ᐈ Борьба с долгоносиком: как защитить зерно

18.09.2018 Редактор: Адміністратор 21490 0 0

Долгоносик – известное насекомое-вредитель, которое питается практически всеми видами растений. В настоящее время существует более 50 000 открытых видов этих насекомых, среди которых есть особая категория – долгоносики, уничтожающие зерно и злаки. Эти насекомые прогрызают зерно, оставляя в нем большие выемки. Личинки вредителя развиваются внутри семян и уничтожают их изнутри. В итоге зернопродукт сильно теряет в весе, загрязняется продуктами жизнедеятельности жуков и их трупами, подвергается атаке со стороны других вредителей.

Во многих странах борьба с долгоносиками ведется на государственном уровне. Вся проблема в том, что такие насекомые могут атаковать не только домашние хозяйства, но и запасы на элеваторах и складах. Самый опасный из них – амбарный долгоносик, или Sitophilus granarium. Сложности добавляет то, что данный вредитель достаточно устойчив к воздействию внешней среды.

Незначительное изменение температурного режима или уровня влажности для него практически не ощутимы, а влияние негативных условий вводит долгоносика в анабиоз с сохранением жизненных функций на пару месяцев. При этом, находясь в состоянии активности, семейство таких вредителей способно уничтожить около 30% запаса зерновых. Поэтому вопрос, как избавиться долгоносика в зерне, является актуальным для многих хозяйств.

Методы борьбы с долгоносиком

Проблема атаки долгоносика актуальна еще со времен Древнего Египта. Об этом свидетельствуют раскопки древней цивилизации, на которых видно, что злаковые культуры были повреждены этим вредителем. Во времена СССР разрабатывалась технология подбора энтомофагов – естественных врагов долгоносика. По неопределенным причинам дальнейшее развитие технологии не последовало. В ОАЭ в свое время методом борьбы с долгоносиками были выбраны обычные собаки. Их чуткий нюх определял, где именно находятся колонии вредителей.

Читайте статью Защита зерновых при хранении – основные методы, их недостатки и преимущества

Как же действовать в наше время и в наших условиях, если необходимо избавиться от долгоносиков в зерне? В домашних условиях все просто и может быть осуществлено даже с помощью народных хитростей. В условиях крупных производств и складов методы немного другие и делятся на два основных типа:

1. Физико-механические способы.
2. Химические способы.

В первом случае имеется в виду термическая обработка зерна, а именно прогревание (температура – выше 50 ° С). Срок уничтожения паразитов таким способом небольшой, при нагревании долгоносики гибнут за 40 минут. Охлаждение в случае с амбарным долгоносиком во многих источниках считается малоэффективным, поскольку это насекомое способно впадать в анабиоз при минусовой температуре. Однако на практике довольно часто во время холодного времени года в зерноочистительные машины на элеваторах помещаются зернопродукты для очистки и уничтожение долгоносиков. Результаты в большинстве случаев положительные.

Также в число физико-механических способов входит тщательная очистка культур и продуктов их переработки. Для этого привлекают зерноочистительные машины – сепараторы, веялки, сортировщицы и другие.

Второй случай (химические способы) подразумевает использование препаратов на основе фосфина и инсектицидов с контактным характером действия. Также в некоторое время применялось ионизирующее облучение, которое сейчас встречается редко, но имеет высокий потенциал.

В рамках данной категории методов избавиться от долгоносиков в зерне помогут:

• влажная дезинсекция помещений, при которой поверхности обрабатываются пестицидами капельно-жидкой консистенции;
• аэрозольная дезинсекция, для которой готовится раствор инсектицида и после распыляется на поверхности помещений;
• газовая дезинсекция, то есть фумигация или газация (в этом случае действующее вещество – бромистый этил). Также при газовой дезинсекции применяются препараты на основе фосфида алюминия – Алфос, Фостоксин и Фоском.

Специалисты рекомендуют прибегать к последовательной комбинации всех методов дезинсекции.

Применение современных инсектицидов – главный метод борьбы с долгоносиками

Обработка зерна инсектицидами на основе фосфина (фосфористого водорода), то есть выше указанная фумигация, используется в трех случаях:

• при перемещении – при движении зерна в надсилосный отсека элеватора в сырье вводится препарат фумигант в таблетированной форме. Это можно делать как вручную, так и аппаратным способом, главное – соответствие установленной норме;
• с использованием синтетического укрытия – пленки из полиэтилена, полиамида или поливинилхлорида;
• во время помещения в фумигационную камеру, где происходит обеззараживание зерна, материалов и продукции.

Отдельный метод – инсектицидное опрыскивание или “консервация зерна”, то есть контактный способ обработки. Конкретно это означает то, что запасы обрабатываются специальными препаратами, которые не влияют на всхожесть семян.

Один из последних эффективных препаратов данной категории – “Пиригрен-50, ХТ” с действующим веществом пиримифос-метил. Он борется с долгоносиком (и другими вредителями) и предоставляет профилактический эффект. Также рекомендуется распыление средства на поверхности помещения – стены, пол, проходы, оборудование и другие предметы.

“Пиригрен-50, ХТ” распыляется через специальную форсунку, которая помещается на месте падения зерна. Чем выше концентрация, тем длиннее срок его остаточного действия – до 3 месяцев при концентрации 4 л / 100 т, до 6 месяцев при дозе 6 л / 100 т. и до 12 месяцев при дозе 8 л / 100 т.

Нужна консультация? Ответим на все вопросы.

Заказывайте

Характер действия этого инсектицида – внешний, то есть препарат покрывает зерно, не проникая в его внутреннюю структуру. Это гарантирует 100% устранение вредителей и возникновение следующих насекомых. Достигается подобный эффект за счет контактно-кишечного действия данного препарата. То есть, он попадает в пищеварительную систему паразитов через обработанное зерно, что приводит к гибели самих вредителей.

Профилактические методы борьбы с долгоносиками в зерне

Профилактические меры в борьбе с долгоносиком нацелены на правильную подготовку элеваторов и помещений, где этот вредитель был сначала замечен. Важно перед сбором нового урожая тщательно очистить все помещения и позаботиться об их безопасности.

При этом обычно помогают:

• уборка из помещений прошлогодних зерновых культур;
• ликвидация отходов от зерновых культур, были поражены вредителями;
• тщательную очистку элеватора, включая закрытие щелей и расшивок;
• выдержка в течение 1-2 недель после химической обработки помещения, после чего уже можно помещать туда зерно.

Главное правило – каждый урожай должен храниться отдельно, поэтому свежее зерно ни с чем не смешивается. Также она должна иметь влажность не более 14% и быть в охлажденном состоянии.

Зерна длительного хранения должны быть отборными и храниться вдали от другого сырья. Проблема в том, что долгоносики, как и другие вредители, чаще всего появляются в поврежденных семенах и оттуда моментально распространяются на весь состав. Поэтому важно уделить внимание отборности и химической защите – обработке собранного урожая. Чем именно его можно обработать мы уже рассказали выше.

Теперь вы знаете не только, как избавиться от долгоносиков в земле, но и как предотвратить их повторное появление. Помните, что после столкновения с данной проблемой необходим постоянный контроль состояния зерна и проверки на его зараженность различного рода вредителями.

Если остались вопросы, заполните форму

About Адміністратор

35 Идей хранения садового инвентаря, которые остановят хаос

от Aleksey | Уборка Советы Декор Мастерская Сад и огород | Вторник, 31 марта 2020

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook или Telegram и читайте наши статьи первыми.

🇺🇦 Помощь армии, волонтерам и медикам.

Наступила весна, а значит пришло время приняться за работу в саду! Я уверен, что почти на каждом участке есть садовый сарай, где вы храните все инструменты, семена, ведра и так далее. 

Читайте также:  18 сарайчиков и теплиц, меняющие восприятие садового участка

Очень часто сарай – настоящая тайная комната, содержимое которой почти неизвестно даже ее хозяину. Хотите получить крутые идеи для хранения инвентаря, чтобы сохранить порядок и организовать все вещи? Присаживайтесь удобней и впитывайте вдохновляющие идеи!

