкой на пересечениях. Если же она гладкая, требуется немного ее отбить молотком, а концы всегда загибать (анкеровать), чтобы с нее не сползал бетон.
Столбы под ворот колодца отливались уже после установки плиты. В качестве опалубки сгодились баллоны из-под газированной воды — столбы вышли ровными
и крепкими. Раствор для столбов делался 2:1. Плита первоначально получилась неровная, посколь-
ку предназначена под облицовку. Если ее задумать без финишной отделки плитками, то следует использовать любое листовое железо в качестве опалубки -тогда весь радиус будет идеально ровным. Ворот ствол пихты, ручка металлическая, цепь от тали.

колодец2

Камень решено было сделать самостоятельно. Во-первых, дешевле. Во-вторых,практичнее,поскольку для покупного пришлось бы приобретать специальный
клей, так как покупной природный камень нельзя монтировать на цементный раствор — адгезия плохая. А самодельный он из цементного раствора, поэтому
на растворе держится очень прочно. Формы для камня были придуманы. Брали баллоны из-под газированной воды, нарезали полоски толщиной 2 см и 1 см.
Потом из них сминались фигуры прямоугольники, клали на ровную поверхность, покрытую пленкой, и заливали цементным раствором. Для боковых стенок
колодца высота формы 2см, раствор 3:1. Для верх-ней плоскости — высота 1 см, раствор 2:1 — так как ударная нагрузка от поднимав-мого ведра будет
на верхнюю плоскость. Раствор заливается в формы, оставляется на пару суток, готовые камни вынимаются.
Потом они клеятся на этот же раствор к стенкам и плоскостям оголовка колодца. Чтобы получить равномерный зазор, при кладке между камнями пускали куски кабеля. Можно использовать любой подручный материал для этой цели.

колодец3

Подставка под ведра делается, если необходима. Кому как удобнее. Я ее отлил на всякий случай — удобно ведра ставить. Отливается так же, армированием, с помощью подставок из подручных материалов.
Пространство между плитами и внешним радиусом периметра было решено замостить кусками битого
кирпича — все равно ходить там не придется. И под плиты, и под кирпич насыпана песчаная подушка.
Приколодезные плиты отливаются в приготовленные трапециевидные и прямоугольные формы, предварительно выложенные пленкой ПВХ. Размер рассчитывался через радиус. Плоскостью под форму послужила старая батарея, поэтому лицевая часть получилась рифленой.
Одно лишнее кольцо было использовано под сбор и хранение воды тут же, рядом с колодцем. Дно забетонировано с арматурой. Крышка люка — тот же раствор, и поскольку она получилась очень тяжелой, была поставлена на полозья из фторопласта. Ответные полозья — на плите оголовка, поэтому люк свободно скользит по ним.

колодец4

колодец5

На концы столбов поставили пару лебедей для красоты. На этом колодец считался завершенным. Предлагался вариант выкрасить его аэрозольной краской, но он был отвергнут за непрактичность.

Автор: Павел

Если вы собираетесь бурить скважину с использованием ПВХ, пожалуйста, внимательно прочитайте эту страницу, и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начинал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и/или не использовал здравый смысл, так что вы все равно можете их избежать, но все равно поддержите меня и прочитайте эту страницу. ХОРОШО?

Эта техника позволяет создавать неглубокие колодцы, то есть колодцы, расстояние до воды которых составляет 25 футов или менее. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, на которую можно прокачать скважину с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать вниз к водоносному горизонту для ирригационного колодца. Вам просто нужно пробурить скважину ниже стоячего уровня воды. Эти неглубокие колодцы хороши для орошения. Из них можно или нельзя пить. Некоторые да, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительного тестирования воды. Причина, по которой глубокие колодцы обычно дают безопасную воду, заключается в том, что почва фильтрует ее. Неглубокие колодцы, очевидно, имеют меньше этой естественной фильтрации. Кроме того, пожалуйста, убедитесь и проверьте свои местные законы о впечатляющем бурении скважин.

Я заинтересовался бурением собственной скважины, когда наткнулся на комплект Brady T Pack или комплект для установки Well Point в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и куском двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.

Инструкции Брейди включали эту диаграмму того, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов перекачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где промывает шлам снизу вверх. Шлам выходит на поверхность снаружи трубы.

