Поэтапно строительство бани своими руками: Пошаговое строительство бани на загородном участке своими руками — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Проекты бань с террасой представлены здесь: http://stroy-banya.com/bani_mira/proekty-ban-s-terrasoy-i-barbekyu-foto.html

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье http://stroy-banya.com/karkas/banya-s-verandoj.html

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Пошаговое строительство бани из бруса своими руками

Большой интерес для покупателей загородной недвижимости представляет готовый коттедж в поселке по Симферопольскому направлению. Благодаря удобному расположению и доступной стоимости такая недвижимость может использоваться для периодического отдыха, сезонного и даже круглогодичного проживания. При выборе дома или участка под застройку будущие владельцы интересуются возможностью строительства дополнительных сооружений — чаще всего это отдельностоящие бани. Можно воспользоваться услугами подрядчика и построить баню «под ключ», а можно сэкономить на процессе строительства и выполнить все работы самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо обладать определенными знаниями и навыками работы с инструментами. Мыв подробно расскажем вам о том, как выполнить поэтапное строительство бани из бруса своими руками и построить отличное место для полноценного отдыха на собственном участке.

Выбор проекта бани для строительства

Наиболее простой, экономичный вариант — это бани из бруса. Такие проекты отличаются быстрыми темпами строительства – они собираются по типу готового конструктора, что позволяет экономить время и силы. К тому же бани из бруса имеют безупречный внешний вид, большой срок эксплуатации, не нуждаются в декоративной отделке. Выполненная из натурального дерева баня обеспечивает отличные условия для отдыха и оздоровления всего организма. Под длительным воздействием повышенных температур и влажного воздуха в парилке происходит выделение фитонцидов и смол из древесины, которые благоприятно влияют на состояние разных систем и органов человеческого тела.

Технология строительства бани из бруса своими руками включает в себя несколько ключевых этапов. Вначале следует выбрать проект бани для дальнейшего строительства. Выделяют несколько популярных типов проектов:

Проект с мансардой.
Проект с верандой.
Проект с террасой.
Проект с большим крыльцом.
Проект с широкой крышей и верандой.
Проект просторного дома со встроенной баней.

Все бани из бруса, независимо от выбранного проекта, отличаются быстротой строительства и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Для разработки проекта можно воспользоваться услугами компании-застройщика или взять готовые проекты бань с подходящими планировками из Интернета. Можно разработать проект бани самостоятельно, но для этого нужен немалый опыт в проведении строительных работ.

Выбор бруса для строительства бани

Наиболее ответственный этап в строительстве коттеджей и бань – выбор материала, в данном случае бруса. Именно от особенностей древесины будут зависеть эксплуатационные качества парной. В зависимости от возможностей и наличия свободного времени можно выбрать любой вариант:

Заказать строительство бани из бруса «под ключ».
Заказать изготовление сборной конструкции из бруса без обязательной сборки.
Закупить готовый брус в специализированном магазине или на производстве, без посредников.
Заготовить брус самостоятельно.

Данные варианты расположены в порядке увеличения сложности. При покупке бруса следует внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии трещин, гнили и прочих дефектов, которые в процессе эксплуатации могут спровоцировать загнивание древесины. Наличие синих пятен на поверхности дерева свидетельствует о том, что процесс гниения уже запущен – такой брус не стоит покупать, так как он не пригоден для выполнения строительных работ. Наличие чревоточин и следов древесных жучков говорит о низком качестве материала и его браке.

Выделяют два типа бруса, который применяется для строительства бань и домов – профилированный и цельный. Первый тип отличается простотой и легкостью работы – он имеет специальные пазы, которые облегчают соединение брусьев между собой и обеспечивают высокую герметичность конструкции. Цельный тип бруса выглядит не очень эстетично и нуждается в дополнительной декоративной отделке (например, в закрытии сайдингом или декоративными плитами). Какой материал выбрать – зависит только ваших от предпочтений, пожеланий и возможностей.

Самостоятельная заготовка бруса – очень сложный и трудоемкий процесс. К сожалению, даже в этом случае вы не застрахованы от получения бракованных элементов. Оптимальный вариант – связаться с поставщиком или производителем стройматериалов и заказать поставку партии бруса с небольшим запасом (в случае обнаружения бракованных элементов).

Этапы строительства бани из бруса

Пошаговое строительство бани из бруса своими руками состоит из следующих этапов:

Строительство фундамента – для сооружений из бруса используют ленточный и столбчатый фундамент.
Закладка первых венцов (как правило, для этого используют лиственницу).
Возведение стен (обязательно скреплять брусья между собой с использованием специальных крепежных элементов или штырей, обязательно следует использовать уровень).
Строительство крыши (установка стропил, утепление, пароизоляция, настил кровельного материала).
Установка оконных и дверных проемов.
Выполнение отмостки вокруг бани.
Выполнение внутренних отделочных работ после усадки.

Главные секреты строительства бани из бруса своими руками заключаются в отсутствии спешки и тщательности выполнения каждого отдельного этапа. Важно использовать уровень и проверять ровность укладки всех брусьев перед их креплением. Крепежные элементы следует приобретать в специализированном строительном магазине, а при заказе изготовления конструкции на производстве крепежи уже идут в комплекте.

Чтобы выполнить строительство бани из бруса своими руками на даче, необходимо уметь обращаться с инструментами и обладать хотя бы минимальным строительным опытом. В случае малейших сомнений в собственных силах лучше воспользоваться услугами специалистов. Непрофессионализм может стать причиной незапланированных затрат и порчи строительного материала в результате неправильного использования.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками

Содержание

Преимущества и недостатки каркасных бань
Неоспоримые преимущества
Пошаговая инструкция
Проектирование
Советы по выбору материалов
Подбираем инструменты для возведения бани
Подготовка участка и обустройство фундамента
Полы, стены каркасной бани
Возведение крыши
Отделочные работы, установка сантехнических приборов
Видео

Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
применяемые материалы являются экологически безопасными;
возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.

Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

парную;
помывочную;
комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

Советы по выбору материалов

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.

Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:

минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.

Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.

Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:

ольха;
липа;
осина;
лиственница.

Подбираем инструменты для возведения бани

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.

Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.

Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.

Подготовка участка и обустройство фундамента

Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.

Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.

Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.

Полы, стены каркасной бани

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.

В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.

Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.

Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.

В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.

Возведение крыши

Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.

На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.

После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима
доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.

Отделочные работы, установка сантехнических приборов

Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.

Видео

Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.

Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство | Своими руками

Вячеслав Дмитриевич Воронин – художник. И это не только профессия, которой он посвятил свою жизнь, но и состояние души: к любому делу он подходит творчески. Когда-то он иллюстрировал журналы и книги, оформлял обложки пластинок, придумывал открытки и марки.

Одна из таких его почтовых марок однажды получила третью премию на международном конкурсе в Японии.

Вячеслав Дмитриевич – опытный турист. В своё время он с сыном обьездил на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошёл многие реки Карелии.

В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение.

И Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым, а покупные «брезентухи» мало того, что были далеки от совершенства, да ещё и купить их было не везде возможно.

Конструкции же, которые «сочинял» Вячеслав Дмитриевич, были предметом жгучей зависти многих «водников», пеших и велотуристов, а на одну из палаток он получил патент.

Сейчас Воронин уже на пенсии, живёт в тёплое время на даче, зимой в городе. При этом ждёт-не дождётся весны, чтобы перебраться туда – на природу, где есть дело, которое заставляет «включать мозги» и работать руками. Он уже построил небольшой домик, спроектировав его так, чтобы жилище можно было возвести в одиночку и в отсутствие централизованного электроснабжения. Когда без электроэнергии было уж совсем не обойтись, он запускал небольшой бензиновый генератор.

А сейчас Вячеслав Дмитриевич строит баню. И это несмотря на то, что врачи запретили ему париться: здоровье уже не то. Я спросил его: «А зачем тогда баня?» Он, не задумываясь, ответил: «Конечно, сыновьям, я же сам их приучил к парилке. В своё время сшил переносную походную баню из перкаля. Растапливаешь каменку, прокаливаешь эту груду камней, а потом ставишь поверх «кубик» бани на четырёх кольях и растяжках. Кто в походе парился, знает прелесть такой парилки».

На нынешнюю пенсию не пошикуешь, каждый гвоздики дощечка на счету. Поэтому приходится придумывать экономичные решения, чтобы и постройка стояла надёжно, и управиться можно было в одиночку Я долго уговаривал Вячеслава Дмитриевича рассказать в журнале о конструкции его бани, поскольку решения, которые он использовал в этой работе, очень многим могли бы пригодиться в похожих ситуациях. Только оказавшись в больнице, где деятельному человеку находиться просто невмоготу, Воронин принялся за эскизы, а потом уже я попытался записать его рассказ.

Участок у Вячеслава Дмитриевича расположен довольно далеко от Москвы, и часто ездить домой, в город, не получается. Открывая дачный сезон, надо по максимуму загрузить в машину необходимые инструменты и материалы, чтобы лишний раз не тратиться на бензин. Вячеслав Дмитриевич очень тщательно прорабатывает проект любого сооружения на участке — будь то колодец, навес для мастерской или дом, который он строил поэтапно, — детально прорисовывая конструкции и планируя каждую поездку в магазин за стройматериалами.

Баня в списке планируемых построек Вячеслава Дмитриевича была на втором месте после дома, хотя никто особо и не верил, что до неё дело дойдёт. С домом бы управиться, ведь работа в одиночку почти в три раза менее производительна, чем вдвоём с помощником. Но дом он довёл до конца — теперь в нём вполне комфортно жить не только летом, но и в прохладные весенние и осенние дни, поскольку центральная комната в доме оборудована печкой и хорошо утеплена. Наладив быт, Вячеслав Дмитриевич засел за проект бани.

Грунт на участке у Воронина своеобразный — полуметровый слой торфа поверх массива песка, который при высоком уровне грунтовых вод превращается в плывун. Из-за этого и возникла идея поставить как дом, так и баню на незаглублённом фундаменте.

Строители называют такой фундамент плавающим, поскольку при промерзании пучинистый грунт поднимает стоящую на нём постройку.

В своё время Вячеслав Дмитриевич откопал небольшой котлован, песок из которого использовал для устройства песчаной подушки и под дом, и под баню. В качестве фундамента он использовал бывшие в употреблении железобетонные железнодорожные шпалы, которые местный тракторист ковшом цеплял за проволочную петлю и ставил на место.

Понятно, что при таком способе работы выровнять шпалы в одной плоскости было невозможно. Для выравнивания в горизонт платформы бани потом были использованы столбики из кирпичей и набор деревянных подкладок. Метки горизонтали были определены с помощью самодельного гидроуровня (рис. 1).

Нижняя обвязка бани — рама из досок сечением 50×200 мм. Вместе с лагами пола из таких же досок она образует каркас платформы (рис. 2), на которой держится каркас всей бани.

Любой элемент каркаса платформы, да и всего каркаса бани, — таких размеров, чтобы его можно было поднять одному человеку. Самый тяжёлый элемент платформы — боковая доска 5-метровой длины.

Поскольку баня — весьма лёгкое сооружение, то чтобы её ветром не стащило с фундамента, пришлось её «заякорить» — вбить рядом с обвязкой отрезки труб длиной 1,5-2,0 м и скрепить их с досками обвязки. В качестве якорей использованы и ттолстые прутья арматуры, вбитые в землю через отверстия в шпалах.

В плане баня вместе с небольшой верандой (рис, 3) имеет размеры 4,30×5,50 м. Проект бани автор чертил на миллиметровке в масштабе 1:10, точно задавая размеры всех элементов, а детали нарезал с точностью до миллиметра, поэтому когда он собирал конструкцию, проблем со стыковкой деталей не возникало. Разве что слегка поведённые доски приходилось иногда поджимать. В итоге конструкции оказывались выровненными по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Для разметки горизонтальной плоскости использован гидроуровень из пластиковой бутылки и шланга, один край которого фиксируется на заданной отметке. Второй конец шланга подсоединён к горлышку бутылки. Наливаем воду в бутылку до тех пор, пока вода не появится на закреплённом у отметки конце шланга. По уровню воды в бутылке делаем отметку. Такую операцию надо проделать на каждом из трёх углов фундамента.

2. Рис. 2. Надо отметить, что всю конструкцию Вячеслав Дмитриевич прорисовал весьма тщательно — с точностью до пары миллиметров, поэтому в постройке нет случайных деталей. Вторая лага короче остальных. В этом месте предусмотрен проём в платформе для доступа в подполье под парной. Лаги прикреплены к доскам рамы с помощью стальных уголков 40×40 мм.

Рис. 3. План бани (1 этаж).

Рис. 4. Все стойки сначала прибиты одним гвоздём к раме платформы, а затем приколочены по разметке к доске верхней обвязки. Получалась рама стены, которую оставалось зафиксировать строго вертикально.

Читайте также: Баня своими руками – как лучше построить (варианты)

В качестве стоек использованы бруски сечением 50×50 мм. Они сразу были нарезаны в размер и прибиты к нижней обвязке одним гвоздём. По верху каждой стены зафиксирована доска верхней обвязки, на которой нанесены метки точного положения каждой стойки. Нужно было в соответствии с этими метками сколотить стойки с доской верхней обвязки (рис. 4). Получалась четырёхугольная рама, которую надо было выставить в двух плоскостях вертикально, после чего это уже был выровненный в плоскости прямоугольник.

Для этого на одном из углов была зафиксирована временными раскосами строго вертикально одна стойка, и к ней оставалось примкнуть раму стены. Переходя к следующему углу, также надо было выставить стойку вертикально и закрепить раскосами. И так — по всему периметру бани (рис. 5). Стойки фронтонных стен тоже были заранее точно рассчитаны и нарезаны, чтобы потом на высоте не пришлось делать замеры и подпиливать стойки. А крышу предстояло сделать достаточно сложной — ломаной непосредственно над баней и двускатной — над верандой (рис. б).

В качестве балок перекрытия Вячеслав Дмитриевич использовал также доски толщиной 20 мм. Казалось бы, что так делать нельзя — все привыкли к тому, что для перекрытия нужны доски сечением как минимум 50×150 мм. Но пространственный каркас из доски-двадцатки, жёстко связанный в узлах, оказался очень надёжным. Длина досок сечением 20×150 мм в пролётах не превышала двух метров, и когда я ходил по этому перекрытию, непосредственно ощутил эту надёжность: доски не то что не прогибались — даже не качались.

Рис. 5. Поскольку детали всех рам стен были напилены очень точно и скреплялись только по разметке, каркас получился идеально ровным и вертикальным. Стойки фронтонов были нарезаны в соответствии с конфигурацией крыши. При монтаже крыши оставалось поставить сделанные по шаблону стропила нижних скатов, а затем сбитые одинаковые треугольные рамы верхних скатов.