Читайте также:  14 Способов визуально увеличить небольшой двор

Поместите шпагат в лейку, чтобы упростить его использование

Фотография — unknown

Большой стеллаж с перфорированной доской обеспечивает функциональность и просторную поверхность для хранения

Фотография — unknown

Бумажные полоски можно использовать для крепления пакетов с семенами при помощи прищепок

Фотография — unknown

Корзина из проволоки может стать удобным органайзером для садовых принадлежностей

Фотография — unknown

Другой вариант использования перфорированной поверхности в сарае

Фотография — unknown

Удобный открытый стеллаж вмещает не много вещей, но он достаточно прочный

Фотография — unknown

Большой открытый стеллаж с ящиками, на котором можно разместить множество садовых принадлежностей

Фотография — unknown

Открытый блок с небольшими карнизами, на которых вы можете разместить материалы

Фотография — unknown

Используйте грабли в качестве вешалки для ваших инструментов

Фотография — unknown

Или такой вариант использования

Фотография — unknown

Старая раковина в комплекте с крышкой — идеальный контейнер для хранения почвы

Фотография — unknown

Отличный вариант для хранения мульчи, корма и удобрений

Фотография — unknown

Удобный органайзер из скрепленных вместе жестяных банок

Фотография — unknown

Храните ваши любимые садовые справочники прямо в сарае в стильном книжном шкафу

Фотография — unknown

Повесьте перчатки при помощи зажимов

Фотография —  fromhousetohome

Используйте решетки для организации граблей и лопат

Фотография — fromhousetohome

Старая мебель придаст сараю свой уникальный характер

Фотография — unknown

Прикрепленные горизонтально деревянные рейки позволят вам повесить крючки и разместить на них инструменты

Фотография — unknown

Прикрепите корзины к стенам или дверям, чтобы хранить различные мелкие предметы

Фотография — unknown

Хорошое решение для хранения пакетов с семенами, каталогов, маркеров и справочников в пределах легкой досягаемости

Фотография — unknown

Большой деревянный стеллаж с металлическими колесами — отличная идея для хранения

Фотография — unknown

Открытые полки и столы — эффективны для небольшого садового сарая

Фотография — unknown

Большие металлические стеллажи обеспечат вам открытое пространство для хранения 

Фотография — unknown

Яркие покрашенные полки для инструментов — творческая идея для хранения

Фотография — unknown

Крючки на стене — отличная и удобная идея

Фотография — unknown

Но пространства на стенах не всегда достаточно, используйте также место на дверях

Фотография — unknown

Стойка для лопаты и грабель является обязательным для каждого садового сарая, она очень удобна в использовании

Фотография — unknown

И вновь перфорированная доска на стене — современный вариант для хранения

Фотография — unknown

Старая тумба с выдвижным ящиком отлично подходит для хранения мульчи

Фотография — unknown

Большой плетеный сундук для скрытого хранения вещей

Фотография — unknown

Простой винтажный трап можно приспособить в качестве небольшого стеллажа

Фотография — unknown

Контуры на стене помогут вам запомнить расположение инструментов

Фотография — unknown

Прочность и простота проволочных корзин делает их отличной емкостью для хранения

Фотография — unknown

Сарай настоящего перфекциониста 

Фотография — unknown

Жестяной таз с песком отлично подходит для организации мелких садовых инструментов

Фотография — unknown

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

• 9 Основных способов использования солнечной энергии в доме

  от Aleksey, Инструменты Советы Декор Мастерская Сад и огород, Пятница, 30 сентября 2022

• 35 Крутых идей хранения дров в интерьере для камина и печи

  от Aleksey, Советы Декор Мастерская Аксессуары Интерьер, Среда, 21 сентября 2022

• 14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

  от Aleksey, Декор Мастерская Мебель, Четверг, 15 сентября 2022

• 15 Лучших проектов верстаков для небольших мастерских

  от Aleksey, Инструменты Декор Мастерская Мебель, Вторник, 06 сентября 2022

• Как удалить ржавчину с инструментов и предотвратить ее появление

  от Aleksey, Уборка Инструменты, Пятница, 02 сентября 2022

• Окунитесь в 15 лучших ванн на открытом воздухе

  от Aleksey, Декор Мастерская Сад и огород, Понедельник, 29 августа 2022

• 15 Уютных и ярких застекленных террас в стиле бохо

  от Aleksey, Декор Мастерская Сад и огород Интерьер, Вторник, 23 августа 2022

• Как очистить бетон: 4 простых шага

  от Aleksey, Инструменты Советы Декор Мастерская, Пятница, 12 августа 2022

• 30 Великолепных примеров использования бетона в саду, которые кардинально изменят внешний облик

  от Aleksey, Декор Мастерская Сад и огород, Четверг, 11 августа 2022

• 9 Лучших способов создать в интерьере имитацию кирпичной кладки

  от Aleksey, Поделки Советы Декор Мастерская Интерьер, Среда, 03 августа 2022

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

• 33 Бесподобных домика для кошек, которые можно сделать своими руками

  от Aleksey, Для питомцев Поделки Подарки Декор Мастерская Мебель, Пятница, 12 ноября 2021

• 50 Невероятных творений из дерева и эпоксидной смолы

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево, Среда, 29 декабря 2021

• Что можно сделать из остатков кожи. 30 Идей

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары, Пятница, 07 июля 2017

• 30 Элементов, которые способны перевоплотить сад в райское место

  от Aleksey, Декор Мастерская Сад и огород, Четверг, 28 марта 2019

• 25 Превосходных журнальных столиков, которые можно сделать самостоятельно

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель, Суббота, 17 февраля 2018

• 30+ Способов с умом использовать остатки краски

  от Aleksey, Декор Мастерская Аксессуары Интерьер, Четверг, 07 сентября 2017

• 10+ приусадебных офисов, которые вдохновляют на продуктивную работу

  от Aleksey, Архитектура Декор Мастерская, Среда, 09 мая 2018

• 24 Бесподобных вариантов мебели из фанеры

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары, Понедельник, 02 июля 2018

• 70 Простых способов соединения деревянных деталей

  от Aleksey, Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары, Пятница, 06 апреля 2018

• 99 Удивительных способов обновить старый комод

  от Aleksey, Поделки Винтаж Декор Мастерская Мебель Дешево До и После, Среда, 27 сентября 2017

• 12 Простых способов создания текстуры на дереве

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары, Суббота, 23 сентября 2017

• 7 Примеров — как сделать бумажник из кожи

  от Aleksey, Поделки Для Знакомых Подарки Для Любимых Для Мужчин Для Женщин Мастерская, Пятница, 05 января 2018

• 92 Полезные хитрости для домашних мастеров

  от Aleksey, Советы Декор Интересно Мастерская, Пятница, 05 января 2018

• 480 Примеров мебели, которую вы сможете сделать самостоятельно

  от Aleksey, Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево, Пятница, 22 апреля 2022

• 40 Необычных изделий из дерева

  от Aleksey, Поделки Декор Интересно Мастерская Мебель Освещение Аксессуары, Суббота, 22 июля 2017

• 40 Простых диванов, которые можно сделать самостоятельно

  от Aleksey, Поделки Винтаж Декор Мастерская Мебель, Среда, 07 февраля 2018

• 40 Потрясающих фоторамок, которые можно сделать самостоятельно

  от Aleksey, Для Детей Поделки Винтаж Для Знакомых Подарки Для Любимых Декор Для Мужчин Для Женщин Мастерская Аксессуары, Среда, 15 апреля 2020

• 20+ Игрушек для детей из картонных коробок

  от Aleksey, Для Детей Поделки Из Бумаги Прочее Модели Подарки Декор Мастерская Мебель Дешево, Понедельник, 06 ноября 2017

• 45 Способов обновить шкаф с помощью обоев

  от Aleksey, Поделки Винтаж Советы Декор Мастерская Мебель Дешево До и После Интерьер, Вторник, 06 июня 2017

Борьба с вредителями зерна пшеницы в зернохранилищах — Пропозиция

В Украине насчитывается более 100 видов вредителей, которые повреждают зерно и сельхозпродукты в период их хранения, из них, в частности, клещей — 34, насекомых — 60, мышевидных грызунов — 6 видов.

Чаще всего зерно, находящееся на хранении, повреждают амбарный и рисовый долгоносики, малый и булавоусый хрущаки, суринамский и короткоусый рыжий мукоеды, зерновой червь, огневка мельничная, зерновая моль, мучной клещ, крысы и мыши. Ежегодные потери от вредителей хлебных запасов составляют не менее 4 млн т зерна. К складским помещениям значительная часть представителей вредной фауны попадает вместе с зерном и другой сельхозпродукцией, также возможными путями их проникновения являются тара, одежда и обувь рабочих складов, грызуны и птицы.

Рассмотрим подробнее вредные и наиболее массовые виды вредителей запасов, а также известные меры контроля их численности.

Амбарный дол­го­но­сик — Sitophilus granarius L. — теплолюбивое насекомое, которое широко распространено в странах СНГ, чаще встречается на юге Украины. Повреждает целое зерно пшеницы, ржи, ячменя; менее интенсивно размножается на кукурузе, овсе, рисе, гречке, просе; может вредить лежалой муке и макаронным изделиям.

Длина тела жуков — от 3,5 до 4 мм. Тело узкое, цилиндрическое, блестяще. Молодые жуки коричневого цвета, старые — почти черного. Жуки не имеют задних крыльев и летать не могут.

Самка выгрызает в зерне неглубокую ямку, на дно которой кладет одно яйцо. Для предохранения от вредного воздействия внешних условий отложенное яйцо закладывается слизью, которая на воздухе быстро твердеет. Через несколько дней из яйца выходит безногая личинка белого цвета с укороченным телом, сильно выпуклой спиной и коричневой головой. Длина взрослой личинки — 3-4 мм. После выхода из яйца она сразу вгрызается внутрь зерна, где проводит всю свою жизнь, выедая почти все его содержимое. Здесь же личинка превращается в куколку, которая по своей форме похожа на взрослого жука. Первые дни в этой стадии жуки, сформировавшиеся в зерне, питаются мучнистыми остатками, а затем прогрызают оболочку и выходят наружу.

