Ворота для дачи своими руками

Наши специалисты очень часто получают вопросы, касающиеся автоматических ворот для дачи и загородного дома. Мы собрали самые распространенные и подготовили небольшую статью о том, как обустроить свой дачный участок и сделать ворота своими руками.

Где лучше обустроить въезд?

При реконструкции периметра участка или установке нового забора всегда возникает вопрос: “Где лучше обустроить въезд и какой тип ворот выбрать?” На этапе планирования нужно определить место и ширину будущих дачных ворот. Заезд на участок и выезд с него должны быть удобными. Для этого советуем проверить на практике, насколько комфортно расположение и ширина предполагаемого проезда – установите по краям будущего проема шесты и попробуйте несколько раз заехать и выехать с участка. Если въезд и выезд не доставляют неудобств – место выбрано правильно. Также стоит учитывать, что для открытия створки понадобится место – для распашных во дворе или на улице, для сдвижных – вдоль линии забора.

Калитка в полотне ворот

Въездная группа включает и калитку. Иногда ее делают встроенной в полотно ворот.  Пользование такой калиткой неудобно по следующим причинам: – высокий порог (его высота складывается из зазора под створкой и высоты порога), – ограничение проема по высоте, – если ворота на вашем загородном участке будут автоматизироваться – дополнительные риски по безопасности, – на встроенную калитку затруднительно установить электрозамок и домофон. По перечисленным выше причинам, если ширина участка и расположение позволяют, рекомендуем сделать калитку отдельностоящей.

Рассмотрим плюсы и минусы различных типов ворот, которые можно установить на даче

По типу движения створки ворота разделяют на распашные и откатные. 

Распашные ворота для дачи

Распашная конструкция привычна и представляет собой створки, висящие на столбах.  Минусы: – нужно чистить снег  в стороне, куда распахиваются ворот, – при открывании требуется много места для движения створок, – стоимость автоматизации таких дачных ворот выше, чем для ворот откатного типа.

Плюсы: – для изготовления не нужны специальные комплектующие, – традиционная и понятная конструкция.

Откатые ворота

Откатные ворота на даче становятся все более популярны. Они бывают с верхним подвесом  – полотно подвешивается на роликовых тележках и перемещается на расположенной вверху направляющей.

Ворота на колесиках популярнее всего в южных регионах, где снег не мешает движению створки по рельсу, уложенному в проеме.

Консольные или уравновешенные сдвижные ворота перемещаются по роликовым тележкам, прочно закрепленным на массивной фундаментной плите. Проезд в открытом состоянии не ограничен ничем – ни сверху, ни снизу.

Рассмотрим преимущества и недостатки сдвижных ворот

Минусы: – нужно чистить снег  в стороне отката ворот вдоль ограждения, – для отката ворот нужно достаточно большое пространство вдоль забора, – для монтажа нужно предварительно произвести бетонные работы – для консольных сделать фундамент основания, для конструкции на колесиках – бетонировку рельса, – для сборки нужны специализированные комплектующие. Плюсы: – современная удобная конструкция, – для открывания не нужно место перед проемом, – автоматизация дешевле, чем для распашных конструкций – привод закрывает ворота “намертво”, электромеханический замок не нужен.

Порядок работ

После того, как Вы определились с размерами и типом конструкции полотна, нужно приступать к  разработке чертежа полотна. Если есть возможность – мы рекомендуем приобрести готовую конструкцию у компаний, специализирующихся на изготовлении ворот.

Нюансы различных типов ворот

Если Вы решили сами изготовить ворота для дачи, то при выборе материала и подготовке чертежа нужно учитывать, что створка ворот должна иметь диагональную жесткость. Для этого в конструкции предусматривают ребра жесткости и фермы. Подробная инструкция, как сделать откатные ворота своими руками, и чертежи представлены у нас на сайте в разделе “Откатные ворота своими руками”.

  Для изготовления распашных ворот Вам понадобятся петли. При их выборе нужно учитывать не только нагрузку на петлю, но и ширину створки, так как существует зависимость – чем шире створка, тем меньшую массу может нести петля, и наоборот. Петли можно приобрести в нашем магазине в разделе каталога “Петли для ворот”.

 Для изготовления сдвижных ворот нужны специальные комплектующие. Делать их самостоятельно сложно, так как балка имеет 6 ребер жесткости во избежание зажимания роликовых опор. Обычная профильная труба для этого не подойдет. Ознакомиться с ассортиментом и заказать комплектующие для сдвижных ворот так же можно в нашем магазине в разделе “Комплектующие для ворот”.

Если Вы решили сделать ворота для дачи своими руками – приходите в наш магазин. Опытные менеджеры проконсультируют Вас по выбору материалов, подскажут, на что обратить внимание. Весь ассортимент автоматики и комплектующих представлен у нас в магазине. Также Вы сможете увидеть готовые откатные ворота и рассмотреть, как они сделаны. У нас есть вся необходимая для изготовления ворот и калиток фурнитура – начиная с петель и заканчивая домофонами и замками.

Откатные ворота своими руками – стильно и недорого

Здравствуйте, наши горячее любимые читатели.

А ведь правду говорят, что много места не бывает. И что после тесноты советских квартир, городской житель ценит каждый сантиметр даже, казалось бы,  огромной загородной дачи. Везде стремится построить попроще, покомпактнее. И на этом фоне особенно расточительной выглядит конструкция распашных ворот. Ведь каждая их створка при открытии занимает массу пространства, которое можно было бы использовать более рационально. Согласны?