Рис. 6. Чтобы сформировать свесы крыши по сторонам бани, были по шаблону заготовлены «уголки», сбитые из отрезка «двадцатки» и бруска сечением 50×50 мм. Будучи прибитыми одинаковым образом (чтобы нижняя грань наклонной доски касалась верхней кромки обвязки), «уголки» выстроились в ровную линию.

Рис. 7 Крыша бани задумана была не самой простой: для мансарды — ломаная, позволяющая экономить пространство под скатами, а для веранды — двускатная.

Для формирования свесов были использованы одинаковые заготовки: сбитые под углом доска толщиной 20 мм и брусок сечением 50×50 мм. При монтаже наклонная доска опиралась на кромку верхней обвязки, а края получившегося «уголка» совмещались с внутренней стороной стойки каркаса (рис. 7). Когда все элементы свеса были прибиты по сторонам бани, они выстроились в ровную линию.

Ссылка по теме: Предбанник своими руками

Аналогично по шаблону были заготовлены остальные детали ломаной крыши: элементы нижних скатов мансарды и треугольные рамы, формирующие верхнюю часть. В первый летний сезон удалось набить обрешётку (также из двадцатки) и закрыть крышу ондулином — материалом, идеально подходящим для работы без напарника. Единственный враг при этом — ветер, поэтому приходилось «ловить» безветренную погоду.

К концу первого сезона Вячеслав Дмитриевич зашил часть пола, подготовив основание для будущей каменки, и сделал из доски-пятидесятки основание подиума (рис. 8), внутри которого предстояло поместить печку и устроить своеобразный погребок. Вообще эта часть бани представляет особый интерес.

Такое положение печи-каменки позволяет во время топки обогревать пространство погребка и способствует его вентиляции. Соответственно доски пола в парной остаются сухими и после принятия банных процедур. При этом получается вариант тёплого пола, что создаёт дополнительный комфорт при пользовании парной. Кроме того, благодаря низкому расположению разогретых камней парилка прогревается более равномерно.

При устройстве цоколя бани Воронин использовал тоже очень простое и интересное решение. Чтобы закрыть снаружи пространство под платформой, он устроил подвесную забирку из плоских асбестоцементных листов, верхний край которых он прикрутил к горизонтальному бруску, нашитому по периметру каркаса вдоль нижней обвязки, а нижний — утопил в песок подушки. А в песке, как говорит Вячеслав Дмитриевич, «мышки норок не роют».

Для вентиляции пространства подпола устроены прямоугольные (30×100 мм) окошки, выпиленные в боковинах платформы и в листах плоского шифера (рис. 9). Чтобы вентиляция подполья была более эффективной, между проёмами в шифере и в досках обвязки сделаны небольшие короба, а чтобы насекомые, мыши или лягушки не могли пробираться через продухи, последние закрыты мелкоячеистой (5 мм) сеткой. Отлив, сделанный по периметру, прикрывает продухи — они практически незаметны.

Рис. 8. К концу первого сезона были сделаны не только каркас и крыша бани, но и стены подиума под парную, и основание под печь.

Рис. 9. В забирке и боковинах платформы сделаны продухи — окошки размерами 30×100 мм, которые расположены напротив друг друга. В пространстве подполья постоянный сквозняк, поскольку направление лаг платформы совпадает с преобладающим направлением ветров в данной местности.

Комната отдыха в бане — маленькая, и лесенка в мансарду неизбежно получалась крутой, поэтому была использована типичная для таких случаев конструкция «утиный шаг» (рис. 10), позволяющая не спотыкаться о ступени при подъёме и спуске.

Дверь в парную Вячеслав Дмитриевич планирует сделать с большой прозрачной вставкой. В парной нет окошка на улицу, а окно в душевой и остеклённая дверь в парную обеспечат минимально необходимое естественное освещение.

Печь-каменка — покупная. Она установлена в кирпичном коробе,утопленном в подиуме (рис. 11). Топка её выходит в комнату отдыха. Когда печь топится, свежий воздух поступает из комнаты отдыха в парную за счёт конвекции, возникающей из-за нагрева кирпичного короба. У пола парной, на противоположной от печи стороне, расположено входное отверстие вент-канала, который поднимается к потолку и выходит на улицу. Тяга в коробе вентканала образуется за счёт его нагрева горячим воздухом парной.

Рис. 10. Лестница в мансарду. Эта конструкция получила название «утиный или гусиный шаг» за конфигурацию ступенек. Как и во всех остальных конструктивных узлах постройки, здесь использованы самые простые соединения — ступени крепятся с помощью дюралевых уголков и шурупов. Монтаж ступеней шёл сверху. Их укладывали на уголки, привинченные к тетивам и крепили снизу шурупами. В самом низу уголок был прикреплён к ступени, которую надо было выставить по месту и зафиксировать на тетиве.
Рис. 11. Печь-каменка расположена внутри кирпичного короба, который при топке печи нагревается, обеспечивая циркуляцию тёплого воздуха внутри подиума и подачу свежего воздуха в парную. Около самой горячей части устроены металлические экраны с отступом от стен.

Рис. 12. Схема водоснабжения бани предполагает минимальное количество труб для достижения необходимого комфорта.

На трубе печи будет смонтирован водогрейный бак, из которого в парной всегда можно будет набрать горячей воды, чтобы поддать пару. Кроме того, этот бак снабдит горячей водой ёмкость в мансарде для подачи её в душевую.

Читайте также: Вода в бане своими руками

Вода в баню подаётся насосом через трубу, выведенную наружу (рис. 12). Сначала она поступает в бак для холодной воды, а потом через переливное отверстие стекает в бак для горячей воды, в днище которого выведены две трубы, причём одна чуть ниже другой.

Через трубу, входное отверстие которой чуть ниже, заполняется водогрейный бак в парной. Разница в уровнях позволяет избежать воздушных пробок при заполнении водогрейного бака. Когда «горячий» бак наполняется водой, она поступает в перелив, выведенный наружу. Появление воды из этого перелива служит сигналом, что пора выключать насос.

Наверное, можно было бы ещё долго рассказывать об этой постройке и её авторе, но кое-что Вячеславу Дмитриевичу ещё предстоит доделать, а врачи пока не разрешают ему работать.

Но он уверен, что уже этим летом он пригласит сыновей попариться. В конце нашей беседы Вячеслав Дмитриевич сказал: «Я обязательно построю баню!» Пожелаем же ему здоровья и удачи!

Баня своими руками – фото строительства

На фото цифрами:

1-2. Каркас лёгкой бани необходимо было «заякорить» — зафиксировать на фундаменте, чтобы при сильном ветре постройка не завалилась.

3. В первом строительном сезоне собран каркас бани, а к осени он подведён под крышу.

4. Для формирования свесов по шаблону были сделаны одинаковые детали из доски-двадцатки и бруска 50×50 мм, скреплённых под углом. Это одно из немногих соединений, где доска врезана в брусок.

5. В каркасе бани все детали соединены внакладку, и почти нет врезок, что позволило сэкономить время. Использованы материалы двух-трёх типоразмеров. Основные заготовки — доска-двадцатка и брусок сечением 50×50 мм.

6. Верх каменки — чуть выше пола парной. Кирпичные стенки вокруг печки, нагреваясь, обеспечивают вентиляцию погребка под парной, благодаря чему пол в парной будет сухим и тёплым.

7. Стены парной утеплены базальтовой ватой, а снаружи обтянуты ветрозащитной паропропускающей плёнкой.

8. Вид каркаса мансарды изнутри. Конструкция проста и лаконична.

9. Вячеслав Дмитриевич Воронин за работой.

Автор: В. Тихомиров, г. Химки Московской обл. При подготовке статьи использованы материалы журнала «Дом» Фото и рисунки Вячеслава Дмитриевича Воронина

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как быстро и дешево построить баню, каркасная баня своими руками поэтапно: фундамент, нижняя рама бани, обвязка нижней рамы, размещение и установка балок перекрытия, схема и расчет стеновых модулей, расчет высоты щита, сборка каркаса бани.

Известно, что замечательным качеством при строительстве является тонкое чутье при возможности экономии материалов. Поэтому, грамотные сметчики и расчетчики в проектно-строительных организациях на вес золота. Научиться экономить при проведении собственноручных строительных мероприятий на загородном участке, например, строительства бани, возможно. Достаточно произвести технико-экономическое обоснование и расчеты строительных этапов.

Строим баню, экономно и быстро

Мечтой любого застройщика является наличие уютной бани на загородном участке. Вынашивая в голове план строительства, и внимательно изучив весь имеющийся материал, включая фото каркасных сооружений, наступает момент сооружения бани.

Но, прежде чем затеять каркасное строительство, не помещает оценить затратную сторону, для того, чтобы быстро и экономно построить баню. Безусловно, стратегия удачного возведения будет заложена в корректно подобранном проекте, выборе месторасположения и подборе материалов.

Каркасное строительство, проекты которого можно найти в интернете, само по себе является эконом вариантом. По статистике, возведение одноэтажной бани можно произвести за неделю.

В нашем случае, при постройке бани собственноручно, застройщик выступает в роли проектировщика, строителя и прораба одновременно. Здесь можно подсуетиться и немного сэкономить во благо собственного кошелька.

Поэтому, строительство каркасных бань специалисты рекомендуют с проекта и расчета калькуляции затрат на возведение.

Проект и расчет каркасной бани

Согласно технология каркасного строительства, возведение конструкции бани начинают с обоснования выбора и расчета фундамента. В проекте строительства должны быть учтены:

общая планировка сооружения в размерах с привязкой к местности
обоснованный тип фундамента
фасады с разбивкой по осям
ведомость материалов
смета затрат на строительство.

После определения габаритных размеров сооружения и вычерчивания планировки и фасадов с разбивкой по осям, приступают к проектированию и конструированию каркасного модуля.

На данном этапе не помешает вычислить примерный вес бани. Подскажем, что в параметр «примерный» вес дома необходимо включить вес крыши, пола, перекрытий и полезной нагрузки. Для определения примерного веса бани существует расчетный коэффициент, равный произведению 1 п.м. при высоте 3м и весу 1,7 т. Для одноэтажного строительства умножают на периметр и коэфф. 1,7.

Строительство каркасной бани, поэтапно

Основными этапами при каркасной технологии строительства бани являются:

возведение фундамента
обвязка нижней рамы
возведение стен каркаса
устройство кровли и пола
наружная и внутренняя отделка.

фундамент бани

Скромный банный домик обладает незначительным весом, и фундамент возводят по упрощенной технологии.

Возможно возведение таких видов фундамента:

ленточный мелкозаглубленный с арматурным каркасом (трудоемкое и дорогое мероприятие)
сборный с прочной нижней обвязкой (более дешевый вариант)
столбчатый с монолитным ростверком
свайный бурозабивной.

Расположение и шаг столбов фундамент планируют и рассчитывают. Существует специальная программа для расчета фундаментов.

Напомним, что согласно расчетной схеме, основными рабочими элементами являются столбы и ростверк. После расчета определяем способ армирования элементов и состав бетонного раствора для заливки. Возведение фундамента при строительстве каркасной бани своими руками считают наиболее затратным и дорогим мероприятием, на котором не стоит экономить.

Поэтому, поступаем следующим образом:

приобретаем трубы асбестоцементные диам.100 мм
пробуриваем скважины в грунте диам. 200 мм
подготавливаем трубы по длине из схемы установки «3х3»
устанавливаем трубы в пробуренные отверстия и засыпаем края песком
подготавливаем цементный раствор, и заполняем трубы.

В настоящее время имеется тенденция к строительству бань на более дешевом свайном фундаменте.

После подготовки фундамента переходим к обвязке нижней рамы.

нижняя рама

Наиболее ответственной конструкцией бани является нижняя рама, на которой размечают места установки опор балок перекрытия и элементов крепления досок чистового пола.

Обвязку нижней рамы изготавливают из бруса сечением 150х150 мм, балки перекрытия из доски сечением 50х150 мм, а в качестве вспомогательных накладных опор балки элементов используют бруски 50х50 мм.

обвязка нижней рамы

Для обвязки используют доски сечением 50х100 мм с предварительной обработкой антисептиком. Затем производят разметку стен с контуром внешней укладки. Доски размещают наружной гранью, в местах соединения с опорой их соединяют гвоздями. Монтажные металлические опоры для крепления обвязки и лаг устанавливают заранее.

размещение и установка балок перекрытия

Установить балки перекрытия можно следующими способами:

используя накладные опорные элементы
используя опорные башмаки из металла
врезкой в раму нижнюю обвязки.

схема и расчет стеновых модулей

расчет высоты щита

Схему стеновых модулей придется рассчитывать или взять готовую, с вычерченными по осям рамами. В расчете высоты щита будут присутствовать: размеры стеновой рамы с учетом бруса нижней обвязки, верхняя обвязка и балка перекрытия, а также узлы сопряжения.

При возведении стен бани расстояние между осями имеет особое значение. Межосевое значение показателя должно быть 0,6 м.

Данное значение должно быть выдержано, если соединение не предполагает обустройство проема дверного или оконного. Особое внимание необходимо уделить схеме монтажа щитов в узлах сопряжения.

Схема монтажа щитов каркасного сооружения зависит от горизонтальных размеров единиц сборки, которые выбирают и рассчитывают. На этапе монтажа стеновых моделей можно корректировать размеры модулей, что приведет к удешевлению стоимости конструкции.

Как это осуществить? В зависимости от толщины выбранных пиломатериалов стандартного сечения имеет смысл использовать дополнительные бруски. Например, для увеличения полости стенового модуля под теплоизоляционный материал используют бруски 50х50 мм. Бруски набивают к стойкам с шагом 500-600 мм под рулонную паро- и теплоизоляцию. Опять же экономия на утеплителе, потому, что рулонный утеплитель дешевле плиточного!

Кроме того, в местах сопряжения стен рекомендовано устанавливать дополнительные стойки, упрощающие и удешевляющие дорогую внутреннюю отделку.

После закрепления щитов каркаса бани, раму проверяют на прямоугольность и вертикальность, а затем обшивают влагостойким материалом.

сборка каркаса бани

Подмечено, что каркасные технологии, в которые внедрился каркас при строгой последовательности соблюдения технологических мероприятий, помогают экономить на продолжительности возведения.

Стандартная проектная документация предполагает возведение и строительство каркаса с шагом 100 см, используя доски.

Кроме стен каркаса, баню оборудуют перегородками между моечным отделением, предбанником и парилки. Аналогично каркасному типу стен, перегородки также утепляют и прокладывают паро- и гидроизоляционную пленку, располагая материал утеплителя между покрытием перегородок.

Для экономного и быстрого возведения бани устраивают двухскатную крышу со стропильной системой.

Пол для каркасной бани настилают по принципу традиционного деревянного пола и использованием СИП-панелей.

Кстати, на этапе проработки чертежа бани, составляют спецификацию материалов.

Спецификация материалов состоит из:

типовых досок (50х120 мм)
бруса (120х120) и брусков (65х40), досок для обрешетки (20-30 мм)
крепежных элементов
цемента и песка
утеплителя.