В течение всей своей жизни самка может отложить до 250 яиц. Жук избегает освещенных мест. При малейшем раздражении впадает в оцепенение, плотно прижимая к телу усики и лапки.

Благоприятные для развития вредителя условия — температура 20…28 °С и относительная влажность воздуха на уровне 75-90%. В южных районах в зернохранилищах амбарный долгоносик в течение года может дать два-три поколения, а в центральных — одно-два.

Рисовый долгоносик — Sitophilus oryzae L. Повреждает зерно пшеницы, риса, овса, ячменя, кукурузы, гречихи, сорго, а также перловую крупу и сухие мучные изделия, семена проса, масличных и бобовых культур, каштаны, сухофрукты. По размерам причиненного ущерба рисовый долгоносик превосходит квартплаты. В течение года он дает от четырех до пяти поколений. По образу жизни и вредоносности схож с амбарным долгоносиком, отличается от него меньшими размерами. Поверхность тела матовая, с четырьмя рыжими пятнами на надкрыльях, грудь — в округлых точечных ямках. Рисовый долгоносик имеет развитые задние крылья и может летать. В южных районах может жить и в поле, и в кладовых.

Большой та ма­лый мучные хру­ща­ки — Tribolium confusum Duv. и Tribolium costaneum Hbst. Повсеместно распространены в помещениях мукомольных комбинатов, комбикормовых, крупяных, хлебопекарных и пивоваренных заводов. Питаются мукой, крупой и отрубями, иногда повреждают зерно, сушеные овощи и фрукты. Совсем не питаются зернобобовыми и целыми зернами пленочных культур — овса, ячменя, риса.

Жуки большого хрущака имеют черную и бурую окраску, нижняя сторона и ножки у них красновато-бурые. Жуки большого хрущака хорошо летают ночью и вечером. Появляются они в конце весны, также могут развиваться летом и осенью. Размножается хрущак в хранилищах с повышенной влажностью. Самки откладывают яйца по одному или группами, приклеивая их к продуктам, таре, стенам хранилищ. В помещениях без отопления хрущак развивается в одном поколении, в отопительных — в двух.

Зерновой шашель — Rhizopertha dominica F. Распространен повсеместно. Повреждает зерно и крупы. Питаясь, личинки жука полностью выедают содержимое зерновки, оставляя оболочку и характерную мучнистую пыль (мучило), по которой можно определять наличие вредителя в зерне.

Жук длиной 2-3 мм, продолговатый, коричневый, блестящий; передняя часть спинки воротниковидная и прикрывает сверху голову, спереди покрыта концентрическими рядами зубчиков. Зерновой шашель теплолюбивый. На юге Украины может дать четыре поколения в год.

Южная мельничная огневка — Plodia interpunctella Hb. Распространена повсеместно. Повреждает зерно, муку, крупу, сушеные овощи и фрукты, бакалейные и кондитерские изделия, пряности, лекарственное сырье.

Бабочка в размахе крыльев 13-20 мм, основа переднего крыла серо-желтая, остальная его часть — красновато-коричневая с двумя свинцово-серыми перевязями и одним-двумя темными пятнами между ними; задние крылья серовато-белые с темным краем.

Гусеницы живут на внешней поверхности продуктов, постепенно углубляясь внутрь. Обычно они находятся там в паутинных трубочках, но иногда в ходах этих трубочек не образуют. Питаясь, выгрызают широкие ходы в продуктах, а в зерне выедают зародыши. Перед окукливания заползают в щели стен, тару, мешки и прядут коконы, в которых последний раз линяют и окукливаются. Часть гусениц окукливается без коконов — в питательном субстрате или вне его. Продолжительность развития одного поколения, в зависимости от условий среды и характера питания гусениц, составляет от 45 дней до 11 мес. Оптимальная температура для развития вредителя — 24…30 °С. Нижний порог развития для всех стадий — 15 °С. За год развивается от одного до шести поколений в зависимости от температуры и наличия корма для гусениц.

Зер­но­вая моль — Sitotroga cerealella Oliv. Бабочки бледного охристо-желтого цвета. На крыльях заметны вкрапления бурых чешуек. Передние заостренные крылья посередине иногда с двумя продольными черными пятнами и черноватой пятнышком у заднего угла. Задние крылья — с выемкой в ​​виде полумесяца у вершины, бледно-серые, окаймленные широкой бахромой. Бабочки в размахе крыльев — 6-7 мм. Распространена в зернохранилищах повсеместно.

Гусеницы во время своего питания выедают внутри зерна его содержание, а образовавшуюся полость делят паутиной на две камеры: в большей размещается сама гусеница, а в меньшей — ее экскременты. В одном зернышке пшеницы или ржи развивается одна гусеница, а в зерне кукурузы их может быть две и даже три.

В центральных районах Украины зерновая моль развивается в трех-четырех поколениях, а в южных — может быть до восьми поколений в хранилищах и одно-два — в поле.

В процессе хранения моль может повреждать запасы: пшеницы, ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, сорго, гречихи и некоторых бобовых. Семена бобов она повреждает при влажности более 14%. В хранилищах моль повреждает чаще верхние слои насыпи зерна на глубину 5-8 см, а при сильном заселении — до 20 см.

Мучной клещ — Асаrus siro L. Космополит, синантропный вид. Тело овальное, беловатого цвета, поверхность тела блестящая, ножки и ротовые органы буровато-красные. Имеют гипопусы. Быстро размножается в зерне различных колосовых, молочном порошке, сушеных овощах и фруктах, концентратах, халве, сырах, колбасах, лекарственном и табачном сырье, рыбной и мясокостной муке. Встречается преимущественно в складских помещениях, а в полевых условиях — редко. Клеща обнаруживают только в зерне с поврежденной оболочкой, он уменьшает массу зародыша на 2-3%. Интенсивность питания растет с повышением влажности корма.

Продукты, поврежденные клещами, приобретают неприятный запах. В муке сильно снижается содержание кислорода и увеличивается — двуокиси углерода. Оно имеет повышенную кислотность и содержит меньше глютамина. При оптимальных условиях жизни и питания на зародышах пшеницы самки способны полноценно функционировать до 60 суток.

Влияние внешних факторов на жизнедеятельность клещей и насекомых. Позвоночные вредители хлебных запасов (мыши, крысы) принадлежат к семейству теплокровных, поэтому они в меньшей степени зависят от внешних факторов, чем насекомые и паукообразные. Эти вредители могут утеплять свои гнезда, мигрировать в поисках воды и пищи.

При понижении температуры активность насекомых и клещей снижается. Так, при 6…12 °С насекомые прекращают спариваться и откладывать яйца, становятся малоподвижнымы, Почти не питаются, их дыхание в это время замедленное. У клещей такое состояние наступает при снижении уровня температуры ближе к нулю. Дальнейшее охлаждение приводит к гибели вредителей. Чем ниже температура, тем быстрее наступает гибель вредителей.

Повышение температуры более оптимально приводит сначала к несколько возбужденному состоянию насекомых и клещей — они прекращают питаться и размножаться (при температуре 36…42 °С). При дальнейшем увеличении температурного уровня они впадают в тепловое оцепенение, вслед за которым наступает смерть в результате перегрева и денатурации белков.

Насекомые и клещи имеют температурный оптимум, при котором они активно живут и размножаются. Для большинства вредителей этот оптимум находится в пределах от 26 до З0 °С. Для некоторых из них он выше и составляет 32…37 °С (булавоусый хрущак, суринамский, короткоусый мукоеды и др.). Для мучного клеща оптимум составляет 21…27 °С.

В теле насекомых содержится от 46 до 70% влаги, у клещей этот показатель еще выше. Влагу эти вредители получают только с пищей. Поэтому влажность зерна имеет важное влияние на их развитие. Кроме того, с понижением влажности твердость зерна повышается. Клещи и многие насекомые не в состоянии повреждать сухое цельное зерно, для большинства насекомых минимальная влажность зерна, при которой они могут размножаться, составляет 10-12%, оптимальная — 12-17%, для клещей — 17-20 (для клеща Родионова — 24 -25%).

На развитие вредителей существенно влияет наличие и ассортимент еды. В отличие от позвоночных, которые без пищи способны выжить только несколько дней, насекомые могут обходиться без нее длительное время — до месяца и более. При снижении температуры от 20…25 до 16…18 °С этот срок удлиняется. Многие клещей, попав в неблагоприятные условия, переходят в особую форму своего развития — гипопус, что дает им возможность месяцами и даже годами обходиться без пищи.

Борьба с вредителями зерна в зернохранилищах 

Профилак­тические предусматривают комплекс мероприятий, направленных на недопущение заражения хранимого зерна. В частности, это обеззараживание хранилищ и оборудования перед закладкой зерна на хранение, проверка на зараженность партий зерна в каждой единице транспорта, контроль за использованием незараженного транспорта, брезентов, тары, установки противомоскитных сеток на окнах и вентиляционных каналах, удаление с территории зерноотходов, зерновой пыли, сорняков как мест накопления вредителей, устранение источников для водопоя грызунов и тому подобное.