Я думаю, что Брейди был продан другая компания, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный — 9 0005 намного лучше . Я предпочитаю «буровую головку», сделанную из деталей из ПВХ, которая очень похожа на монтажный комплект Brady. В нем есть небольшое дренажное отверстие, чтобы воздух мог выходить сверху. В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдуть буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:

НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well Kit, не осознавая, что в нем есть серьезный недостаток. Две трубы 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две 3/4-дюймовые трубы должны впадать в большую трубу! Чтобы сделать ее самостоятельно, воспользуйтесь инструкциями на странице «Изготовление буровой головки».

Крупным планом видно сливное отверстие
В соответствии с инструкциями Брейди, поливинилхлорид должен вращаться вперед и назад с помощью канальных замков и медленно вбиваться в землю, в то время как вода вымывает обломки обратно наверх.
Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка, где установлена игла, опуская ее через двухдюймовый ПВХ, а затем поднимая двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы обнажить или оставить иглу в водоносном песке на дне дыра. В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.
Я купил комплект для установки Brady Wellpoint, и он отлично работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я жил в то время, составлял 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть колодезного экрана должна быть расположена ниже уровня грунтовых вод.
Замков каналов недостаточно для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага. Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Он работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их необходимо периодически заменять.
САМОДЕЛОЧНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПВХ ТРУБ
Ручка очень помогла. Стало намного легче контролировать ПВХ, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как оказалось, была просто в нехватке терпения. Интересно, что слабым звеном в бурении скважины с использованием ПВХ как буровой штанги, так и бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая бурильная штанга или пластиковое «буровое долото». Это отсутствие достаточного расхода воды. У меня было два бытовых шланга, подключенных к комплекту Brady, но я мог бы легко использовать воду еще из десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Эта техника требует больше терпения, чем я изначально предполагал.
К настоящему времени у меня на заднем дворе была 17-футовая и 25-футовая ямы. Я старательно заполнил обе дырки и упаковал их как мог.
Кстати, вся эта история происходит в течение пары месяцев.
Затем я начал третью дырку, рядом со второй дыркой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпелив и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ вниз в отверстие, пока не прокрутил трубу вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что трубка исправна и ослаблена, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного поработал.
На глубине около 20 футов все шло хорошо, а потом внезапно у меня пропал поток воды. Вода больше не поднималась вокруг бурильной трубы из ПВХ. Потом трубу стало тяжелее двигать, и через четыре-пять минут труба вмерзла в землю, и я не мог ее двигать. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил второе отверстие, и вода, которую я заливал в третье отверстие, возвращалась обратно через второе отверстие!! И я запаковал, или, по крайней мере, я думал, что заделал вторую дыру довольно хорошо, когда заделывал ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.
Я заделал третье отверстие и снова заделал второе отверстие.
Четвертая скважина: К настоящему времени я провел довольно много времени, читая о скважинах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. Гравийные фильтры часто устанавливаются на забое скважин для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещают на дно скважины вместе с скважинным фильтром, по существу, для увеличения эффективной окружности скважинного фильтра. Если была пробурена четырехдюймовая скважина и в нее помещен двухдюймовый скважинный фильтр, между стенкой скважины и скважинным фильтром остается зазор. Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, то колодец будет давать больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел его. Итак, вернемся к сверлению четвертого отверстия. К настоящему времени я завинтил достаточно отверстий, чтобы просверлить одно правильно, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я поднял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал пару футов гравия на дно ямы. Затем я попытался установить двухдюймовый экран в гравии. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал 1 1/4-дюймовый колодец, это мог бы сработать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстие, сделанное трехдюймовой трубой…
Однако у этой истории был счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой скважины фактически сделали приличный фильтр скважины, и скважина давала около трех галлонов в минуту. Не так много, как если бы я правильно установил экран колодца, но он работал, и я поливал им свой двор пару лет. Я даже установил спринклерную систему, которая бежала из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…
Я думал, что моя проблема с плохим производством была в том, что я недостаточно глубоко. Я купил буровой насос и построил систему оборотного водоснабжения. Это сработало чрезвычайно хорошо. На следующей скважине я спустился на 60 футов, и труба застряла. Я полагал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте был около 15 футов, поэтому я прикинул, что на 60 футах я не ошибусь. Я подключил к нему насос, и он работал отлично, около 20 секунд. Если я даю скважине отдохнуть около пяти минут, она снова будет отлично качать – около 20 секунд. Я не оценил важность экрана колодца. Происходило следующее: я выкачивал всю воду из трубы, а затем мне приходилось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.
Спасибо, что прочитали все это. Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их по ходу дела. С другой стороны, если вы не разбираетесь в колодцах, как я, то вы просто избавите себя от множества проб, ошибок и горя.
При использовании этого метода помните следующее:
1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается бурением двухдюймового или трехдюймового отверстия длиной от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного расхода воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе. Добавьте бентонитовую смесь в свой поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов к колодцу. С помощью метода «преимущество» вы можете добавить 10 футов. Добавьте к уравнению хороший буровой насос, и вы сможете продвинуться значительно глубже.
2. Если вы используете воду из двух шлангов для вымывания шлама на поверхность, это будет работать нормально, НО вам придется двигаться очень-очень медленно, особенно когда вы преодолеваете глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз застревать в трубе.
3. После начала бурения в процессе не допускается никаких перерывов – по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если наступление темноты вынуждает вас остановиться на день и вы не можете оставить воду включенной на всю ночь, вытащите буровую трубу из земли и на следующий день начните заново. Когда вы вернетесь назад, она не зайдет так далеко, как прошлой ночью, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.
4. При сверлении и наступлении времени добавить секцию ПВХ убедитесь, что вы хорошо проработали трубу и освободили , прежде чем продолжить. Только после того, как труба станет очень свободной в отверстии, вы можете добавить еще один отрезок трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут, чтобы клей для ПВХ схватился, и вы не можете позволить, чтобы отверстие закрылось на трубе, пока клей затвердевает.
5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку ПВХ перед склеиванием.
6. Всегда, всегда, всегда используйте колодезный фильтр. Пробурите скважину на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если сможете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водоразборный фитинг сверху, быстро установите колодезный фильтр, соединенный с меньшей трубой, вниз через бурильная труба. Когда вы почувствуете, что экран скважины достиг дна, поднимите бурильную трубу и извлеките ее из-под земли, оставив только трубу фильтра скважины.
7. Мелководные колодцы редко дают питьевую (пригодную для питья) воду. Неглубокие колодцы в основном предназначены для орошения. Прежде чем пить воду, проверьте ее.
Хммм…. Оглядываясь назад, кажется, что все просто…
ДАЛЕЕ: Основные этапы бурения скважин
Подземные воды – Drillyourownwell.com
Мне часто задают вопросы о подземных водах и о том, почему вода находится в земле, а точнее, о том, как найти воду в земле.
Подземные воды образуются в результате дождя, который попадает в почву и затем стекает под землю. Когда мы бурим скважину, мы используем именно эти подземные воды. Я не могу объяснить это так хорошо, как это делает Водная энциклопедия.
Следующая информация взята из статьи на сайте Водной энциклопедии :
Подземные воды – это воды, залегающие ниже поверхности Земли на глубинах, где все поровые (открытые) пространства в почве, отложениях или горных породах полностью заполнены водой (см. рис. 1).
Рис. 1. В ненасыщенной зоне поры содержат воздух; следовательно, из этой зоны нельзя откачивать подземные воды. Полезные подземные воды залегают в зоне насыщения, где поровые пространства полностью заполнены водой.