Каркасное строительство домов и бань имеет в собственном арсенале типовые детали и конструкции, которые легко изготовить по шаблонам собственноручно.

У каждого застройщика существует свой проект каркасной бани. Возможно, вам понравится этот, предложенный в видео.

Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство | Своими руками Вячеслав Дмитриевич Воронин – художник. И это не только профессия, которой он посвятил свою жизнь, но и состояние души: к любому делу он подходит творчески. Когда-то он иллюстрировал журналы и книги, оформлял обложки пластинок, придумывал открытки и марки. Одна из таких его почтовых марок однажды получила третью премию на международном конкурсе в Японии. Вячеслав Дмитриевич – опытный турист. В своё время он с сыном обьездил на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошёл многие реки Карелии. В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение. И Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым, а покупные «брезентухи» мало того, что были далеки от совершенства, да ещё и купить их было не везде возможно. Конструкции же, которые «сочинял» Вячеслав Дмитриевич, были предметом жгучей зависти многих «водников», пеших и велотуристов, а на одну из палаток он получил патент. Сейчас Воронин уже на пенсии, живёт в тёплое время на даче, зимой в городе. При этом ждёт-не дождётся весны, чтобы перебраться туда – на природу, где есть дело, которое заставляет «включать мозги» и работать руками. Он уже построил небольшой домик, спроектировав его так, чтобы жилище можно было возвести в одиночку и в отсутствие централизованного электроснабжения. Когда без электроэнергии было уж совсем не обойтись, он запускал небольшой бензиновый генератор. А сейчас Вячеслав Дмитриевич строит баню. И это несмотря на то, что врачи запретили ему париться: здоровье уже не то. Я спросил его: «А зачем тогда баня?» Он, не задумываясь, ответил: «Конечно, сыновьям, я же сам их приучил к парилке. В своё время сшил переносную походную баню из перкаля. Растапливаешь каменку, прокаливаешь эту груду камней, а потом ставишь поверх «кубик» бани на четырёх кольях и растяжках. Кто в походе парился, знает прелесть такой парилки». На нынешнюю пенсию не пошикуешь, каждый гвоздики дощечка на счету. Поэтому приходится придумывать экономичные решения, чтобы и постройка стояла надёжно, и управиться можно было в одиночку Я долго уговаривал Вячеслава Дмитриевича рассказать в журнале о конструкции его бани, поскольку решения, которые он использовал в этой работе, очень многим могли бы пригодиться в похожих ситуациях. Только оказавшись в больнице, где деятельному человеку находиться просто невмоготу, Воронин принялся за эскизы, а потом уже я попытался записать его рассказ. Участок у Вячеслава Дмитриевича расположен довольно далеко от Москвы, и часто ездить домой, в город, не получается. Открывая дачный сезон, надо по максимуму загрузить в машину необходимые инструменты и материалы, чтобы лишний раз не тратиться на бензин. Вячеслав Дмитриевич очень тщательно прорабатывает проект любого сооружения на участке — будь то колодец, навес для мастерской или дом, который он строил поэтапно, — детально прорисовывая конструкции и планируя каждую поездку в магазин за стройматериалами. Баня в списке планируемых построек Вячеслава Дмитриевича была на втором месте после дома, хотя никто особо и не верил, что до неё дело дойдёт. С домом бы управиться, ведь работа в одиночку почти в три раза менее производительна, чем вдвоём с помощником. Но дом он довёл до конца — теперь в нём вполне комфортно жить не только летом, но и в прохладные весенние и осенние дни, поскольку центральная комната в доме оборудована печкой и хорошо утеплена. Наладив быт, Вячеслав Дмитриевич засел за проект бани. Грунт на участке у Воронина своеобразный — полуметровый слой торфа поверх массива песка, который при высоком уровне грунтовых вод превращается в плывун. Из-за этого и возникла идея поставить как дом, так и баню на незаглублённом фундаменте. Строители называют такой фундамент плавающим, поскольку при промерзании пучинистый грунт поднимает стоящую на нём постройку. В своё время Вячеслав Дмитриевич откопал небольшой котлован, песок из которого использовал для устройства песчаной подушки и под дом, и под баню. В качестве фундамента он использовал бывшие в употреблении железобетонные железнодорожные шпалы, которые местный тракторист ковшом цеплял за проволочную петлю и ставил на место. Понятно, что при таком способе работы выровнять шпалы в одной плоскости было невозможно. Для выравнивания в горизонт платформы бани потом были использованы столбики из кирпичей и набор деревянных подкладок. Метки горизонтали были определены с помощью самодельного гидроуровня (рис. 1). Нижняя обвязка бани — рама из досок сечением 50×200 мм. Вместе с лагами пола из таких же досок она образует каркас платформы (рис. 2), на которой держится каркас всей бани. Любой элемент каркаса платформы, да и всего каркаса бани, — таких размеров, чтобы его можно было поднять одному человеку. Самый тяжёлый элемент платформы — боковая доска 5-метровой длины. Поскольку баня — весьма лёгкое сооружение, то чтобы её ветром не стащило с фундамента, пришлось её «заякорить» — вбить рядом с обвязкой отрезки труб длиной 1,5-2,0 м и скрепить их с досками обвязки. В качестве якорей использованы и ттолстые прутья арматуры, вбитые в землю через отверстия в шпалах. В плане баня вместе с небольшой верандой (рис, 3) имеет размеры 4,30×5,50 м. Проект бани автор чертил на миллиметровке в масштабе 1:10, точно задавая размеры всех элементов, а детали нарезал с точностью до миллиметра, поэтому когда он собирал конструкцию, проблем со стыковкой деталей не возникало. Разве что слегка поведённые доски приходилось иногда поджимать. В итоге конструкции оказывались выровненными по вертикали и горизонтали. Рис. 1. Для разметки горизонтальной плоскости использован гидроуровень из пластиковой бутылки и шланга, один край которого фиксируется на заданной отметке. Второй конец шланга подсоединён к горлышку бутылки. Наливаем воду в бутылку до тех пор, пока вода не появится на закреплённом у отметки конце шланга. По уровню воды в бутылке делаем отметку. Такую операцию надо проделать на каждом из трёх углов фундамента. 2. Рис. 2. Надо отметить, что всю конструкцию Вячеслав Дмитриевич прорисовал весьма тщательно — с точностью до пары миллиметров, поэтому в постройке нет случайных деталей. Вторая лага короче остальных. В этом месте предусмотрен проём в платформе для доступа в подполье под парной. Лаги прикреплены к доскам рамы с помощью стальных уголков 40×40 мм. Рис. 3. План бани (1 этаж). Рис. 4. Все стойки сначала прибиты одним гвоздём к раме платформы, а затем приколочены по разметке к доске верхней обвязки. Получалась рама стены, которую оставалось зафиксировать строго вертикально. Читайте также: Баня своими руками – как лучше построить (варианты) В качестве стоек использованы бруски сечением 50×50 мм. Они сразу были нарезаны в размер и прибиты к нижней обвязке одним гвоздём. По верху каждой стены зафиксирована доска верхней обвязки, на которой нанесены метки точного положения каждой стойки. Нужно было в соответствии с этими метками сколотить стойки с доской верхней обвязки (рис. 4). Получалась четырёхугольная рама, которую надо было выставить в двух плоскостях вертикально, после чего это уже был выровненный в плоскости прямоугольник. Для этого на одном из углов была зафиксирована временными раскосами строго вертикально одна стойка, и к ней оставалось примкнуть раму стены. Переходя к следующему углу, также надо было выставить стойку вертикально и закрепить раскосами. И так — по всему периметру бани (рис. 5). Стойки фронтонных стен тоже были заранее точно рассчитаны и нарезаны, чтобы потом на высоте не пришлось делать замеры и подпиливать стойки. А крышу предстояло сделать достаточно сложной — ломаной непосредственно над баней и двускатной — над верандой (рис. б). В качестве балок перекрытия Вячеслав Дмитриевич использовал также доски толщиной 20 мм. Казалось бы, что так делать нельзя — все привыкли к тому, что для перекрытия нужны доски сечением как минимум 50×150 мм. Но пространственный каркас из доски-двадцатки, жёстко связанный в узлах, оказался очень надёжным. Длина досок сечением 20×150 мм в пролётах не превышала двух метров, и когда я ходил по этому перекрытию, непосредственно ощутил эту надёжность: доски не то что не прогибались — даже не качались. Рис. 5. Поскольку детали всех рам стен были напилены очень точно и скреплялись только по разметке, каркас получился идеально ровным и вертикальным. Стойки фронтонов были нарезаны в соответствии с конфигурацией крыши. При монтаже крыши оставалось поставить сделанные по шаблону стропила нижних скатов, а затем сбитые одинаковые треугольные рамы верхних скатов. Рис. 6. Чтобы сформировать свесы крыши по сторонам бани, были по шаблону заготовлены «уголки», сбитые из отрезка «двадцатки» и бруска сечением 50×50 мм. Будучи прибитыми одинаковым образом (чтобы нижняя грань наклонной доски касалась верхней кромки обвязки), «уголки» выстроились в ровную линию. Рис. 7 Крыша бани задумана была не самой простой: для мансарды — ломаная, позволяющая экономить пространство под скатами, а для веранды — двускатная. Для формирования свесов были использованы одинаковые заготовки: сбитые под углом доска толщиной 20 мм и брусок сечением 50×50 мм. При монтаже наклонная доска опиралась на кромку верхней обвязки, а края получившегося «уголка» совмещались с внутренней стороной стойки каркаса (рис. 7). Когда все элементы свеса были прибиты по сторонам бани, они выстроились в ровную линию. Ссылка по теме: Предбанник своими руками Аналогично по шаблону были заготовлены остальные детали ломаной крыши: элементы нижних скатов мансарды и треугольные рамы, формирующие верхнюю часть. В первый летний сезон удалось набить обрешётку (также из двадцатки) и закрыть крышу ондулином — материалом, идеально подходящим для работы без напарника. Единственный враг при этом — ветер, поэтому приходилось «ловить» безветренную погоду. К концу первого сезона Вячеслав Дмитриевич зашил часть пола, подготовив основание для будущей каменки, и сделал из доски-пятидесятки основание подиума (рис. 8), внутри которого предстояло поместить печку и устроить своеобразный погребок. Вообще эта часть бани представляет особый интерес. Такое положение печи-каменки позволяет во время топки обогревать пространство погребка и способствует его вентиляции. Соответственно доски пола в парной остаются сухими и после принятия банных процедур. При этом получается вариант тёплого пола, что создаёт дополнительный комфорт при пользовании парной. Кроме того, благодаря низкому расположению разогретых камней парилка прогревается более равномерно. При устройстве цоколя бани Воронин использовал тоже очень простое и интересное решение. Чтобы закрыть снаружи пространство под платформой, он устроил подвесную забирку из плоских асбестоцементных листов, верхний край которых он прикрутил к горизонтальному бруску, нашитому по периметру каркаса вдоль нижней обвязки, а нижний — утопил в песок подушки. А в песке, как говорит Вячеслав Дмитриевич, «мышки норок не роют». Для вентиляции пространства подпола устроены прямоугольные (30×100 мм) окошки, выпиленные в боковинах платформы и в листах плоского шифера (рис. 9). Чтобы вентиляция подполья была более эффективной, между проёмами в шифере и в досках обвязки сделаны небольшие короба, а чтобы насекомые, мыши или лягушки не могли пробираться через продухи, последние закрыты мелкоячеистой (5 мм) сеткой. Отлив, сделанный по периметру, прикрывает продухи — они практически незаметны. Рис. 8. К концу первого сезона были сделаны не только каркас и крыша бани, но и стены подиума под парную, и основание под печь. Рис. 9. В забирке и боковинах платформы сделаны продухи — окошки размерами 30×100 мм, которые расположены напротив друг друга. В пространстве подполья постоянный сквозняк, поскольку направление лаг платформы совпадает с преобладающим направлением ветров в данной местности. Комната отдыха в бане — маленькая, и лесенка в мансарду неизбежно получалась крутой, поэтому была использована типичная для таких случаев конструкция «утиный шаг» (рис. 10), позволяющая не спотыкаться о ступени при подъёме и спуске. Дверь в парную Вячеслав Дмитриевич планирует сделать с большой прозрачной вставкой. В парной нет окошка на улицу, а окно в душевой и остеклённая дверь в парную обеспечат минимально необходимое естественное освещение. Печь-каменка — покупная. Она установлена в кирпичном коробе,утопленном в подиуме (рис. 11). Топка её выходит в комнату отдыха. Когда печь топится, свежий воздух поступает из комнаты отдыха в парную за счёт конвекции, возникающей из-за нагрева кирпичного короба. У пола парной, на противоположной от печи стороне, расположено входное отверстие вент-канала, который поднимается к потолку и выходит на улицу. Тяга в коробе вентканала образуется за счёт его нагрева горячим воздухом парной. Рис. 10. Лестница в мансарду. Эта конструкция получила название «утиный или гусиный шаг» за конфигурацию ступенек. Как и во всех остальных конструктивных узлах постройки, здесь использованы самые простые соединения — ступени крепятся с помощью дюралевых уголков и шурупов. Монтаж ступеней шёл сверху. Их укладывали на уголки, привинченные к тетивам и крепили снизу шурупами. В самом низу уголок был прикреплён к ступени, которую надо было выставить по месту и зафиксировать на тетиве.
Рис. 11. Печь-каменка расположена внутри кирпичного короба, который при топке печи нагревается, обеспечивая циркуляцию тёплого воздуха внутри подиума и подачу свежего воздуха в парную. Около самой горячей части устроены металлические экраны с отступом от стен. Рис. 12. Схема водоснабжения бани предполагает минимальное количество труб для достижения необходимого комфорта. На трубе печи будет смонтирован водогрейный бак, из которого в парной всегда можно будет набрать горячей воды, чтобы поддать пару. Кроме того, этот бак снабдит горячей водой ёмкость в мансарде для подачи её в душевую. Читайте также: Вода в бане своими руками Вода в баню подаётся насосом через трубу, выведенную наружу (рис. 12). Сначала она поступает в бак для холодной воды, а потом через переливное отверстие стекает в бак для горячей воды, в днище которого выведены две трубы, причём одна чуть ниже другой. Через трубу, входное отверстие которой чуть ниже, заполняется водогрейный бак в парной. Разница в уровнях позволяет избежать воздушных пробок при заполнении водогрейного бака. Когда «горячий» бак наполняется водой, она поступает в перелив, выведенный наружу. Появление воды из этого перелива служит сигналом, что пора выключать насос. Наверное, можно было бы ещё долго рассказывать об этой постройке и её авторе, но кое-что Вячеславу Дмитриевичу ещё предстоит доделать, а врачи пока не разрешают ему работать. Но он уверен, что уже этим летом он пригласит сыновей попариться. В конце нашей беседы Вячеслав Дмитриевич сказал: «Я обязательно построю баню!» Пожелаем же ему здоровья и удачи!Баня своими руками – фото строительства На фото цифрами: 1-2. Каркас лёгкой бани необходимо было «заякорить» — зафиксировать на фундаменте, чтобы при сильном ветре постройка не завалилась. 3. В первом строительном сезоне собран каркас бани, а к осени он подведён под крышу. 4. Для формирования свесов по шаблону были сделаны одинаковые детали из доски-двадцатки и бруска 50×50 мм, скреплённых под углом. Это одно из немногих соединений, где доска врезана в брусок. 5. В каркасе бани все детали соединены внакладку, и почти нет врезок, что позволило сэкономить время. Использованы материалы двух-трёх типоразмеров. Основные заготовки — доска-двадцатка и брусок сечением 50×50 мм. 6. Верх каменки — чуть выше пола парной. Кирпичные стенки вокруг печки, нагреваясь, обеспечивают вентиляцию погребка под парной, благодаря чему пол в парной будет сухим и тёплым. 7. Стены парной утеплены базальтовой ватой, а снаружи обтянуты ветрозащитной паропропускающей плёнкой. 8. Вид каркаса мансарды изнутри. Конструкция проста и лаконична. 9. Вячеслав Дмитриевич Воронин за работой. Автор: В. Тихомиров, г. Химки Московской обл. При подготовке статьи использованы материалы журнала «Дом» Фото и рисунки Вячеслава Дмитриевича ВоронинаИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.Будем друзьями!Как быстро и дешево построить баню, каркасная баня своими руками поэтапно: фундамент, нижняя рама бани, обвязка нижней рамы, размещение и установка балок перекрытия, схема и расчет стеновых модулей, расчет высоты щита, сборка каркаса бани.Известно, что замечательным качеством при строительстве является тонкое чутье при возможности экономии материалов. Поэтому, грамотные сметчики и расчетчики в проектно-строительных организациях на вес золота. Научиться экономить при проведении собственноручных строительных мероприятий на загородном участке, например, строительства бани, возможно. Достаточно произвести технико-экономическое обоснование и расчеты строительных этапов.Строим баню, экономно и быстроМечтой любого застройщика является наличие уютной бани на загородном участке. Вынашивая в голове план строительства, и внимательно изучив весь имеющийся материал, включая фото каркасных сооружений, наступает момент сооружения бани.Но, прежде чем затеять каркасное строительство, не помещает оценить затратную сторону, для того, чтобы быстро и экономно построить баню. Безусловно, стратегия удачного возведения будет заложена в корректно подобранном проекте, выборе месторасположения и подборе материалов.
Каркасное строительство, проекты которого можно найти в интернете, само по себе является эконом вариантом. По статистике, возведение одноэтажной бани можно произвести за неделю.В нашем случае, при постройке бани собственноручно, застройщик выступает в роли проектировщика, строителя и прораба одновременно. Здесь можно подсуетиться и немного сэкономить во благо собственного кошелька.Поэтому, строительство каркасных бань специалисты рекомендуют с проекта и расчета калькуляции затрат на возведение.Проект и расчет каркасной баниСогласно технология каркасного строительства, возведение конструкции бани начинают с обоснования выбора и расчета фундамента. В проекте строительства должны быть учтены:

общая планировка сооружения в размерах с привязкой к местности

обоснованный тип фундамента

фасады с разбивкой по осям

ведомость материалов

смета затрат на строительство.

Укрупненно смета затрат и ведомость материалов для каркасного строительства содержат перечень необходимого при возведении фундамента, нижней обвязки рамы, возведения стеновых модулей, установки пола, балок перекрытия, кровли, отделки всех видов. Смета затрат позволяет осуществить расчет стоимости каркасного строительства.После определения габаритных размеров сооружения и вычерчивания планировки и фасадов с разбивкой по осям, приступают к проектированию и конструированию каркасного модуля.На данном этапе не помешает вычислить примерный вес бани. Подскажем, что в параметр «примерный» вес дома необходимо включить вес крыши, пола, перекрытий и полезной нагрузки. Для определения примерного веса бани существует расчетный коэффициент, равный произведению 1 п.м. при высоте 3м и весу 1,7 т. Для одноэтажного строительства умножают на периметр и коэфф. 1,7.Строительство каркасной бани, поэтапноОсновными этапами при каркасной технологии строительства бани являются:

возведение фундамента

обвязка нижней рамы

возведение стен каркаса

устройство кровли и пола

наружная и внутренняя отделка.

фундамент баниСкромный банный домик обладает незначительным весом, и фундамент возводят по упрощенной технологии.Возможно возведение таких видов фундамента:

ленточный мелкозаглубленный с арматурным каркасом (трудоемкое и дорогое мероприятие)

сборный с прочной нижней обвязкой (более дешевый вариант)

столбчатый с монолитным ростверком

свайный бурозабивной.

Оптимальным экономным вариантом можно считать столбчатый фундамент, выполняемый из асбестоцементных труб с заливкой бетоном. Контур фундамента бани будет представлять жесткую пространственную раму, на которой производят обвязку и воздвигают модульные стены.Расположение и шаг столбов фундамент планируют и рассчитывают. Существует специальная программа для расчета фундаментов.Напомним, что согласно расчетной схеме, основными рабочими элементами являются столбы и ростверк. После расчета определяем способ армирования элементов и состав бетонного раствора для заливки. Возведение фундамента при строительстве каркасной бани своими руками считают наиболее затратным и дорогим мероприятием, на котором не стоит экономить.Поэтому, поступаем следующим образом:

приобретаем трубы асбестоцементные диам.100 мм

пробуриваем скважины в грунте диам. 200 мм

подготавливаем трубы по длине из схемы установки «3х3»

устанавливаем трубы в пробуренные отверстия и засыпаем края песком

подготавливаем цементный раствор, и заполняем трубы.

В настоящее время имеется тенденция к строительству бань на более дешевом свайном фундаменте.После подготовки фундамента переходим к обвязке нижней рамы.нижняя рамаНаиболее ответственной конструкцией бани является нижняя рама, на которой размечают места установки опор балок перекрытия и элементов крепления досок чистового пола.Обвязку нижней рамы изготавливают из бруса сечением 150х150 мм, балки перекрытия из доски сечением 50х150 мм, а в качестве вспомогательных накладных опор балки элементов используют бруски 50х50 мм.обвязка нижней рамыДля обвязки используют доски сечением 50х100 мм с предварительной обработкой антисептиком. Затем производят разметку стен с контуром внешней укладки. Доски размещают наружной гранью, в местах соединения с опорой их соединяют гвоздями. Монтажные металлические опоры для крепления обвязки и лаг устанавливают заранее.размещение и установка балок перекрытияУстановить балки перекрытия можно следующими способами:

используя накладные опорные элементы

используя опорные башмаки из металла

врезкой в раму нижнюю обвязки.

Первые два способа дорогие, поэтому предпочтение можно отдать врезке, определив и рассчитав вертикальные размеры стеновых модулей согласно высоте помещения с учетом толщины пола.схема и расчет стеновых модулейрасчет высоты щитаСхему стеновых модулей придется рассчитывать или взять готовую, с вычерченными по осям рамами. В расчете высоты щита будут присутствовать: размеры стеновой рамы с учетом бруса нижней обвязки, верхняя обвязка и балка перекрытия, а также узлы сопряжения.При возведении стен бани расстояние между осями имеет особое значение. Межосевое значение показателя должно быть 0,6 м.Данное значение должно быть выдержано, если соединение не предполагает обустройство проема дверного или оконного. Особое внимание необходимо уделить схеме монтажа щитов в узлах сопряжения.Схема монтажа щитов каркасного сооружения зависит от горизонтальных размеров единиц сборки, которые выбирают и рассчитывают. На этапе монтажа стеновых моделей можно корректировать размеры модулей, что приведет к удешевлению стоимости конструкции.Как это осуществить? В зависимости от толщины выбранных пиломатериалов стандартного сечения имеет смысл использовать дополнительные бруски. Например, для увеличения полости стенового модуля под теплоизоляционный материал используют бруски 50х50 мм. Бруски набивают к стойкам с шагом 500-600 мм под рулонную паро- и теплоизоляцию. Опять же экономия на утеплителе, потому, что рулонный утеплитель дешевле плиточного!Кроме того, в местах сопряжения стен рекомендовано устанавливать дополнительные стойки, упрощающие и удешевляющие дорогую внутреннюю отделку.После закрепления щитов каркаса бани, раму проверяют на прямоугольность и вертикальность, а затем обшивают влагостойким материалом.сборка каркаса баниПодмечено, что каркасные технологии, в которые внедрился каркас при строгой последовательности соблюдения технологических мероприятий, помогают экономить на продолжительности возведения.Стандартная проектная документация предполагает возведение и строительство каркаса с шагом 100 см, используя доски.Кроме стен каркаса, баню оборудуют перегородками между моечным отделением, предбанником и парилки. Аналогично каркасному типу стен, перегородки также утепляют и прокладывают паро- и гидроизоляционную пленку, располагая материал утеплителя между покрытием перегородок.Для экономного и быстрого возведения бани устраивают двухскатную крышу со стропильной системой.Пол для каркасной бани настилают по принципу традиционного деревянного пола и использованием СИП-панелей.Кстати, на этапе проработки чертежа бани, составляют спецификацию материалов.Спецификация материалов состоит из:

типовых досок (50х120 мм)

бруса (120х120) и брусков (65х40), досок для обрешетки (20-30 мм)

крепежных элементов

цемента и песка

утеплителя.

Традиционно при составлении спецификаций и ведомостей объемов материалов, расчетный объем увеличивают на 15%. Такой хитрый прием используют практически все сметчики. Доверительно скажем, что на этих 15 процентах можно неплохо сэкономить, потому, что излишки стройматериалов всегда можно пристроить.Каркасное строительство домов и бань имеет в собственном арсенале типовые детали и конструкции, которые легко изготовить по шаблонам собственноручно.У каждого застройщика существует свой проект каркасной бани. Возможно, вам понравится этот, предложенный в видео.

Строим баню своими руками: поэтапное строительство (25 фото)

Строительство /13-сен,2018,14;34 / 4335
Если вы собираетесь построить баню, то для теплой и надежной конструкции все действия следует выполнять последовательно, шаг за шагом.

Итак, строим баню своими руками – поэтапный показ строительства.

Сначала возводится надежный фундамент – на нем сооружаются деревянные стены. Внутреннюю отделку и перекрытия выполняют, используя утеплители и гидроизоляционные материалы. Крыша покрывается слоями изоляции, оборудуется отводом вентиляции.
В нашем случае в 2010 году на строительство бани ушел месяц. Мы доказали, что построить баню своими руками недорого возможно.
Баня своими руками чертежи, сделанные компьютерной программой

Сначала подготовили строительный материал – песок и камни.
Были куплены доски на опалубку, арматура 12 мм, цемент.
Была размечена и выкопана траншея под ленточный фундамент.
Собрана опалубка.

Согнута и связана арматура, заложена по нижнему и верхнему краю.

После нескольких часов однообразной работы был залит раствор.
На фундамент ушли одни сутки, при этом вышло экономно, поскольку такая работа стоит немалых денег.
После этого можно пригласить строителей, чтобы выполнить остальные работы.
Были обработаны стены – использовано средство против плесени, лаги обернули пергамином. В серединной части пол получился ниже – в том месте предусматривается цементная стяжка под кафель с наклоном. Под стяжкой утеплитель – 5 см, в других местах на полу и стенах – 10 см.

Стены следует заложить утеплителем.

В центральном помещении бани будет парная. Здесь для обшивки стен используем фольгу. Стыки нужно проклеить скотчем под системы вентиляции. Над фольгой нужно штапиком сделать зазор 1 см, по которому потом прокладывается осиновая вагонка.
Плиточником выкладывается рулонная гидроизоляция под стяжку кафельного пола, ее швы свариваются с помощью газового баллончика. Рядом расположен трап, в будущем – сток для воды.
В самом высшем месте стяжка сделана 5 см, уклон – 1 см, сделано армирование сеткой.
С наружной стороны баня обернута пароизоляцией, обшита сайдингом.

Далее – установка дверей и окон. Наружные двери – из металла, внутренние купили уже готовые – специальные для бани. Баня будет с металлопластиковыми окнами.
Сооружение имеет два входа с улицы и два входа в парную. Парную расположили по центру, в ней – одно окошко. С левой стороны решили сделать комнату для отдыха, с правой – подсобку.
После высыхания стяжка покрывается жидкой гидроизоляцией для кафельных полов, затем на нее укладывается плитка.

Далее ставится печь.

Строятся полки.
Затем – рундук под таз, воду и банные аксессуары.
Это же – длинная скамья.
Баня сделана! Теперь можно с удовольствием париться.
Как построить баню своими руками
Наиболее распространенная проблема, которая беспокоит владельцев дачных участков – как построить баню своими руками? Данная разновидность сооружений имеет огромное значение для полноценного отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей. В зависимости от особенностей расположения выделяют отдельно стоящие сооружения и пристройки к жилым и техническим помещениям. Каждое из них имеет свои особенности и преимущества. Если вы задумываетесь о том, как построить баню руками, пошаговая инструкция поможет в точности разобраться с этапами проведения разных видов работ. С нашей помощью вы сможете подобрать подходящий вариант проекта, определиться со строительными материалами и приготовить все, что необходимо для самостоятельного выполнения работ.
1 этап Где и как нужно размещать баню на участке?
Перед тем, как построить баню своими руками, необходимо определиться расположением постройки на участке. Выделяют отдельно стоящие и примыкающие к жилым домам бани. В последнем случае вопрос с расположением сооружения снимается автоматически, а вот если вы выбрали первый вариант, следует тщательно подойти к выбору места для его сооружения. При этом следует руководствоваться рядом правил и рекомендаций:
Баню располагают в южной части участка, которая хорошо прогревается солнцем и защищена от пронизывающих ветров.

Чтобы избежать риска подтопления следует располагать бани на удалении от водоемов (естественных и искусственных).

Не следует располагать сооружения рядом с проезжей частью или рядом с ограждением, которое межует с соседним участком.