Если да, то сегодня мы поможем обойти этот конструкционный атавизм и расскажем, как сделать откатные ворота своими руками. Поверьте, не так страшен черт, как его рисуют.

Содержание

1. Почему именно откатные ворота
2. Экономия пространства
3. Устойчивость к ветру
4. Статус
5. Виды откатных ворот
6. Подвесные
7. Рельсовые
8. Консольные
9. Технология изготовления откатных ворот
10. Видео: Откатные ворота своими руками

Почему именно откатные ворота

Ничто так не пугает нашего консервативного соотечественника, как новшества. Вот, три-четыре тысячи лет кряду пользовался народ традиционными распашными воротами и ничего! Зачем же изобретать заново велосипед и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время  являлись неотъемлемым атрибутом военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?

Но причины отступить от канонов все-таки есть и притом весьма весомые. Пройдемся по порядку.

Экономия пространства

Возьмём классические четырехметровые ворота со створками по два метра. Если бы они пропеллером вращались вокруг своей оси, то занимали бы 13м² каждая.

S=πr²

3.14*2²=12.56 м²

Но и так, для открытия потребуется совершить минимум четверть оборота, то есть потратить на две створки больше шести квадратов драгоценного пространства.

Откатная конструкция при этом уложится в пол квадрата. Особенно ярко вы ощутите эту разницу зимой, когда путь движения створок нужно будет освобождать от снега, в то время как откатные ворота без можно проблем открыть в самый суровый снегопад.

Устойчивость к ветру

Ветер – еще один враг распашной системы. При сильных его порывах створку может вырвать из рук, а там она обязательно  зацепит не успевший отъехать автомобиль, или же откроется наизнанку, повредив при этом свои петли или даже раму. Инерция – страшная штука.

У откатных ворот такой проблемы нет. Их парусность никоим образом не совпадает с траекторией  движения створки, а потому они могут работать даже в самый жестокий шквал.

Статус

Пройдите по улицам. В 99% случаев, вам встретятся классические створчатые ворота, а потому установив откатную конструкцию, вы наверняка выделитесь из толпы, подчеркнув при этом свой социальный статус.

Так уж сложилось, что нищеброды откатными воротами похвастать не могут.

Убедили? Тогда движемся дальше!

Виды откатных ворот

Несмотря на всю свою эксклюзивность, идея откатных ворот ненова, и в разные времена реализовать ее пытались по-разному.

Подвесные

Решение советских инженеров. Створка движется по установленной на некоторой высоте балке, при этом ей не страшны ни снег, ни ветер, ни разного рода загрязнения. Мечта, а не конструкция.

Одна только беда: габариты заезжающего в ворота транспорта строго ограничены высотой опорной балки, на которой установлена направляющая. На заводе она конечно может быть и на шестиметровой отметке, а на даче?

Словом, не прижились подобные системы в индивидуальном строительстве.

Рельсовые

Еще одним не слишком удачным решением проблемы являются рельсовые откатные ворота. В этом случае направляющая вмонтирована в проезжую часть и в ней или вокруг нее скапливается немало грязи, а зимой снега и льда, что в конечном итоге приводит к заклиниванию хода створки.

Нет, если дороги идеально чистые и круглый год греет солнышко, то такая конструкция, конечно, будет иметь право на существование. Но это явно не о нашей родине.

Консольные

Ну и наконец, самой современной и как следствие удачной, следует признать консольную систему откатных ворот. В ней створка движется своей направляющей по приподнятым над землей роликовым шасси. При таком обустройстве вероятность замусоривания направляющей сводится к минимуму, да и по высоте проем никаких ограничений не имеет.

Единственным недостатком следует признать лишь некоторую дороговизну подобных систем, но сегодня и она не слишком уж и значительна. А если руки растут откуда надо, то консольные ворота и вовсе можно изготовить самостоятельно.

А вот о том, как это нужно делать правильно, мы сейчас и поговорим.

Технология изготовления откатных ворот

Как роман следует читать с пролога, так и откатные ворота начинаются с подготовительных работ. И каким бы вы себя супер специалистом не считали, но, не подготовив под ворота площадку и не прикупив соответствующие материалы, поставленную задачу вы никогда не выполните. Это только в сказке, по щучьему велению дворцы из хрусталя возводятся.

Проза жизни же намного жёстче. Тут, дабы добиться задуманного результата, нужно вложить массу ума, труда и капитала. По крайней мере, у меня по-другому не получалось. Вот и в том году, когда родители надумали установить у себя откатные ворота, а я вызвался им помочь, весь процесс начался с подготовки, а именно с демонтажа.

Это только на свободных участках, достаточно выкосить траву и очистить от мусора площадку. На уже обжитых же дачах нужно для начала убрать старые столбы и только потом думать о постройке новых ворот.

Мне повезло. У родителей стоял старйх деревянный забор, на ветхих дубовых опорах, которые, между прочим, были закопаны в землю безо всякого бетонирования.

Мне довелось лишь вытащить эту труху и расширить получившиеся ямы под размер 500×500 мм и заглубить их до метра. Табличная глубина промерзания в нашем регионе около 80 см, так что получилось даже с запасом.

