Листовая фанера в качестве опалубки

1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
5. Сокращение сроков производства работ.

к оглавлению ↑

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей.

1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Содержание

• 1 Основные плюсы использования
• 2 Приобретение необходимого материала
• 3 Монтаж
• 4 Ламинированная фанера

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

• Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
• Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
• Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
• Предельно сокращается время изготовления.
• Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

• Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
• Арматура и вязальная проволока.
• Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
• Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
• Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
• Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

• Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
• Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
• Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

• С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
• Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
• Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

• Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

• Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

• Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

• В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

• Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
• Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

• Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Армирование опалубки

Опалубка готова!

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

• Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
• Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
• Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
• Простота в монтаже.
• Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

• Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
• Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
• В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

1. Свойства и особенности
2. Какую фанеру использовать
3. Сборка своими руками
4. Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

• легкий вес;
• удобно хранится, перевозится;
• проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
• при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
• листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
• пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

• Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
• Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
• Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
• рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
• уголки, саморезы, гвозди;
• проволока;
• уровень для проверки ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для разметки;
• столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
• между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
• щели в щитах заделывают;
• для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Устройство опалубки из фанеры своими руками

Возведение фундамента дома включает в себя такой важный процесс, как установка опалубки. Она представляет собой конструкцию, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная масса. При строительстве частных домов во время заливки бетона чаще всего применяют опалубку из фанеры. Этот материал лучше всего подходит для бетонных сооружений, поскольку отличается гладкой и ровной поверхностью. Благодаря фанерной опалубке заливку фундамента бетоном возможно осуществлять самостоятельно без особых трудностей. 

Где применяется фанерная опалубка? 

При производстве материала используются категории таких марок, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве щитовой опалубки при сооружении бетонных фундаментов, а также перекрытий. Опалубка рассматриваемого вида применяется в:

• строительстве частных домов;
• постройке монолитных зданий;
• при возведении архитектурных форм малых габаритов;
• при сооружении плотин и мостов;
• в качестве материала для изготовления корпусной мебели;
• для обшивки товарных вагонов и т. д. 

Разновидности материала для опалубки 

Фанеру необходимо подбирать с учетом множества факторов: климатических условий, сложности строительных работ и их объема. При изготовлении опалубки используются следующие виды фанеры:

Бакелитовая. При ее изготовлении шпоновые листы скрепляются между собой при помощи синтетических смол и специального лака. После этого материалы просушиваются при низких температурных режимах. Бакелитовая фанера имеет высокую устойчивость к влаге и способна выдерживать резкие перепады температур, а также долговечна при эксплуатации. Ее часто используют при реставрации и достройке помещений. Материал выгодно приобретать, потому что его в дальнейшем можно многократно использовать , например, для возведения фундамента бани или сарая.

Ламинированная. Это изделие облицовано со всех сторон фенольным или меламиновым покрытием. Оно устойчиво к влиянию агрессивных химических веществ, не подвержено воздействия грибка и плесени. Защитная пленка препятствует проникновению вглубь ламинированной фанеры влаги. При правильной эксплуатации опалубка из данного материала способна выдержать около 70 циклов.

ФК. Такая фанера представляет собой несколько слоев склеенного цельного шипона. Материал устойчив к деформации и отличается высокими механическими показателями. Главный минус – недолгий срок службы. 

Выбор фанеры для опалубки 

Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

• прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
• степень водостойкости и срок эксплуатации;
• показатели сопротивляемости при изгибах;
• легкость обработки;
• степень защиты от химических составов;
• количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств. 

Предварительные работы перед монтажом опалубки 

Прежде чем приступить к работе стоит обязательно подготовить строительную площадку. Для этого ее освобождают от лишнего мусора и зеленых насаждений. Почва, неприспособленная под высокие нагрузки, снимается. Строительная площадка выравнивается до горизонтального состояния.

Далее по внешним углам будущего фундамента забиваются железные штыри. По диагоналям уточняются размеры сооружения, а затем выполняют внутренние разметки. По верху будущей заливки натягивается прочная леска, по которой обозначаются необходимые габариты. 

Монтаж опалубки 

Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.

Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.

На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.

Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.

Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.

В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.

Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.

Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона. 

Самостоятельный демонтаж конструкции 

Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность. 

Экономичный способ устройства опалубки 

Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).

При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.

Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.

Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.

Рекомендации по изготовлению фанерной опалубки 

В процессе работы необходимо следовать некоторым рекомендациям, которые позволят выполнить все операции наилучшим образом, сократив при этом временные и денежные затраты. 

Фанерные листы должны быть обязательно закреплены. Важно, чтобы внутренняя часть материала соответствовала по форме бетонному элементу. Крепление листов производят чаще всего при помощи стяжек. В образовавшиеся полости заливается бетон.

После заливки бетон необходимо выждать 2 недели до того момента, пока он полностью застынет. Лишь после этого можно демонтировать опалубку.

Так, как опалубка и ее крепление изготавливается из множества отдельных элементов нужно заранее подготовиться к тому, что процесс займет много времени.

Не следует изготавливать заранее щиты для опалубки из фанеры. В процессе работы их длина может оказаться недостаточной и процедуру придется выполнять заново.

Во время монтажа нельзя бросать фанеру на поверхность с выступающими элементами.

При повторном использовании материал должен быть обязательно очищен – иначе он не сможет прослужить долгое время. В качестве повышения прочности фанеры можно смазать материал гидрофобным составом. 

Преимущества опалубки из фанеры: 

• Ровная поверхность материала создает благоприятные условия для заливки бетона.
• Влагостойкие свойства материала позволяют ему сохранять первоначальные свойства в процессе длительной эксплуатации.
• Опалубка рассматриваемого типа легко устанавливается без привлечения специалистов по строительным работам.
• Элементы конструкции более защищены от деформации во время заливки цементного раствора.
• Опалубка из фанеры более экономична по сравнению с деревянными щитами. 

Таким образом, качественно выполненная опалубка из фанеры своими руками, обеспечивает фундаменту максимальную прочность и надежность.

преимущества и правила ее монтажа

При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

Содержание

Преимущества опалубки из фанеры

Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

• Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
• Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
• Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
• Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.

• Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

Выбор фанеры для опалубки

Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

Виды фанерной опалубки

В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

• крупно- и мелкощитовой;
• блочной;
• несъемной и переставной;
• скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

Для стен

Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

Для фундамента

Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

Для колонн

Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

• снимаются стяжки и распорки;
• убирают укосы и снимают хомуты;
• снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

Изготовление опалубки из фанеры своими руками

При возведении фундамента, очень часто применяется опалубка для придания необходимой формы монолитной конструкции. В опалубку заливается бетонный раствор, после застывания, которого она может, как демонтироваться, так и остаться. Ее можно приобрести уже готовой, либо выполнить своими руками и чаще всего в качестве материала используют листовую фанеру или обрезные доски. В данной статье будет рассмотрено, как правильно изготовить опалубку из фанеры своими руками.

Зачастую строительство любого дома или коттеджа начинается именно с возведения фундамента и чаще всего он является ленточным. Неотъемлемой частью его является опалубка. К ней всегда предъявляются повышенные требования, среди которых:

• Высокая прочность опалубки, поскольку на ее внутренние стенки всегда идет большое давление со стороны бетонного раствора.
• Опалубка должна иметь размеры соответствующие проекту.
• Конструкция опалубки не должна иметь щелей более 5 мм, иначе через них будет вытекать бетонное молочко или раствор, что значительно ухудшает прочность фундамента.
• Конструкцию опалубки необходимо собирать таким образом, чтобы все элементы после застывания бетона можно было с легкостью разобрать.