Чтобы осуществить строительство бани своими руками, чаще всего выбирают заднюю часть участка. При этом вокруг сооружения можно располагать различные объекты для отдыха и развлечений – зону для барбекю, скамьи, перголы, беседки, площадку для игр и активных развлечений. С целью повышения уровня пожарной безопасности отдельно стоящие бани следует располагать на удалении от жилых и технических сооружений.
2 этап Стройматериалы для бани
Современный рынок строительных материалов может предложить огромное разнообразие вариантов для сооружения помещений определенного предназначения. Согласно давно сложившимся традициям, большой популярностью пользуется строительство бань из бревна своими руками. Для этой цели прекрасно подходит бревно, изготовленное из хвойных пород деревьев. За счет наличия смолистых веществ и фитонцидов, которые под действием повышенных температур активно выделяются из древесины, посещение бани становится не только приятной, но и полезной процедурой – при этом улучшается состояние всего организма и повышается жизненный тонус.
Поклонники натурального стиля и экологически чистых материалов часто интересуются, как построить баню из бруса своими руками. Для производства бруса применяют высококачественную древесину разных пород деревьев, что придает ламелям особую прочность, устойчивость к воздействию повышенных температур и влаги. Клееный брус прекрасно подходит для строительства бань, обладает отличными эксплуатационными качествами и высокой эстетичностью. В пользу данного материала говорит легкость сборки конструкции, которая может быть изготовлена на производстве согласно с предоставленными чертежами и проектами, его надежность и долговечность.
Наиболее экономичный и выгодный вариант – каркасная баня своими руками. Для ее строительства могут использоваться любые материалы, которые у вас имеются под рукой. Так, каркас сооружается из бревна, бруса или досок, сколоченных по две. Для возведения стен могут использоваться либо полностью готовые щиты, имеющие слой утеплительного материала, либо фанера или доски, в промежутки между которыми закладывается или засыпается слой утеплителя. Вместо него можно использовать торф и древесные опилки, предварительно просушенные, что существенно снижает расходы на возведение сооружения.
Весьма экономична в строительстве баня из пеноблоков своими руками. Данный вид материала обладает отличными эксплуатационными качествами, сами сооружения из пеноблоков не требуют дополнительного утепления, а для их отделки можно использовать любые материалы, которые вам удобны и доступны.
3 этап Фундамент для бани
При выборе фундамента для бани следует учитывать ряд факторов, а именно:
Площадь и этажность выбранного проекта.

Особенности строительного материала – плотность, вес, расчетная нагрузка на фундамент.

Тип грунта.

Чаще всего бани имеют простую планировку, которая предусматривает наличие отдельной комнаты для отдыха, парилки и душевой (иногда планировка дополняется раздевалкой и санузлом). Двухэтажные бани имеют полноценные спальни и могут использоваться для довольно продолжительного проживания загородом, обеспечивая при этом вполне комфортные и уютные условия. Как построить фундамент для бани, зависит от типа выбранной конструкции.
Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Используется для небольших по площади сооружений, построенных из легких материалов. При этом вам потребуются: асбестовые трубы, лопаты для выполнения земляных видов работ, арматура для закладки в трубы, уровень для проверки вертикальности установки труб, бетономешалка для приготовления раствора, а также цемент, песок и щебень. В пользу данного типа фундамента говорит легкость его сооружения, высокая прочность и надежность, а также экономичность и быстрота выполнения строительных работ.
Ленточный фундамент для бани

Наиболее распространенный тип фундамента, который используется в малоэтажном строительстве – монолитный ленточный. Он может выдерживать значительные нагрузки, прекрасно подходит для строительства двухэтажных сооружений довольно большой площади. Многие новички в сфере строительства интересуются, как построить фундамент бани руками. Для его обустройства вам потребуется вырыть траншею глубиной чуть ниже линии промерзания грунта, установить опалубку, сформировать песчаную подушку, уложить арматуру и залить все это цементным раствором, который при этом тщательно перемешивают для избегания образования воздушных пустот. После заливки ленточного фундамента его следует оставить как минимум на месяц – за этот период он окрепнет и полностью застынет.
Независимый фундамент для каменки и пол бани

Рассматривая строительство бани своими руками поэтапно, следует остановиться на стадии заливки фундамента для печки-каменки и формировании бетонного пола. Для этого потребуется независимый фундамент, который не связан с несущими конструкциями и обеспечивает устойчивость печи. Сам фундамент должен быть на 10-15 см больше, чем будущая печка. В обязательном порядке между основным фундаментом и независимым следует оставлять зазор шириной 50-55 мм, который обеспечит целостность конструкций и будет препятствовать образованию трещин.
4 этап Возводим стены бани
Пошаговая инструкция строительства бани своими руками позволяет разобраться с особенностями укладки и возведения стен в зависимости от выбранного материала и особенностей проекта. Какой бы вариант бани не был выбран, в обязательном порядке следует позаботиться о гидроизоляции фундамента перед тем, как приступать к установке/сборке стен. Чаще всего для этого используют рубероид, сложенный вдвое, или доски, пропитанные битумом.
При строительстве бань из натурального дерева (бревно или брус) в промежутках обязательно прокладывается утеплительный материал. Вместо него можно использовать просушенный мох, которым можно запастись самостоятельно. В процессе укладки бревен и бруса важно придерживаться четких вертикальных и горизонтальных линий. Для скрепления отдельных венцов между собой применяют нагели из дерева, которые вставляют в предварительно просверленные перфоратором отверстия, надежно скрытые от глаз. Это придает всей конструкции прочность и позволяет сохранить стильный и эстетичный внешний вид. Поэтапное строительство бани из бруса позволяет сократить общее время на монтаж постройки и полностью убрать период усадки (при покупке просушенного бруса).
Бани из пеноблоков отличаются быстротой сооружения и отсутствием необходимость в утеплении помещений. Материал имеет высокую пористость, за счет чего отлично сохраняет тепло и препятствует его потерям, что особенно важно для таких типов помещений. Еще одно его преимущество – возможность использования для отделки любых материалов. Для укладки пеноблоков вам потребуется шпатель, резиновый молоточек для выравнивания отдельных блоков, цементный раствор или клеевой состав и уровни для определения ровности кладки. С целью увеличения прочности конструкции каждый 4 ряд следует усиливать армированием – для этого арматуру закладывают внутрь блоков, в предварительно подготовленные и залитые смесью желобки.
Бани каркасного типа отличаются высокой экономичностью и практичностью. Именно поэтому им отдают предпочтение многие собственники участков. Для строительства необходимо обзавестись всеми инструментами – лестницы, рубанки, пила, отвертки, шуруповерты, гвозди и шурупы. Сначала выполняют установку каркаса, на который выполняется крепление готовых или сборных щитов.
5 этап Создаем парную в бане – печь и полки
Теплая русская баня своими руками не строится без классической печи-каменки. Конечно, в целях экономии времени и сил вы можете установить у себя на даче современное оборудование, для работы которого используются различные материалы, начиная от природного газа и заканчивая обычными дровами, однако эффект будет не тот, который вы ожидали получить. Чаще всего для строительства печи используется красный кирпич. При этом конструкцию располагают таким образом, чтобы три стенки располагались непосредственно в парилке, а одна была обращена в предбанник.
Печь строят на независимом фундаменте, который несколько шире самой печной кладки. При возведении стен важно тщательно перевязывать швы, стараясь сделать их максимально тонкими, что увеличит КПД печной конструкции. В обязательном порядке необходимо оборудовать камеру для камней, которые будут давать необходимый жар любителям попариться.
Задаетесь вопросом, как построить полки в бане своими руками? Для этого потребуются обработанные доски (осина, сосна, липа). При наличии определенных навыков можно взять необработанные доски и распилить материал самостоятельно, непосредственно на участке. Полки устанавливают на определенном расстоянии друг относительно друга (от 35 см), при этом промежуток между верхней полкой и потолком не должен быть меньше 1,1 м. классические размеры полок – длина 1,8 м, ширина – 0,5 – 0,8 м. Для крепления досок можно использовать металлические или медные гвозди, которые отличаются высокой надежностью и практичностью. Все углы полок необходимо закруглить, поверхности обрабатываются наждачной бумагой «нулевочкой», что сводит к минимуму риск травмирования.
6 этап Электрика и водоснабжение бани, система канализации бани
Интересует, как недорого построить баню своими руками и обеспечить ее горячей водой в необходимом количестве? Если на участке работает централизованное водоснабжение, то можно просто подключить баню к нему. В остальных случаях потребуется установка дополнительного оборудования. Это могут быть электрические или газовые бойлеры (в зависимости от коммуникаций, которые имеются на участке).
Для подключения к электросистеме чаще всего используют воздушку, при этом важно придерживаться принятых норм и использовать разрешенные виды кабеля. Если сооружение построено из натурального дерева, необходимо позаботиться о надежной изоляции проводов, что позволит снизить риск случайного возгорания. Также вам потребуется наружный электрощит.
Специалисты, знающие как построить баню на даче своими руками, для обустройства канализации рекомендуют приобрести гидрозатвор из оцинковки, металлопластиковые или керамические трубы. Система отвода сточной воды включает в себя приямок (в нем устанавливают гидрозатвор, препятствующий проникновению неприятного запаха и сточных вод обратно в парную) и основной колодец. С целью исключения промерзания в зимний период приямок оснащают двумя крышками, между которыми прокладывают войлочную прослойку.
7 этап Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей
Монтаж перегородок зависит непосредственно от типа самой конструкции. В большинстве случаев внутренние перегородки имеют такой вид: кирпич (камень, брус), утеплительный материал, пароизоляционная пленка, отделочный материал. Чаще всего это деревянная вагонка, предварительно пропитанная специальным защитным составом.
Потолок монтируют к горизонтальным лагам кровли, при необходимости допускается использование промежуточных лагов. Поверх него крепят утеплительный материал, пленку для пароизоляции и уже на чистую монтируют финишный вариант отделки (зачастую это деревянная вагонка, как и для отделки стен).
В бане обустраивают небольшие окна, которые располагают с учетом удобства отдыхающих. В зависимости от размера можно подобрать варианты с форточкой и без нее. Учитывая специфику помещения, специалисты рекомендуют двойное остекление.
Теперь что касается дверей – они обязательно должны открываться наружу. Необходимо использовать латунные петли, которые обладают отличной устойчивостью к воздействию воды и повышенного уровня влажности.
8 этап Пол
Чаще всего в банях обустраивают бетонный или деревянный пол. Последний вариант не очень удобен и практичен ввиду того, что дерево часто намокает и постоянно подвергается воздействию влаги и воды, что приводит к его загниваю и последующей замене настила. Деревянный пол чаще всего обустраивают в комнате отдыха и раздевалке, тогда как для парилки и душевой больше подходит бетонное основание. При этом важно соблюдать уклон в сторону слива, что обеспечит сток воды и будет препятствовать ее застою.
Если вы интересуетесь, как построить печь в бане своими руками, то для ее возведения вам потребуется независимый фундамент. Как его сделать, мы описывали выше.
9 этап Крыша
Перед тем, как построить крышу бани своими руками, необходимо определить тип конструкции. Большинство проектов предполагает двускатный тип кровли, для обустройства которого необходимо установить стропильную систему. Для этого вам потребуется бревно или брус, доски, пароизоляционная и гидролизоляционные пленки, утеплительный материал и бруски для крепления пленки. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, так что на противоположных концах крыши следует установить дверцы для проветривания. Кровельный материал может быть любым, по выбору владельцев участка.
Как сделать баню своими руками фото, видео примеры
Где и как разместить баню на участке?
Баня на даче своими руками из бруса
Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению:
1. Не устанавливайте баню очень близко к пруду, т.к. есть риск затопления
2. Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе
3.Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе беседки с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтанчик или бассейн, который пригодится после сауны
4. Чтобы баня, пристроенная к жилому дому или другому строению, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну
5. Не рекомендуется строить баню на передней части (у дороги)
.
6.Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее территорию, а ветер не мешал отдыху
7. В целях пожарной безопасности рекомендуется строить сауну отдельно от остальных.
8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома
9.Окно бани нужно брать на западную сторону
10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров.
Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками
Для того, чтобы пребывание в ванне было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:
Кроме общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.
После того, как чертеж ванны будет нарисован, переходим к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.
Материалы для бани
Для того, чтобы построить сауну размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:
Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из каркаса или из бруса)
Доска для пола. Рекомендуется выбирать доску обрезную 4 метра размером 150 * 50мм (25 шт)
.
Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт.)
Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт., Длиной 3 м).
Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
Утепление деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
Изоляция от мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
Следует обратить внимание, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.
Цемент
рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.
Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция
Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:
Шаг 1 — Подготовьте область
Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Потому что. Тип фундамента к этому моменту уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву нужно готовить по мере необходимости, но об этом ниже.
Шаг 2 — Заливка фундамента самих ванн
Пример пирса фундамента для бани
Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т.к.для этого требуется меньшая скорость потока раствора и достаточная для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Вымойному раствору нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.
Этап 3 — Возведена стенка бани
Возведена стенка бани
Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.
Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.
Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:
«В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен будут выходить за стены
«В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шпилька
Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо проложить утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.
После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.
Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках
Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.
Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы полностью лежать (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.
Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.
Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.
После того, как конструкция бани будет полностью определена, в нее подведены электричество и вода, а также сооружена канализация для отвода воды.
Шаг 5 — Дополняем готовую ванну традиционными аксессуарами
Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны
Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:
Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбрать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
Метлы (думаю, объяснять не надо)
Самовар чайный
Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.
Иллюстрированный видеоурок покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:
Видеоурок создания бани своими руками

