Опалубка для фундамента своими руками из фанеры: Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Содержание

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

Свойства и особенности
Какую фанеру использовать
Сборка своими руками
Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

легкий вес;
удобно хранится, перевозится;
проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
уголки, саморезы, гвозди;
проволока;
уровень для проверки ровности установленной конструкции;
рулетка;
линейка, карандаш для разметки;
столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
щели в щитах заделывают;
для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
Предельно сокращается время изготовления.
Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
Арматура и вязальная проволока.

Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи.

На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Армирование опалубки

Опалубка готова!

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
Простота в монтаже.
Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса.

Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Опалубка из фанеры своими руками, фото, видео

В процессе изготовления фундамента самым популярным вариантом для придания нужной формы монолитной конструкции является опалубка из фанеры. Конструкция заполняется цементным раствором, а после засыхания цемента опалубку можно демонтировать или оставить. Опалубку для фундамента можно купить готовой, или сделать своими руками.

Так как каркас для заливки раствора – это важная часть постройки к ней предъявляются серьезные требования:

Каркас для заливки раствора должен обладать максимально высокой прочностью, так как на нее оказывается высокое давление;

Фанера, используемая на опалубку должна иметь размеры, соответствующие плану;
Для максимальной прочности фундамента фанера, применяемая на опалубку не должна иметь щелей;
Фанера, монтируемая на опалубку должна устанавливаться так, чтобы ее можно было легко снять.

Каркас для заливки раствора из листов.

Фанера как материал на опалубку: плюсы

Фанера, используемая на опалубку, в отличие от дерева не деформируется под давлением цементного раствора;
За счет гладкости фанера, используемая под опалубку, придает основанию идеальную форму;
Монтаж каркаса под заливку раствора, выполненный из фанеры как материала под опалубку можно выполнить своими руками;

Под давлением бетонного раствора ни один из элементов каркаса для заливки раствора не может быть выдавлен;
Процесс изготовления каркаса под заливку раствора своими руками занимает мало времени;
Большинство брендов материала, толщина которого превышает 10 миллиметров, можно применять много раз.

Листы способны выдерживать даже очень большие нагрузки

Если Вы используете листы неоднократно, то для упрощения демонтажа конструкции и сохранения ее эксплуатационных характеристик ее можно смазать автомобильным маслом или другим смазочным веществом (металлические элементы опалубки так же рекомендуется смазать).

Выбор материалов для изготовления каркаса для заливки раствора своими руками

Самым популярным видом листов для заливки раствора – материал из березы. Она имеет относительно не высокую цену, толщина листов составляет примерно 10 мм, а для монтажа опалубки применяют брус. Березовые листы имеют высокую влагостойкость и гладкость, а это важно для изготовления крепкого основания.

Если Вы покупаете материал на рынке – будьте внимательны! Какую фанеру выбрать? Листы из кускового шпона быстро приходят в негодность и расслаиваются. Стоит отдать предпочтение фанере из цельного шпона.

Фанера, используемая под опалубку рассчитывается по следующему правилу: чем шире лента основания, тем толще должны быть листы.

Хорошим выбором будут листы, покрытые ламинатом. Их можно использовать многократно (выдерживают около ста заливок), легко монтируются и демонтируются, имеют повышенную прочность, идеально гладкую поверхность, и высокую устойчивость к грибкам и плесени.

Подготовленная каркас для заливки.

Чтобы продлить эксплуатационный срок материала своими руками их торцы нужно обмазать водостойким клеем. Листы, изготовленные из хвои, можно покрыть олифой для повышения устойчивости к воде.

Советы для покупки фанеры, применяемой для опалубки фундамента:

Если фанера, используемая под опалубку нужна только один раз, то будет достаточно листов из хвои;
Если Вы планируете использовать листы для фундамента многократно, то лучше покупать влагостойкие или ламинированные плиты.
Для монтажа опалубки нужно купить: бетономешалку, шуруповёрт, молоток, лобзик, и ключи.

Каркас для заливки раствора из щитов.

Закупив все необходимые материалы можно начинать расчистку площадки под основание и проводить разметку леской.

Изготовление опалубки из фанеры

Порядок проведения работ:

Фанера, используемая под опалубку и бруски должны быть подготовлены. Длина брусков должна быть больше (на 30 сантиметров) наружной части основания. Одна часть бруска должна быть заточена для забивания в землю. Фанера, используемая под опалубку, нарезается по размерам основания.
Затем бруски раскладываются на метровом расстоянии друг от друга. Верх брусков раскладывается горизонтально, затем на них раскладывается фанера, применяемая под опалубку по верхней части брусков. Скрепление производится саморезами и гвоздями. Шляпки крепежных материалов должны быть на внутренней стороне.
Если размеры нижней части основания планируются шире, чем верхней, то листы для фундамента упирают в опорную доску. В этом случае заострять брусок нет необходимости.
Затем щиты монтируются в землю на будущей территории дома друг напротив друга. Насколько правильно расположены листы проверяют по уровню.
Верх двух щитов соединяют с помощью хомутов. Благодаря хомутам листы не расходятся под нагрузкой залитого раствора.
Все углы конструкции для заливки раствора усиливают досками, закрепленными саморезами.
Для усиления конструкции щиты фиксируют распорками по обе стороны.
Перед заливкой опалубку для фундамента герметизируют полиэтиленом.

Новые листы.

Процесс удаления конструкции для заливки раствора

Снимать конструкцию для заливки раствора нужно, когда между листами и бетонным основанием появляется небольшая щель (обычно на процесс застывания уходит не более трех недель). Для снятия каркаса для фундамента его простукивают молотком из резины.

Порядок проведения разбора конструкции для заливки:

Сначала снимают стяжки;
Затем снимают укосы и хомуты;
В конце снимается опалубочная фанера.

Заключение

Изготовление каркаса для фундамента своими руками лучше выполнять, проведя тщательные расчеты, благодаря которым определяется верхняя часть основания. Если в процессе застывания раствора между щитами появляются щели, то их нужно заделывать, чтобы раствор надежно застыл.

Для надежного основания рекомендуется использовать тщательно подготовленные старые или новые листы , чтобы на основании не оставались следы.

Доски для усиления конструкции располагают под углом в 45 градусов, для максимального упора.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка
Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам
Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами
Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
с внутренней части он не нужен
перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты
Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

монтировать опалубку на эту высоту
заливать бетон
снова наращивать высоту
Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания
Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

полиэтиленовых – несъемная оболочка защищает бетонную конструкцию от влаги
Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

боковые вертикальные палубы
стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
стойки для фиксации дополнительных элементов
упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита
Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

Пошаговая инструкция
Правила и рекомендации
Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом

Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

Металл

Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

Полосы оцинкованного железа можно согнуть полукругом. Металл используют на масштабных стройках. Соединяют листы с помощью шуруповерта. Это надежная конструкция.