Устройство опалубки из фанеры

Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

Цены на фанеру ФОФ (ламинированную) 1500х3000 мм

Выбор материала для опалубки

Очень часто для опалубки могут использовать березовую фанеру, поскольку она является наиболее оптимальным вариантом, к тому же очень доступна. Толщина ее щитов составляет около 10 мм. Для сбора листов фанеры в щиты используют бруски, размерами 4х6 см. Остальные крепежные элементы изготавливают из любых подручных материалов (чаще всего это доски или брусок).

Необходимо также отметить, что фанера имеет ровную и достаточно гладкую поверхность, а также отличается повышенной влагостойкостью, что является очень важными характеристиками для создания фундамента.

При покупке фанеры на рынке строительных материалов необходимо отдавать предпочтение материалам из цельного шпона, а кусковой шпон не рекомендуется покупать, поскольку это значительно может повлиять на физико-механические свойства материала. При выборе фанеры важно руководствоваться также правилом, что чем больше ширина ленты фундамента, тем толще должна быть фанера, чтобы выдержать нагрузку от бетонного раствора.

Также для опалубки прекрасно подойдет ламинированная фанера, которую можно будет использовать неоднократно для создания фундамента. Она проявляет повышенную стойкость к возникновению грибка и плесени, а также имеет низкое сцепление с бетоном, что позволяет без особых усилий ее демонтировать.

Для того чтобы увеличить срок службы опалубки, ее торцы можно обрабатывать водостойким клеем. Это позволит листам не расклеиваться и надежно удерживать бетон. Если будет использовать фанера из хвои, чтобы улучшить ее характеристики, ее покрывают олифой. Это позволяет повысить такой показатель как водостойкость.

Какую марку выбрать

• Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
• Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
• Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготавливать опалубку из фанеры своими руками, необходимо подготовить поверхность, на которой она будет устанавливаться. Для этого нужно очистить участок от различного мусора, деревьев, кустарников. После этого нужно снять верхнюю часть почвы, так как она в основном не способна выдержать нагрузки от будущего фундамента и строения, как правило, это около 15-20 см, после чего выровнять участок до горизонтального уровня.

Далее приступают к разметке участка под будущий фундамент. Как правило, изначально отмечают внешнюю часть фундамента, забивая по его углам металлические штыри или колышки, которые соединяются бечевкой по всему периметру. Далее выполняется внутренняя разметка фундамента таким же образом. При разметке нужно проверять правильность углов с помощью угольника, а также проверять диагонали. Также не стоит забывать и о разметке всех несущих стен и перегородок.

Цены на фанеру ФОФ (ламинированную) 1220х2440 мм

Изготовление опалубки из фанеры

Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

• Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
• Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.

• В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
• После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
• Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
• Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.

• Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
• Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.

• Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

Преимущества

Стандартный лист имеет размер 1,22×2,44 м. Такой габарит позволяет:

• Выдержать ровную поверхность по всей высоте бетонного литья. Исчезает необходимость зачистки от фигурного рельефа отпечатков досок, щелей между ними, выпавших сучков и отщепившихся фрагментов;
• Упростить выполнение фигурных элементов, переходов, непрямых углов проектных решений фундамента;
• Получить, простую по установке и демонтажу своими руками, конструкцию, пригодную к повторному использованию;
• Минимум отходов.

Армирование

После установки опалубки, как правило, необходимо уложить в нее арматурный каркас. Для этого по всему периметру фундамента вбивают вертикальные арматурные стержни, затем подвешивают продольную арматуру в несколько рядов, соединяя ее поперечной с шагом в 30 см. Далее делают средний и верхний ряд из арматуры таким же способом. Арматуру связывают при помощи специальной вязальной проволоки и вязального крючка.

Также в опалубку можно заложить проходные отверстия для циркуляции воздуха и различных коммуникаций. Для этого в опалубку укладывают трубы необходимого диаметра.

Советы

Наружные подпорные бруски не нарезают сразу, чтобы не возникло такой ситуации, когда по факту потребовалась большая длина. Каждую подпорку подгоняют во время установки.

Нужно аккуратно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить структуру материала. Нельзя бросать листы на твердые предметы, инструмент, укладывать стопку на излом.

В зависимости от размера динамической нагрузки, подбирают расстояние между точками опоры. Под скрепляющие шпильки предварительно сверлят отверстия, рассчитывая разместить 3 крепежа единой линией на одном листе.

Опалубка — важный этап строительства фундамента, поэтому соблюдение технологии критически важно. Правильное использование, аккуратное хранение позволят заложить прочное основание, материал можно использовать для других работ.

Какие типичные ошибки допускают при закладке основания, рассмотрено в следующем видео:

Средняя оценка оценок более 0

Поделиться ссылкой

Комментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Заливка бетона

Когда все процедуры по изготовлению опалубки для фундамента из фанеры соблюдены, выполнено армирование, можно приступать к заливке бетона . Она может осуществляться двумя способами, самостоятельно в несколько слоев или же с помощью бетономешалки за один раз.

При заливке важно избежать образования воздушных пустот, для этого бетон необходимо утрамбовать при помощи специальных строительных вибраторов или же простучать по опалубке молотком. Когда заливка бетона закончена, поверхность фундамента необходимо разровнять и накрыть пленкой, чтобы фундамент не пересох и не растрескался.

Самостоятельный демонтаж конструкции

Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность.

Снятие опалубки с фундамента

Опалубку снимать можно после того, как между досками и бетонным основанием образовалась небольшая щель (как правило, на это нужно около 2-3 недель после заливки). Чтобы снять щиты опалубки, их нужно слегка простукивать резиновым молотком. Разбирают ее в следующем порядке: сначала снимают стяжки, укосы и хомуты, после чего приступают к щитам.

В заключение необходимо отметить, что сам процесс изготовления опалубки необходимо выполнять только после проведенных расчетов, которые определяют высоту наземной части фундамента, поскольку от этого зависит высота щитов опалубки. Кроме того, следует учесть, что если между щитами образуются небольшие щели, их необходимо заделать, в противном случае прочность фундамента может значительно упасть.

Разборка и хранение

После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

Фанерная опалубка – преимущества, виды и применение

Дом Строительные материалы и изделия Опалубка Фанерная опалубка – преимущества, виды и применение

представляет собой легкую, прочную и экологически чистую систему, обеспечивающую высокое качество заливки бетона. Его готовят, соединяя специально подготовленные три слоя друг над другом. Фанерная опалубка применяется там, где требуется покрытие большой поверхности легким и прочным материалом. Он особенно предпочтителен в формах, предназначенных для заливки бетона в конструкциях. Обычно фанерные плиты изготавливаются из березы, тополя, ели или сосны, но производители фанеры в разных частях мира используют множество материалов. В то время как тип используемой фанеры важен, реальная возможность изменить конечный результат бетона — это тип покрытия: пленка, которая наносится на поверхность фанеры.

Преимущества фанерной опалубки

Фанера обладает естественным свойством впитывать влагу, что приводит к эффекту губки. Это вызывает движение панелей, влияет на вес и механические свойства материала, в конечном итоге влияя на его жизненный цикл. Его преимущества включают в себя-

• Обеспечивает высококачественную бетонную поверхность
• Благоприятное соотношение веса и прочности
• Минимальная деформация благодаря собственной жесткости
• Высокая прочность
• Возможность повторного использования
• Из-за перекрестно-слоистой структуры фанерная плита срезает почти в два раза больше, чем массивная древесина.
• Простота обработки и фиксации с использованием стандартных методов обработки и крепления
• Простота обработки на месте
• Хорошая химическая стойкость
• Широкий выбор различных накладок и размеров
• Фанера имеет экологическое значение.