В центр каждой из луз был установлен опорный стержень, в качестве которого выступила трехметровая профильная труба сечением 100×100 мм.

Под конец дня я залил все это бетоном и уехал на неделю домой.

А к следующим выходным папа меня уже ждал с целым поддоном облицовочного кирпича. В принципе, для самих ворот его нужно гораздо меньше, но родители не мелочились, тем более на «сдачу» уже были свои какие-то планы.

Первую закладную я приварил к опоре уже на третьем ряду. В качестве таковой послужил восьми сантиметровый уголок  сечением 50×50 мм  и приваренная к нему восьми миллиметровая арматура.

Аналогичную деталь я установил и на четырнадцатом ряду, и на двадцать пятом. Важно чтобы все они лежали в одной плоскости и находились строго одна над другой, потом же проще будет.

За этой работой как ни странно ушла еще одна суббота, а в воскресение пришлось вновь браться за лопату. Без нее траншею под фундамент для закладной детали выкопать было бы проблематично. Рыл, вновь-таки, ниже глубины промерзания грунта, начиная от внутренней грани столба и на 2250 мм в противоположную от проема сторону.

Саму планку изготовил из толстостенного 160-того швеллера и двенадцатой арматуры. 15 минут возни с электродами и деталь готова. А пойди, купи такую в строймаге – разоришься.

Осталось только установить швеллер в подготовленное углубление, выставить его в горизонтальной плоскости (обязательно вровень с заездом), а потом  залить еще на недельку бетоном. И ура!  Домой!

Родители – люди хорошие, но злоупотреблять их гостеприимством дольше положенного срока совсем не хотелось ☺

А между тем шла уже третья неделя. Затягивать работы с воротами дольше было бы уже и неприлично. Поэтому перед следующими выходными я заказал для откатных ворот фурнитуру.

В комплекте были:

• Направляющие, общей длинной в 6660 мм
• Пара роликовых опор
• Верхние поддерживающие ролики
• Концевой ролик
• Нижний уловитель
• Верхний уловитель
• И пара резиновых заглушек

Все это я заказал под ширину полотна в четыре с половиной метра.

Кроме этого были приобретены профиля сечением 80×80, 60×30 и 40×20, а также профлист марки С18, обрезные круги, электроды, грунт, краска и прочая мелочевка.

Влетел я тогда в копеечку. Но все равно, это было на порядок дешевле, чем заказывать уже готовую консоль на фирме.

Последние выходные начались с изготовления каркаса.

Для начала я распаковал направляющую…

И короткими прихватами приварил к ней плашмя профиль сечением 60×30 мм, а потом, не забывая  делать на торцах запилы (дабы сэкономить на заглушках) изготовил под створку рамку, такую как показано на следующем чертеже.

Варить пришлось на заранее выставленных в одной плоскости козлах, тщательно промеряя все диагонали. Советую и вам, окончательно обваривать швы только когда убедитесь, что прямые углы действительно  получились  в 90°.

Имеющуюся конструкцию разбил еще на дополнительные квадраты, но на этот раз использовал профиль меньшего сечения , 40×20 мм.

Обратите внимание: вваривать его следует строго посредине «шестидесятки». Для этого я использовал двух сантиметровые подставочки, то есть обрезки все того же профиля 40×20. Проще не придумаешь.

Потом были роликовые опоры, без сомнения самые дорогостоящие элементы всей конструкции.

Согласно инженерного замысла, именно по ним должна скользить створка.

Я не стал заморачивался с монтажными планками, а просто приварил опоры к закладной детали, выровняв их направление при помощи двух с половиной метрового уровня. Полезная, кстати, вещь. Так сразу и не подумал бы ☺

Теперь нащельники. Не пугайтесь, это всего лишь профильная труба сечением 80×80 мм приваренная к закладным уголкам.

Правда, в том профиле, что возле роликовых опор пришлось еще болгаркой выпилить небольшие «окошки».

Это для поддерживающих роликов.

Именно они удерживают створку в вертикальном положении и не дают ей упасть.

На другом нащельнике крепятся два улавливателя.

Верхний – в виде скобы. Его задача поймать верхнюю часть створки и обеспечить ей дополнительную фиксацию.

И нижнюю. Последняя отличается от верхней наличием «мини эстакады» на которою при закрытии концевым роликом и заезжает створка.

Запомните, чтобы конструкция работала, ролик концевика должен быть опущен на 3-4 мм ниже нижней грани направляющего профиля.

Когда читаешь подобные описания, все кажется сложным и запутанным, но, на самом деле, если имеешь хоть какой-то опыт в сварочных работах и маломальское воображение, установка у себя на участке или даже в гараже консольных не автоматических ворот не отнимет много времени. Вот и я уже к вечеру поставил их на роликовые опоры (благо день в июне длинный) и даже вскрыл раму краской.

На воскресение мне осталось только облицевать створку профнастилом. Притом ее конструкция позволила мне это проделать не только с лицевой…

… но и с внутренней стороны.

Конечно, не мешало бы потом снабдить ворота автоматикой и врезать туда хороший замок, но это уже тема для следующего обзора.