Углубляют расчищенный участок под основание на 70 см. На дно укладывают щебень и песок (слоем в 25 см.).

Чтобы сэкономить на щебне, нужно использовать любой строительный мусор: куски кирпичей, глины, камни и пр.

Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

Уплотняют слой. Вбивают колышки по контуру основания. Используют прутья арматуры диаметром 10 см. Потом делают заливку раствором.

Фанера

Некоторые делают опалубку из фанеры. Материал позволяет на выходе получить четкую и ровную поверхность бетона. Но это довольно трудный процесс, так как материал не так хорошо пластичен для того, чтобы его изгибать.

Поэтому берут листы материала небольшой толщины. Но заранее, перед установкой опалубки, изгибают фанеру (намочив ее или сделав прорезы). Минус использования фанеры: сложность, дополнительная подготовка и высокая стоимость.

Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

Картон

Можно сделать опалубку из обычного картона, но с одним условием. Нужно для усиления использовать металлическую сетку. К примеру, нужно залить круглые колонны. Берем стальную сетку и сворачиваем, чтобы получился необходимый диаметр. Скрепить края проволокой или с помощью сварки.

Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

Внутри сетки нужно поместить свернутый картон. Можно скрепить куски картона между собой скотчем. После застывания бетона, опалубку из картона снимают.

Пенополистирол

Достаточно прочный материал. Сначала режут листы нужного размера. Соединяют их с помощью обычного скотча.

Материал не очень хорошо держит правильную форму окружности. Поэтому делают дополнительные распорки из брусков.

Часто требуется сделать опалубку под крышку колодца. Именно из этого материала ее выполнить проще. Установите люк на основание. На обратной стороне люка есть канавки. В них и нужно вставить 2 см. листы пенополистирола. Вырезаем 3 куска по размеру и вставляем в прорези в самом люке. Обматываем листы скотчем.

Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

Канал РемонтДом: подписка. Благодарим заранее за лайки. Большое спасибо за внимание.

Делаем опалубку для фундамента своими руками: становимся настоящими мастерами

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

металл;
железобетон;
пенопласт;
дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

длина – 600 см;
толщина – 2,5 см;
ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

прочность, способность выдерживать большое давление;
габариты конструкции должны соответствовать проекту;
щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Распорки для дополнительной устойчивости

Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями. Для соединения используются саморезы. Все крепления делаются снаружи, чтобы внутри оставалась ровная поверхность.

Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.

Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.

Инструкция:

Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.

Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.

Крепление опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

сначала делается каркас из брусков;
на саморезы прикручивается ОСБ;
внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
влагостойкий материал сохраняет структуру;
строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
конструкция не деформируется при заливке раствора;
время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

материал не поглощает влагу;
не горит;
основание здания не требует дополнительного утепления;
строительные работы можно выполнять даже в мороз;
устанавливается быстро.

Недостатки:

прослужит около 20 лет;
технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
Укладывается подушка из щебня и песка.
Монтируется арматурная решетка.
Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
Изнутри она обшивается пенопластом.
Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
Песок и щебень высыпается на дно.
Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

OSB против фанеры для бетонных форм – Руководство по эффективности дома

Бетонные формы являются важными конструкциями при заливке бетона, но они могут составлять почти половину стоимости проекта. Чтобы снизить накладные расходы, подрядчики стремятся формировать панели, которые выполняют свою работу и допускают многократное использование. Между плитой OSB и фанерными панелями, что выдержит эту работу?

Фанера является лучшим материалом для изготовления бетонных форм, поскольку она сохраняет свою форму и целостность после длительного воздействия влажного бетона.Разрезанные панели OSB имеют тенденцию набухать под воздействием воды. Панели Plyform — лучший выбор, поскольку они специально разработаны для формовки бетона.

В оставшейся части статьи оба строительных материала будут подробно рассмотрены, чтобы объяснить преимущества и недостатки каждого из них.

Панели OSB

: общий обзор

OSB или ориентированно-стружечная плита — это инженерная древесина, созданная как более доступная альтернатива фанере. Как следует из названия, древесина состоит из прядей, расположенных в определенной ориентации.

Каждый лист OSB состоит из прессованных древесных прядей, которые плотно соединены смолой и прочными клеями. Производственный процесс включает измельчение молодых смолистых деревьев, таких как осина, тополь и южная желтая сосна, на мелкие кусочки.

После того, как детали высохнут, их смешивают с клеем и синтетической смолой, чтобы сформировать тонкие однородные нити. Затем из прядей формируются толстые маты, из которых методом горячего прессования формируются панели различной толщины. Ориентация прядей дает плате фирменное название.

Пряди в каждой доске расположены чередующимися слоями, идущими параллельно друг другу. В зависимости от толщины древесина OSB может иметь до 50 нитей, что делает ее сравнительно толще фанеры.

Производственный процесс представляет собой гибрид двух основных древесных плит OSB – фанеры и вафельной плиты. Вафельная плита использует тот же процесс, но состоит из случайной однородной композиции. Напротив, деревянные части спрессованы в пряди, которые используют структуру поперечного ламинирования фанеры.

Это делает OSB превосходным, но более дешевым древесным продуктом, обладающим жесткостью и структурной прочностью фанеры. В отличие от фанеры OSB не имеет верхнего и заднего шпона. Вместо этого верхний и задний слои, а также края покрыты водоотталкивающими составами, чтобы сделать панель устойчивой к повреждениям водой.

В результате древесина OSB имеет прочный, но красивый рисунок на поверхности, поскольку видны мелкие кусочки древесины, из которых состоят пряди.

Плюсы

Экологичный .В отличие от фанеры, которую изготавливают из взрослых деревьев, OSB изготавливают из молодых смолистых быстросозревающих деревьев. Большинство этих деревьев выращены на фермах, что снижает воздействие на естественный лесной покров. В производстве OSB используются практически все части срубленных деревьев, поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки. В качестве связующих материалов OSB для внутренних работ используются экологически безопасные фенолформальдегид и метилдифенилдиизоцианат.
Отличная прочность на сдвиг . Поперечное ламинирование, использование воска и клея, сжатие при высокой температуре и давлении придают древесине OSB превосходную прочность на сдвиг.Со значениями сдвига, которые почти в два раза выше, чем у фанеры, OSB имеет почти вдвое большую прочность на сдвиг, чем фанера. Отчасти это причина того, что OSB используется для создания полотна деревянных двутавровых балок.
Однородный и последовательный . Перекрестное ламинирование прядей и сжатие под высоким давлением, до 1100 фунтов на квадратный дюйм, позволяют получить плотные плиты одинаковой толщины. Наслоение до 50 прядей в каждой панели увеличивает их плотность, структурную прочность и несущую способность
Доступны в очень больших размерах .В отличие от фанеры, размер древесины OSB не ограничивается размерами дерева. Поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки, производители могут создавать панели OSB длиной до 24 (4,8 м) футов. Высокая плотность доски гарантирует, что более длинные доски не прогнутся под их весом.
Доступный . В соответствии со своей миссией OSB была создана, чтобы конкурировать с фанерой по цене и структурной прочности. Эти панели на 5 долларов дешевле фанеры, что делает их идеальными для настила крыш, обшивки и чернового пола.