Ликвидационные мероприятия направлены на уничтожение вредителей зерна в зернохранилищах, которые уже попали в зерно, хранилища, зерноперерабатывающие предприятия, инвентарь и т. п. По особенностям применения их можно разделить на две группы: физико-механические и химические.

Некоторые из физико-механических мер уничтожения не требуют особой подготовки — их могут самостоятельно применять работники предприятий системы хранения. К ним относятся: механические, термические средства уничтожения вредителей и использование разных типов излучений.

Ме­ханические мероприятия — это очистка зданий, сооружений, оборудования, тары, территории и т.п. от остатков зерна, пыли, в которых могут содержаться насекомые и клещи. Очистка сепараторов также помогает удалить часть вредителей с зернопродуктов. К механическим мерам относят отлов грызунов с помощью разных ловушек.

Термические меры

предусматривают применение высоких и низких температур. Для этого могут быть использованы зерносушилки, в которых зерно нагревают до 50…55 °С — при этой температуре насекомые и клещи погибают. Однако есть опасность, что одновременно могут происходить нежелательные изменения и в самом зерне. Этот метод совершенно неприемлем для зерна, которое является семенным материалом. Охлаждение и вымораживание также может обеспечить гибель насекомых и клещей, а для обеззараживания небольшого количества мешков их можно прокипятить в воде.

В практике хранения зерна возможным мероприятием страхования от насекомых, которые портят складские запасы, является создание бескислородных условий (модификация атмосферы). Однако этот способ не дает стопроцентного результата: он вызывает гибель амбарных вредителей, но не обеспечивает полное освобождение от вредителей при восстановлении атмосферного режима хранения. Преимуществами модифицированных газовых сред является то, что они уменьшают содержание кислорода в среде хранения в количестве, при котором невозможна жизнедеятельность насекомых, клещей, грызунов и птиц. Такие условия препятствуют нормальному развитию микроорганизмов, являются сравнительно безопасными для хранимых материалов, уменьшают процессы дыхания зерна и уровень окислительной деградации, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, а риск развития устойчивости к ним вредителей маловероятен. Однако, несмотря на это, они имеют и ряд недостатков: высокие предварительные затраты на их создание, продолжительность по сравнению с обработкой пестицидами, период экспозиции, потребность в герметичных зернохранилищах или других емкостях, дефицит информации об эффективности и влияния на живые организмы.

Положительные результаты были получены при применении токов высокой частоты, ультрафиолетовых лучей (солнечное высушивание), инфракрасных лучей, гамма-излучений. Но широкой практики применения эти меры борьбы не получили. (На Одесском портовом элеваторе, например, обеззараживают зерно с помощью установки, которая действует по принципу использования ускоренных электронов).

Важно проводить меры профилактики не только на предприятиях хранения и переработки зерна, но и в местах его выращивания, перегрузки и использования.

Наиболее радикальными и более распространенными способами контроля численности вредителей хлебных запасов являются химические меры с применением различных контактных и фумигационных пестицидов, которые приводят к гибели вредителей. В частности, это методы опрыскивания, газации и обработки аэрозолями (для обеззараживания помещений возможна их комбинация).

О­пры­с­ки­вание обычно используют для отделки зданий, зернохранилищ, территории, транспортных средств. На обеззараживаемый объект распылителем наносят жидкие ядовитые вещества. Аэрозольной обработке обычно подвергают хранилища. Аэрозоль — это суспензия мелких капелек (размером 0,5-5,0 мкм) жидкости в воздухе. К аэрозольной обработке относят также использование дымов (для этого в хранилище сжигают специальные дымовые шашки).

Га­зация (или фумигация) — основной способ обеззараживания зерна. Для этого метода обычно используют высокотоксичные вещества, поэтому он нуждается во внимательной подготовке. Перед газацией объекты герметизируют, защищают и вывешивают предупредительные плакаты. Саму газацию проводят специально обученные люди.

Загазованный объект выдерживают некоторое время (от 1 до 8 суток) для получения эффекта обеззараживания. Затем проводят дегазацию (удаление газа). Полноту дегазации определяют химическими методами или с помощью индикаторной горелки.

Сейчас среди продуктов, разрешенных к использованию в Украине, используется фактически один фумигант — фосфин в виде соединений с алюминием и магнием.

Фосфин (РН3) получил признание в мире как высокоэффективный фумигант. На большинство насекомых этот фумигант производит эффективное воздействие низких концентраций и при длинной экспозиции, чем в случае короткой экспозиции и высоких концентраций. Препараты изготавливают в виде таблеток и пластин. В их состав входят 56-57% фосфида алюминия и 43-44% инертных компонентов, с помощью которых регулируют процесс выделения газообразного фосфида. Продолжительность выделения токсичного газа зависит от температуры и влажности воздуха. Газ способен проникать ко всем видам упаковочных материалов, а также к упакованным товарам и тому подобное. Есть информация, что самыми стойкими к фумиганту являются вредители-кожееды рода Trogoderra, а также амбарный долгоносик.

Фосфир. Аналогами этого препарата является Фостоксин, Фостек, Алфос и другие. Действующее вещество — фосфид алюминия. Этот газ оказывает инсектицидное и родентицидное воздействие, вызывает паралич нервной системы вредителя, вследствие чего происходит нарушение процессов метаболизма и блокируется поступление кислорода в его организм, в результате чего наступает смерть. Скорость воздействия препарата Фосфир на вредителей зависит от концентрации газа в воздухе. Полная гибель вредителей, которые вызывают заражение зерна и зернопродуктов и ведут открытый образ жизни, достигается при обеспечении показателя концентрации фосфина на время экспозиции на уровне 7 г/ч/м2, а вредителей, чья жизнедеятельность происходит в скрытой форме — 25 г/ч/м2.

Фосфир не применяется в смеси с другими препаратами. Категорически запрещается применять его сразу после проведения обработок помещений другими препаратами с использованием большого количества воды — при контакте с ней препарат самовоспламеняется. Реализация продукта разрешается через 20 суток после фумигации при наличии остатков фосфина, не превышающих максимально допустимый уровень (МДУ).

Обработку зерна в силосах можно проводить Фостоксином. Таблетки специальным дозатором вводят в насыпь зерна при загрузке его в силосы. В этих зернохранилищах под воздействием влаги, образующейся в процессе дыхания зерна, они разлагаются, и выделяющийся газ производит обеззараживающее действие. Элеватор на время проведения газации не останавливают.

Де­геш Плейтс/Стрипс. Аналоги — Магтоксин. Действующее вещество — фосфид магния. Производится в форме плиты или ленты.

Преимущества Магтоксина: быстро и почти полностью разлагается; остаточный порох практически не содержит металлический не разложившийся фосфид; экономический; практически нет остатка в обработанной продукции.

Для соблюдения всех требований фумигацию проводят специалисты, прошедшие специальный курс обучения. Также аналогичные услуги оказывают специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии. Для влажного и аэрозольного обеззараживания различных объектов используют (в соответствии с рекомендованными производителями нормами расхода и регламентами применения) препараты, входящие в «Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».

Однако, несмотря на высокую эффективность инсектицидов химического происхождения, следует подчеркнуть, что они опасны для людей, животных и окружающей среды. Кроме того, при длительном применении препаратов, содержащих одно действующее вещество, у вредителей может наблюдаться адаптация и повышение резистентности к их воздействию. Поэтому есть необходимость в поиске альтернативных биологических и экологических способов защиты от вредителей при хранении зерна. Исследования в этом направлении являются очень актуальными учитывая региональную научную новизну и практическую значимость.

Вывод

Таким образом, стратегия защиты зерновых запасов от вредителей основывается на постоянном изучении особенностей их распространения, развития, размножения и вредности вместе с рекомендациями по комплексной защите зерна на всех этапах, начиная от заготовки, транспортировки и заканчивая длительным периодом его хранения как внутри хранилищ, так и за их пределами.

Л. Бон­да­ре­ва, канд. с.-х. на­ук,
Националь­ный универ­си­тет биоре­сурсов и при­ро­допользования Ук­раины

Информация для цитирования
За­гро­за для збе­ре­жу­ва­но­го зер­на/ Л. Бон­да­ре­ва// Спецвипуск ж. Пропозиція. Зерно: від поля до елеватора/ — 2016. — С.- 28-32

Пошаговое руководство по изготовлению собственной деревянной кормушки для лошадей — владение лошадьми своими руками

Несколько месяцев назад я разместил это изображение в социальных сетях, обещая руководство по самостоятельной сборке. Извините за ожидание, но поехали.

Одной из вещей, которую нам было грустно оставить в Калифорнии, была наша самодельная кормушка.

Это было довольно мило и имело много забавных функций, таких как полка для добавок и белые доски, на которых мы отслеживали корм и добавки для наших лошадей. Однако он был настолько большим и раскрашенным под тот сарай, что не было смысла переносить его с нами.

На самом деле за год я получил несколько запросов на публикацию «сделай сам» в этой корзине. Это единственное изображение также является моим наиболее часто украденным изображением на Pinterest. Людям очень нравится публиковать эту картинку и ссылаться на нее на своих сайтах. За прошедшие годы мне удалось удалить большинство пинов, но быстрый поиск в Pinterest показал, что их все еще крадут.