Видео: Откатные ворота своими руками

Как на практике выглядят такие ворота, какие тонкости нужно учесть при их проектировании и постройке, смотрите в этом видео:

 

 

А на этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

как сделать самому, чертежи, схемы, эскизы, монтаж, пошаговая инструкция с фото и видео

Откатные ворота — альтернатива классическим распашным воротам. В состав конструкции входят направляющие, щит, рама, ролики, электропривод (опция). Деталей очень много, но все же сделать откатные ворота своими руками не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет ряд преимуществ – безопасность, простая система управления, удобная автоматика.

Содержание статьи:

Устройство и принцип действия откатных ворот

Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Дверное полотно перемещается вдоль ограждения, то есть в плоскости дверного проема, тем самым занимая меньше места.

Откатные ворота бывают трех типов:

• рельсовые;
• приостановлено;
консоль
• .

В конструкции откатных ворот предусмотрены ролики на направляющей, расположенной в нижней части. На них держится вся конструкция, с их помощью полотно движется. Роликовая опора идет к рельсу, уложенному в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются скобой, на которой закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

Недостатки конструкции:

• рельс расположен по всей ширине проезда;
• последний всегда забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рейку необходимо периодически чистить. Возможна установка греющего кабеля, что решает проблему обледенения, но это увеличивает затраты на монтаж, плюс дополнительные затраты на электроэнергию.

В конструкции второй имеется верхняя балка, по которой ворота перемещаются на роликах. Именно она ограничивает высоту прохода. Хотя возможна установка ворот со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это еще и увеличение финансовых затрат. Ширина ворот равна длине отката.

Откатные ворота третьего типа сегодня используются чаще всего. Все дело в роликовых опорах, которые находятся за пределами площади проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется тот же кронштейн, что и в первом варианте.

Откатные ворота этого типа в 1,5 раза длиннее ширины проема. Дополнительная часть служит противовесом основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Это увеличивает пространство для движения ворот. Для этого сорта строится более мощный фундамент.

Читайте также: Как сделать гаражные ворота своими руками: схемы и пошаговая инструкция.

В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента — верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Элементы располагаются на противоположной стойке шлюза. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую опирается консоль в закрытом состоянии.

Особенности конструкции конструкции

Для создания чертежа используются два параметра: ширина проема и высота откатных ворот. Последнее важно чисто по эксплуатационным качествам, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер подбирается с учетом внешнего вида конструкции.

В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, так как часто используется в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот необходимо подходить с позиций простоты конструкции. Имеет два важных элемента:

• консольная балка;
• два роликовых подшипника.

Первый упирается во второй и перемещается по их расположению. Сами ворота монтируются поверх балки, как правило, с помощью электросварки. Ролики устанавливаются снаружи проема.

Оба эти элемента являются готовыми изделиями. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от веса самих дверей продаются консоли и ролики разного сечения и размера. Хотя надо отдать должное мастерам, которые предлагают консоли и роликовые тележки, изготовленные своими руками.

Консольное дверное полотно представляет собой раму, обшитую каким-либо плоским материалом. Сегодня часто используется профнастил. У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила. Раньше их обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов – каркас с декоративными элементами из кованой стали. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, что влияет на надежность. То есть чем ниже парусность, тем выше надежность.

Для изготовления каркаса используется профильная труба разного сечения: наружная с большим сечением, для внутреннего заполнения с меньшим.

Сделать откатные ворота своими руками можно по готовым чертежам ниже. Их можно взять за основу, учитывая размеры конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, даже не имеющему специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся при расчете габаритов воротной конструкции.

Данные о высоте и ширине

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между въездными столбами. Последний параметр рассчитывается с учетом ширины автомобиля (расстояние между боковыми зеркалами заднего вида). И к этому размеру прибавляется по 30-50 см с каждой стороны.

Сами ворота необходимо сделать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Таким образом можно добиться того, чтобы между ним и столбами не оставалось зазоров, если смотреть на конструкцию сбоку.

При расчете ширины учитывают, как машина будет въезжать на площадку. Если дорога попадает в ворота, то расчет остается без изменений. То же самое произойдет при входе под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между стойками необходимо увеличить.

Все дело в уменьшении зазора между машиной и стойками. А если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность того, что машину при скольжении занесет. В этом случае небольшой зазор может не спасти вас от удара о шест. Поэтому ширину проема в данном конкретном случае необходимо дополнительно увеличить с каждой стороны на 10-20 см.

По поводу высоты откатных ворот — есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такая конструкция выглядит более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем выше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и сложность ее сборки.

Расчет противовеса

Как указано выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота не тяжелые (300-400 кг), то длину можно взять из расчета одна треть ширины въезда.

Такой же размер можно использовать, если противовес имеет прямоугольную конфигурацию.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры является основным показателем, влияющим на срок службы откатных ворот.

Аксессуары включают:

• два роликовых подшипника;
• нижняя опорная балка;
• два ловителя;
• опорный кронштейн, расположенный на стойке, на которой установлены ролики.

Обычно продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиной материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, нужно учитывать не только размеры конструкции, но и вес материала, из которого она будет собрана.

Общие правила подбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота с разными размерами – это, прежде всего, разный вес изделия. Именно по последнему параметру подбирают комплектующие, отличающиеся техническими и эксплуатационными характеристиками. Ниже представлены характеристики фурнитуры для разных консольных дверей от компании «АЛЮТЕХ».

1100-1500 кг

Самые тяжелые ворота, которые не устанавливаются на частных участках. Их устанавливают на производственных объектах.