Различные типы фанерных опалубочных панелей

Панели обычно используются двумя способами: в качестве формообразующих панелей или в качестве вкладышей опалубки. Формовочные панели не только придают желаемую текстуру и рисунок бетонной поверхности, но также обеспечивают структурную прочность и жесткость, чтобы удерживать свежий бетон на месте. Опалубочные вкладыши могут только импортировать в бетон желаемую текстуру и узор; опорная панель несет нагрузку бетона. Есть разные виды

Ламинированная фанера

Ламинированная фанера является широко используемой плитой. Поверхностная пленка представляет собой бумагу, пропитанную клеем/смолой. Ламинированная опалубочная фанера обладает повышенной стойкостью к истиранию, проникновению влаги, химикатов, насекомых и грибков. Имеют гладкую, гигиеничную, легко чистящуюся поверхность

Фанера HDO

Формовочные панели HDO предназначены для наплавки высокой плотности, которая имеет большее количество смолы в накладке; их поверхности более твердые и более непроницаемые для воды и ударов, чем формирующиеся панели MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большее количество применений и более гладкую поверхность бетона.

Фанера MDO

MDO обозначает покрытие средней плотности, которое намного лучше/дороже, чем поверхностная пленка для обычной ламинированной фанеры. Качественная поверхность бетона обеспечивается способностью MDO маскировать дефекты и уменьшать перенос текстуры древесины на поверхность бетона. Результатом использования верхнего слоя средней плотности является равномерный цвет и гладкая поверхность, которая идеально подходит для покраски или покрытия.

Фанера А, облицованная деревянным шпоном

Фанера, облицованная деревянным шпоном, является самой дешевой из трех. Чтобы легко использовать опалубку, люди наносят своего рода клей / масло на лицевую / заднюю часть фанеры для опалубки, облицованной деревянным шпоном, во время производства.

Специальная фанера

Также доступны формовочные панели из специальной фанеры с фирменными накладками e. Накладные материалы включают многослойный пластик, эпоксидную смолу, металл и пластик, армированный стекловолокном (стекловолокно). Накладки из металла и стекловолокна также могут повысить жесткость и прочность панели. Пользователям этих запатентованных панелей следует обратиться к производителю за техническими характеристиками конструкции и рекомендациями по обработке поверхности.

Фанера Plyform изготавливается из фанеры класса Exterior и ограничена определенными породами древесины и сортами шпона для обеспечения высоких характеристик. Изделия с таким обозначением доступны в трех основных классах: Plyform Class I и Structural I Plyform. Каждый из них может быть заказан с покрытием High или Medium Density Overlaid с одной или обеих сторон.

Применение фанерной опалубки

Фанерная опалубка представляет собой широкий спектр экономичных и простых в изготовлении систем строительной опалубки. Области его применения рассмотрены ниже.

Стеновая и колонная

Фанерная опалубка различной формы используется в стенах и колоннах бетонной конструкции. Они используются в различных формах, таких как рамная система, площадная система, система боковой поддержки, система грузовой рамы, круговая система, система колонн, система колонн и т. д.

Плиты

Фанерная опалубка используется в различных формах. Они используются в различных формах, таких как потолочные плиты, опалубка для перекрытий, подвесные балки и т. д.

Использование в инфраструктуре

Для инфраструктурных проектов, таких как туннели и мосты, процесс строительства является фактором, который существенно влияет на выбор фанерные листы. Когда важен непрерывный поток и планируется многократная заливка бетона, фанерный материал должен быть прочным. Поэтому используются индивидуальные фанерные опалубки. Он используется в различных формах, таких как опалубка для подъема крана, шахтная платформа, сконфигурированная туннельная система, индивидуальные стальные формы и т. д.

Заключение

Опалубка фанерная предназначена для опалубки или заливки бетона в формы. Благодаря свойствам фанеры она устойчива к атмосферным воздействиям и не прилипает к бетону. Построенный из тонких слоев дерева, склеенных вместе, он может быть очень прочным и поэтому вряд ли расколется. Идеально подходит для наружного применения, обладает высокой устойчивостью к влаге, деформации, гниению и расщеплению.

Изображения- metsawood.com, ulmaconstruction.com, gbmitaly.com

Предыдущая ArticleConstruction 384 Lidments, принимающих T D NO HFA 30 2019

Следующая статья, чтобы исследовать фальсификацию онлайн -записей недвижимости LDA

Самые популярные

Hot News

99

Hot News

99

99

Hot News

69

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Опалубка стен своими руками.

Стеновая опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используют металл или прочные породы дерева, чтобы при расширении твердеющего бетона не возникало деформации. Возведение такого каркаса своими силами поможет не только значительно сэкономить, но и легко установить опалубку своими руками в следующий раз.

Приобретение необходимого материала

Когда земля смешивается всей своей массой с известью, получается стабилизированная земляная стена, называемая королевской стеной. Два условия: общая стена и королевская стена также собираются как отряды Фрая Лоренцо де Сан-Николас. Изготовлен из бетона, то есть раствора, богатого известью, с большим количеством гравия среднего размера и большой твердости. Материал равномерно распределяется в ящике. Обычно используется в цистернах, но здесь с техническим вариантом: без коробов, что делает опалубку за один раз, чтобы избежать просачивания воды через зазоры между иглами и стыками.

• съемный;
• исправлено.

Съемные конструкции можно использовать многократно. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма является своего рода конструктором. При сборке используются гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего используется при возведении утепленных стен. Его сооружают из пластика или керамзитобетона – материалов, сохраняющих тепло.

Это самый твердый и сложный из листовых материалов с точки зрения количества извести и трудозатрат на подготовку гравия. Техника фабричной или бетонной опалубки или старой листовой опалубки, известная с римских времен, была обобщена в эпоху эпох; производственный процесс в строительстве уже описан Ибн Джалдуном в его классической работе.

Еще одна ветвь — создание стен из одной глины. Он используется для этой операции с двумя столами, длина и ширина которых варьируются в зависимости от местных приложений; но его размеры обычно состоят из 4 стержней. Эти доски помещаются в фундамент, соблюдая пространство, которое должно быть разделено между ними, в соответствии с шириной, которую архитектор счел удобным придать этим основаниям.

Для изготовления обоих видов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно демонтировать по окончании работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Подходит для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлоконструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера является гибким материалом, то и опалубку из нее нужно укреплять арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Используется для несъемной конструкции. Легко собирается и разбирается, не требует особого температурного режима при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стены для пластиковой опалубки – 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Хранятся в переплетении с деревянными перекладинами, которые закрепляются веревками или стяжками. Пустое пространство между двумя большими досками занято двумя другими маленькими столами. И в него насыпают смесь земли и извести, которую сразу же прибивают сделанными для этой цели камнями. Когда эта масса уже хорошо спрессована, а земля достаточно перемешана с известью, ее еще добавляют из одних и тех же материалов снова и снова, пока эта пустота не будет полностью заполнена.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Частицы земли и извести аэрируются после тщательного перемешивания и образуют единое компактное тело. Затем эти столы кладут на ту часть уже образовавшейся стены, операция повторяется, и поэтому она продолжается до тех пор, пока массы земли и извести, расположенные наложенными рядами, не образуют стену, части которой полностью склеиваются, как цельный кусок. Этот тип материала называется листовой.