В любом случае, я хотел написать об этом пост, но мы сделали эту корзину еще до того, как у меня появился блог, и у меня не было фотографий процесса. Когда мы приступили к изготовлению мусорного ведра для нашего нового коровника, я сделал кучу фотографий, чтобы написать об этом пост. Тем не менее, я хочу предварить весь этот пост заявлением об отказе от ответственности: МЫ НЕ РАБОТАЕМ ПО ДРОБАМ. Мы мастера своими руками. У нас даже нет инструментов, необходимых для правильного изготовления кормушки. Если вы умеете столярничать, если у вас есть маршрутизатор, если вы знает как делать деревообработку, пропустите этот пост. Этот пост «Сделай сам» предназначен для людей, которые хотят сделать кормушку с минимальным количеством инструментов и навыков. Понятно? Хорошо, поехали.**

Хотя для изготовления этой кормушки вам не понадобится целый столярный цех, вам понадобятся кое-какие инструменты. Мы сделали первый кормовой бункер с помощью циркулярной пилы и аккумуляторной отвертки. Это был довольно деревенский проект; вместо козлов мы использовали скамейки для пикника. На этот раз мы улучшили нашу игру, используя некоторые дополнительные инструменты, но при необходимости вы можете обойтись меньшими средствами. Я на самом деле думаю, что вы могли бы сделать этот проект, если вам действительно повезет и вы попросите очень скучающего работника домашнего склада распилить для вас все дрова (предполагается, что они сделают только один распил бесплатно, но я получил больше). сделано, когда там медленно и хороший парень хочет помочь мне). Честно говоря, циркулярные пилы не слишком дороги, и ваши шансы правильно выполнить все разрезы в Home Depot невелики.

Инструменты, которые я рекомендую:

• Циркулярная пила
• Ударный шуруповерт/электрический шуруповерт со сверлами и винтами
• Зажимы
• Молоток
• Лошади-пилы

Принадлежности:

• Шурупы для дерева 1/2″, 1″ и 3″
• отделочные гвозди
• столярный клей
• морилка (опционально, может заменить краску)
• петли
• ручки
• защелки (дополнительно)

Пока я предоставляю все наши измерения, вы можете изменить их по своему усмотрению. Наш кормовой бункер был построен по размерам, которые мы сняли с нашей кормовой комнаты. Вы захотите изменить все измерения для своего собственного бункера. Одно измерение, которое я действительно рекомендую отрегулировать, — это высота бункера для корма. На самом деле мы немного перепутали высоту первого бункера, и всегда было трудно достать маленькие кусочки зерна в самой задней части и на дне бункера, пытаясь очистить его. Во втором бункере мы немного уменьшили высоту передней части, и теперь выгребать зерно стало намного легче. Я довольно высокий, поэтому могу предположить, что более низкому человеку может понравиться еще более короткая кормушка.

Поскольку вы будете корректировать размеры, вам может понадобиться различное количество древесины, но вот то, что нам нужно:

• 10 досок 2″x4″x8′
• 5 фанерных плит 4’x8’ (мы использовали 5/32, но вы можете использовать другую толщину)
• 3 доски размером 1″x12″x8′
• 1 доски размером 1″x10″x8′
• 4 доски 1″x1″x8′
• 2 доски размером 1″x4″x8′

НЕ используйте древесину, пропитанную прессованием (или иным образом). Вы не хотите, чтобы эти химические вещества влияли на ваш корм.

Базовая конструкция:

1. Вырежьте лист фанеры размером 2 x 5 футов (ваши размеры могут отличаться).
2. Отрежьте два 5-футовых отрезка 2×4.
3. Поместите их поверх фанеры спереди и сзади вдоль их тонких краев.
4. Отрежьте 4 21-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между передними и задними планками 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
5. Начиная с краевых частей, вставьте 2 винта в каждое соединение между 2×4, через переднюю и заднюю части и в перпендикулярные, более короткие части.
6. Расположите детали 2×4, равномерно разделенные (на расстоянии 18 дюймов) перпендикулярно передней и задней частям и между ними.
7. Снимите фанеру с нижней части рамы.
8. Нанесите тонкую полоску столярного клея вдоль верхнего края каждой из частей 2×4.
9. Поместите фанеру поверх рамы, убедившись, что края аккуратно выровнены.
10. Начиная с углов, прикрутите фанеру к раме с интервалами вдоль каждого края.

Боковая конструкция:

Сделайте следующее дважды, по одному разу для каждой стороны; поместите секции 2 × 4 на одну сторону фанеры для одной стороны и на противоположную сторону фанеры для другой; 2×4 должны быть снаружи фанеры в каждом случае. Один должен быть зеркальным отражением другого.)

Для простоты понимания следующих шагов, вот снимок боковых частей.

1. Отрежьте фанеру размером 24 x 42 дюйма. (Для 24 дюймов измерьте узкую длину основания и используйте ее, так как сторона должна как можно точнее заполнять эту длину.)
2. От одного из углов фанеры отмерьте 10 дюймов по короткой стороне и сделайте отметку.
3. От угла, противоположного первому по диагонали, отмерьте 30 дюймов (ваши измерения могут отличаться, если вы хотите, чтобы передняя стенка была выше или короче) вдоль длинной стороны и сделайте отметку.
4. Проведите линию между двумя отметками и разрежьте по ней.
5. Отрежьте от 2×4 до 24 дюймов или ширины вашей фанеры.
№
6. Нанесите пару тонких полосок клея вдоль одной из широких сторон 2×4 и прикрепите вдоль короткой стороны фанеры, противоположной стороне с отрезанным уголком. Применить зажимы.
7. Отрежьте кусок 2×4 до 10 дюймов и положите его на бок в верхней части куска фанеры. Клей и зажим.
8. Измерьте расстояние между двумя существующими длинами, которое должно быть 35 дюймов. Отрежьте еще один отрезок от 2×4 до 35 дюймов (или по вашему размеру) и положите его между первыми двумя отрезками. Клей и зажим.
9. Отрежьте кусок 2×4 до 26,5” и положите его напротив предыдущего; он должен поместиться между основанием и началом вырезанного угла.
10. Измерьте длину диагонали вашего выреза, которая должна быть чуть меньше 18 1/2 дюйма. Отрежьте кусок 2×4 до этой длины.
11. Положите этот кусок по диагонали, расположив его над 10-дюймовыми и 26,5-дюймовыми частями на двух соседних сторонах.
12. На каждой детали отметьте места пересечения досок внутри.
13. Проведите линию от этой точки до противоположного угла на каждой доске и отрежьте по линии.
14.  Установите отрезки обратно на соответствующие места на фанере и убедитесь, что все аккуратно прилегает к краям фанеры.
15. Приклейте деталь парой тонких линий столярного клея и зажмите.
16. Дайте высохнуть, затем переверните и привинтите фанеру к 2×4 винтами 1 дюйм.
17. Встаньте боками к коротким сторонам основания, фанерой внутрь.
18. Используя 3-дюймовые шурупы, ввинтите 2×4 нижней части с каждой стороны в основание, чтобы закрепить его на месте.

Убедитесь, что вы перевернули второй кусок фанеры, когда будете раскладывать и собирать вторую сторону. Если вы сделаете 2 одинаковые боковые детали, 2×4 не будут смотреться на второй боковой детали. Вам нужны зеркальные боковые части, а не идентичные боковые части.

Конструкция передней части:

1. Измерьте переднюю часть основания и боковой панели, которая должна быть шириной 64 14/32 дюйма.
2. Отрежьте кусок фанеры размером 30 x 64 14/32 дюйма (или любым другим размером).
3. Отрежьте два куска 2×4 такой же длины, как и фанера.
4. Поместите их на фанеру, по одному вдоль каждого из длинных краев.
5. Отрежьте 3 23-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между верхним и нижним 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
6. Начните с двух краевых частей, а затем поместите третью часть 2×4 посередине так, чтобы все 3 короткие части были перпендикулярны верхней и нижней частям и находились между ними.

   Я не сделал фото этого шага, поэтому вот более позднее изображение для справки

7. Когда все детали аккуратно подогнаны, приклейте их к фанере с помощью пары тонких полосок столярного клея. зажать и дать высохнуть.
8. После высыхания переверните и прикрутите фанеру к 2×4.
9. Поднимите переднюю часть и поместите ее фанерной стороной внутрь к передней части основания и боковой части.
10. Используя 3-дюймовые винты, ввинтите нижнюю часть 2×4 в соответствующие 2×4 основания.
11. Используя те же винты, ввинтите передние части в боковые.

Конструкция задней части:

Задняя часть практически такая же, как и передняя, ​​только с другой высотой .