Минусы

Устойчивость к низкой влажности . В то время как плиты OSB медленно впитывают воду и влагу, они еще медленнее выделяют их. К сожалению, OSB имеет тенденцию набухать до 15% от своего первоначального размера под воздействием влаги. Неразрезанные панели OSB обладают отличной водостойкостью, но разрезанные куски очень восприимчивы к воздействию воды.
Тяжелый . В зависимости от размера плиты OSB могут быть на 20% тяжелее фанеры. Каждая панель может иметь до 50 нитей, что делает их тяжелыми и плотными.Вес затрудняет транспортировку и установку.
Резка нарушает целостность . Обрезные плиты OSB уязвимы для повреждения водой, что делает их непригодными для бетонных форм. Отрезанные куски разбухают до 15% от своего первоначального размера и могут испортить форму бетона, когда он схватится.

Фанера: общий обзор

Фанера — это инженерная древесина, состоящая из трех или более тонких листов, слоев древесины. Слои располагаются в поперечном направлении, т. е.е., каждый шпон укладывается перпендикулярно следующему, затем склеивается горячим прессом. В процессе образуются толстые, плоские и прочные деревянные панели.

Производственный процесс включает в себя снятие шпона с сырого бревна на токарном станке. Бревна обрабатывают паром или погружают в горячую воду, а затем подают в токарный станок, который расщепляет древесину на тонкие непрерывные слои по образцу годичных колец.

Вот видео, подробно описывающее процесс производства фанеры:

Полученный шпон имеет тангенциальную ориентацию волокон, поскольку срез проходит по кольцам роста бревна.Каждый шпон в фанере укладывают перпендикулярно соседнему.

Каждая фанерная панель имеет нечетное количество листов, чтобы обеспечить балансировку вокруг центральной оси. Производственный процесс делает фанерные панели исключительно стабильными, снижая при этом вероятность коробления, вздутия, усадки или деформации.

Фанера

— это экономичный строительный материал с точными размерами, который широко используется в строительном секторе для изготовления бетонных форм, систем перекрытий, дверей и жалюзи.Он также используется для изготовления шкафов, внутренних стен и перегородок, шкафов и офисных столов.

Каждая фанерная панель состоит из лицевой, сердцевинной и тыльной сторон. Лицевая сторона — это видимая поверхность, в то время как основные шпоны зажаты между передней и задней частью. Слои скрепляются прочными клеями, содержащими фенол или карбамидоформальдегидную смолу.

Фанера изготавливается из твердой, мягкой древесины или их смеси. Популярные лиственные породы включают дуб, клен, ясень и красное дерево, в то время как сосна, кедр и красное дерево являются распространенными хвойными породами при производстве фанеры.

Композитная фанера отличается от стандартных панелей тем, что имеет основу из ДСП или цельного бруса, покрытого шпоном.

Плюсы

Высокий сдвиг панели . Поскольку фанера состоит из нечетного количества слоев, она не гнется легко. У большинства досок волокна шпона уложены друг против друга под углом 90 градусов, но углы могут варьироваться. Некоторые шпоны наносятся под углом 30 или 45 градусов, чтобы увеличить прочность панели во всех направлениях.
Высокая прочность конструкции . Пакетированный шпон придает фанере структурную стабильность древесины в дополнение к преимуществам, получаемым от перекрестного ламинирования. Благодаря тому, что волокна уложены под углом 90 градусов друг к другу, весь фанерный лист устойчив к раскалыванию и не откалывается при прибивании края гвоздем. Фанерные плиты имеют более высокое отношение прочности к весу по сравнению с натуральной древесиной, что делает их идеальными для перепончатых балок, стен и полов.
Универсальный .В отличие от натуральной древесины, фанера может быть изготовлена на заказ, чтобы удовлетворить любые требования к зданию и строительству. Каждый шпон может иметь толщину от нескольких миллиметров до нескольких дюймов. Количество слоев в панели варьируется от трех до семи, а прочность панели повышается с увеличением количества слоев.
Высокая ударопрочность . Фанера получает свою прочность на растяжение из-за поперечного ламинирования древесного шпона. Крестообразное расположение помогает распределить усилие по большой площади поверхности и уменьшить растягивающее напряжение.Это позволяет фанерным панелям выдерживать в два раза больший вес в течение короткого времени без коробления или поломки. Эта уникальная способность имеет решающее значение во время сильного ветра или сейсмической активности.
Влагостойкий . Феноловая или карбамидоформальдегидная смола в качестве клея делает фанеру устойчивой к влаге и влаге. Слой лака или краски дополнительно повышает устойчивость к повреждению водой. Морская фанера специально изготовлена для наружного использования, включая строительные навесы, бетонные формы и морское строительство.Поперечное ламинирование предотвращает расширение, усадку и деформацию шпона под воздействием воды или высоких температур.
Изолирующая способность . Фанера обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, что делает ее предпочтительным материалом для потолка, пола, облицовки стен и кровли. Это доступный способ снизить затраты на отопление и охлаждение.

Минусы

Выделяет ЛОС . Летучие органические соединения или ЛОС являются раздражителями, вредными для здоровья человека.Они раздражают глаза, нос и горло, вызывают тошноту, затрудненное дыхание и представляют опасность для центральной нервной системы.
Мягкие места . Некоторые фанерные плиты часто имеют мягкие участки, когда сучковые отверстия на соседних шпонах перекрываются, что приводит к структурной слабости. Такие слабые места могут привести к тому, что лист потеряет свою целостность и изогнется, если он будет использоваться в качестве несущего элемента.
Дорого . Фанера является одной из самых дорогих инженерных пород дерева. Стандартный 4 х 8 футов (1,2 х 2.4 м) лист стоит около 10 долларов, а плита OSB аналогичного размера стоит 6 долларов. Толстые фанерные плиты трудно резать, и их лучше доверить профессионалам, что еще больше увеличивает стоимость.

Что выбрать?