Сборка подвижных и съемных элементов

требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени. Для подвижного варианта потребуются следующие материалы:

• поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
• распорки;
болты
• ;
• гаек;
• отрезки труб.

Работа состоит из следующих этапов:

Технологии строительства монолитных коттеджей

Речь идет о корпусах Бадахос, Калатаюд и Дарока. Заключается в использовании заведомо дозированного бетона, заливка слоев в форму может быть из одного материала или чередоваться, добавлять или не добавлять крупные камни. Раствор или затирка должны иметь грунт, обеспечивающий хорошее уплотнение, возможность прерывания установки в соответствии с наклонной плоскостью, а также немедленную разгерметизацию. В то время как известь традиционно использовалась в качестве связующего, можно использовать и другую известь.

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Обшивка каркаса поперечными щитами.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубка демонтируется.
5. Конструкцию переносят на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

Для экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы построить все стены сразу. Для максимально простого монтажа подходят съемные щиты опалубки одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка следующая:

Это раствор с переменным содержанием извести, основной характеристикой которого является значительное присутствие мампусто, больших размеров, образующих язык. В этом случае работу по тарану выполняют крупные камни, брошенные с определенной высоты.

Камень, как правило, от земли снаружи, раствор гладко скрывает кладку, но, в случае утраты наружного слоя, листовой материал часто отличается от кладки только наличием иголок. Самый используемый камень в средневековой крепости, дошедший до наших дней, — каликанто. Римляне, византийцы и берберы были хорошими учителями Каликанто.

1. Длинные балки вбиваются в углы фундамента и посередине планируемой стены. Через каждые 1 м прибиваются более короткие доски. Доски, подготовленные для щитов, сбивают рейками. При этом длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводимой стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в пришивные планки, а в сами доски, тогда шляпки будут на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу соединительными планками. К опорам прибиваются внутренние щиты. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте наружные щиты и опоры к ним.

Опалубка готова к заливке стен.

Основой этого каликанто являются известь и песок, к которым в различных пропорциях добавляются глиняная керамика и пепел-зола. Традиционная формула: 5-7 частей песка, одна из обожженной земли, а другая извести. Однако в частях, наиболее подверженных осадным или обувным машинам, ее укрепили за счет увеличения доли извести и уменьшения количества песка. В третьем эта пропорция несколько уменьшилась, а остальная часть стены содержала скудную известь и много крупных камней. После того, как работа была закончена, ее нужно было просушить в течение нескольких месяцев, прежде чем на нее наносили штукатурку, которую обычно наносили летом.

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются чрезвычайно быстро. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надежности зданий. Например, технология несъемной опалубки для ленточного фундамента позволяет даже при весьма скромном бюджете получить быстрое возведение бетонных и железобетонных конструкций, отличающихся высокими теплоизоляционными показателями.

Перед затиркой на поверхность стены нанесли бороздки, чтобы сделать ее более шероховатой, что облегчило сцепление со штукатуркой. Мы не знаем, каким инструментом отрабатывались эти борозды, но, судя по расположению параллельных линий, у присутствующих иногда должны были быть грабли и еще один простой удар. Его зубы проникли на глубину двух сантиметров.

В нем липы известковые или богатые извести укладывают за решетками на внешней стороне кожуха рядом с опалубкой, так что образуется твердая корка в слое, который утончается к внутренней части шкатулки до тех пор, пока он не исчезнет, ​​уступив место к очень плохой известковой засыпке, которую почти невозможно отличить в большинстве случаев, например, от каменной кладки. Этот наполнитель может использовать переработанный материал, гравий и некоторую крупную кладку.

Следует отметить, что данный вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрел особую популярность. В первую очередь потому, что технология вполне доступна и позволяет получить отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких дней. Обычно технология используется при строительстве небольших коттеджей. Снижение себестоимости строительства (при условии использования качественных строительных материалов) до 40–45%!

Изготавливаются путем нанесения слоя раствора в виде глины на стену перед засыпкой земли, которая складывается внутри коробки, образованной земной корой, при наступлении на материал раствор продолжается еще дальше под землей. Кора может располагаться с обеих сторон стены или только с одной. Известковый раствор или известковый раствор, хотя он и наносится, совпадая с каждым слоем земли или каждым двумя, соединяется, образуя непрерывный слой снаружи, тогда как если бы мы видели стену в разрезе, мы оценили бы последовательность по вертикали и замкнули землей.

Технология установки несъемной опалубки для ленточного фундамента: нюансы строительства

Установка несъемной опалубки для фундамента имеет ряд преимуществ перед традиционными методами строительства, и первое из них – это возможность получить предельно «теплый фундамент», соответствующий действующим противопожарным нормам. Благодаря отличным качествам пенопласта фундамент защищен от плесени и грибков, излишней влаги и гарантированно прослужит более 80 лет даже в очень сложных климатических условиях.

Влажность раствора должна быть такой же, как и у земли. В процессе трамбовки как в случае с каликастрадной стеной, так и в бетоне происходит вытекание какой-то суспензии наружу, что дает более тонкое и гладкое покрытие. Масштаб рубцевания очень вариабелен, в зависимости от обстоятельств. Когда речь идет о стене в защитных целях, внешний слой из бетона может быть очень толстым. Нормально во внутренних стенах в самой тонкой ее части. Это считалось и фактически было типом стены, гораздо более устойчивой и прочной, чем земляная коммуна.

Покупатель должен внимательно следить за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может быть более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяются герметично. В таких конструкциях не должно быть опорных элементов; блок должен быть установлен сам по себе. Внутри он имеет специальные канавки, с помощью которых бетонная смесь сцепляется с поверхностями стен.

Установка происходит в таком порядке

Приготовление и продажа раствора на оплату регулировались таинствами. Опалубка – одна из основных характеристик стеновых работ. Он должен в значительной степени иметь форму. Изображение стены, благодаря множеству следов, порождающих различные элементы ее опалубки, имеет значение, можно сказать, дидактическое, раскрывающее ее конструктивный процесс. Он характеризуется своими мерами, основанными на принципах человека и управляемости, и в то же время позволяет строить здание без строительных лесов.

Поставщик материалов должен быть проверен, толщина стенки опалубки должна быть более 15 мм, иначе она просто не выдержит давления бетона и разбухнет.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться и отслаиваться. В противном случае вам будет крайне сложно очистить бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

В сборе можно назвать арматуру, такелаж, форму, раму, коробку и плиту. Таким образом, они использовались в качестве меры, линейной, поверхностной или объемной. Традиционно он состоит из деревянного щита, состоящего из нескольких досок толщиной около трех сантиметров, расположенных горизонтально, соединенных стержнями или стержнями вертикальных брусков, также деревянных, обычно расположенных снаружи и прибитых с очевидной внутренней поверхностью досок, то есть шляпками гвоздей. лежат на досках, а не на брусьях.

Обычно эта технология используется для строительства небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не представляет большой проблемы.

Установка несъемной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъемных блоков достаточно просто по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливается бетон, если по проекту требуется повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки и затвердевания бетона ничего не удаляется, а пена выступает в роли утеплителя.