1. Измерьте ширину задней части основания и боковины, которая должна быть 64 14/32 дюйма. Измерьте высоту, которая должна быть 42″.
2. Отрежьте кусок фанеры размером 42 x 64 14/32 дюйма (или любым другим размером).
3. Отрежьте два куска 2×4 такой же длины, как и фанера.
4. Поместите их на фанеру, по одному вдоль каждого из длинных краев.
5. Отрежьте 3 35-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между передними и задними планками 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
6. Расположите 3 короткие детали 2×4, равномерно разделив их друг на друга, перпендикулярно передней и задней частям и между ними.
7. Когда все детали аккуратно подогнаны, приклейте их к фанере с помощью пары тонких полосок столярного клея. Зажмите и дайте высохнуть.
8. После высыхания переверните и прикрутите фанеру к брускам 2×4 с помощью 1-дюймовых шурупов.
9. Поднимите заднюю часть и поместите ее фанерной стороной внутрь к задней части основания, боковой и передней части.
10. Используя 3-дюймовые винты, ввинтите нижнюю часть 2×4 в соответствующие 2×4 основания.
11. Затем вкрутите боковые 2×4 в 2×4 вдоль задней кромки каждой боковой детали.

К этому моменту у вас уже построена большая часть зернового бункера. Это должно выглядеть так:

На следующем шаге мы действительно собираемся отклониться от правильных методов обработки дерева. Конечно, есть лучшие способы сделать это, но мы не собираемся заниматься столярными работами; мы идем к тому, что можно сделать с помощью инструментов, которые у нас есть.

Добавление разделителей:

Я начну с изображения конечного результата, чтобы упростить выполнение следующей последовательности шагов по добавлению разделителей.

1. Измерьте глубину и высоту внутренней части кормушки и отрежьте 2 куска фанеры, чтобы соответствовать этому размеру. Наши размеры были 24 дюйма в ширину и 26,25 дюйма в высоту. Всегда измеряйте размер мусорного ведра и не отталкивайтесь от моих измерений, особенно если вы отрегулировали высоту своего мусорного ведра для облегчения зачерпывания. Вырежьте 3 части, если вы хотите 4 секции. В нашем первом бункере для корма было четыре секции, но мы в основном использовали четвертую для случайного хранения, например, предварительно упакованного корма, когда нас не было дома. Для этой новой корзины мы решили использовать всего 3 секции.
2. На этом этапе вам нужно решить, насколько большими должны быть ваши разделы. Наши 3 секции не равны намеренно. Мы проходим гораздо больше свекловичного жома, чем что-либо еще, поэтому мы сделали одну секцию больше, чем другую 2.
3. Измерьте расстояние от края внутренней части кормушки до места первого деления. Отрежьте кусок доски 1×2 такой длины.
4. Нанесите полоску клея на этот кусок доски и поместите его перпендикулярно фанерной перегородке так, чтобы верхняя часть этого куска была на той же высоте, что и ваш кусок фанеры. Ввинтите сзади в эту деталь с помощью 1-дюймовых винтов.

   Я не сделал фото задней части, но вот фото этой техники установки боковины

5. Повторить для следующих 2 секций.
6. Теперь вам нужно вырезать и установить 2 боковые части, используя тот же метод, что и выше. Эти части должны быть 8,25 дюйма в длину.
7. Теперь пришло время установить распорки разделителя. Начните с предварительного сверления отверстия рядом с разделительной фанерой, куда будет вставляться распорка.
8. Отмерьте и отрежьте кусок 1/2 квадратной доски, чтобы он поместился между задней распоркой и днищем. Приклейте эту доску, установите ее на место и просверлите с обратной стороны через предварительно просверленное отверстие в доске.

   Здесь вы видите, что одна перегородка закреплена, а другая еще не сделана.

9. Повторите этот процесс для другого делителя.
10. Передние перегородки должны быть на всю высоту внутреннего пространства – в нашем случае 26,25″ (помните, что вы, возможно, отрегулировали высоту корзины для облегчения зачерпывания).
11. Держите разделитель на месте и измерьте его по бокам, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с задней стороной и не имеет наклона. Затем выровняйте скобы разделителя клеем и поместите его рядом с разделителем. Поскольку мы не хотели видеть винты на передней части нашего кормового бункера, мы установили их с помощью отделочных гвоздей изнутри и только сверху и снизу, где они будут входить во внешние 2×4 и, следовательно, не будут видны. Если вы не хотите видеть винты, повторите процесс с шагов 8 и 9..

Теперь разделители установлены, и ваша корзина должна выглядеть так:

Дополнительная полка:

Этот шаг на самом деле очень прост.

1. Обрежьте доску 1×10″ по ширине внутренней части кормушки.
2. Нанесите клей на скобы полки.
3. Поместите полку на распорки.
4. С помощью готовых гвоздей полностью прикрепите полку к распоркам.

Если вы будете делать то, что я говорю в этих направлениях, а не делать, как мой муж, ваши боковые скобы не будут торчать за полку, как наши (он измерил и обрезал их, чтобы они поместились под полкой, если прижать их до упора к спине, а не к распорке задней полки). Хотя это функционально.

Верхняя конструкция:

Это еще один шаг, когда вы захотите измерить свой корм и использовать свои измерения, а не точные измерения от меня. Я рекомендую положить верхнюю доску (доску 1 × 12 дюймов) сверху и разместить петли, чтобы увидеть, где вы хотите разместить петли. С двумя дверями мы решили расположить петли примерно на 1/4 длины со стороны каждой двери. Вместо этого вы можете сделать 1/3.

1. После того, как вы определились с расположением петель, вам нужно будет добавить опорные балки для петель, используя доски 1×4″, вырезанные по ширине доски 1×12″ за вычетом 2″.

   размещены, но еще не обрезаны по длине

2. Вот набросок, чтобы лучше объяснить это:
3. Разместите доски в точках измерения, где вы хотите разместить петли. Приклейте и прикрутите шурупами 1″. Повторить 4 раза.

   Извините, это изображение размыто, но доска 1×4″ не заподлицо с задней стороной, потому что она будет находиться внутри рамы.

4. Промажьте верхнюю часть кормушки клеем.
5. Переверните верхнюю доску, поместите ее сверху, предварительно просверлите, а затем прикрутите сверху.

Двери

Судя по всему, я не фотографировал конструкцию дверей. Однако это довольно просто. Опять же, вам может понадобиться внести коррективы для ваших собственных измерений.

1. Возьмите две доски 1×12″, обрежьте их по ширине кормового бункера (в моем случае — 64 и 14/32″) и положите рядом друг с другом.
2. Вы разместите четыре 1×4 на этих двух досках. Вам нужно будет использовать те же измерения, что и в верхней конструкции, чтобы расставить поперечные балки. В нашем случае 7,5″ от края.
3. Длина ваших 1х4 зависит от ваших навыков пиления. Если вы можете резать под углом, ширина доски должна быть равна ширине двух сложенных вместе досок 1×12, меньше 1″. Если вы не можете обрезать доску под углом, уменьшите длину на 2″.
4. Отрежьте 1×4 прямо с одной стороны и под углом 45 градусов с другой.
5. Приклейте и прикрутите поперечные балки.
6. Отмерьте и разрежьте доски посередине, чтобы получились 2 двери.
7. Установите дверцы на кормовой бункер и с помощью 1,5-дюймовых винтов закрепите петли.
8. Привинтите ручки к дверям посередине нижней части каждой двери.
9. Мы также добавили несколько поворотных защелок, чтобы еноты не открывали двери. Этот шаг является необязательным в зависимости от конструкции вашего коровника (наша кормовая комната имеет только половинчатую дверь).

   ручки и защелки

Заключительные шаги

Покрасьте кормушку снаружи. Не красьте и не окрашивайте внутреннюю часть, так как вы не хотите, чтобы химические вещества в краске или морилке соприкасались с кормом ваших лошадей. Покрасить и покрасить намного проще, если вы сделаете это до того, как установите двери и петли (они раздражают). Наша первая корзина была окрашена, и это было намного проще, чем окрашивание, но мы хотели, чтобы морилка для этой соответствовала стенам. Я еще не добавил белую доску в нашу новую кормушку, но планирую это сделать. Они отлично подходят для отслеживания того, что каждая лошадь получает с кормом и добавками.

Когда мы сделали нашу первую кормушку, я беспокоился о том, что грызуны прогрызут древесину. Несмотря на то, что он сделан в основном из тонкой фанеры, у нас никогда не было проблем. У нас было множество грызунов и в нашей старой кладовой, так как это была не герметичная комната, а скорее крытая и обнесенная стеной секция между сараем и прицепом для сена. Я часто находил грызунов, падающих на кормушку, и в какой-то момент вытащил из-под нее мышиное гнездо (земля была неровной, поэтому была щель), но у нас никогда не было ничего, что могло его прожевать. достаточно закрытый, чтобы не пускать енотов, нам не нужны были защелки, а вес дверей закрывал их для мелких грызунов. Этот бункер для корма все еще работает 7 лет спустя, поэтому я могу говорить о долговечности этого стиля строительства своими руками.

Надеюсь, вам понравился этот пост. Если вы делаете свою собственную кормушку, пожалуйста, дайте мне знать. Мне нравится смотреть, что делают другие люди, независимо от того, пользуются они моими руководствами или нет.

** Я не профессиональный столяр или профессионал в этом отношении. Если вы будете следовать этим указаниям, делайте это на свой страх и риск.