Аппаратные характеристики:

1. Ролики. Предлагаемые размеры: 190x480x175 мм. Диаметр роликов 100 мм. Учитывается, что первая опора выдержит нагрузку 3,4 т, вторая 1,5 т.
2. Нижний улавливатель из стали толщиной 5 мм. Предлагаемые размеры: 188x153x100 мм.
3. Верхний улавливатель из стали толщиной 4 мм. Размеры такие же.
4. Опорная балка. Изготовлен из стали толщиной 5 мм. Высота и ширина — 130х135 мм.

800-1000 кг

Все одинаковые размеры по порядку:

1. Ролики — 100x251x138,5 мм. Диаметр колес составляет 61 мм.
2. Нижний уловитель — толщина стали 4 мм. Размеры: 140х101х95 мм.
3. Верхний уловитель — толщина 3,5 мм.
4. Опорная балка — толщина 4,5 мм. Размеры по высоте и ширине: 89х74.

600-700 кг

Спецификации фурнитуры в том же порядке:

1. Ролики — 80x167x112 мм. Диаметр колес 55 мм.
2. Донный уловитель — толщина металла 3,5 мм. Размеры: 100х82х80 мм.
3. Верхний уловитель — толщина 3-3,5 мм.
4. Опорная балка — толщина 3,5-4 мм. Высота, ширина: 70×60 мм.

300-500 кг

Характеристики фурнитуры:

1. Ролики — 178x90x117,8 мм. Диаметр колес составляет 43 мм.
2. Размеры нижнего улавливателя 100х96х67 мм. Толщина металла — 3 мм.
3. Верхний улавливатель — толщина 3 мм.
4. Опорная балка — толщина стенки 3,6 мм. Размеры 60х55 мм.

Единственное, на что нужно обратить особое внимание, так это на материал, из которого изготовлены комплектующие. Это должна быть высокопрочная сталь, например, марки С355.

Дополнительные расчеты

Для устройства фундаментов консольных откатных ворот применяют три варианта. Один имеет форму буквы «П». То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.

Это довольно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении применяют либо заглубленную ленту, либо два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх конструкции фундамента укладывается швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот.

Его крепят к арматурной решетке, уложенной в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления — электросварка.

Что касается размера самого фундамента, то:

• глубина закладки — глубина промерзания грунта в районе строительства дома плюс 10-15 см;
• длина равна длине противовеса.

Ширина сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины входного проема. Чем больше последний, тем шире фундамент.

Ограничения по установке откатных ворот

Особых ограничений по установке откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, мешающие монтажным работам. Например:

1. На линии отката конструкции растет дерево, которое необходимо удалить. Спать или нет, решает разработчик.
2. Если в районе ворот проложены воздушные или подземные коммуникации.
3. В зоне отката какое-то здание. Это может быть даже соседский забор.
4. Непрямолинейность рельефа.

Изготовление консольных откатных ворот и монтаж ступеней

Пошаговая инструкция изготовления и монтажа откатных ворот своими руками представляет собой последовательность строительных операций:

1. Определение размеров ворот с учетом ширины проезда.
2. Создание рисунка холста. Определение его веса с учетом каркаса и обшивки.
3. Подбор и покупка аксессуаров.
4. Установка опорных стоек. Они могут быть металлическими, из металлического профиля или собранными из кладочного материала: кирпича, бетонных блоков, камня.
5. Строительство фундамента: разметка, земляные работы, установка армированной решетки с приваренным к ней швеллером, заливка бетонным раствором.
6. Установка арматуры. Роликовые опоры крепятся к швеллеру еще до его соединения с арматурным каркасом и заливки бетоном.
7. Установка откатных ворот.
8. Покраска конструкции.

Материалы и инструменты

Здесь необходимо произвести разделение по выполняемым строительным работам. Это сборка каркаса дверного полотна и возведение фундамента. Следовательно, для первой строительной операции потребуется материалов:

1. Трубы профильные. Один из вариантов – для сборки каркаса используется сечение 60х40х2 мм. Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.
2. Обшивка откатных ворот: профнастил, доски, стальной лист и др.

Для сборки рамы:

1. Сварочный аппарат.
2. Уголок, которым устанавливаются углы стыков профильных труб.
3. Зажимы для фиксации элементов каркаса.

Для возведения фундамента под откатные ворота необходимы следующие материалы:

1. Цемент, щебень и песок для замешивания бетонного раствора.
2. Швеллер №20 для базы под ролики. Это не единственный вариант.
3. Арматура стальная диаметром 10-12 мм для армирующей сетки.

Из инструментов для смешивания бетона — лопаты и бетономешалка. Для перекапывания почвы — лопаты, ломы.

Потребуется еще один элемент — закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне установки ловушек и опорных кронштейнов. Понятно, что если столбы представляют собой стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные к ним крепить не нужно. Сама фурнитура непосредственно приваривается к металлическим поверхностям.

Подготовка деталей механизма отката

На этом этапе необходимо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры представляют собой либо готовые, либо самодельные элементы. Их нужно просто установить на швеллерную опору и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: веса, габаритов.

Кирпичные столбы

Опорные столбы для ворот могут быть выполнены полностью из кирпича. Но есть более безопасный вариант. Для этого в качестве основания устанавливается профильная труба или обычная с круглым сечением, а затем обкладывается кирпичом. К трубе также привариваются закладные детали.