Фанера

— лучший вариант, если вы хотите повторно использовать бетонные формы, поскольку они быстро сохнут, а вода не повреждает структурную целостность.

Древесина OSB

, особенно в разрезе, также не выдерживает воды и влаги и, скорее всего, набухнет.В результате это хорошо только для одноразового проекта, а не для повторного использования конкретных форм.

Для достижения наилучших результатов лучше использовать Plyform, фанеру, специально разработанную для формовки бетона.

Заключение

Как правило, в бетонных формах можно использовать как OSB, так и фанеру, но фанера является лучшим вариантом для формовки бетона. Фанера — лучший выбор; его структура не разрушается при постоянном воздействии воды. Панели быстро впитывают влагу и так же быстро сохнут.

Древесина OSB

медленно впитывает воду, но дольше удерживает влагу, что приводит к набуханию. Воздействие воды разрушит структурную целостность доски, что сделает невозможным ее повторное использование.

Связанные чтения:

7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

Опалубка в бетонном строительстве, также называемая опалубкой, представляет собой конструкционную форму, в которую заливается и затвердевает свежий бетон. Вот что вам следует знать о бетонной опалубке:

1) Опалубка составляет до 25 процентов стоимости конструкции

Изготовление бетонной опалубки – дело непростое; это требует времени и может стоить до 25 процентов от общей стоимости конструкции. К счастью, снятую бетонную опалубку можно использовать повторно, что сокращает время и затраты. Многоразовые формы известны как «панельные формы», а одноразовые бетонные формы называются «стационарными формами».

2) Древесина является наиболее распространенным материалом для опалубки

В различных секторах строительства древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для опалубки бетона. Древесина должна быть хорошо выдержанной, легкой, легко поддающейся обработке и не иметь рыхлых сучков. Недостатком использования опалубки из деревянного бетона является то, что она будет деформироваться, но обработка поверхности дерева на водной основе может помочь уменьшить этот эффект.

3) В опалубке также используются сталь, фанера и стекловолокно

Помимо дерева, опалубка для бетона может быть изготовлена из стали, фанеры и стеклопластика. Эти материалы можно использовать по отдельности или вместе.

Наиболее распространенным типом опалубки для бетона, используемой в тяжелом гражданском строительстве, является сталь! Стальная опалубка состоит из панелей, созданных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели скрепляются зажимами или болтами и гайками и могут производиться в больших количествах любой формы и размера.Стальная опалубка прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, она не дает усадки и деформации.

Опалубку также можно изготовить из фанерных листов, связанных смолой. Листы крепятся к деревянным рамам, образуя панели опалубки. Стоимость опалубки из фанеры сравнима со стоимостью опалубки из дерева, а иногда может быть и дешевле.

Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или проекты с криволинейными поверхностями.

4) Хорошая опалубка прочная, но легкая

Хорошая опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды нагрузок, но при этом она должна быть максимально легкой. Опалубка должна быть сконструирована жестко и закреплена как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму. Точно так же стыки в опалубке должны быть герметичными, исключающими протечки, и должны опираться на прочное основание.

5) Стоимость опалубки может быть снижена

Хотя опалубка составляет большую часть стоимости конструкции, эти расходы можно уменьшить.В целях удешевления опалубки:

План здания должен включать минимальное количество вариаций размеров помещений, чтобы опалубку можно было использовать повторно
В конструкции здания должно использоваться как можно меньше тонких секций
Минимум распиловки и резки деревянных деталей должен производиться таким образом, чтобы материал можно было многократно использовать повторно
Опалубку иногда можно снять раньше

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют быстро снять опалубку.Опалубку не следует снимать до тех пор, пока весь бетон не сможет выдержать как минимум в два раза большее усилие и давление, чем ожидается от конструкции. Независимо от того, когда снимается опалубка, ее всегда следует снимать постепенно, чтобы нагрузка медленно передавалась бетону.

7) Стальная опалубка может быть перепродана

Благодаря своей прочности и длительному сроку службы стальная опалубка для бетона пользуется большим спросом. Перепродажа бетонной опалубки после завершения проекта — отличный способ заработать деньги для подрядчиков.Кроме того, покупка бывшей в употреблении и излишков опалубки для проекта — отличный способ для подрядчиков сэкономить деньги.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

В дополнение к опалубке для бетона , на онлайн-рынке Eiffel Trading представлен широкий ассортимент бетонного оборудования, в том числе консольные кронштейны и стрелы для укладки бетона . Кроме того, наш запас использованных материалов варьируется от использованных барьерных стен до использованных и избыточных шпунтовых свай и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по адресу sales@eiffeltrading.ком .

Формовка бетонных стен — VINAWOOD

Строительные формы палочкой за палочкой позволяют сэкономить трудозатраты и материалы.

Арне Вальдштейн. В наши дни большинство строителей предпочитают поручить работу с фундаментом специалисту. Подрядчик фундамента с помощью своего крана, модульных опалубок и опытной бригады может быстро и точно выполнить то, что столярная бригада считает трудоемкой и в принципе неприятной задачей. К тому времени, когда вы оплатите счет за рабочую силу, деньги, сэкономленные на создании собственных форм, могут показаться не стоящими затраченных усилий. В некоторых случаях вы можете даже потерять деньги. С другой стороны, когда основная стоимость проекта заключается в материалах — например, в случае небольшого строителя или владельца/строителя — создание собственных форм может быть выгодным. Если у вас больше времени, энергии и друзей, чем холодные деньги, строительные формы — это путь. РЕКЛАМА

Чтение статьи Дэна Рокхилла о формообразовании вернуло меня в начало 70-х, когда я работал в компании, занимавшейся строительством банков. Мы использовали деревянные формы для всех наших фундаментных стен.Изготовление опалубки — трудоемкий процесс, поэтому нам было важно свести к минимуму время, затрачиваемое как на установку, так и на демонтаж опалубки. Методы, которые использовала моя старая команда, кажутся мне более эффективными, чем у Рокхилла.

Все просто

В статье

Rockhill рассказывается о строительстве стен с помощью защелок. Основное различие между его подходом и моим заключается в том, что он решил изготавливать опалубочные панели заранее. Склеивание модульного блока только для того, чтобы потом его разобрать, кажется мне расточительной тратой времени и материалов.Я предпочитаю устанавливать формы по одной палочке за раз, практически без гвоздей. Этот метод быстрый, простой и дает хорошие результаты. Поднятие тяжестей сведено к минимуму, и с работой легко справятся два человека; на самом деле, я написал эту статью, предполагая, что это так. (Конечно, более многочисленная бригада значительно ускорит работу, так как различные этапы могут выполняться либо одновременно, либо группами, следуя друг за другом.) Так же, как упрощается установка, опалубки также легко разбираются с минимальным повреждением материала. .Это важно, потому что легкость, с которой вы можете переработать древесину, является важным фактором.