Как построить дом для зернохранилища – Новости Матери-Земли

На тысячах ферм по всему континенту круглые металлические зернохранилища (в некоторых регионах называемые «зерновыми бункерами») стоят пустыми или разбираются и продаются на металлолом, потому что они больше не используются. Архитекторы и строители начали использовать эти прочные и недорогие конструкции для строительства домов для зернохранилищ, складских помещений, офисов и амбаров. После того, как контейнер установлен, он практически не требует обслуживания.

Есть множество интересных способов использовать отдельные контейнеры или сгруппировать их вместе, чтобы создать привлекательный и удобный дом. Мы призываем читателей изучить уникальные способы использования металлических зерновых бункеров — особенно бывших в употреблении бункеров — и мы поговорили с несколькими людьми, которые живут в этих строениях, чтобы узнать больше о том, почему им нравятся их зернохранилища.

Эрл Стейн из округа Саммит, штат Юта, говорит: «Мой дом для хранения зерна «Монтезило» (вдохновленный Монтиселло) спроектирован так, чтобы быть энергоэффективным. После «поднятия» силосов мы прорезали себе путь внутрь и обрамили внутреннюю часть 2 на 6 с центрами в 1 фут. Чтобы изолировать, мы напылили на металл 2 дюйма пены с низким содержанием летучих органических соединений, а затем вдули изоляцию из стекловолокна. Монтезило — одно из самых прочных и тесных зданий в графстве».

В конструкции

Штейна используется пассивное солнечное тепло, которому помогают компьютерные технологии. Окна позволяют зимнему солнцу согревать бетонный пол с резиновым покрытием. Компьютер управляет шторами, чтобы сохранить тепло ночью. Для дополнительного комфорта Штейн установил в полах электрическое лучистое отопление. «Даже когда я балую себя теплыми полами по утрам, мои счета за отопление составляют лишь малую часть того, что стоило бы обогреть дом площадью 1800 квадратных футов в этих суровых условиях штата Юта на высоте 7100 футов», — говорит он. «Экспериментально, когда не применялось дополнительное отопление, самая низкая зарегистрированная внутренняя температура была 62 градуса по Фаренгейту в середине зимы».

Штейн выбрал сталь, потому что она уникальна, экологична и не требует особого ухода. «Моей главной мотивацией при строительстве дома из контейнера из оцинкованной стали было то, что я никогда больше не хотел браться за кисть», — говорит он. «Через 50 лет мой блестящий стальной дом только покроется серой патиной, но мне не придется его красить». Переехав, он понял, что в круглом доме есть и свои преимущества. «Есть определенная неэмпирическая ценность, — говорит он. «Это что-то делает с вашей головой — это успокаивает и вдохновляет. У нас дома были невероятные мозговые штурмы и музыкальные джем-сейшны».

И построить дом, даже используя новые стальные баки, оказалось выгодным финансовым решением. «Даже со всеми работами по индивидуальному заказу Монтезило обходился ниже 200 долларов за квадратный фут — намного ниже средней стоимости строительства в этом районе», — говорит Стейн.

Брайан Лилоя жил в зерновом бункере, утепленном соломенными тюками, в экодеревне «Танцующий кролик» в Ратледже, штат Миссури. «Жить в зерновом бункере было довольно новым опытом, — говорит Лилоя. «По большей части это работало довольно хорошо, но необходимо тщательно продумать дизайн окон и дверей. В целом, было здорово жить в круглом здании, и рассказы людям, что ты живешь в зерновом бункере, вызывают отличные реакции».

Луиза и Вэнс Эмке превратили стальной бункер для зерна в конструкцию, в которой они могут жить и работать. Он служит в качестве весов (где взвешивают грузовики с зерном) на их ферме недалеко от Хили, штат Канзас. «Наш офис/весовой дом/жилой дом для хранения зерна просто классный», — говорит Луиза. «Получилось намного лучше, чем мы ожидали. Все, кто сюда приезжает, включая губернатора Канзаса, говорят, что это одна из самых красивых вещей, которые они когда-либо видели. Само сооружение, настоящий зернохранилище, явно уникально, но деревенский и высокотехнологичный интерьер просто зашкаливает!»

Корзина внутри корзины

Марк Клипшем, архитектор из Эймса, штат Айова, работает над новой технологией использования стальных зернохранилищ для строительства прочных и энергоэффективных домов. Его основная концепция заключается в том, чтобы поместить один круглый стальной бункер в другой и заполнить пространство между ними пенопластовым утеплителем, что создает единую монолитную конструкционную теплоизоляционную панель. Ниже приводится интервью с Clipsham, в котором он описывает идею, где найти мусорные баки, изоляцию и многое другое.

Зачем кому-то использовать зерновой бункер в качестве дома?

Металлические бункеры для зерна прочны, недороги — особенно если вы покупаете бывшие в употреблении бункеры — и могут быть переработаны после их использования. Кроме того, они круглые и имеют коническую или куполообразную крышу. Как ни странно, эти привлекательные изогнутые формы используются либо в самых дорогих и престижных зданиях, либо в самых утилитарных и примитивных. Эти формы вышли из употребления из-за изменений в доступных материалах, стоимости рабочей силы и преобладающих методах строительства. Но почему бы не использовать что-то утилитарное и доступное — зерновой бункер — для создания того, что в остальном относится к категории дорогих и эксклюзивных?

Сколько стоят новые баки?

Цены варьируются в зависимости от стоимости стали, вашего местоположения и сезона. Контейнеры стоят всего 30 долларов за квадратный фут, а иногда и меньше. Поскольку существует так много переменных, получите оценки от нескольких компаний, прежде чем принимать решение. Покупка бывшей в употреблении корзины – самый выгодный вариант.

Как найти бывшие в употреблении мусорные баки?

В Айове и, я уверен, во многих других местах есть так называемые «правительственные мусорные баки». Они неизменно имеют 18 футов в диаметре и около 18 футов в высоту у карниза. Эти контейнеры больше не считаются коммерчески жизнеспособными и обычно утилизируются. Чтобы найти бывшие в употреблении мусорные баки, разместите объявление в сельскохозяйственных журналах, загляните на Craigslist, в социальные сети или поговорите с местным дилером или сборщиком мусорных баков.

Как перевезти старую корзину?

Компании, продающие и устанавливающие бункеры, обычно также могут их перемещать. Контейнеры диаметром до 36 футов можно перемещать «целиком». Контейнер сначала разделяется на две секции, затем верхняя часть складывается на нижнюю. Люльки используются для перемещения контейнеров диаметром 18 футов, опрокинутых на бок.

Вы также можете разобрать мусорное ведро, чтобы переместить его, но при повторной сборке используйте новые болты. Калибр (толщина) металла обычно смешивается в одном и том же бункере — толще ко дну. Обязательно маркируйте листы, когда вы их разбираете, чтобы правильно сложить их.

Если два бункера одинакового размера, как уменьшить размер одного зернового бункера, чтобы он поместился внутри другого?

Отвинтите достаточное количество болтов на одном устройстве, чтобы можно было использовать кабель и сжать его до меньшего диаметра, а затем при необходимости установите новые болты и отверстия.

Как вставить одну корзину в другую?

Используйте кран, чтобы установить больший блок вокруг меньшего. Чтобы кран мог поднять внешний бункер, закрепите тросы через отверстия для болтов на гребнях кровельных листов рядом с заливным отверстием и вокруг стальных стержней, которые входят в гребни кровельных листов, по крайней мере, в шести равномерно расположенных местах. (Заливное отверстие — это отверстие в верхней части бункера, куда высыпается зерно.)

На внешней стороне внутреннего бункера используйте конические прокладки, предпочтительно из жесткой изоляции, длиной не менее 2 футов и достаточной толщины, чтобы противостоять смятию внешним бункером при его опускании. Нижняя часть прокладок должна направлять дно внешнего бункера в нужное положение (толщина стенки). Используйте не менее шести прокладок.

Какой фундамент вы рекомендуете?

Фундаменты могут быть бетонными, с опорной плитой из оцинкованной стали или обработанным деревом на уплотненном щебне.

Какой тип системы изоляции вы рекомендуете?

Предпочтительной изоляцией для этой строительной системы является пенопласт с закрытыми порами толщиной не менее 3 дюймов на внутренней поверхности внешнего бункера. В идеале заполните всю полость между внутренним и внешним контейнерами медленно отверждаемой текучей (или быстро отверждаемой инъецируемой) пеной через небольшие отверстия, прорезанные во внутреннем бункере. Непрерывная 3-дюймовая пена весом 2 фунта дает значение R около 15, а также действует как пароизоляция. (Международный кодекс энергосбережения рекомендует R-13 до R-21 для стен.)

Если вы используете только один контейнер, вы можете распылить изоляцию или выложить внутреннюю часть пространства тюками соломы и покрыть тюки натуральной штукатуркой. Если вы используете тюки соломы в качестве изоляции, вы все равно должны использовать как минимум 1 дюйм жесткой изоляции (закрепленной на месте с помощью клея) внутри бункера, чтобы предотвратить конденсацию на внутренней стороне стенки бункера. В противном случае теплый влажный воздух из кондиционируемого помещения будет мигрировать через солому, ударяться о холодную сталь и превращаться из водяного пара в воду, а солома не высохнет.