Как и все несущие конструкции, столбы являются несущими элементами. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина закладки ниже уровня промерзания грунта.

На каждый пост:

• вырыт колодец;
• дно засыпается крупным песком слоем 10-15 см, но его можно заменить мелкозернистым щебнем;
• внутрь вставляется арматурный каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и сечением в виде треугольника или квадрата;
Заливается бетон марки
• , который после этого должен выстояться 28 суток, чтобы набрать марочную прочность. По истечении этого времени конструкцию можно загружать.

Именно на этапе формирования армокаркаса необходимо установить в приямок профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выровнена строго по вертикали.

Облицовка кирпичом выполняется по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь хорошо видно, как крепятся закладные детали к трубе.

Разметка и выемка котлованов

Фундамент под швеллерные и роликовые опоры выбирают с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:

1. Садовым буром делают не менее двух скважин диаметром 200 мм. Все зависит от длины противовеса. С дрелью все проще, быстрее и удобнее.
2. Внутри устанавливаются армирующие каркасы из арматуры. Сечение может быть круглым, квадратным или треугольным.
3. К рамам приваривается швеллерная опора. Сварку можно проводить до монтажа армирующих конструкций.
4. Заливка бетонного раствора в колодцы.

Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет много земляных работ.

Разметка делается на местности:

• Длина приямка — длина противовеса ворот;
• ширина зависит от длины воротной конструкции;
• глубина — ниже глубины промерзания почвы на 10-15 см.

Грунт вывозится с помощью лопат, если речь идет о ручной работе.

Изготовление закладных конструкций

Обычно ленточный фундамент армируют арматурными конструкциями в виде двух сеток, установленных вертикально и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры — 10-12 мм.

Закладная конструкция монтируется вне котлована фундамента. К нему сразу же приваривается швеллерная опора. Для усиления последнего можно дополнительно приварить несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в приямок

Здесь два требования:

1. Вся закладная конструкция устанавливается так, чтобы швеллер был плотно прижат к опорной стойке.
2. Канал должен располагаться строго горизонтально.

Электропроводка для автоматики ворот

Если было принято решение автоматизировать откатные ворота для удобства открывания и закрывания, то еще на этапе формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики . Для этого используйте трос, который идет в комплекте, либо приобретите его по рекомендациям производителя открывающего механизма.

Провод должен быть проложен в защитной трубе — она ​​может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируются.

Место закладки – фундамент. Труба крепится к арматурному каркасу.

Бетонирование котлована

Для данного этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон заливают после установки закладной конструкции и размещения швеллера горизонтально: в поперечном и продольном направлениях одновременно.

Смесь насыпают с утрамбовкой с помощью глубинного вибратора для удаления воздуха, попавшего в раствор при перемешивании. Пузырьки воздуха снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе роликовые тележки привариваются к опорному швеллеру. Место установки последних определяется заранее. Сварка ведется по всему периметру, потому что ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно изгибу.

Важно правильно расположить первый ролик рядом с опорной стойкой. Обычно это 10 см от опоры вдоль канала.

Перед сваркой роликовую каретку лучше всего разобрать. Состоит из двух частей:

• опора с регулировочными болтами;
Ролики
• закреплены на металлической подставке.

Сначала первый приваривают к швеллерной опоре, затем надевают на него, а точнее на болты, второй, прижимая его гайками.

Крепление ролика с накаткой

Это нижний улавливатель ворот на роликах, который устанавливается на стойке напротив роликов. Для этого на роликовые тележки ставится опорный кронштейн. Над ним на 10-15 см монтируется ловушка. Именно здесь должна быть установлена ​​закладная деталь, вставленная в кирпичную кладку.

Крепление осуществляется электросваркой.

Кронштейн Стопор верхней направляющей Крепеж

Здесь все то же, что и с нижним элементом. Крепление к закладной осуществляется электросваркой. Единственное, сварка ведется точечно на случай, если что-то нужно будет изменить в расположении улавливателя. Это часто бывает, когда окончательная регулировка откатных ворот производится на подшипниках качения.

Изготовление створки

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: полотна и противовеса. Последняя не зашивается отделочным материалом, поэтому собирается из одного каркаса. Створка обшита, поэтому это двухрамное изделие.

Внешний выполнен из профильной трубы большего сечения. Это несущая конструкция. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько перекладин из одного материала повысят жесткость конструкции, что немаловажно при интенсивной эксплуатации конструкции.

Как только полотно готово, к нему крепится опорная консоль, а точнее к его нижнему профилю. Здесь также используется электросварка.

Покраска и монтаж

После сборки полотна:

• все сварные швы обрабатываются болгаркой или болгаркой;
• обезжиривается состав;
• наносится грунтовка;
• цвет.

После высыхания краски ворота практически надеваются на ролики, которые должны находиться внутри опорной балки. Вверху рама вставляется в опорный кронштейн, как показано на фото ниже. Монтаж коробки откатных ворот своими руками – процесс несложный.

Регулировка положения роликовых подшипников

После завершения монтажа откатных ворот необходимо отрегулировать роликовые каретки. Следует отметить, что каретки не приварены к опорному швеллеру. Крепятся они шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот необходимо выровнять их с проемом.