Кстати, до прочтения статьи Рокхилла я никогда не слышал термина «стволовая стенка». Я налил около 4 футов. подпорные стены, как правило, для озеленения, но когда дело доходит до домов, я большой поклонник полноценных подвалов. Отчасти это может быть связано с тем, что я вырос в стране торнадо, но я также считаю дополнительное пространство слишком ценным, чтобы отказываться от него. В отличие от каркасной пристройки, цокольный этаж нельзя легко добавить позже.Если бы был необходим выбор, я бы сэкономил на сантехнике или отделочных материалах, прежде чем убрать подвал.

Вьетнамская фанера

Вьетнам Ламинированная фанера

К чему прилипнет бетон?

-Обновлено 22.06.2021

Бетон известен своей прочностью, но не сцеплением. Понимание того, к чему прилипнет бетон, а к чему нет, очень важно, когда вы ремонтируете старый или заливаете новый бетон.Это поможет вашему конкретному приложению работать правильно с первого раза, не вызывая проблем в дальнейшем.

В этом руководстве мы объясним науку, лежащую в основе адгезии бетона, и различные материалы, с которыми он будет и не будет работать.

Как работает сцепление с бетоном

Цемент

, входящий в состав бетонной смеси, не имеет природных вяжущих веществ. Во многих случаях свежезалитый бетон не связывается с другим материалом, а отделяется от него. Для поверхностей, несущих вес, таких как полы и фундаменты, эта проблема означает отсутствие прочной конструкции.

Чтобы усилить сцепление между бетоном и другим веществом, вам необходимо использовать связующий клей. После подготовки поверхности используйте кисть, метлу, валик или распылитель для нанесения связующего вещества. В зависимости от того, какой тип вы получите, он будет удерживать влагу и сопротивляться износу от движения.

В некоторых случаях бетон естественным образом связывается с другими материалами. Чтобы предотвратить прилипание бетона к этим материалам, вам необходимо обработать их разделительным составом, чтобы предотвратить прилипание бетона, образуя тонкую смазочную пленку на материале.Когда бетон высохнет, его легко отделить.

Существует несколько различных типов разделительных составов, в том числе:

На масляной основе: Химические смеси, такие как льняное масло, минеральное масло и парафин, делают поверхность нелипкой.
На водной основе: Этот сорт изготовлен из растительных материалов, таких как растительные масла, и не обесцвечивает бетонную поверхность.
Реактивный: Жирные кислоты в этом веществе вступают в химическую реакцию с щелочностью бетона, чтобы предотвратить прилипание и сохранить бетон незагрязненным.

К чему прилипнет бетон?

Бетон прилипает к дереву, хотя соединение часто не идеальное. Многие строители используют деревянные панели в качестве форм, в которые заливается бетон для создания фундамента или пола. После того, как бетон затвердеет и высохнет, древесину удаляют.

Если вы не хотите, чтобы бетон прилипал к дереву, вам нужно будет использовать разделительный состав, чтобы облегчить удаление. Лесопильные заводы часто предварительно обрабатывают древесину смесями на масляной основе, чтобы сделать ее устойчивой к налипанию.Если ваша древесина еще не была обработана, вам, возможно, придется приобрести коммерческое средство и нанести его самостоятельно.

Бетон также очень хорошо прилипает к пластику. Обработка пластика разделительным составом перед контактом с бетоном — лучший способ защитить пластиковые ведра и инструменты от сухого бетона.

К чему не прилипнет бетон?

Бетон не прилипает к:

Бетон. Высушенный бетон не имеет натуральных связующих веществ, поэтому для приклеивания влажного бетона к существующему бетону необходимо использовать связующее вещество.
Формы. Большинство форм для бетона изготавливаются из уретановых каучуков, устойчивых к сцеплению с бетоном.
Краска. Краска — это еще один материал, который не имеет естественных связующих веществ, поэтому бетон, как правило, не очень хорошо прилипает к ней.
Масло. Масло или промасленные поверхности часто используются для придания поверхности устойчивости к сцеплению с бетоном.
Клей
Миномет

Для повышения адгезии вам придется самостоятельно добавлять связующее вещество, чтобы бетон работал должным образом. Если вы ремонтируете существующий бетон, вам нужно, чтобы бетон связался с этими материалами, чтобы ремонт длился как можно дольше.

Получите консультацию по динамическому бетононасосу

У вас есть конкретный проект в Альберте, который вам нужно реализовать? В Dynamic Concrete Pumping мы имеем более чем 40-летний опыт работы с бетоном, и мы будем рады проконсультировать вас по поводу спецификаций вашего проекта. Заполните нашу контактную форму сегодня.

свяжитесь с нами

Типы опалубки, используемые в строительстве

Железобетон широко используется в строительстве для придания конструкциям прочности, необходимой для восприятия нагрузок и сил.Он также используется для создания строительных элементов, для чего бетон заливается в специально предназначенную для этого опалубку.

Опалубка используется для удержания залитого бетона в форме до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и не достигнет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Хотя большинство опалубок являются временными, они могут быть постоянными. Существуют различные типы опалубки, используемые для удержания бетона в форме, но они классифицируются в зависимости от типа используемого материала; поддерживаемый бетонный элемент, и они могут быть съемными или постоянными.

Материал Классификация опалубки

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины и широко применяется в строительной отрасли. Хотя для более крупных конструкций требуется много времени, его довольно легко изготовить. Его также легко исправить и удалить, потому что он легкий. Деревянная опалубка является наиболее гибкой и подходит для любого типа формы и размера.Древесина легко фиксируется и удаляется. Помимо легкости, деревянная опалубка должна быть хорошо выдержанной, защищенной от термитов и легко обрабатываемой.

Фанерная опалубка

Фанерная опалубка изготавливается путем прикрепления листов фанеры на смоляной основе к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров. Это более экономично, чем деревянная опалубка. Для удешевления он должен иметь гладкую отделку. Деньги также можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж, используя панели большого размера.Фанерную опалубку можно использовать несколько раз по сравнению с деревянной опалубкой.

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка состоит из стальной и алюминиевой опалубки. Стальная опалубка имеет длительный срок службы и может многократно использоваться повторно, но стоит дорого. Это полезно для нескольких проектов, потому что оно прочное, долговечное и имеет долгий срок службы; он создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях, уменьшает эффект сот в бетоне, является водонепроницаемым и легко монтируется и демонтируется.