Можно ли установить второй этаж в зернохранилище или его можно построить только в один уровень на бетонном полу?

Можно легко установить второй этаж. Вы можете использовать стандартные подвесы для балок для каркаса пола, если вы просверлите отверстия для опор на вершинах гофров. Это может означать использование вешалок, предназначенных для больших балок, чтобы обеспечить наличие достаточного количества креплений в каждой вешалке. Металл должен быть достаточно толстым, чтобы держать крепеж.

Для вертикальных точечных нагрузок (например, там, где ваш основной каркас пола встречается со стенами) вы можете использовать опорные колонны до традиционного основания. Прикрепите колонны к стене для дополнительной жесткости.

Можно ли установить окна или дополнительные двери?

Да, но обязательно укрепите края разрывов в конструкции бункера. Двери и окна можно установить с помощью модифицированного бункера «человеческая дверная рама», разработанного для зерновых бункеров. В раме есть встроенный каплесборник, но вам нужно удлинить вертикальную раму, чтобы использовать ее в качестве двери.

Прежде чем начать сборку

Хотя это и не является абсолютно необходимым, профессиональные услуги и поддержка рекомендуются для реализации этих концепций, если бункеры должны быть существенно изменены. Все применимые строительные нормы и правила должны соблюдаться по соображениям безопасности и соответствия требованиям.

---

Переделка бывшего зернохранилища в новый дом
Новые дома для зернохранилищ от Sukup
Энергоэффективный дом-бункер
Тысячи артикулов. Бесконечное вдохновение. Просмотрите все статьи «Сделай сам».

Беседки для зерновых бункеров — привлекательное и экономичное дополнение для улицы своими руками

Источник: Зак Кинг/HingedBins

Когда вы путешествуете по шоссе, окруженному сельскохозяйственными угодьями, часто можно увидеть пейзаж обсыпанный круглыми красивыми стальными конструкциями, известными как зерновые бункеры. По данным, представленным в Исследование безопасности ферм CDC, около 230 000 ферм в США используют около 770 000 зерновых бункеров.

Превращение зерновых бункеров в веселые беседки для отдыха — растущая тенденция среди домовладельцев. и фермеры. Беседки для хранения зерна можно использовать для создавайте открытые патио, крытые бассейны, летние кухни или барбекю, джакузи и многое другое. Некоторые люди даже построили дома для хранения зерна. Творческие возможности безграничны.

Стоимость строительства и материалы

Затраты на строительство беседки для зернового бункера, вероятно, ниже, чем вы ожидаете. На нижнем уровне вы можете построить беседку для зернового бункера менее чем за 1000 долларов, если сможете получить зерновой бункер бесплатно и может арендовать оборудование для его подъема. Основные элементы, необходимые для создания беседки для зернового бункера, включают в себя:

• Бункер для зерна (от 0 до 10 000 долларов США): Часто можно приобрести старый зерновой бункер бесплатно или почти даром, если фермер решил обновить или заменить его. Вы должны выбрать безопасный зерновой бункер (не разрушился, а конструкция поддержка цела). Вы будете использовать только крышу зернового бункера и около 12-36 дюймов верхней стенки, поэтому не имеет значения, повреждена ли область под ней коррозией или повреждена.
• Бетон (от 0 до 300 долларов США): Хотя в этом нет необходимости, в большинстве беседок для зерновых бункеров на открытом воздухе обычно используется бетонное основание. Вы также можете использовать гравийный или земляной фундамент. В любом случае, вы должны убедиться, что Ваши опорные балки установлены на безопасном и прочном основании.
• Опорные балки (от 100 до 500 долларов США): Для вашей беседки с зерновым бункером потребуются опорные балки, чтобы удерживать крышу беседки на месте. Многие люди используют стальные балки; однако вы также можете использовать прочные деревянные столбы или балки.
• Аренда крана (от 300 до 3000 долларов США): Вам, вероятно, понадобится какое-то оборудование, которое поможет вам поднять комнату с беседкой, пока вы установить опорные балки.

Если вы хотите бункер для зерна и не хотите возиться с работой своими руками, вы всегда можете купить сборные беседки-зернохранилища различных компаний, в том числе Sioux Steel и Леслейн Сейлз (Оборудование Radar не связано с этими компаниями и не одобрено ими).

Как построить беседку для зернового бункера

Прежде чем приступить к строительству, следует составить план. Подумайте о дизайне, который вы хотите, а также где вы хотите поставить свою беседку. Вы должны позвонить, чтобы отметить ваши коммунальные услуги в вашем дворе, прежде чем вы начнете копать — это важно, чтобы вы не разрезали линии и не поранились.

Если вы планируете добавить бассейн, летнюю кухню или другое устройство, для которого требуется электричество или сантехника, вам следует обратиться к квалифицированному электрику или сантехнику, чтобы он порекомендовал вам лучший способ подключения к вашей открытая беседка для хранения зерна. Часто лучше выполнить соединения на площади до заливки фундамента.

Все изображения строительства ниже взяты из видео на YouTube Bois D’ Arc Kiko Goats

1. Измерьте и обрежьте зерновой бункер

Определите, какую часть боковой стены зернового бункера вы хотите оставить на своей беседке. Большинство беседок имеют размер от 12 до 36 дюймов. со стены. Вы должны оставить достаточно места, чтобы прикрепить к нему опорные балки.

Вы можете оставить части оставшейся стены для других целей, например, в качестве нижней стены, как показано на видео.

2. Подготовить основу

Очистите участок от мусора и убедитесь, что вы пометили участок для инженерных коммуникаций. Тогда вы должны выровняйте землю вручную или с помощью такой машины, как мини-погрузчик или мини-экскаватор. Тогда вы должны залейте бетонное основание (или подготовьте любое другое основание по вашему желанию). Если вы заливаете бетон, вам придется подождите, пока бетон не затвердеет.

3. Поднимите зерновой бункер и установите опорные балки.

Как только ваша база будет готова, вам нужно будет поднять зерновой бункер на место. Самый простой способ сделать это это арендовать кран и поднять его в воздух. Для безопасного выполнения этой работы потребуется как минимум два человека.

4. Проверьте структурную поддержку

Проверьте прочность конструкции беседки зернового бункера и опорных балок. Ваша корзина не должна качаться или двигаться. Все опорные балки должны быть ровными и перпендикулярными земле.

5. Украсить интерьер

После того, как ваш бункер для зерна установлен, вы можете приступить к украшению интерьера. Вы можете просмотреть некоторые идеи для вдохновения ниже.

Вдохновение для дизайна

Изображения ниже призваны послужить источником вдохновения для дизайна и показать вам, что возможности безграничны.

Зак Кинг на Pinterest имеет большую коллекцию дизайнов беседок для зерновых бункеров. (Оборудование Radar не связано и не одобрено Zach King / HingedBins).

Изображения ниже взяты с сайта SiouxSteel.com (ссылка выше).

Безопасность и вопросы, которые следует учитывать

Как и в любом проекте, вы всегда должны соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в строительстве, а также тех, кто использует беседку зернового бункера позже.

Если в вашей беседке зернохранилища есть электричество или водопровод, убедитесь, что квалифицированный специалист делает работу. Неправильно настроенные электрические линии и сантехника могут быть опасны.

Обязательно проверьте прочность конструкции крыши и опорных балок. Опорные балки должны быть прикреплены к земле (прикручены болтами к цементному основанию или заглублены в цементное основание), чтобы они не может двигаться или качаться.

Учитывайте погодные условия вашего региона. Сейчас может быть не ветрено, но может стать позже очень ветрено. Беседки-зернохранилища похожи на раскрытый зонт – порывы ветра могут поднять крышу зернового бункера. Вы должны рассмотреть возможность добавления выходов воздуха вдоль крыши, чтобы предотвратить накопление ветра.

зерновой бункер промышленности

Зерновые бункеры обычно используются для хранения сухой кукурузы, соевых бобов, ячменя, овса и т. д. прежде чем они будут доставлены покупателям. Зерновые бункеры, как правило, широкие и цилиндрические, с остроконечная крыша для сохранения содержимого сухим. Обычно корпус зернового бункера гофрированный или гладкий. стальной металл. Зерновые бункеры имеют отверстия для вентиляции, и во многих из них есть датчики температуры. системы, амортизирующие коробки, проточные клапаны и шнеки.

Крупные и мелкие фермы используют зернохранилища. Фермерам часто требуется безопасное место для хранения зерна после сбора урожая, чтобы предотвратить порчу зерна плесенью, грибком и нежелательными вредителями. Зерновые бункеры — экономичный способ хранения зерна.

Срок службы зерновых бункеров часто составляет 50 лет и более. Корпус обычно изготавливается из оцинкованной стали, которая может исчезнуть или заржаветь в течение нескольких десятилетий. Как правило, фермеры модернизируют или заменят свои зернохранилища, чтобы увеличить их вместимость. Зернохранилища со временем могут подвергаться износу, который ослабляет общую конструкцию и увеличивает риски для безопасности.