Существует четыре типа выравнивания:

1. Высота. Это дает возможность установить конструкцию над дорожным полотном в необходимых параметрах. Если используются автоматические ворота, то такая регулировка позволяет установить необходимый зазор между шестерней механизма электропривода и рейкой.
2. Поперек. Это позволяет выполнить монтаж, при котором сохраняется зазор между рамой и плоскостью проема.
3. Вдоль. Каретки выровнены по одной оси.
4. Горизонтальность в плоскости, перпендикулярной плоскости проема. Только так можно гарантировать вертикальность двери.

Установка автоматики

Механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот включает:

• электропривод с редуктором;
стойка
• ;
• два концевых выключателя, отключающих привод при достижении воротами одного из крайних положений;
• сигнальная лампа.

Монтажная рама монтируется под привод рядом с опорной рейкой. Он крепится к нему четырьмя болтами. Зубчатая рейка приварена сбоку к опорной балке по всей длине последней. Эта операция выполняется при открытых воротах.

Далее осуществляется установка двух концевых выключателей. Один у края ворот работает на открытие, сзади у переднего края противовеса на закрытие.

Заключительный этап

Врата готовы. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрывал внутреннюю раму конструкции ворот. Листы укладываются внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовой металл.

Ворота откатные

Установка калитки в откатные ворота – заманчивое предложение, но такое решение связано с рядом неприятных нюансов:

1. В такие ворота неудобно заходить. Это связано с высотой нижней части рамы, через которую придется перешагивать. Через такие ворота очень неудобно протаскивать велосипед или тележку.
2. Высоким людям также проблематично зайти в проем калитки; придется сильно наклоняться.
3. Вырезанная часть снижает жесткость дверной конструкции.
4. В калитку откатных ворот устанавливаются ручки двух видов: утопленные, она же скрытая, или маленькие. Оба варианта не самые удобные.

Поэтому калитку лучше устанавливать рядом с откатными воротами как отдельный функциональный элемент.

Сервис

Если были изготовлены откатные ворота ручные, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к устранению участков коррозии металла и смазке вращающихся частей — роликов. Эти процедуры продлят срок службы двери и обеспечат плавный ход без перекосов.

Если в конструкцию добавляется электропривод, то количество профилактических мероприятий увеличивается:

• очистка реечной передачи от грязи;
• очистка фотоэлементов и концевых выключателей;
• проверка напряжения.

Реечные шестерни смазывать нельзя, они быстро зарастут грязью.

Распространенные ошибки

Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно. Но если упустить из виду некоторые моменты, можно получить конструкцию, которая через какое-то время будет работать некорректно.

Распространенные ошибки:

1. Неправильно произведены замеры, что повлияло на размеры откатных ворот.
2. Неправильно залит фундамент для роликовых тележек. Особое внимание следует уделить глубине захоронения. Неглубокая конструкция в процессе пучения грунта начнет деформироваться и смещаться. Это гарантия того, что ворота не смогут двигаться по роликам.
3. Если противовес был укорочен. Балансировка – важный показатель работы откатных ворот. Если вес полотна не сбалансирован, то вся конструкция «задремлет». Эта ситуация может повлиять на ролики, которые будут подвергаться высоким изгибающим нагрузкам.
4. Полотно ворот должно быть жестким. Только так можно противостоять деформациям, которым подвергается конструкция под воздействием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости являются важным элементом. Без них ворота не сделаешь.
5. Катки нельзя монтировать без регулировочной площадки.
6. Сечение опорного бруса должно соответствовать длине ворот и их весу. Неправильно подобранное соотношение приведет к деформации рельса и быстрому износу роликовых кареток.

Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество изделия. Пренебрегая любым из них, можно потерять деньги, вложенные в строительство. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к возникновению неприятных моментов, которые в дальнейшем приводят к поломкам.

А как вы считаете, что лучше всего проверенная годами классика в виде распашных ворот или откатных ворот? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраняйте статью в закладки, делитесь ею в социальных сетях.

Установка автоматического открывания ворот своими руками: полное руководство

Установка автоматического открывания ворот своими руками: полное руководство любые существующие ворота

Фото: aruba200 / iStock / Getty Images Plus

Сложность

Простая

Субботний строитель навыков.

Время выполнения

5 часов

100–500 долларов США

Самостоятельное выполнение работы имеет большое значение.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Спиртовой уровнемер
• Карандаш
• Электродрель
• Зажимы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 900 53

• Комплект для автоматического открывания ворот
• Винты
• Болты

двор более безопасным, предотвращая проникновение злоумышленников на вашу территорию без разрешения. С установкой открывателя ворот вы можете добавить автоматический открыватель к любым воротам. Ваши тяжелые ворота, которые когда-то было трудно открыть, теперь открываются нажатием кнопки. Установка достаточно проста, чтобы ее можно было сделать своими руками, поэтому следуйте этому руководству, чтобы завершить проект открывания ворот.

Подготовка к установке механизма открывания ворот

Приступая к планированию проекта, выполните следующие шаги для подготовки.