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка может использоваться повторно до 100 раз. Он требует меньших затрат на обработку, так как имеет небольшой вес. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. В настоящее время он в основном используется для аналогичных форм и больших схем жилья. Пластиковая опалубка может быть использована в большом бетонном сечении и очень экономична.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка предназначена для возведения элементов сложной формы и сложной формы.Он производится за счет использования легких и высокопрочных тканевых листов. Его можно использовать для производства бетона любой формы из-за его гибкости.

Несъемная опалубка

Этот тип изготавливается из сборных форм из армированного волокном пластика и собирается на месте. Используется для возведения колонн и простенков. Он остается на месте после затвердевания бетона и выступает в качестве осевого и сдвигового армирования, предотвращая экологические повреждения, такие как коррозия и циклы замерзания-оттаивания.

Постоянная теплоизолированная опалубка

Это одна из самых передовых опалубок с постоянной изоляцией для обеспечения дополнительных тепловых, акустических, огнестойких свойств и защиты от грызунов. Одним из наиболее распространенных типов являются изоляционные бетонные формы (ICF), когда бетонные конструкции изолированы пенополистиролом, который остается на месте после отверждения бетона. Несъемная теплоизоляционная опалубка является энергоэффективной, устойчивой и экологически чистой.

Структурная классификация опалубки

Стеновая опалубка

Имеет вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым с бетонной стороны прибиты листовые доски. Вертикальные брусья скреплены по диагонали с помощью досок с обеих сторон. На каждом третьем вертикальном брусе расположены горизонтально расположенные ригели на планках. Противоположные ригели связываются на заданных расстояниях.Вместо обшивки можно также использовать сборные листовые панели.

Опалубка балки

Опалубка для балок имеет форму трехстороннего ящика, который поддерживается и подпирается в правильном положении и на нужном уровне. Время снятия этой опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости твердения. Удаление бортов занимает около 9-12 дней; 8-14 дней на софиты и 15-21 день на демонтаж подпорок.

Опалубка фундамента

Форма фундамента может быть спроектирована в нескольких стилях или способами.Обычно размер или высота формы фундамента определяет тип конструкции. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие между собой.

Опалубка индивидуальных фундаментов аналогична опалубке колонн и форма ленточных фундаментов аналогична опалубке.

Опалубка для колонн

Опалубка для колонн используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн.Это может быть как простая усиленная картонная трубка для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла. Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени опалубку предлагают оставить на месте после заливки бетона, а в других случаях ее эвакуируют после затвердевания бетона.

Строительство опалубки — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формируют бетон, правильно называются формами.Остальная часть опалубки состоит из различных элементов раскосов и связей. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 – Формы фундамента.

Фундаментные формы

Часть конструкции, возвышающаяся над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется основанием.Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Фундаменты устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузки на большую площадь земли. Это предотвратит погружение конструкции в землю. Важно помнить, что фундаменты любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших фундаментов, таких как фундаменты несущих стен, фундаменты колонн и фундаменты опор, называются формами фундамента.Фундаменты или фундаменты имеют относительно небольшую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на опалубку относительно низкое. Как правило, нет необходимости в проектировании формы, основанном на соображениях высокой прочности и жесткости. На рис. 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент – По возможности извлекайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона.Если это невозможно, необходимо построить форму. Поскольку большинство фундаментов имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете построить и установить четыре стороны опалубки в виде панелей.

Рисунок 16 – Типовая форма фундамента для большого основания.

Изготовьте первую пару противоположных панелей, как показано на рис. 16 (а), точно по ширине основания.
Прибейте вертикальные планки к внешним сторонам обшивки. Используйте доски размером не менее 1 на 2 дюйма для планок и разместите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута от центра между концами.
Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Расстояние между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
Крепления для гвоздей на внешних сторонах панелей (b), расположенные на расстоянии 2 футов друг от друга.
Соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели.Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы скрепить их, как показано на рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панели с гвоздями класса.

Для опалубки площадью 4 квадратных фута и более вбейте колья в обшивку, как показано на рис. 16. И колья, и стяжные скобы 1 на 6, прибитые поверх опалубки, не дают ей расползаться.

Рисунок 17 – Типовая форма небольшого фундамента.

Если фундамент менее 1 фута в глубину и 2 квадратных фута, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без планок. Просто сделайте боковые панели выше глубины фундамента и отметьте верхнюю часть фундамента на внутренних сторонах панелей гвоздями. Вырежьте и прибейте пиломатериалы для сторон опалубки, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 – Фундамент и опора.

Комбинированные формы для фундамента и опоры – часто можно разместить фундамент и небольшую опору одновременно.Опора — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или верхнего строения моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте форму опоры, как показано на рисунке 18. Форма основания должна выглядеть так, как показано на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору формы опоры, не мешая укладке бетона в форму основания.

Фундаменты несущей стены – На рис. 19 показана типичная опалубка фундамента для несущей стены, а на рис. 20 показаны методы крепления фундамента несущей стены.Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой наружную стену, которая служит ограждением, а также передает структурные нагрузки на фундамент. Стороны формы представляют собой 2-дюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине фундамента. Колья удерживают стороны на месте, в то время как распорки поддерживают расстояние соединения между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на линии.

Рисунок 19 – Форма основания несущей стены.

Шпоночный паз делается во влажном бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки фундамента стены, как показано на рис. 20.После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет углубление или ключ в бетоне.

При заливке стены фундамента шпонка обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это и не обсуждается в этом учебном пособии, существует несколько коммерческих систем шпоночных пазов, доступных для строительных проектов.

Рисунок 20 – Методы крепления опалубки несущей стены и размещения шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготовлены из дерева.Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и основание в собранном виде.

Сооружение опалубки.
Постройте стороны формы колонны.
Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 – Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 – Колонка с ножничным зажимом или желтком и клином.

Опалубка колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора.Прибейте кусочки, которые вы вырезали, чтобы сделать отверстие для очистки в форме. Вы можете заменить их прямо перед заливкой бетона в колонну. Целью очистки является обеспечение того, чтобы поверхность, которая сцепляется с новым бетоном, была очищена от мусора.

Опалубка для стен

Опалубка для стен, как показано на рис. 23, может быть собрана на месте или собрана заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли она использоваться повторно. Некоторыми из элементов, из которых состоят деревянные формы, являются обшивка, шпильки, ригели, скобы, обувные пластины, распорки и вязальные проволоки.