Отсюда возникает один из возможных отпечатков талисмана: столбец углублений, выгравированных на оболочке. Иногда эти стержни, которые служат для «сшивания» досок, располагаются с обеих сторон стены, по одному у каждого конца, в результате чего получается двусторонняя стена; Таким образом, у вертикальной планки есть еще одна функция: удерживать боковую откидную створку ящика.

Размеры стены должны быть такими, чтобы ее могли переносить и обслуживать два или три человека. Его высота должна быть совместима с тиснением внутри коробки. Учитывая его использование в качестве единицы, его меры пользовались большой долговечностью, особенно высота, которая обычно составляет два локтя или стержень, с пропорцией тапиалов обычно примерно 1 на 2 и 1. Следует учитывать, что когда мы видим стену отражаясь в стене, мы обычно не видим и следа всей доски; т. е. длина стены не точно такая же, как длина стены, если только панель не перекрывает переднюю стену и чтобы не было необходимости ставить затворы на торце для закрытия короба, это обстоятельство при посадке опалубки является что-то обычное в больших работах, таких как стены.

Обычно бетон заливают слоями, арматура завязывается в самих блоках и не составляет проблемы. При выполнении работ на фундаменте следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается вкапывание или вкапывание блоков перед выполнением бетонных работ. Часто их усиливают дополнительными элементами, так как при возникновении каких-либо трудностей будет невозможно установить, есть ли протечка бетона или нарушение геометрии фундамента. В результате пользователь получает теплый и защищенный фундамент, при этом на 30-40% снижается стоимость строительных работ по возведению нулевого уровня.

Стеновой модуль, основанный, как мы уже говорили, на человеческих измерениях, обеспечивает следующие основные применения: стена соответствует высоте подоконника, две стены с дверной или оконной перемычкой, три стены со стеной крыши . В средневековых укреплениях мы можем следовать пропорции к букве: стена образует профиль круглого прохода или подоконника под сатерией, высота которого будет достигать двух стен, другая стена даст нам мерлон, три стены будут нормальной высотой. камеры под террасами башен стен и т. д. три стены также являются минимальной высотой стены, от которой может быть загружен верхний этаж.

Технология возведения стен с помощью несъемной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъемной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь бетонные выходы арматуры, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Другие наименования, которые могут быть указаны: двери из листового металла, двери, планка, доски, столы, каркас. Интересно отметить, что стенка используется не только для изготовления стен, но и традиционно используется для возведения стен, особенно в качестве внутренних перегородок, а также для отделки камер и отделки, опалубки только с одной стороны.

Это доска той же ширины, что и стена, которую нужно построить, она укладывается, закрыв коробку с одного конца. Обычно, за исключением первой стенки провода, закрывать нужно только один из концов доски, так как противоположный ограничивается уже выполненной частью стенки. Иногда эту утварь можно исключить, оставив стену, образующую продольный скат, на который будет накладываться следующая, так что торцевая стена, называемая также калиткой, бордюром, изголовьем, доской, изголовьем и т. д., не имеет существенного значения.

При укладке блоков стеновой опалубки на фундамент необходимо располагать их таким образом, чтобы вся арматура проходила только через их полости, только на третьем ряду блоков можно регулировать положение по отношению к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс монтажа пеноблоков-опалубки напоминает кирпичную кладку, здесь тоже происходит связывание элементов между собой.

Монтаж пеноблоков-опалубок напоминает кирпичную

Для стен монолитного строительства с применением пенопластовой опалубки необходимо использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и из горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряду блоков . Бетон можно заливать после установки трехрядных блоков. Обычно их насыпают так, через каждые три ряда.

Возведение стен с несъемной опалубкой

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединить сами блоки и связать их в ряды, иначе возможны просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливание пенопластовых полостей наружу).

Из практики использование заливки бетона вручную является приоритетным методом. При правильном выполнении все работы и качественные блоки можно построить за один рабочий день.

Как сделать саму несъемную опалубку своими руками

Несмотря на то, что к несъемной пенопластовой опалубке предъявляются очень жесткие требования, можно попробовать сделать ее своими руками. Обычно технология требует увеличения толщины стенки на 10–15 сантиметров. Суть в утеплении бетонной стены (пенопласт или полистирол толщиной 100 мм). В таких конструкциях роль несъемной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель располагают ближе к внешней части монолитной стены.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции потребуется заранее позаботиться об изготовлении объемного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно проще связать раму отдельно, а уже потом помещать в полость опалубки.

В целом технология строительства та же: после установки арматурного каркаса и теплоизоляционного материала помещения заливается бетон. Среди недостатков этой технологии есть очень существенный – необходимость армирования с обеих сторон, со стороны теплоизолятора и противоположной стены.

Обычно такую ​​опалубку монтировать сложно, необходимо делать специальные упоры для сохранения одинаковых размеров стен, стягивающие элементы обычно представляют собой металлические шпильки с резьбой, которые регулируют толщину стен затяжкой гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъемной опалубки нельзя штукатурить. декоративных штукатурок, единственным приемлемым вариантом будет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако у технологии есть и преимущество, если между бетоном и шифером есть целлофановая прокладка, то опалубка легко снимается. В этом заключается основное преимущество перед несъемной пенопластовой опалубкой, ведь если вы захотите снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придется приложить немало сил и времени.

Следует отметить, что среди всех строительных конструкций монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для каждого, кто решит построить собственный дом, эта технология будет наиболее приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из пенополистирола

В течение последних десяти лет купить несъемную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занимающихся производством строительных материалов.

При выборе конкретного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому лучше отказаться от покупок через интернет.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют, если вы используете данную технологию, то обязательно лично проверить качество пеноблоков. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма), иметь точные геометрические размеры, хорошо подходить друг к другу.

Если вы видите, что эти блоки крошатся, из них высыпается пенопластовая стружка, а сами они мягкие и легко деформируются без особых усилий, брать их категорически запрещается. Если вы покупаете такие, то вам придется разводить бетон и поддерживать опалубку внешними сторонами, чтобы она вообще не выступала наружу и не ломалась.

Блоки следует покупать у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит отметить, что перевозка таких блоков тоже очень хлопотное дело, и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то вам нужно будет позаботиться о грузовике подходящей грузоподъемности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъемную опалубку.

Устойчивый подход к опалубке

По данным Глобального альянса по строительству и строительству (GABC) — части Программы ООН по окружающей среде — 38% мировых выбросов углекислого газа (CO2) в 2019 г.были отнесены к зданиям и строительному сектору. Из них 10% были результатом производства строительных материалов и изделий, что свидетельствует о том, сколько углерода создают эти процессы.

Как мы можем снизить воздействие на окружающую среду в производстве опалубки?

Сокращение использования материалов в строительстве – непростая задача, однако для некоторых видов деятельности решение довольно простое. Например, одним из вариантов является поиск способов повторного использования существующих материалов в течение более длительного времени за счет увеличения срока службы или ремонта. В качестве альтернативы, переработка продуктов, когда срок их службы подходит к концу, является еще одним путем. Опалубка — это одна из областей, в которой можно достичь этих целей с помощью правильных продуктов.