Выберите правильный механизм открывания ворот

По мере того, как вы будете делать покупки, вы обнаружите, что в продаже имеются различные модели автоматических ворот и устройства открывания ворот с дополнительными функциями, которые делают жизнь более удобной. Некоторые из них включают:

• Пульт дистанционного управления : Позволяет открывать и закрывать ворота на расстоянии

• Солнечная панель : Сократите затраты на электроэнергию, питая механизм открывания солнечным светом. с something

• Датчик тепла : Отправляет вам предупреждение, если ваше устройство перегревается

Подготовьте ворота

Установка автоматического открывания ворот работает, только если ворота расположены по центру и выровнены. Если у вас двое ворот, их нужно повесить ровно. Проверьте это с помощью спиртового уровня. Ваши ворота должны свободно открываться и закрываться, и вы должны разместить открывалку там, где она не будет блокировать нормальный транспортный поток.

Распакуйте комплект

Перед установкой нового комплекта для открывания ворот распакуйте его и убедитесь, что в нем есть монтажные кронштейны, зажимы, болты, винты, блок контроллера и рычаг открывателя ворот. Сошники на солнечной энергии также должны поставляться с небольшой солнечной панелью и батарейным отсеком. Внутри также должно быть руководство с пошаговыми инструкциями по установке автоматического открывателя ворот и устранению неполадок.

1. Подключение и проверка автоматического открывателя

   Фото: โทวสิษฐ์ คงทน / Adobe Stock

   Устройство для открывания ворот будет открывать и закрывать ворота с помощью рычага привода. Рычаг крепится к существующей двери ворот и поворачивает ворота, удлиняя и убирая моторизованный стержень.

   Перед тем, как прикрепить к воротам новый механизм открывания ворот, проверьте его работоспособность. Вставьте рычаг привода в блок контроллера, затем подключите блок контроллера к источнику питания. Визуализируйте, где и как будет стоять открывашка на ваших воротах.

2. Установка монтажных кронштейнов

   Отметьте карандашом ровную линию в центре стойки ворот, где вы будете устанавливать открыватель. Вы сделаете это с обеих сторон, если установите открыватели на двое ворот.

   При установке устройства автоматического открывания ворот на деревянном столбе предварительно просверлите отверстия для крепления кронштейнов с помощью прилагаемых винтов. Затем установите кронштейны на эти центральные линии, сопоставив их друг с другом. В противном случае вы, вероятно, будете плотно прикручивать кронштейны к металлической стойке ворот.

3. Установка рычага открывания ворот

   Прикрепите рычаг привода к монтажным кронштейнам с помощью прилагаемых болтов. Горловина рычага должна быть спроектирована таким образом, чтобы надежно удерживать ворота и может просто защелкиваться. Убедитесь, что все кронштейны и зажимы плотно прикреплены к воротам и стойкам.

4. Установка блока контроллера

   С помощью дрели и винтов прикрепите блок контроллера к стойке ворот. Ваш блок контроллера может поставляться с дополнительными кронштейнами, если он крепится непосредственно к металлической стойке ворот.

5. Прикрепите и подключите блок питания

   Фото: tomfotorama / Adobe Stock

   Подключите рычаг или рычаги ворот к блоку контроллера, используя любые разъемы для проводов или распределительные коробки, входящие в комплект вашего устройства. Следите за тем, чтобы красный и белый провода не пересекались.

   Если вы используете батарейный блок или источник питания от солнечной панели, вам необходимо прикрепить их к стойке ворот так же, как вы установили блок контроллера. Когда все будет на месте, подключите блок контроллера к источнику питания. Ваш открыватель ворот теперь готов к запуску!

6. Настройка параметров блока контроллера

   Откройте блок контроллера и откалибруйте пределы открытия и закрытия ворот. Если на вашем устройстве есть таймер или другие функции, вы можете настроить их прямо сейчас.

7. Проверка устройства автоматического открывания ворот

   Фото: JacZia / Adobe Stock

   Используйте блок управления, клавиатуру или пульт дистанционного управления устройства открывания ворот, чтобы убедиться, что оно открывается и закрывается так, как вам нужно.

Установка открывателя ворот своими руками или найм профессионала

Самостоятельная установка автоматического открывателя ворот может занять до пяти часов и обычно требует строгого соблюдения инструкции, прилагаемой к вашему устройству. Это относительно простой проект для умелых домовладельцев, но выполнение его своими руками может привести к аннулированию гарантии на ваш продукт.

Кроме того, вы можете нанять местного установщика ворот примерно за 100 долларов в час , обычно минимум за два часа. Установка более сложного устройства может стоить от 1500 до 3000 долларов США. Эти затраты могут стоить гарантии того, что установка устройства открывания ворот пройдет гладко. Электромонтажные работы сопряжены с риском поражения электрическим током, а неправильная установка может повредить двигатель ворот.

Если вы устанавливаете устройство для открывания ворот самостоятельно, но у вас возникают проблемы с выравниванием или соединениями, профессионал может помочь вам решить эту проблему.

Часто задаваемые вопросы

Стоимость покупки и установки устройства открывания ворот может стоить от 100 до 500 долларов США. Вы можете использовать готовые наборы, которые поставляются с инструкциями по изготовлению своими руками. Если вы нанимаете профессионального установщика ворот для выполнения этой работы, рассчитывайте, что заплатите в среднем 100 долларов в час или от 200 до 500 долларов .

Нет, вы не можете использовать устройство для открывания гаражных ворот в качестве устройства для открывания ворот. Автоматические устройства открывания гаражных ворот и автоматические устройства открывания ворот выполняют аналогичные функции и могут даже работать аналогично с помощью дистанционного управления; однако они не взаимозаменяемы.