Рисунок 23 – Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка образует поверхности из бетона. Он должен быть максимально гладким, особенно если предстоит оголение готовых поверхностей. Поскольку бетон при помещении в форму находится в пластическом состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Покрытие язычка и канавки обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка в виде шпунта и паза является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластичного бетона вызывает вздутие обшивки, если она не армирована. В результате, запустите шпильки вертикально, чтобы добавить жесткости форме стены. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если их длина превышает 4 или 5 футов. Двойные ригели обеспечивают эту арматуру. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются по углам форм для придания жесткости. Валеры обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Башмак прибивается к фундаменту или основанию. Он тщательно размещается, чтобы сохранить правильный размер стены и выравнивание. Шипы привязываются к обуви и располагаются в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как распорки, нарезаются на длину, соответствующую толщине стены, и помещаются между формами для соблюдения надлежащего расстояния между формами. Распорки не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон.Надежно прикрепите проволоку к каждой распорке, чтобы распорки можно было вытащить после того, как бетон окажет достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко снять. Анкерная проволока предназначена для надежного удержания опалубки от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную прядь проволоки.

Распорки – Многие типы распорок можно использовать для придания устойчивости и жесткости формам. Наиболее распространенным типом является диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к стойке или ригелю, как показано на рисунке 24.Диагональный элемент должен составлять угол 30° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить дополнительную распорку к опалубке, поместив вертикальные элементы (усилки) за ригелями или поместив вертикальные элементы в угол, образованный пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции опалубки и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование – Стеновые опалубки обычно усиливают от смещения с помощью стяжек Два типа простых проволочных стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рисунке 24.Проволока пропускается вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждая распорка размещается как можно ближе к шпилькам. Вид А показывает галстук, натянутый клином. На изображении B показан галстук, натянутый с помощью небольшого рычага.

Рисунок 24 – Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25 – Снятие распорок.

Когда бетон достигнет уровня каждой распорки, выбейте распорку и снимите ее.

На рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и пропускания через них проволоки.Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; внешний излишек отрезается после снятия форм.

Проволочные стяжки и деревянные распорки в значительной степени заменены различными промышленными устройствами, совмещающими функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 – Стяжка с защелкой.

На рис. 26 показан один из них. Это называется завязывающийся галстук. Эти связи сделаны в различных размерах, чтобы соответствовать различной толщине стены. Держатели стяжки можно снять с стяжки.Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые обычно для этой цели сдваиваются. При постукивании держателей стяжек по концам стержня обшивка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить ослабление держателя галстука, вбив дуплексный гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно снять, чтобы снять опалубку. После зачистки форм специальным ключом отломите наружные участки стержней.Стержни ломаются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. Остаются небольшие поверхностные отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — выполните следующие действия, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

Изобразите площадь формы. Умножьте расстояние между стяжками
по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
Умножьте площадь опалубки на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на этой площади опалубки, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 – Удельное давление на квадратный фут.

В следующих примерах показан процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на защелкивающиеся стяжки составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 – Содействующая зона.

Пример 1:

8 футов пенопластовой панели с защелками на 24 дюйма по центру (ос) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на рис. 27
Заливка по 5 футов на в час (скорость заливки) при температуре 70°
Содействующая площадь формы = 2’0” x 2’0” = 4 квадратных фута
5’ скорость заливки при 70° = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3,172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

ВНИМАНИЕ

Это превышает безопасную нагрузку защелкивающейся стяжки и должно быть уменьшено либо путем замедления скорости заливки бетона в час, либо путем уменьшения расстояния между защелкивающимися стяжками (увеличение количество завязок).

Пример 2:

8-футовая пенопластовая панель с защелками на расстоянии 16 дюймов от окруж. (18 стяжек на панель 4 x 8 футов)
Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки при температуре 70°)
Содействующая площадь формы = 1.33 x 1,33 = 1,8 кв. фута
Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 фунтов на квадратный фут
1,8 (площадь формы) x 793 (единица давления на кв. фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

Это находится в пределах безопасной нагрузки 2250 фунтов на квадратный фут для стяжек-защелок.

Интервалы стяжек-защелок – Некоторые варианты размещения стяжек-защелок на листе 4’x8’
показаны на Рисунке 28.

Рис. 28 – Альтернативный интервал анкеров-кнопок для листов 4’x8’.

Системы стяжек с защелками – можно использовать несколько систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рис. 29. Система с одинарным ригелем с использованием кронштейна Jahn. Рисунок 30 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой. Рисунок 31 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32. Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька. Рисунок 33 – Стяжка.

Другим типом стяжки опалубки является анкерный стержень, показанный на рис. 33. Этот стержень состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных срезов с резьбой.Внутреннюю секцию с конусными гайками, установленными на толщину стены, поместите между опалубками, а наружные секции через ригели и обшивку и ввинтите их в конусные гайки. Затем накрутите зажимы на внешние секции, чтобы формы прилегали к конусным гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте хомуты и снимите наружные части стержня, вывернув их из конусных гаек. После снятия опалубки извлеките конусные гайки из бетона, накрутив их на внутренние участки стержня специальным ключом. Оставшиеся конические отверстия заделайте раствором. Внутренние участки стержня остаются в бетоне. Внешние секции и конусные гайки можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Рисунок 34 – Соединение панелей опалубки вместе в линию.

Стеновые опалубки обычно изготавливаются в виде отдельных панелей.

Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
.
Затем соедините панели, как показано на Рис. 34.

На Рис. 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 – Соединение панелей опалубки в углу. Рисунок 36 – Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн соорудите опалубку стены, как показано на рис. 36. Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опалубками колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. При снятии формы сначала снимите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной компоновки для обеспечения точных размеров отделки лестниц Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (армирующими стержнями), которые крепятся к полу и площадке.Сформируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия схватится. Обязательно закрепите лестницы, образованные после установки плиты на стену или балку, привязав арматуру лестницы к арматуре, выступающей из стен или балок, или создав шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные формы. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, проектирование, основанное на соображениях прочности, как правило, не требуется.

Рисунок 37 – Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов изготовления форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать распорки косоуров.
Подкрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на рис. 39. Опоры стоек должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
Отрежьте 2 на 12 досок для боковых стрингеров, чтобы они подошли к ступеням и подступенкам.
Скошить нижнюю часть подступенков 2 на 12 для легкого снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 – Типичная форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для опалубки балок и балок, зависит от того, должны ли опалубки сниматься как единое целое или необходимо снять боковые стороны и оставить нижнюю часть на месте до тех пор, пока бетон не застынет. достаточно затвердевший, чтобы можно было снять подпорку.