Роль строительства в сокращении выбросов углерода

Мы являемся одним из крупнейших источников выбросов углерода в мире, поэтому любые усилия по сокращению нашего углеродного следа могут иметь большое значение. Согласно отчету GABC о глобальном состоянии зданий и сооружений за 2020 год, строительному сектору необходимо сокращать выбросы на 6% в год до 2030 года, чтобы выполнить глобальные цели по выбросам углерода. Это составляет значительную часть текущих выбросов в отрасли, поэтому поиск способов легкого сокращения потребления, таких как повторное использование и переработка материалов, может иметь большое значение.

Уменьшение и повторное использование опалубки

Когда дело доходит до опалубки, традиционным материалом обычно является фанера. Гибкость установки с использованием фанеры сделала ее популярным материалом для опалубки, а в некоторых случаях она по-прежнему остается лучшим выбором — см. наш полезный пост об устойчивости вариантов опалубки, чтобы узнать больше.

Однако, что касается повторного использования опалубочных материалов, срок службы фанеры ограничен. Материал со временем разлагается после контакта со свежим бетоном, что сокращает количество повторных использований. Кроме того, в настоящее время переработка фанеры невозможна из-за клея, который используется для создания изделия. Используемый клей означает, что после этого фанера считается опасным отходом и должна быть тщательно утилизирована в специализированных учреждениях.

С другой стороны, пластиковые и металлические опалубки прочны и долговечны, а также могут быть отремонтированы при необходимости и переработаны по окончании срока службы. В совокупности эти свойства помогают снизить потребление природных ресурсов, а также снизить потребление энергии, поскольку производится меньше новых опалубочных изделий. Их также можно повторно использовать в течение более длительного периода времени — полностью пластиковая панель alkus® может использоваться до 1500 раз, что в 30 раз больше, чем у фанеры, и в шесть раз больше, чем у многих других пластиковых панелей.

Рассматривали бывшие в употреблении панели опалубки?

Чтобы уменьшить количество выбрасываемой опалубки, MEVA принимает обратно и восстанавливает использованные панели опалубки для повторного использования. Все оригинальные бывшие в употреблении опалубочные панели MEVA проходят тщательные испытания, чтобы убедиться, что они безопасны для использования и обеспечивают превосходную отделку. В зависимости от желаемой гарантии рамы восстанавливаются путем их механической очистки с помощью дробеструйной обработки стальными шариками, при необходимости ремонтируются, а затем повторно покрываются отожженным пластиковым покрытием. Цельнопластиковая облицовочная панель либо ремонтируется, либо обновляется в зависимости от степени повреждения. На бывшую в употреблении опалубку MEVA предоставляется гарантия на два, пять или семь лет в зависимости от различных требований.

Ремонт опалубки

Уникальным преимуществом пластиковой опалубки MEVA является возможность ее ремонта, что дополнительно продлевает срок службы каждой панели. В то время как другие пластики поддаются ремонту в ограниченной степени, цельнопластиковые панели alkus® уникальны тем, что их легко ремонтировать с использованием того же материала, и поэтому они сохраняют свои технические свойства.

Частое использование на объекте неизбежно приводит к повреждению облицовки, например, царапинам или отверстиям от гвоздей. В зависимости от требуемой отделки это может быть неприемлемым или желательным, и поэтому ремонт панели является лучшим вариантом. Во-первых, поврежденные участки подготавливаются к ремонту путем удаления грязи, остатков бетона, остатков опалубочного масла или других загрязнений путем соскабливания поверхности малярным скребком. Для устранения царапин используется экструдер или аппарат для сварки горячим воздухом, чтобы расплавить и нанести новый полипропилен на поврежденные участки. После завершения любой выступающий материал удаляется смывкой для краски.

Также можно ремонтировать отверстия диаметром до 51 мм. Сначала отверстие высверливается ступенчатым сверлом, после чего в отверстие вставляется и забивается полипропиленовая ремонтная заглушка. Для отверстий диаметром от 35 до 51 мм вместо них используются ремонтные заплатки, которые привариваются с помощью экструдера. Любой материал, возвышающийся над поверхностью, легко удаляется смывкой для краски. Поскольку заглушки изготовлены из того же материала, любые будущие повреждения в области отверстия можно легко устранить с помощью экструдера или аппарата для сварки горячим воздухом.

Опалубка для вторичной переработки

Металлические рамы нашей опалубки с пластиковым покрытием изготавливаются из стали или алюминия, которые в конце срока службы подвергаются вторичной переработке. Например, системы AluFix, AluStar и MonoFix от MEVA полностью изготовлены из алюминия и поэтому могут быть полностью переработаны, в то время как в системах StarTec XT и Mammut XT используется полая стальная рама, которую можно перерабатывать. Точно так же полипропиленовые панели alkus® также подлежат вторичной переработке и могут быть превращены в новую опалубку или другие элементы, если их нельзя отремонтировать.

Экологичный выбор — единственный способ, с помощью которого строительная отрасль сможет достичь своих целей по сокращению выбросов углерода. Хотя не всегда есть простые ответы, выбор опалубки, которую можно повторно использовать в течение более длительного периода времени, ремонтировать при повреждении и перерабатывать в конце срока службы, является одним из способов помочь сократить использование материалов и наш углеродный след.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как ее сделать своими руками.

Первый этап строительства – заливка фундамента. От ее качества и надежности в конечном итоге зависит прочность и долговечность всей конструкции. Существует несколько видов фундаментов, но наиболее популярным, особенно в «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его возведении можно обойтись без применения спецтехники, для него используется меньше стройматериалов, чем для плит, но при этом ленточный фундамент применяется как для легких (гаражей, бань и т.п.) сооружений, так и для «капитальных «здания. Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, основной из которых является опалубка. Опалубка – это конструкция, придающая бетону нужную форму и демонтируемая после застывания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заполнения ленточного фундамента можно использовать несколько типов опалубки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Данный вид опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливают не только фундамент, но и стены будущего здания. Такой тип строительства называется «монолитным» и активно используется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических панелей. После заливки бетона они поднимаются (съезжают) вверх по стенам, образуя тем самым опалубку для новой заливки.

Такую опалубку изготавливают также из пластиковых или металлических элементов, которые при соединении между собой специальными креплениями образуют своеобразный конструктор, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Переносная опалубка чаще всего используется профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубки достаточно высока. Но с другой стороны, такие конструкции позволяют значительно сэкономить время, силы и деньги при возведении фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объемах выполняемых работ, поэтому приобретать такую ​​опалубку для «маленького» строительства нет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой вид опалубки, который монтируется для возведения одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции, при монтаже используются материалы, которые потом не жалко будет выбросить.

Это вовсе не означает, что все материалы придут в негодность. Большинство из них можно использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два вида опалубки используются в основном профессиональными строительными бригадами, остановимся подробнее на несъемной опалубке для ленточного фундамента, как наиболее популярной в частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена ​​практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, так как ему придется выдерживать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубометра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для опалубки чаще всего используют древесину — листовую фанеру или доски. Причем последние не обязательно должны быть качественными, допускается даже использование «плиты».

Опалубочная доска

Важно, чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться через щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P — длина периметра опалубки, H — ее высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n — толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s — площадь одного листа.

Помимо материала, из которого будут изготовлены стены опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая пленка. Ею выстилают дно и стенки опалубки, чтобы раствор не вытекал.

Из инструментов потребуются ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для деревянной опалубки) или набор ключей, отвёртки, молоток и плоскогубцы для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доскам для опалубки

Подробнее о требованиях к опалубочным щитам вы можете узнать из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка площадки

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, снят верхний плодородный слой почвы.

разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натянут шнур. Натягивать нужно строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использовать реечный уровень.

Обратите внимание, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше ширины будущего фундамента.

Выемка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной не менее 50 сантиметров. Его дно должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня или замеров, сделанных с помощью разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Грунт, извлеченный из траншеи, можно поместить внутрь периметра фундамента или использовать для выравнивания площадки.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на грунт.

Песок насыпают слоями по 10 сантиметров, с обязательной «заливкой» каждого слоя водой. Таких слоев должно быть не менее трех.

Поверх песка укладывается лист геотекстиля, на который насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершенными.

Установка

Сборка экрана

Если вы используете готовые металлические или пластиковые экраны, этот шаг, конечно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то и щиты придется делать самостоятельно.

Первым делом необходимо подготовить опорные стойки, на которые будут устанавливаться щиты. Их делают из бруска, один конец которого заострен для удобства вбивания в землю.

Длина опорных стоек должна быть не менее чем на 40-50 сантиметров больше высоты опалубки.

Доски нарезаются на куски одинаковой длины и набиваются в колышки, уложенные на ровную поверхность. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метра. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, так как даже небольшие зазоры могут создать проблемы при заливке опалубки.

При набивании досок убедитесь, что шляпка гвоздей или шурупов находится внутри щита. Выступающие концы гвоздей могут серьезно усложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитков

Щитки устанавливаются по маркировочной резьбе. При установке обязательно использовать отвес и уровень, чтобы щиты располагались четко по вертикали. Также важно убедиться, что все они находятся на одной линии.

Для устойчивости опалубки на кольях под углом устанавливаются дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под тяжестью бетона их дополнительно скрепляют перемычками. Для этого в противоположных щитах проделываются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленным в ней металлическим штырем. На концы шпильки навинчиваются фиксирующие гайки. После затвердения фундамента шпилька убирается, а пластиковая труба остается в бетоне.

При монтаже панелей стены и дно опалубки рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой. Это не позволит раствору вытекать через щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к установке арматуры.

Видео: монтаж металлической опалубочной стяжки

В следующем видео вы узнаете подробнее о том, как установить металлическую опалубочную стяжку в пластиковую трубу.

Несколько распространенных ошибок

В заключение рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность», они могут весьма негативно сказаться на конечном результате.

• Материал низкого качества. Для опалубки не обязательно использовать доски высшего сорта или фанеру, но и сильно экономить на качестве не стоит. Даже одна гнилая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведет к тому, что всю работу нужно будет делать заново, а это намного дороже первоначальной покупки качественного материала;
• Большие зазоры между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметров, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек, вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждения полиэтиленовой пленки, защищающей стены и низ опалубки, приведут не только к проблемам при снятии панелей, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что установка опалубки очень ответственное дело, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надежно. Удачи вам в строительстве!

Особенности выбора опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит; действует как исключение в случае, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительнее сделать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это только растекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительно использовать гвозди, а чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать ригели. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит выполнить работу правильно. Щиты нужно сбивать изнутри, а гвозди загибать с обратной стороны. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски опалубки. Это относится и к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов; от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо учитывать, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение в древесину, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Отличается долговечностью и надежностью. Исправить положение элементов опалубки необходимо с помощью уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку для ленточного фундамента, думают еще и о том, как выполнить демонтажные работы. Провести эти манипуляции очень легко. Для облегчения этих работ поверхности щитов необходимо обернуть бумагой, предварительно обработанной маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что ее можно закрепить, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также как стальные листы, и вы можете комбинировать их. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, ведь иначе ошибок не избежать. Когда необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались зазоры от 1 до 5 5 мм, то их необходимо устранить с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы соединить стены опалубки, можно использовать катанку.

Если вы думаете, как правильно сделать опалубку для фундамента, то вам необходимо помнить об устройстве песчаной подготовки, ее необходимо формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, вам необходимо знать, как сделать ее самостоятельно. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете этот тип опалубки, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасен.

Для проведения работ с применением пенополистирола или арболита блоки необходимо соединить при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после чего останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Изготовление панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки можно укрепить деревянными распорками снаружи, а внутреннюю жесткость конструкции создать распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для возведения монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены витками проволоки.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками. Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить щиты сборно-разборной опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для того, чтобы:

• Жесткое крепление панелей опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Создание ленточного фундамента под дом практически никогда не обходится без опалубки. Он придает форму бетонной конструкции, препятствует вытеканию воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко выполнять гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо твердеет и набирает максимальную прочность. Важным требованием является химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны реагировать с бетоном.

Если опалубка является съемной, ее должно быть легко снять, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента может быть

• съемная,
• фиксированный,
• комбинированный.

Также иногда допускается заливка бетона непосредственно в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: ДСП или ДВП. Самый дешевый материал – дерево. Также можно использовать горбыль, но он должен быть обрезным (обрезным), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Вы также можете купить или арендовать готовый комплект сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она выглядит как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками. В то же время такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона фундамент необходимо затенять.

Можно собрать самому из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нестандартных построек. Преимущества несъемного варианта – точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно ровно забетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Комбинация съемной и несъемной опалубки. Данная конструкция используется на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутреннего слоя из экструдированного пенополистирола и внешнего слоя из обычного съемного дощатого настила.

ЭППС крепится к земле на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У этого варианта есть свои плюсы:

• сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с утеплением только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки XPS устанавливаются на всю глубину, то они укладываются непосредственно в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы XPS надежно крепился к бетону. В верхней выступающей из траншеи части устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков XPS траншея застилается пленкой. ЭПС крепится к стенкам траншеи и деревянным щитам гвоздями длиной 20 см.

Если ЭПС устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) представляет собой тонкий слой бетона, образующий дно опалубки. Выполняет гидроизоляционную функцию, не дает цементному молоку уйти в грунт. Однако опорное устройство является необязательным. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать. Внутрь опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. На дно необходимо уложить гидроизоляцию в несколько слоев, она крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стенки делают в виде откосов. В этом случае доски или фанерные плиты устанавливаются на всю глубину траншеи и крепятся к деревянному каркасу.

Экраны стянуты металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливаются деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делаются на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубка ставится на бетонную подготовку, то в последней делаются анкеры. Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на участок переносят размеры будущего строения. Тщательная маркировка очень важна.

Далее выкапываются траншеи под ленточный фундамент, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншею укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, он увлажняется и тщательно утрамбовывается. Если грунт пыльный, на дно траншеи перед засыпкой песком укладывают геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, т. е. давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты пояса. Чем он больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берутся доски толщиной 25-50 мм и шириной от 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливаются в траншею с помощью колышков, укрепленных подкосами. Подкосы делаются из бруса толщиной не менее 5 см и расставляются на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать панельные материалы:

• фанера.

Соедините доски или щиты с помощью шурупов или гвоздей.

Фанерные щиты устанавливаются по краям траншеи, укрепляются раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части настил скрепляют деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Изнутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щиты и выгибаться наружу. Полиэтилен крепится мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они не треснули, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Он должен выдерживать толчки, пинки. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе осмотра, чем если оно обнаружится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлятся отверстия необходимого диаметра и вставляются в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который отмечается на досках шнуром. Сделать опалубку заподлицо с бетоном можно, но непрофессионалам это сложнее.