Понравилось?
Фото примеров бани на даче своими руками
Приведу несколько фото примеров оформления русской сауны на дачном участке:
Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать летний душ своими руками!
Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента
Как сделать фундамент для бани своими руками
Технология строительства парилки из сруба уходит корнями в далекое прошлое мимо.Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.
Содержание
Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
Какой фундамент для бани лучше
Начальный этап закладки фундамента — разметка
Как самому сделать фундамент для бани
Конструкция ленточного типа
Фундамент на столбах
Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.
Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.
При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.
Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.
Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.
Какой фундамент лучше для ванны
Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.
при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
на грунтах с глиной, крупным песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.
Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.
Начальный этап закладки фундамента — разметка
В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.
Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.
С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны обозначена длина продольной стены, с другой — поперечной.
Фундамент под баню: разметка площадки
Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.
Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.
Как сделать фундамент для бани своими руками
Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.
Конструкция ленточного типа
Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею до половины. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно построить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.
Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку
Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.
Столбчатый фундамент
Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.
Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки
Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.
Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.
Реконструкция ванной комнаты своими руками: пошаговое руководство
Преобразование ванной комнаты — простой способ украсить ваш дом.Но прежде чем приступить к измерениям для открытого душа, вы должны потратить время на то, чтобы поэтапно спланировать ремонт ванной комнаты, чтобы точно знать, во что вы ввязываетесь.
Сколько стоит ремонт ванной комнаты?
Согласно Angie’s List, средняя общая стоимость ремонта ванной комнаты составляет от 10 000 до 15 000 долларов, при этом затраты на рабочую силу составляют не менее 20% бюджета. Выбрав путь ремоделирования своими руками, вы можете рассчитывать сэкономить до нескольких тысяч долларов.
Хотите узнать, как самому переделать ванную комнату? Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как лучше всего выполнить ремонт ванной комнаты.
Подготовка к ремонту ванной комнаты своими руками
Создайте новый дизайн ванной комнаты
Прежде чем вы будете ремонтировать ванную комнату самостоятельно, вы должны выбрать новый дизайн, который соответствует вашему видению, а также вашим навыкам. Есть так много разных способов подойти к обновлению ванной комнаты, начиная от замены тщеславия и заканчивая потрошением пространства и началом нового.
Вот несколько элементов дизайна, которые вам необходимо обязательно придумать, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты:
Цветовое решение: Любите синие оттенки? Или, может быть, оттенки серого подходят к остальному вашему интерьеру? Заранее убедитесь, что новая плитка для ванной комнаты не конфликтует с выбранной вами краской.
Новое оборудование: Замените или переделаете душ / ванну? Вы устанавливаете новую раковину? Замена одного или обоих этих приспособлений увеличит время и бюджет вашего проекта.
Мест для хранения: Где вы будете хранить полотенца и туалетные принадлежности после ремонта? Если вы убираете шкаф, чтобы расширить комнату, убедитесь, что у вас есть стеллажи или шкафы, чтобы компенсировать потерянное место для хранения вещей в ванной.
Расположение инженерных сетей: Знаете ли вы, где расположены электропроводка и водопроводные трубы? Убедитесь, что у вас есть точные измерения для каждого из них, чтобы вам не понадобился дорогостоящий ремонт.
Соберите инструменты и расходные материалы для ремонта
Конечно, вам могут понадобиться некоторые вещи помимо вашей основной коллекции инструментов домовладельца, но точные необходимые инструменты будут зависеть от ваших планов ремонта.Но это несколько важных инструментов, которые нужно иметь под рукой для любого ремонта ванной комнаты.
Основные инструменты и принадлежности для ремонта ванной комнаты своими руками:
Защитная маска
Перчатки
Очки защитные
Пистолет для уплотнения
Герметик силиконовый
Молот
Рулетка
Игольчатый нож
Шпатель
Поиск шпильки
Электродрель
Монтировка
Ковш
Долото
Разводной ключ
Отвертка с плоской головкой
Ножовка по металлу
Универсальный нож
Мел
Удлинитель
Несколько дополнительных инструментов, которые мы рекомендуем:
Wet-dry Shop-Vac: Очень удобно, если вода пролита при снятии унитаза или другого приспособления.
Аккумуляторная дрель: Облегчает передвижение и освобождает удлинитель для других электроинструментов.
Если у вас нет ни одного из этих инструментов, их можно арендовать в большинстве магазинов товаров для дома по минимальной цене.
Шаги по ремонту ванной комнаты
1. Снять или снести сантехнику
Предполагая, что вы частично или полностью ремонтируете свою ванную комнату, вы начнете снимать гипсокартон и все заменяемые приспособления.Ремонтировать ванную комнату самостоятельно не так уж и сложно, но есть несколько шагов, которые вы должны выполнить, чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этапе сноса.
Советы по выпотрошению ванной комнаты:
Начните с слива и снятия унитаза, чтобы избежать неприятных проливов.
Затем, если вы снимаете ванну, накройте ванну и начните снимать плитку для ванны до шпилек. Это необходимо для того, чтобы переделать сантехнику, чтобы она соответствовала вашему новому дизайну душа / ванны.
При необходимости удалите изоляцию со стен.Не используйте молоток для изоляции изоляции, вместо этого воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы вырезать панели. Защитная маска, перчатки и защитные очки — необходимость.
Наконец, удалите шкафы, туалетные столики, зеркала, напольную плитку и любые другие детали, которые вы планируете заменить. При удалении кафельного пола рекомендуется снять плинтусы и переустановить их позже.
Совет по ремонту ванной комнаты: Аренда мусорного бака для мусора после сноса позволит вам избавиться от всего сразу без необходимости ехать на местную свалку, сократив часы работы над проектом.
2. Установите новый душ или раковину
После того, как вы выпотрошили свою ванную комнату, самое время приступить к установке новой сантехники. Для замены душа или ванны вам нужно выбрать унитаз или умывальник, который будет соответствовать вашему новому декору, а также пространству, в котором находится ваша текущая ванна.
Выбор дизайна для ремоделирования душа
Что касается форм, у вас обычно есть три варианта:
прямоугольный
Площадь
Пятиугольник (основание с отрезанным одним углом)
Основная форма, которую вы выберете, будет определять вашу планировку, поэтому убедитесь, что вы заранее приняли во внимание другие особенности вашей ванной комнаты, включая расположение двери.Вы также можете подумать об установке комбинированного душа и ванны, если у вас есть место.
Если на вашем черновом полу есть признаки гниения дерева или повреждения водой, вам следует заменить его перед установкой нового душа, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
Совет по ремоделированию ванной комнаты: Преобразование душевой кабины — это стильное и компактное обновление, которое можно сделать в любом доме. Если вы превращаете ванну в душ во время ремонта ванной комнаты, ознакомьтесь с этим руководством по преобразованию душевой кабины своими руками.
3. Установите новые приспособления и компоненты
Теперь, когда душ не мешает, вы можете настроить электрические приборы и установить новое освещение. Если их размеры больше или меньше ваших нынешних, вам нужно будет немного отремонтировать ванную комнату, отрегулировав проводку.
По большей части это означает перемещение GFCI (прерывателей цепи замыкания на землю) и других розеток так, чтобы они совпадали с вашим новым туалетным столиком и шкафами.В конце концов, вы же не хотите, чтобы вам приходилось тянуться к унитазу, чтобы воткнуть фен в розетку. На этом этапе вам следует вызвать электрика, особенно если вы никогда раньше не работали с домашней электропроводкой.
4. Уложите новую напольную плитку
Ремонт ванной комнаты своими руками не будет полным без новой напольной плитки. Но прежде, чем вы начнете шлифовать цементный раствор, используйте мелом каменщика линии, чтобы обозначить опорные линии, перпендикулярные (под углом 90 градусов) к стене, с самой длинной непрерывной линией.Это позволит вам держать плитки на прямой линии, избегая ужасной работы по укладке изогнутой плитки.
5. Повесьте новый гипсокартон и приступайте к покраске
Теперь ваша ванная комната начинает обретать форму. Следующий шаг — повесить новый гипсокартон. Это может быть долгий процесс, так как вам придется вырезать новый гипсокартон, чтобы он соответствовал вашему туалетному столику и любым другим деталям. Но как только вы начнете прибивать доски, вы сможете быстро двигаться.
Важные советы по ремоделированию ванной комнаты своими руками, о которых следует помнить на этом этапе:
Используйте клей для гипсокартона и ленту, чтобы закрыть швы и заполнить зазоры.
Используйте цементную плиту вместо гипсокартона для стены душа / ванны.
Покройте цементную плиту Redgard или другой гидроизоляционной мембраной, чтобы предотвратить повреждение водой.
После того, как вы снова соединили стены, вы можете начать добавлять цвета в свою ванную комнату. Покраска — один из самых простых и экономичных способов освежить вещи и придать ванной комнате совершенно новый вид. Лучше всего использовать краску с полуглянцевым покрытием, устойчивым к плесени и грибку.
Совет по ремоделированию ванной комнаты: Пока вы работаете со стенами, самое время начать заново облицовывать плиткой душевую и ванну, если вы планируете это сделать. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при укладке плитки для душа в ванной.
6. Установите новый туалетный столик и шкафы
После того, как вы позаботились о стенах и закончили установку новых светильников, пора установить туалетный столик, шкафы и все остальное, что есть в вашей ванной комнате.
Первое, что вам нужно установить, — это туалетный столик, включая раковину и смеситель. Подключив слив к крану, вы можете переходить к другим предметам первой необходимости, таким как зеркало, шкафы и обшивка вокруг душа или ванны.
7. Завершение подключения водопровода
На этом этапе ваша ванная комната фактически напоминает ванную, за исключением одного момента: унитаза. Вы можете установить или переустановить унитаз раньше, но если оставить его напоследок, это поможет избежать сколов при работе с другими частями ванной комнаты.
Если вы не совсем уверены, как установить унитаз, у Lowe’s есть отличное руководство, которому вы можете следовать.
Добавьте завершающие штрихи, чтобы завершить реконструкцию ванной комнаты своими руками
Последний штрих — установка обшивки по комнате и зеркал. Отделка — это краеугольный камень любой реконструкции ванной комнаты, поскольку она обеспечивает последнюю деталь, которая необходима вашей ванной, чтобы она выглядела завершенной. Но, конечно же, самый последний шаг в любом преображении ванной комнаты — это нарисовать себе красивую горячую ванну после всей вашей тяжелой работы.Ты заслуживаешь это.
Чувствуете вдохновение и готовы заняться другими работами по ремонту вашего дома? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту дома своими руками, чтобы получить советы, идеи и способы ремонта для каждой комнаты.
Снос ванной комнаты: пошаговое руководство DIY
Руководство по сносу ванной комнаты своими руками
Устаревшая плитка вас раздражает? Хотите обменять свою ванну на элегантный открытый душ? Прежде чем вы сможете получить ту ванную комнату, которую хотите, вам нужно избавиться от той, которая у вас есть.Если вы нанимаете профессионала для ремонта, превращение сноса ванной комнаты в самодельную работу — отличный способ сэкономить деньги на бюджете вашего проекта. Это тяжелая работа, но не требует особых навыков. Большинство домовладельцев могут сделать это с помощью простых инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.