Последний тип опалубки предпочтительнее, детали этого типа показаны на рис. 38. Хотя балки и фермы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять с частыми интервалами, чтобы предотвратить провисание под тяжестью свежей конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной на всю ширину. Боковые стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на рисунке 38.Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, расположенным на расстоянии 3 футов. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти элементы поддерживают балку для панели пола, как показано на рис. 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на детали E. Прибитые сверху поперечины служат распорками. После возведения балки перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что стороны имеют надрезы для приема форм балок.Прибейте временные планки поперек проема балки при работе с опалубкой балки.

Весь метод сборки профилей балки и фермы показан на рис. 39. Соединение балки и фермы показано на детали D. Нижняя часть балки плотно прилегает к боковой стороне балки и опирается на 2 на 4 дюймовая планка, прибитая к боковой стороне балки. Деталь C показывает стык между балкой и плитой перекрытия, а Детали A и B показывают стык между балкой и колонной. Зазоры, указанные в этих деталях, необходимы для зачистки, а также для учета смещения, вызванного весом свежего бетона.Стойки 4 на 4, показанные на детали Е, используемые для крепления балок и балок, должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить опору для бетона и опалубки. Заклиньте их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 – Сборка балки и опалубки пола.

На рис. 40 показано, как тот же тип опалубки можно выполнить с помощью быстросъемных балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и демонтирован в минимальное время.

Рисунок – 40 – Балки и формы пола.

Промасливающие и смачивающие опалубки

Никогда не используйте масла или другие опалубочные покрытия, которые могут смягчить или испачкать бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей водой или препятствовать надлежащему функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить стандартное масло для форм или другое покрытие формы, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в чрезвычайной ситуации.

Масло для деревянных форм – Перед заливкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом для покрытия, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона.Масло должно проникать в древесину и препятствовать поглощению воды. Почти любое легкое нефтяное масло соответствует этим спецификациям. На фанере шеллак работает лучше, чем масло, предотвращая поднятие волокон влаги и ухудшение качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете многократно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда древесина содержит достаточно танина или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность.Чтобы предотвратить это, перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия обработайте поверхности формы белилами или известковым раствором.

Масло для стальных опалубок – Смажьте опалубки стен и стальных колонн перед их возведением. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вы должны смазать их перед укладкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами составных масел, которые дают хорошие результаты на стальных формах.

Нанесение масла – Успешное использование масла для форм зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, которые могут повредить их поверхность и привести к прилипанию бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ОСТОРОЖНО

Равномерно покройте поверхности опалубки, но не допускайте контакта масла или покрытия с поверхностями строительных швов
или какой-либо арматурной стали в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытий. Асфальтовая краска, лак и льняное масло также подходят для покрытия форм. Обычное жидкое топливо слишком жидкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями жидкого топлива обеспечивает достаточную густоту.

Неисправность формы

Даже когда все работы по опалубке спроектированы должным образом, многие отказы формы происходят из-за человеческой ошибки, ненадлежащего контроля или использования поврежденных материалов. В следующем списке указаны некоторые, но не все, наиболее распространенные недостатки конструкции, которые контролирующий персонал должен учитывать при работе с бетоном:

Недостаточно затянутые или закрепленные опалубочные анкеры
Неадекватное диагональное крепление берегов
Использование старых, поврежденных, или выветрившиеся опалубочные материалы
Использование опалубочного материала меньшего размера
Крепление без отвеса
Отсутствие учета бокового давления на опалубку
Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены до заливки бетона. Форма разрешения на укладку бетона, показанная на рис. 41, представляет собой подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 – Форма для зазора укладки бетона.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были построены правильно в соответствии с проектом и чтобы соблюдались надлежащие методы.

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Руководства по дому

Автор: Майк Мэтьюз Обновлено 14 декабря 2018 г.

Профессионалы-строители обычно используют фанерные панели в качестве опалубки при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были должным образом обработаны смазкой для формы, вы можете легко снять их после высыхания бетона. Сделай сам может залить бетон между формами 2 на 4 при установке нового тротуара или патио, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные составы на масляной основе

В свое время профессиональные строители создавали свои собственные разделительные составы на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, печное топливо для дома и минеральное масло, для предотвращения прилипания залитого бетона к дереву.Сегодняшние строители домов часто выбирают стойкую к налипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетонным работам продлевают срок службы фанеры, используя освежающее покрытие из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Защитные составы на водной основе

Разделительные составы на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к деревянным формам, и, в отличие от составов на масляной основе, они делают это без выделения в воздух большого количества летучих органических соединений. Химические вещества, выделяющие летучие органические соединения, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные составы на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если нанести их в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные составы

Химически активные разделительные составы реагируют с щелочностью бетона, чтобы предотвратить прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа содержат жирную кислоту и мыльное поверхностно-активное вещество, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, незапятнанную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Как выбрать материал

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Основные плюсы использования

Приобретение необходимого материала

Монтаж

Ламинированная фанера

Опалубка из фанеры своими руками, фото, видео

Фанера как материал на опалубку: плюсы

Выбор материалов для изготовления каркаса для заливки раствора своими руками

Советы для покупки фанеры, применяемой для опалубки фундамента:

Изготовление опалубки из фанеры

Процесс удаления конструкции для заливки раствора

Заключение

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Съемная опалубка

Щиты из досок

Палубы из листовых материалов

Несъемная опалубка

Полистирольная

Трубчатая

Опалубка для ленты и ростверка

Опалубка плавающей плиты

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Общие рекомендации

Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом

Металл

Фанера

Пенополистирол

Делаем опалубку для фундамента своими руками: становимся настоящими мастерами

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Важные расчеты

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Из ОСБ

Из фанеры

Съемную опалубку

Несъемную

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Для свайного

Для фундамента забора

OSB против фанеры для бетонных форм – Руководство по эффективности дома

: общий обзор

Плюсы

Минусы

Фанера: общий обзор

Плюсы

Минусы

Что выбрать?

Заключение

7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

1) Опалубка составляет до 25 процентов стоимости конструкции

2) Древесина является наиболее распространенным материалом для опалубки

3) В опалубке также используются сталь, фанера и стекловолокно

4) Хорошая опалубка прочная, но легкая

5) Стоимость опалубки может быть снижена

7) Стальная опалубка может быть перепродана

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

Формовка бетонных стен — VINAWOOD

Строительные формы палочкой за палочкой позволяют сэкономить трудозатраты и материалы.

Все просто

К чему прилипнет бетон?

Как работает сцепление с бетоном

К чему прилипнет бетон?

К чему не прилипнет бетон?

Получите консультацию по динамическому бетононасосу

Типы опалубки, используемые в строительстве

Строительство опалубки — Engineer-Educators.com

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Руководства по дому

Разделительные составы на масляной основе

Защитные составы на водной основе

Реактивные разделительные составы

Добавить комментарий Отменить ответ