Важно контролировать ровность установки щитов. Особенно это касается надземной (подвальной) части фундамента. Стены должны быть строго вертикальны, а верхние грани поставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей – когда снимать опалубку? Если это сделать слишком рано, можно повредить фундамент; если это сделать слишком поздно, сцепление досок с бетоном будет слишком прочным, кроме того, при высыхании древесина даст усадку и создаст напряжение.

В зависимости от температуры воздуха и времени года опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени нужно ждать. Опалубку можно снять, когда между ней и бетоном появятся зазоры. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку футеруют полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимайте доски с ленточного фундамента аккуратно, избегая ударов по нему.

Правильно изготовленная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подходить к этой задаче и соблюдать технологию.

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками способен каждый: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки фундамента ленточного типа

Свое название он получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная полоса. Наружная и внутренняя стены здания опираются на поверхность этой ленты всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленным (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкозаглубленным (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• Портландцемент;
• песок;
• щебень;
• обломочная порода;
• битый кирпич;
арматура стальная
• ;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных оснований или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов фундаментов:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на грунтах, неоднородных по плотности;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

• строительство требует много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы
• .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Под планировкой подразумевается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Выравнивание территории и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество должно рассчитываться индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не такая уж и сложная задача.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, они должны быть сконструированы таким образом, чтобы доски не повреждались при разборке.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Эта настройка зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Под легкие конструкции: панельные дома, бани и хозяйственные постройки подходит М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок применяют для возведения геометрически сложных конструкций и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей делают свое собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Он смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка готового бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любого объекта.

Типы опалубки, используемые в строительстве

Железобетон широко используется в строительстве для придания конструкциям прочности, необходимой для восприятия нагрузок и сил. Он также используется для создания строительных элементов, для чего бетон заливается в специально предназначенную для этого опалубку.

Опалубка используется для удержания залитого бетона в форме до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и не достигнет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Хотя большинство опалубок являются временными, они могут быть постоянными. Существуют различные типы опалубки, используемые для удержания бетона в форме, но они классифицируются в зависимости от типа используемого материала; поддерживаемый бетонный элемент, и они могут быть съемными или постоянными.

Классификация материалов опалубки

• Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины и широко применяется в строительной отрасли. Хотя для более крупных конструкций требуется много времени, его довольно легко изготовить. Его также легко исправить и удалить, потому что он легкий. Деревянная опалубка является наиболее гибкой и подходит для любого типа формы и размера. Древесина легко фиксируется и удаляется. Помимо легкости, деревянная опалубка должна быть хорошо выдержанной, защищенной от термитов и легко обрабатываемой.

• Фанерная опалубка

Фанерная опалубка изготавливается путем прикрепления листов фанеры на смоляной основе к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров. Это более экономично, чем деревянная опалубка. Для удешевления он должен иметь гладкую отделку. Деньги также можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж, используя панели большого размера. Фанерную опалубку можно использовать несколько раз по сравнению с деревянной опалубкой.

• Металлическая опалубка

Металлическая опалубка состоит из стальной и алюминиевой опалубки. Стальная опалубка имеет длительный срок службы и может многократно использоваться повторно, но стоит дорого. Это полезно для нескольких проектов, потому что оно прочное, долговечное и имеет долгий срок службы; он создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях, уменьшает эффект сот в бетоне, является водонепроницаемым и легко монтируется и демонтируется.

• Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка может использоваться повторно до 100 раз. Он требует меньших затрат на обработку, так как имеет небольшой вес. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. В настоящее время он в основном используется для аналогичных форм и больших схем жилья. Пластиковая опалубка может быть использована в большом бетонном сечении и очень экономична.

• Тканевая опалубка

Тканевая опалубка предназначена для возведения элементов сложной формы и сложной формы. Он производится за счет использования легких и высокопрочных тканевых листов. Его можно использовать для производства бетона любой формы из-за его гибкости.

• Несъемная опалубка

Этот тип изготавливается из сборных форм из армированного волокном пластика и собирается на месте. Используется для возведения колонн и простенков. Он остается на месте после затвердевания бетона и выступает в качестве осевого и сдвигового армирования, предотвращая экологические повреждения, такие как коррозия и циклы замерзания-оттаивания.

• Постоянная теплоизолированная опалубка

Это одна из самых передовых опалубок с постоянной изоляцией для обеспечения дополнительных тепловых, акустических, огнестойких свойств и защиты от грызунов. Одним из наиболее распространенных типов являются изоляционные бетонные формы (ICF), когда бетонные конструкции изолированы пенополистиролом, который остается на месте после отверждения бетона. Несъемная теплоизоляционная опалубка является энергоэффективной, устойчивой и экологически чистой.

Структурная классификация опалубки

• Стеновая опалубка

Имеет вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым с бетонной стороны прибиты листовые доски. Вертикальные брусья скреплены по диагонали с помощью досок с обеих сторон. На каждом третьем вертикальном брусе расположены горизонтально расположенные ригели на планках. Противоположные ригели связываются на заданных расстояниях. Вместо обшивки можно также использовать сборные листовые панели.

• Опалубка балки

Опалубка для балок имеет форму трехстороннего ящика, который поддерживается и подпирается в правильном положении и на нужном уровне. Время снятия этой опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости твердения. Удаление бортов занимает около 9-12 дней; 8-14 дней на софиты и 15-21 день на демонтаж подпорок.

• Опалубка фундамента

Форма фундамента может быть спроектирована в нескольких стилях или способами. Обычно размер или высота формы фундамента определяет тип конструкции. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие между собой.

Опалубка индивидуальных фундаментов аналогична опалубке колонн и форма ленточных фундаментов аналогична опалубке.

• Опалубка колонн

Опалубка для колонн используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн. Это может быть как простая усиленная картонная трубка для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла. Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени опалубку предлагают оставить на месте после заливки бетона, а в других случаях ее эвакуируют после затвердевания бетона.

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка — конструкция из щитов, стоек и упоров, служащая для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

• 1 Съемный и не удаляемый
• 2 Требования к оздоровке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 DIY Форма для полосовой основы
  • 3.1 DEFENT SHIED DESIRE и CENTAIL
  • 3.2 DO-IT-IT
    • 3.1 DEFEN установка опалубки своими руками
    • 3.3 Армирование — раскосы и упоры
  • 4 Как меньше тратить
    • 4.1 Заполнение слоями
    • 4.2 Вертикальное деление

  Съемная и несъемная

  По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

  Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

  Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться относительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

  Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

  При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

  Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

  Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

  Устройство опалубочных щитов из фанеры и OSB

  ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

  Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

  Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

  Опалубка для ленточного фундамента своими руками

  Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

  Щитовая конструкция и соединение

  При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

  Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

  Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

  При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

  Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

  Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

  Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

  Установка опалубки своими руками

  Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

  Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

  Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

  Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

  Армирование — раскосы и упоры

  Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

  Распорки устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

  Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

  Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

  Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

  • Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана резьба. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

  Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

  Как сделать распорные штифты в опалубке

  Сборка происходит следующим образом:

  • Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Шпилька с резьбой.
  • Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
  • Гайки затянуты и затянуты.

  Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

  Как сэкономить

  На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

  Заливка слоями

  При большой глубине выгоднее заполнять детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

  Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

  Порядок работ следующий:

  При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

  Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

  Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

  Вертикальное деление

  Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

  В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

  Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

  Второй способ — разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

  Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

  Эти способы смело можно применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

  Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой.

  No related posts.