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ
Неглубокий колодец или глубокий колодец берет свое начало и пополняется (перезаряжается) осадками.
Подземные воды являются частью гидрологического цикла, возникающего, когда часть осадков, выпадающих на поверхность земли, оседает (инфильтрируется) через почву и просачивается (просачивается) вниз, становясь подземными водами. Подземные воды в конечном итоге вернутся на поверхность, сбрасываясь в ручьи, родники, озера или океаны, чтобы завершить гидрологический цикл.
Зоны подземных вод :

Пробуренная скважина сначала проходит через зону, называемую ненасыщенной (водозной) зоной, где отверстия в почве, отложениях или горных породах преимущественно заполнены воздухом (рис. 1). Вода существует здесь только при переходе вниз. Толщина этой зоны зависит от таких факторов, как климат, высота над уровнем моря, время года и масштабы забора подземных вод за счет откачки.
В сезон дождей во влажных районах ненасыщенная зона может представлять собой довольно тонкий слой, простирающийся от поверхности земли до глубины всего в несколько метров (10 футов или около того) под поверхностью. Но в более засушливые месяцы года ненасыщенная зона может расширяться глубже, поскольку пополнение водоносного горизонта уменьшается, а водозабор увеличивается. В засушливых регионах ненасыщенная зона может представлять собой толстый слой, простирающийся от поверхности земли до глубины 300 метров (1000 футов) или более под ней.