Мы здесь, чтобы рассказать вам о том, как самостоятельно продемонстрировать ванную комнату, с советами домовладельцев, которые уже делали это раньше: Сэмми, половина дуэта, стоящего за блогом The Cozy Home Chronicles, посвященным самоделкам.
Выберите задачу:
Подготовительные работы | Тщеславие | Туалет | Плитка | Ванна и душ
«Гибкость и непредвзятость — ключ к вдохновению и сдерживанию стресса на протяжении всей реконструкции.Мы гибки в дизайне и готовы пожертвовать некоторыми стилистическими решениями в пользу более бюджетных альтернатив. Это будет намного проще сделать, если вы войдете в свой проект с несколькими дизайнами, которые вы можете использовать, когда дело доходит до плитки, тщеславия и светильников ».
Сэмми | Уютные домашние хроники
Как подготовиться к сносу ванной комнаты
Аренда мусорного контейнера
Перед тем, как выбросить инструменты, арендуйте жилой мусорный контейнер, чтобы убирать его во время работы.Потрошение ванной комнаты между раковиной, умывальником, ванной, унитазом, плиткой и задним слоем оставит у вас гораздо больше беспорядка, чем вы можете установить у тротуара. И даже если вы это сделаете, ваша служба мусора не примет это.
Если вы не готовы совершать несколько походов на свалку самостоятельно, вам понадобится скатывающийся контейнер, чтобы не превратиться в в дом с туалетом, который выполняет двойную функцию как украшение лужайки.
«Заранее определив, где вы будете хранить, перерабатывать или утилизировать ванну и приспособления, упрощает работу.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Найдите службы доставки мусора в вашем районе
Расчистите мелочи
Полностью вымойте туалетный столик, шкаф для белья, душ, полки или другие места для хранения вещей перед тем, как начать демонстрацию ванной комнаты. Это хорошая возможность заняться легкой организацией ванной комнаты, поэтому выбросьте то, чем вы больше не пользуетесь, и пожертвуйте что-нибудь в хорошем состоянии. Переместите все, что у вас есть, в другую комнату.
Удалите все со стен
Затем снимите зеркало, чтобы не повредить его при раскачивании молотков. Если есть какие-либо полки или шкафы, которые необходимо удалить, но вы планируете повторно использовать их в своем новом дизайне, аккуратно оторвите их и храните где-нибудь в стороне.
Отключение инженерных сетей
Пришло время начать настоящую работу по выпотрошению вашей ванной комнаты. Но сначала давайте сделаем комнату безопасной для работы.
Отключите электричество в ванной, найдя правильный выключатель в блоке выключателя и переведя его в положение «выключено».В вашем автоматическом выключателе должна быть схема, показывающая, какой переключатель управляет ванной, но если нет, вам придется использовать старый добрый метод проб и ошибок.
В зависимости от того, как устроена сантехника, есть несколько способов перекрыть подачу воды.
Если у вас коллекторная система подачи:
Найдите линии коллектора рядом с основной линией водоснабжения.
Определите линию для ванной. Каждая линия должна быть четко обозначена.
Используйте ключ коллектора, чтобы повернуть вентиль на линии ванной комнаты в положение «выключено».
Pro-Tip: Если вы не можете повернуть ключ, не нажимайте на него с усилием. Слишком большая сила может сломать клапан и затопить вашу ванную комнату. Вместо этого отключите подачу воды во всем доме на основной водопроводной линии.
Если у вас медные трубы:
Найдите вентиль для раковины под туалетным столиком и выключите его.
Закрыть кран унитаза, расположенный на стене или полу за унитазом.
Найдите панель доступа к душевой линии, обычно она находится в стене за душем. Переведите вентиль в положение «выключено».
Если вы не можете получить доступ к клапанам сантехники, не можете найти трубопровод в ванной на вашей коллекторной системе или у вас есть какие-либо другие проблемы, поверните главный кран подачи воды в положение «выключено», чтобы перекрыть воду. весь ваш дом.
Слив воды из кранов и унитаза
Чтобы предотвратить мелкомасштабное наводнение во время работы, слейте всю воду, которая осталась в ваших трубах после отключения подачи воды.
Включите все смесители в ванной, пока не перестанет течь вода.
Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и чаши. Используйте небольшую чашку или губку, чтобы смыть оставшуюся воду. Вы также можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки воды, оставшейся после промывки.
Пошаговое потрошение ванной комнаты
Шаг 1. Вырвите раковину и туалетный столик
Пора начинать настоящую демонстрационную работу. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этого шага, — это ведро, разводной ключ и универсальный нож.
Как снести тщеславие в ванной:
Поставьте ведро под слив раковины, чтобы собрать в сливной сифон всю воду.
С помощью разводного гаечного ключа открутите гайки вокруг U-образного участка трубы, называемого P-образным сифоном, под раковиной. Слейте всю воду, попавшую в сифон, в ведро.
Открутите гайки в том месте, где водопровод мойки проходит через стену.
Проверьте за раковиной, нет ли болтов или скоб, прикрепляющих ее к стене.Удалите все, что найдете, и выньте раковину.
Если раковина стоит на умывальнике, потяните ее вверх и вытащите. Раковины могут быть тяжелыми, поэтому попросите помощника в режиме ожидания.
Отвинтите болты, соединяющие умывальник со стеной, или с помощью канцелярского ножа прорежьте герметик. Вытащите туалетный столик.
Выбросьте мусор в мусорный контейнер, чтобы у вас было место для безопасной работы над следующими шагами.
«Когда мы заменили умывальник, выяснилось, что трубы, входящие в стену, проржавели и нуждались в замене, поэтому нам пришлось нанять сантехника, чтобы установить новые трубы.Один из способов, которым мы заранее планируем такие сюрпризы, заключается в том, что у нас есть резерв в размере 25 процентов нашего бюджета на реконструкцию, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов ».
Сэмми | Уютные домашние хроники
Получите более подробное описание этого шага в нашем Руководстве по удалению туалетного столика своими руками
Шаг 2: Снимите унитаз
Снос унитаза немного сложнее, чем удаление тщеславия, но это все равно несложная задача для сноса ванной комнаты своими руками.
Вам понадобится разводной ключ и универсальный нож. Если ваш унитаз находится на месте в течение длительного времени, вам также могут понадобиться немного WD-40 и торцевой ключ.
Как убрать унитаз:
Найдите трубку с резьбой, расположенную под бачком унитаза, которая называется впускной подающей трубкой. Отвинтите трубу от бака и от клапана линии подачи на полу или стене за унитазом.
Поднимите бачок с дна унитаза и отложите его в сторону, если у вас унитаз состоит из двух частей.
Снимите гайки и болты, которыми основание крепится к полу, с помощью разводного ключа. Если они застряли, распылите немного WD-40 и с помощью торцового ключа открутите их.
Разрежьте герметик вокруг основания унитаза универсальным ножом и снимите унитаз с фланцевых болтов.
С помощью универсального ножа соскребите воск вокруг сливного фланца в полу. Открутите фланец и снимите его.
Вставьте тряпку в сливное отверстие, чтобы канализационные газы не заполнили ванную комнату, пока вы заканчиваете демонстрационную работу.
Отнесите все в мусорный контейнер, чтобы освободить место для следующего задания.
Получите более подробное описание этого шага в нашем универсальном руководстве по снятию унитаза
Шаг 3. Снимите плитку
Это самая напряженная работа в любой демонстрации ванной комнаты, но, к счастью, она не сложная. Этот шаг, вероятно, займет целый день, и вам никогда не следует торопиться с работой. Делайте перерывы всякий раз, когда вам нужно, чтобы вы могли сосредоточиться — и в безопасности.
Примечание по безопасности: Если ваш дом был построен до 1978 года, проверьте стены ванной комнаты на наличие свинца, прежде чем начинать снос плитки.Если присутствует свинец, наймите профессионала, чтобы не подвергать свою семью — особенно маленьких детей — воздействию чрезвычайно вредной пыли.
Перед тем, как начать, подготовьте комнату, заклеив пластиковой пленкой воздуховодами все вентиляционные отверстия, регистры и дверь. Тогда пора собирать материалы.
Инструменты Защитное снаряжение
Молот
Долото
Монтировка
Сабельная пила
Shop-Vac
Защитные очки
Рабочие перчатки
Прочные ботинки
Маска для лица
Длинные брюки и рукава
Как продемонстрировать плитку в ванной:
Используйте молоток и долото, чтобы отколоть вертикальную линию плитки, начиная с закругленных плиток на краю душа.
Сделайте то же самое по горизонтальной линии для плитки вдоль верхней части душа.
Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать открытый гипсокартон, стараясь не порезать шпильки.
Вставьте монтировку в эти швы и начните поддевать части плитки и основы.
Обойдите комнату, используя этот процесс для всех участков, выложенных плиткой.
Убедитесь, что вы всегда стоите на ногах и знаете, где находятся помощники, прежде чем взмахнуть молотком.
Pro-Tip: Во время работы часто ходите к мусорному контейнеру, чтобы не споткнуться о незакрепленную плитку. Используйте пылесос для сбора пыли, чтобы избежать опасности поскользнуться.
Получите более подробное описание этого шага в нашем практическом руководстве по удалению плитки своими руками
Шаг 4: вырвите ванну или душ
Снос вашей ванной комнаты своими руками почти завершен. Остается только избавиться от ванны или душа.Хорошая новость заключается в том, что, хотя этот шаг может потребовать помощи при поднятии тяжестей, он довольно прост.
Как снять ванну:
Возьмите отвертку, универсальный нож, пилу для гипсокартона, лобзик и монтировку и приступайте к работе.
«Прежде чем начать, определите, какая у вас ванна. Чугунные ванны очень тяжелые, и их следует разбивать кувалдой в ванной и снимать по частям. Ванны, сделанные из стали, композитных материалов или стекловолокна, можно снять и унести с собой, взяв с собой руку помощи, поэтому позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь был там в день удаления.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать гипсокартон, окружающий ванну, на высоту около 8 дюймов, если он еще не опустился на последнем этапе. Будьте осторожны, чтобы не порезаться на шпильки.
Отвинтите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
Разрежьте герметик между ванной и полом канцелярским ножом.
Поднимите ванну на несколько дюймов от стены.
Лобзиком разрежьте ванну на две части.Если ваша ванна будет целиком проходить через дверцы, вы можете пропустить этот шаг, но разрезав ее, вы сможете ее легче и безопаснее переносить.
Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
Отнесите каждую деталь в мусорный бак.
«После того, как вы правильно удалили слив и отделили ванну от стены для снятия, наметьте путь выхода из ванной и удалите всю мебель и препятствия, включая двери, чтобы не поцарапать или не повредить дом.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Получите более подробное описание этого процесса в нашем Руководстве по удалению ванны своими руками
Как удалить душ:
Чтобы снять душ, подняться не так сложно, как в ванне, но вам понадобится больше инструментов. Итак, найдите гаечный ключ, плоскогубцы, отвертки, монтировки, универсальный нож, сабельную пилу или лобзик и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.
С помощью отвертки снимите петли с двери душа, затем отложите дверь в сторону.
Отвинтите или подденьте крепеж, удерживающий дверную коробку на месте, затем снимите коробку. Вам может понадобиться универсальный нож, чтобы прорезать герметик.
Отсоедините насадки, такие как лейка и рука для душа, ручки или рычаги управления подачей воды, крышки слива, держатели для мыла или вешалки для полотенец.
Разрежьте душевые стенки на небольшие кусочки с помощью сабельной пилы или лобзика. В душевых с плиткой подденьте ряды плиток, чтобы разрезать каждую стену пополам. Для душевых из стекловолокна разрежьте каждую стену по углу и у основания, чтобы получилось три части и пол.
Подденьте пол душа и снимите.
Получите более подробное описание этого процесса в нашем Полном руководстве по удалению душа
Что будет после сноса ванной комнаты?
Теперь, когда тяжелая работа по сносу вашей ванной комнаты сделана, пришло время хорошенько отдохнуть — и, возможно, вздремнуть. Проснувшись, не забудьте снова включить воду!
Нужна помощь в планировании ремонта? Ознакомьтесь с нашими советами, как избежать распространенных ошибок.
Преобразование ванны в душ
| Слесарь для ванн
Ремонт ванной комнаты — это шанс заставить ваше существующее пространство работать на вас, улучшить функциональность, а также дает вам возможность представить новые решения, которые лучше подходят для вас и вашей семьи. Если вы решили отремонтировать свою ванную комнату, безусловно, есть вещи, которые вы можете учесть, прежде чем заменять ванну душем.

Вы должны сначала подумать, кто пользуется этой ванной? Если у кого-то в семье есть проблемы с мобильностью, замена ванны душем и добавление функциональных аксессуаров безопасности, таких как поручни и сиденья для душа, — лучшее решение для облегчения их повседневной жизни.И наоборот, некоторые родители маленьких детей предпочитают ванну, так как управление временем купания для детей в душе может быть проблемой.
Одна из причин, по которой вы можете рассмотреть возможность преобразования ванны в душевую кабину, заключается в том, что это практичный и стильный способ обновить вашу ванную комнату. Стеклянные двери и бесшовные акриловые стены могут добавить свежий вид и сделать пространство, которое казалось серым, снова казаться совершенно новым.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это стоимость преобразования ванны в душ. Стоимость сантехника зависит от многих факторов, в том числе от состояния существующей конструкции, сантехники или других необходимых косметических обновлений, а также от выбранных материалов и услуг.К счастью, наш непрерывный контроль процесса от производства до установки означает, что мы можем поставлять высококачественный продукт, доступный по цене и, что самое главное, гарантированный на весь срок службы.
Перед тем, как превратить ванну в душевую кабину, также может быть важно подумать о техническом обслуживании и очистке. Уход за ванной часто может быть проблемой для людей, поскольку людям с ограниченными физическими возможностями может быть труднее наклониться над ванной, чем протирать стекло душевой кабины.
И душ, и ванна имеют свои преимущества и недостатки, поэтому, прежде чем вы начнете заменять ванну на душ, важно решить, какие функции наиболее практичны для вас и вашего образа жизни — любите ли вы принимать длительные ванны или предпочитаете принимать душ? У вас есть члены семьи, у которых могут быть другие потребности? Будут ли ваши потребности со временем меняться?
В конце концов, решение переоборудовать ванну в душ — это решение, которое можете принять только вы. Независимо от того, решите ли вы пойти на переоборудование или предпочитаете ванну переделывать, у Bath Fitter есть решение, специально разработанное для ваших нужд.
Сколько стоит реконструкция ванной комнаты 5×7? Подводя итог
Ванная 5 × 7 — это обычная планировка основной ванной комнаты во многих старых домах. Если ваша ванная комната — одна из них, и вам не терпится продать свой дом в ближайшем будущем, вам может быть интересно, как можно переделать пространство, чтобы оно стало более просторным, функциональным и привлекательным для покупателей. Хотя легко возмущаться теснотой пространства 5 × 7, небольшой размер вашей ванной на самом деле идет вам на пользу с точки зрения затрат: вы можете делать великолепные обновления, не тратя целое состояние.
Итак, сколько стоит переделать ванную комнату 5 × 7? По данным HomeAdvisor, в среднем по стране стоимость ремонта маленькой ванной комнаты составляет 6500 долларов, но вы можете сделать это за меньшие деньги и наверняка можете сделать это за больше, если не будете следить за своим бюджетом. «Всегда помните, что затраты на рабочую силу примерно одинаковы», — говорит Карл Сандерс, генеральный подрядчик и эксперт по ремонту жилых домов с 24-летним стажем, который был консультантом по строительству в HGTV. «С материалами бюджет может выйти из-под контроля».
Проверьте стоимость дома перед ремонтом ванны
Было бы разумно получить оценку стоимости вашего дома до того, как начнется капитальный ремонт.
Источник: (Стивен Уилсон)
Реконструкция ванной комнаты 5 × 7 в реальной жизни: сколько это стоит?
Мы связались со Стивеном Уилсоном, подрядчиком по ремонту жилых домов в Бразелтоне, штат Джорджия, (50 миль к северо-востоку от Атланты) в течение 14 лет, чтобы получить из первых рук разбивку затрат на реконструкцию ванной комнаты 5 × 7.
Во-первых, давайте посмотрим, во что теоретически обошлась бы недавняя реконструкция Уилсона, если бы владельцы не взяли часть работ в свои руки.Вот все основные затраты, разделенные на затраты на рабочую силу и материалы, построчно:
Проект ванной комнаты 5 × 7 Трудовые отношения Материал (оценка) Стоимость
Поддон для душа Mud Pan (это барьер, который делает душ водонепроницаемым, заказчик купил собственные материалы) 600 долл. США 75 $ за основание перед уклоном $ 675
Облицовка душевой кабиной стандартной площади 3 × 5 (заказчик закупил собственные материалы) 2 000 долл. США 60 долларов (для керамической плитки средней стоимостью 4 доллара за квадратный фут) $ 2 060
Душевая дверь стеклянная раздвижная на заказ $ 1,400 (с трудом) $ 1,400
Ниша в душевую $ 150 (покрывается стоимостью плитки) $ 150
Установка только ванны и смесителя для душа (заказчик закупил собственные материалы) 300 долл. США Ванна (30 x 60 x 14): 350 долларов
Душевая лейка и смеситель: 140 долларов
$ 790
Плитка на пол (только установка) 600 $ 112 долларов (из расчета 28 квадратных футов напольной плитки по цене 4 доллара за квадратный фут) $ 712
Плинтус обувной $ 75 (с трудом) $ 75
Туалет $ 160 $ 200 $ 360
Умывальник 300 долл. США 500 $ (за сборную 24-дюймовую раковину) 800 долл. США
Смеситель для раковины $ 165 $ 160 325 долл. США
ИТОГО $ 7 347
С новыми полами, новым туалетным столиком, новой ванной (по сути дела) и довольно умеренным или доступным выбором материалов эта реконструкция ванной комнаты 5 × 7 обошлась примерно в 7300 долларов. Однако в этом случае владелец установил новый туалетный столик и верхнюю часть (300 долларов на работу), кран для раковины (165 долларов на рабочую силу) и унитаз (160 долларов на рабочую силу), чтобы снизить затраты, сократив свои предполагаемые расходы на 625 долларов за сокращение расходов. всего $ 6722 .
Поскольку клиенты Wilson также купили многие из необходимых материалов заранее, они заплатили Wilson только 5125 долларов и получили возможность гибко выбирать, сколько они хотят инвестировать в плитку для пола и душа, а также в туалетные столики и сантехнику.
Источник: (Artazum / Shutterstock)
Что делать с ванными комнатами 5 × 7?
Чтобы понять, как лучше всего распределить бюджет на реконструкцию ванной комнаты 5 × 7, важно понимать, в чем заключаются основные опасения, которые могут возникнуть у ваших покупателей по поводу существующей планировки. Ага, как вы уже догадались — это космос. Эти ванные комнаты кажутся маленькими.
В исходном состоянии, как правило, есть стандартный туалетный столик, туалет и ванна. «Это очень сложно, — объясняет Робин Бёрдетт, агент из округа Фэрфакс, штат Вирджиния.Имея 32-летний опыт работы, она не новичок в том, чтобы наткнуться на главную ванную комнату 5 × 7 в старых колониальных домах, которые обычны в ее районе. «Вы войдете и найдете в холле ванну приличного размера, но главная ванна размером 5 × 7», — говорит она. «Что-то не так с этой картинкой?»
По ее словам, в предыдущие десятилетия царило иное отношение к хозяйским ванным комнатам. «Их больше беспокоил размер комнаты, чем ванная, — говорит она. Баня в холле предназначалась для обслуживания большего количества людей, поэтому строители постарались выделить пространство именно здесь.Из соображений сантехники обе ванные комнаты, как правило, примыкают друг к другу. Таким образом, стены были нарисованы так, чтобы отдать предпочтение ванной в холле, а также шкафу и размеру комнаты, оставив лишь небольшую часть этого квадратного метра для главной ванной комнаты.
Однако то, что эти ванные комнаты маленькие, не означает, что они должны казаться маленькими. И вам не нужно вносить серьезные изменения в планировку, чтобы превратить вашу ванную комнату 5 × 7 из красного флага в точку продажи.
Источник: (Mitchell Luo / Unsplash)
Разбивка потенциальных затрат
Вот особенности, которые могут повлиять на ваши затраты на реконструкцию.
Этажей: HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость плитки и установки в небольшой ванной комнате в 450-500 долларов. Уилсон предлагает роскошную виниловую планку, чтобы сэкономить деньги. Это может снизить эту цену до 250 долларов. «Труд — самая дорогостоящая часть [плитки]», — говорит он. Наряду с выбором альтернативы плитки по разумной цене, избегайте необычных, нестандартных дизайнов, которые повлияют на стоимость рабочей силы.
Умывальник / раковина / столешница: Один туалетный столик с раковиной и столешницей обойдется вам примерно в 800 долларов с установкой, согласно Уилсону.Вы можете купить приличное устройство примерно за 500-600 долларов. Двойное тщеславие может приблизить вас к 1000 долларов или даже больше.
Смеситель для раковины: Это может обойтись вам примерно в 150 долларов за продукт среднего класса. Добавьте к этому расходы сантехника на установку раковин и новых P-ловушек примерно на 160 долларов (по данным Porch, она может варьироваться от 50 до 161 доллара). Запланируйте около 300 долларов за дверь, в зависимости от конкретных материалов, которые вы покупаете.
Душевые приспособления: Будьте готовы потратить от 100 до 200 долларов на приличную комбинацию насадки для душа и смесителя.Вы можете выбрать ручную насадку для душа (удобную для мытья и в те дни, когда вам не нужно мыть волосы), насадки для дождевого душа и водосберегающие варианты. Обратите внимание, что некоторые душевые лейки будут созданы для лучшего напора воды (большие выглядят красиво, но распределяют воду по большей площади). Добавьте 300 долларов на оплату труда.
Принадлежности для ванной: Для держателя полотенца, держателя для полотенец для рук и держателя туалетной бумаги заплатите пару сотен долларов, включая материалы и рабочую силу. Вы можете сохранить его менее 100 долларов, купив набор в Интернете и установив его самостоятельно.Убедитесь, что вы прикрепили их к шпилькам, и обновите анкеры. «Те, что идут с ними, пластиковые, и они не очень хорошо работают», — предупреждает Уилсон.
Туалет: Вы можете найти доступный унитаз за 100 долларов и немного более красивый туалет примерно за 300 или 400 долларов. «Обычно я бы сказал, что планирую купить его примерно на 200 долларов, а затем еще на 100 долларов на установку», — говорит Уилсон.
Душ и ванна: Здесь знаки доллара могут быть полезны — добавление нового душа или ванны.Хотя вы можете получить доступный встроенный стеклопластиковый блок за 300-500 долларов (около 800 долларов, установленный по словам Уилсона), вы также можете потратиться на индивидуальный душ. «Мы сделаем кафельный душ с нишей и сиденьем на нем, это будет стоить от 3000 до 3500 долларов», — говорит он.
Изменения в сантехнике и планировке: Перемещение сантехники также может значительно увеличить ваш счет. По оценкам Уилсона, в среднем это может составлять от 1800 до 2000 долларов. Это покрывает такие вещи, как стоимость превращения ванны в душ или замены джакузи на более эстетичную отдельно стоящую ванну.
Какой самый дешевый способ завершить этот проект?
Мы уже упоминали об использовании роскошных полов из виниловых досок, покупке продуктов среднего ценового диапазона и установке ваших собственных креплений. Но, к счастью, есть больше способов сэкономить на ремонте ванной комнаты. Для начала вы можете сделать свою собственную демонстрацию. По оценке компании по сносу домов Hometown Demolition, сдача внаем ванную комнату может стоить от 350 до 910 долларов.
Еще один способ сэкономить: оставьте оригинальную ванну, если она все еще там.«Мы постоянно видим желтые, синие, зеленые и розовые ванны», — говорит Бердетт. И вместо того, чтобы заменять их (это прочные чугунные ванны, поэтому становится дорого), они поджигают. Это стоит ей от 395 до 450 долларов, что соответствует среднему значению по стране в 460 долларов.
Самое главное, руководствуйтесь здравым смыслом. Не выпотрошивайте всю ванную комнату, если в этом нет необходимости. Если плитка в хорошем состоянии, оставьте ее. Если ванна выглядит хорошо, не вынимайте ее для душа по индивидуальному заказу. Бёрдетт вспоминает недавний проект, в котором ванна была белой, а плитка вокруг стены была хорошей формы.Однако пол показывал возраст. Они просто убрали пол и купили новый туалетный столик. «Все выглядело совершенно новым», — говорит она.
Источник: (Charles Deluvio / Unsplash)
Можете ли вы реализовать этот проект менее чем за 5000 долларов?
Можно, но будьте осторожны, чтобы не удешевить слишком много. «Если вы делаете это дешево, и похоже, что это так, то с таким же успехом вы могли бы этого не делать», — говорит Бёрдетт. Однако сделать доступный ремонт, который сделан хорошо, — это совсем другая история. И это не несбыточная мечта.
Это помогает покупать собственные материалы.«Мне нравится, когда мой клиент выбирает именно то, что он хочет, а затем я даю ему цену за установку», — говорит Уилсон. Это дает вам больше контроля над своими расходами, направляя большую часть бюджета на оплату труда.
Бёрдетт хорошо знает эту стратегию. «Мы делаем покупки на распродажах, мы ищем все». И это окупается. Помогая продавцам привести в порядок устаревшую ванную комнату 5 × 7, она говорит, что за 3500-5000 долларов они заменяют старые виниловые полы и настенную плитку и добавляют новый туалетный столик, унитаз, зеркала и освещение.В то время как некоторые подрядчики могут предлагать от 10 000 до 12 000 долларов на реконструкцию этого типа от начала до конца.
Ваши затраты на реконструкцию во многом зависят от ваших материалов, так что будьте проще. «Сменить туалетный столик, поставить зеркало с новым светом и оборудованием — такие вещи имеют большое значение», — говорит она. Ценник на такой проект? По ее опыту, менее 1500 долларов. Застеклите ванну, замените туалетный столик и унитаз, а также установите новую сантехнику. Готово и сделано.
Советы по модернизации ванной комнаты 5 × 7
Вот еще несколько советов, о которых следует помнить, когда вы приступаете к ремонту ванной комнаты.
1. Выберите туалетный столик с приоритетом хранения.
Эти ванные комнаты маленькие, поэтому добавление функциональности является ключевым моментом. Вы можете найти некоторые модели с ящиком внизу и двумя дверцами вверху. «Это очень крутой способ максимально использовать пространство», — говорит Сандерс. Если вы выбираете раковины на пьедестале, чтобы комната казалась больше, вы жертвуете местом для хранения. Итак, спросите себя: если бы вы были покупателем, что бы вы предпочли?
2. Нейтрализуйте цветовую палитру.
«Минимум того, что должно произойти, — это попытаться нейтрализовать хотя бы стены и плитку», — говорит Бердетт.Она рекомендует то, что она называет серым. Серый рокпорт от Бенджамина Мура — один из вариантов. Если покупателю действительно нравится серый цвет, он с ним заговорит. Если им действительно нравится бежевый цвет, то в нем тоже есть бежевый.
3. Подумайте о том, чтобы отказаться от комбинированной ванны и душа, чтобы получить эффектный душ.
Если ваш бюджет позволяет, создание выдающейся и просторной душевой кабины может заставить покупателей упустить из виду общий размер ванной комнаты. «Здесь продаются дома», — говорит Бёрдетт. А как насчет ванны? По ее опыту, отсутствие ванны в основной ванне обычно не отпугивает покупателей, если ванна есть где-то в доме.
4. Не выбирайте маленькую плитку.
Хотя вы можете естественно тяготеть к маленькой плитке для маленькой ванной комнаты, подумайте дважды. «Плитка меньшего размера делает ее более измельченной и уменьшает ее размер», — говорит Бердетт. В то время как плитка большего размера может сделать комнату длиннее, чем она есть на самом деле. Она всегда выбирает плитку 12 × 24, чтобы создать ощущение простора в небольшом пространстве. Вы можете сделать еще больше с плиткой 14 × 25.
Итак, вы готовы к ремонту? Если вы грамотно выбираете продукты, а также работаете с существующим макетом и любыми функциями, которые уже находятся в хорошей форме, вы не раздуваете свой бюджет.Возможно, вам не удастся выпотрошить всю ванную комнату, но вы можете придать ей свежий вид. По словам Бёрдетта, это ключевая идея независимо от размера ванной комнаты: чистая, уютная, обновленная.
Источник изображения заголовка: (Prateek Katyal / Unsplash)
Сколько стоит построить дом? Пошаговое руководство
Когда вы начинаете интервьюировать архитекторов / дизайнеров или строителей о доме своей мечты, это самый первый вопрос, который они вам задают:
У вас уже есть земельный участок (участок) или вам нужно его купить?
Все следует из этого ответа.
У вас уже есть лот
Все размеры участка важны при определении того, насколько большой может быть площадь вашего дома. Строительные нормы и правила будут определять максимальную высоту вашего дома, отступы, сервитуты и т. Д.
Рекомендуемая литература: Готовы к сборке? Сначала узнайте свой участок.
Характеристики участка должны отражать план этажа и особенности дома, который вы строите, и, что наиболее важно, должны указывать на то, как ваш дом ориентирован.
Как сориентировать дом — вопросы и соображения
Есть ли у вашего участка вид? Если да, то где бы вы хотели насладиться этим видом? Вы часто развлекаетесь на свежем воздухе? Если да, хотели бы вы легко перемещаться между кухней и задним двором? Для вас важно иметь возможность открывать жилые помещения во двор? Где будут точки доступа для переднего двора, заднего двора и бокового двора?
Например: если с вашего участка открывается красивый вид на задний двор, вы можете подумать: «Я хочу создать способ приходить и уходить на задний двор, позволять собаке входить и выходить» — контрольные точки, чтобы вводить людей внутрь и наружу. дома и иметь возможность открывать задний двор в хорошую погоду между кухней, столовой и гостиной.
Часто на угловом участке хорошо устроен боковой жилой дом. Если вы живете в городской среде и вам повезло найти угловой участок, у вас есть несколько отличных вариантов. Расположение дома в боковом дворе может создать больше уединения и обширных видов, так как часто ближайший сосед с этой стороны находится на расстоянии 60 или более футов. Кроме того, это позволяет эффективно использовать солнечный свет, поскольку нет зданий или растений, которые блокировали бы свет.
У вас нет участка
Если у вас нет участка, вы захотите его найти.Участок — это холст для вашего дома, и, не зная его характеристик, вы не узнаете правильный план, чтобы воспользоваться прекрасным видом или максимально уединиться в окрестностях. Поиск подходящего лота и его покупка — это первый шаг в этом процессе.
Характеристики лота Контрольный список
При поиске участка необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на то, сколько будет стоить строительство дома и содержание его после того, как он будет построен. Ниже приведен контрольный список информации о партии, которую вам нужно будет собрать, чтобы обсудить с вашим дизайнером, строителем и различными поставщиками услуг, которых вам нужно будет нанять, чтобы узнать, сколько стоит выделить в бюджет для каждого элемента.
Расположение лота
Определенные лоты обходятся дороже. Вот несколько вопросов о вашем лоте:
Участок находится в пойме реки? Если так, это повлияет на расходы на страхование дома. Строитель может посоветовать установить в подвале отстойник, который поможет отвести лишнюю воду.
Возможно ли здесь землетрясения? Возможно, вы захотите добавить страховку от землетрясения в страховой полис домовладельца.
Находится ли участок на территории, которая может пострадать от лесного пожара? Убедитесь, что страховка владельца вашего дома покрывает такой ущерб.
Размер партии
Как упоминалось выше, размеры участка ограничивают размер дома. Вы услышите такие термины, как «отступление от строительства», означающее, насколько далеко элемент вашего дома должен быть «отодвинут» от края границы вашей собственности. «Покрытие участка» означает, какой процент вашего участка может быть покрыт элементами вашего дома.
Где север?
Наилучшая ориентация вашего дома зависит от того, где вы живете и какие природные особенности определяют погодные условия в этом районе.Большинство людей хотят, чтобы их дома были ориентированы с севера на юг, с гостиной на север и спальни на юг.
Погода
«Преобладающие погодные условия» — это термин, с которым вы познакомитесь. Стоит ли участок под открытым небом и ничто не мешает ветру кружить вокруг него — и с какого направления обычно дует ветер? Здесь много снега? Обычно он влажный или сухой — и какие строительные материалы лучше всего подходят для таких условий?
Доступ к участку
Вы захотите понять, как вы получите доступ к своему участку и как это повлияет на стоимость строительства.Некоторые вопросы для ответа:
Где будет находиться ваш подъезд / гараж?
Будете ли вы получать доступ к своему участку спереди, сбоку или сзади?
Ваш участок расположен в районе со многими другими домами, так что все дороги заасфальтированы, в том числе и в жилом районе? Или это будет в сельской местности, куда ведет только грунтовая или гравийная дорога?
Если вы живете в сельской местности, кому принадлежит земля вокруг вас? Если да, то есть ли сервитут?
Потребуется ли вам содержать дорогу к своей собственности или это будет обязанностью местного правительства или ассоциации домовладельцев?
Персонаж лота
Некоторые участки требуют дополнительной подготовки и раскопок, что увеличивает общую стоимость строительства.Вот несколько вопросов о вашем лоте, на которые нужно ответить:
Земля плоская или наклонная, и если она наклонная, в каком направлении идет склон?
Нужно ли выравнивать землю, чтобы сделать ее ровной, или вы собираетесь использовать наклон, чтобы построить часть дома прямо напротив склона?
Прежде чем решить, где строить, обязательно учтите природные особенности, которые вы хотите сохранить. Для нескольких примеров, есть ли на вашем участке:
Старые деревья роста?
Пруд или озеро?
Вид, который вы хотите максимизировать?
Коммунальные предприятия
Это важный момент — если на участке уже есть водопровод и канализация, подключить к ним ваш новый дом будет намного дешевле.А как насчет электричества и кабеля? Если вам необходимо установить эти элементы, цена, конечно, будет выше.
Подготовка площадки
У вашего строителя есть чертежи, но перед тем, как начать строительство дома, необходимо подготовить место на участке, где будет размещаться дом и любые другие элементы.
Это включает удаление любого мусора, снос или демонтаж любых других зданий на участке, удаление нежелательных деревьев и, наконец, профилирование и выравнивание участка.
Если вы собираетесь установить септик, пора решить, где он будет расположен.
Строительство и ландшафтный дизайн после строительства
Hardscaping
Когда строительство дома близится к завершению, настанет время для бетонирования проезжей части и тротуаров, если это необходимо / желательно. Проконсультируйтесь со своим строителем относительно уклона проезжей части, если таковой имеется. Вам нужно, чтобы вода стекала с подъездной дорожки, но вы не хотите, чтобы уклон был таким, чтобы возникла проблема с парковкой во влажных или обледенелых условиях.
Ландшафтный дизайн
Ваш строитель может выложить каркас и залить дорожку для вас, но вам нужно будет нанять ландшафтного дизайнера для укладки дерна, если вы не хотите делать это самостоятельно. Обычно ландшафтный дизайн — это последнее, что нужно сделать с вашим домом.
No related posts.