Дальнейшее бурение позволит достичь зоны, называемой зоной насыщения, где все отверстия заполнены водой, и где вода известна как грунтовые воды. Если зона насыщения достаточно проницаема, чтобы снабжать скважину водой при нормальных гидравлических градиентах, эта зона насыщения называется водоносным горизонтом. Важно отметить, что водоносный горизонт — это не подземная река, озеро или бассейн. Скорее, он состоит из геологических материалов, открытые пространства которых (поровые пространства) заполнены водой, которая движется вниз по градиенту давления и может продуктивно извлекаться скважинами.
Верхняя часть зоны насыщения называется либо уровнем грунтовых вод (если водоносный горизонт безнапорный), либо потенциометрической поверхностью (если водоносный горизонт напорный): см. рис. 2.9.0003

Чтобы визуализировать зоны, представьте себе ведро, наполненное гравием. Между отдельными кусками гравия существует достаточное поровое пространство. Если воду налить поверх гравия, вода просочится вниз через поры и начнет заполнять эти пространства снизу вверх. Вода в порах на дне ковша представляет собой подземные воды; то есть все поровые пространства заполнены водой. Если бы в дне ведра были пробиты отверстия, вода бы вытекала. Используя эту аналогию, ведро с гравием похоже на водоносный горизонт: в нем хранится вода, которая будет проходить через него к месту сброса — в данном случае к отверстию в ведре.

Проницаемость определяется размером пор и степенью их взаимосвязанности и, следовательно, легкостью прохождения воды через материал. Водоносные горизонты с высокой проницаемостью, например, состоящие в основном из крупнозернистого песка и гравия, могут поставлять больше воды, чем водоносные горизонты с меньшей проницаемостью, например, состоящие из илов или глин. В этом примере поры в песке и гравии больше, чем в иле и глине, поэтому вода проходит через песок и гравий быстрее. В некоторых водоносных горизонтах, особенно в осадочных коренных породах, вода находится в разломах (трещинах), а не в порах в отложениях. Дебит из водоносного горизонта с трещинами может варьироваться от менее 1 литра в минуту или около 0,3 галлона в минуту (если в скважине мало трещин) до большого количества грунтовых вод, например, более 300 литров в минуту или около 100 литров в минуту. галлонов в минуту (если трещины многочисленные и крупные).

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ
ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ. Уровень грунтовых вод определяет верхнюю часть безнапорного водоносного горизонта. Вода в колодце, проникающем в безнапорный водоносный горизонт, останется на высоте уровня грунтовых вод. Некоторые ручьи и озера пересекают уровень грунтовых вод, что обеспечивает прямой обмен грунтовых и поверхностных вод. Потенциометрическая поверхность отражает давление воды в напорном водоносном горизонте и представляет собой уровень, до которого вода в колодце будет естественным образом подниматься (т.
Е. На высоту над замкнутым водоносным горизонтом, через который она проникает). УЭЛЛС. Все скважины в замкнутых водоносных горизонтах считаются артезианскими скважинами. Если отметка потенциометрической поверхности выше отметки поверхности земли, подземные воды будут течь естественным путем (без откачки) из скважины, известной как проточная артезианская скважина. ПЕРЕЗАРЯДКА. Пополнение безнапорных водоносных горизонтов происходит на обширной территории ненасыщенной зоны, непосредственно над водоносным горизонтом. Пополнение напорных водоносных горизонтов происходит только там, где есть путь (например, трещина) через водоупорные слои или когда напорный водоносный горизонт выходит на поверхность и становится ненапорным. Как правило, область питания замкнутого водоносного горизонта находится на большей высоте, чем сам водоносный горизонт, и может находиться во многих километрах от скважины.

Типы водоносных горизонтов и скважин.
Водоносные горизонты делятся на два типа: безнапорные и напорные. Безнапорный водоносный горизонт часто неглубокий, а аэрационная зона над ним в основном содержит проницаемый материал. Верхняя часть водоносного горизонта – это уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод перемещается вверх и вниз в зависимости от сезона. Он самый высокий в сезон дождей из-за более высокой подпитки и более низкой скорости откачки (например, отсутствие орошения) и самый низкий в сухой сезон из-за ограниченной подпитки и более интенсивного использования (например, высокая скорость орошения).
Закрытые водоносные горизонты могут быть неглубокими или глубокими и характеризуются тем, что они отделены от поверхности слоями с низкой проницаемостью (например, геологическими слоями), которые удерживают грунтовые воды под ним. В замкнутом водоносном горизонте грунтовые воды обычно находятся под давлением. Это давление воды может меняться в зависимости от сезона, подобно уровню грунтовых вод в безнапорном водоносном горизонте.

Поскольку грунтовые воды в замкнутом водоносном горизонте находятся под давлением, они будут подниматься в скважине выше уровня водоносного горизонта, через который проходит эта скважина.
No related posts.