В качестве обсадной трубы я использовал обычную (рыжую) НПВХ канализационную трубу диаметром 160 мм и толщиной стенок 3,2 мм. Всего мне потребовалось три трубы длиной 3 м и одна — 2-х метровая.

Чтобы труба свободно вошла в скважину я отрезал бортики с уплотнительными резиновыми кольцами (на всех трубах кроме одной).

Дальше нужно было сделать фильтр. Как уже говорилось раннее, в моей скважине уровень воды 6,5 метров. Именно на такую высоту (немного меньше — 6 м) я сделал в трубе с трех сторон горизонтальные прорези шириной чуть меньше 2 мм и длиной 5 см. Расстояние между прорезями 8 см.

Затем на конце трубы сделал заглушку. Для этого разрезал низ трубы болгаркой под конус, получилось что-то наподобие тюльпана. Потом нагрел, получившиеся «лепестки», и согнул их в конус. Конец зафиксировал медной проволокой и обмотал все армированным скотчем.

Когда фильтр был готов, я приступил к погружению трубы, но перед этим еще пару раз опустил в скважину бур, чтобы прочистить дно. Трубу опускал в несколько этапов. Сначала опустил одну 3-х метровую трубу с заглушкой, потом вставил металлический стержень в верхнюю часть трубы, в заранее просверленные отверстия, чтобы ее зафиксировать. Затем вставил следующую трубу и замотал соединение армированным скотчем. Вытащил стержень, и продолжил погружение трубы. Аналогичным способом я соединил остальные части и полностью опустил трубу в скважину.

После этого опустил в скважину насос и начал откачивать воду. Подробный процесс погружения трубы и откачки воды, вы можете посмотреть в моем видео в конце статьи. Для откачки воды использовал старенький погружной насос, который стоял у меня в прежней скважине. Он отлично справился с глинистой водой.  

Прокачав скважину около 10 раз, вода стала уже довольно чистая и без глины. В самом конце я установил заглушку, забетонировал верх трубы на высоту 40 см, отрезал лишнюю часть 32 трубы и установил угловую муфту (от нее труба пойдет в дом). Всего на обустройство скважины у меня ушло полторы недели, но результатом я вполне доволен.

В конце хочу пожелать всем, кто собрался делать скважину своими руками, удачи, никаких плывунов и много чистой воды!

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Скважина своими руками — 51 фото и инструкция для всего процесса

  Школа рукоделия Хоббитания 🎨 |   Политика сайта |   Контакты

Автор: Школа рукоделия Хоббитания

Вода – это наше все, поэтому так важно, чтобы рядом с частным домом находился колодец или скважина.

Наиболее популярные скважины, выгодно отличающиеся большей глубиной, чистотой, быстрым дебитом и долгим сроком службы.

Чтобы своими руками сделать скважину на даче, потребуется

Содержимое обзора:

Технологии и инструменты

Водные скважины в зависимости от технологии бурят или забивают, однако самостоятельно добыть воду можно лишь некоторыми способами: при помощи шнека, насоса или помпы, каната и металлического снаряда.

Шнековое бурение

Для мягких и средних по твердости грунтов подойдет простой по технологии, но трудоемкий в процессе шнековый способ. Для бурения потребуется шнек – стальная труба со спиральными лопастями, который погружается в породу вращением и периодически вытаскивается, очищается от грунта и опускается обратно.

Каждый раз трубу доращивают, чтобы все глубже погрузиться под землю и достигнуть водоносного пласта.

Существуют различные модернизации шнека, например, упрощающает процесс тренога или моторизированные установки. Данный метод бурения скважины отлично подходит для подачи воды в дом, огород, сад или баню.

Бурение помпой или насосом

Наиболее популярен насосный метод бурения скважин на воду. Схема ее организации предполагает выбор будущей скважины и обустройство недалеко от назначенного места двух приямков, в дальний из которых специально наливается вода, а в ближнем оседает грунт.

Рядом с водяным приямком располагается помпа, через шланг всасывающая из него воду и подающая в буровую установку.

Как только скважина достигла необходимой глубины, в нее вставляется полиэтиленовая или полипропиленовая труба с метровым наконечным фильтром в виде высверленных не ней дырок и намотанной сверху на них сетки с мелкими ячейками из нержавеющей проволоки.

Бурение ударами и канатом

Самый простой, универсальный, но медленный способ бурения скважины своими руками – ударно-канатный.

Универсальность данного метода позволяет использовать его на грунтах любой твердости, сменяя лишь основной снаряд.

Так, глинистые почвы требуют куска массивной металлической трубы со скошенной режущей кромкой на конце, для песка или мелкого щебня больше подойдет бур-ложка или желонка, с приваренным на конце подпружиненным клапаном, на скальных породах – буровое долото.

Для бурения необходимо установить канатное оборудование: треногу или Г-образную конструкцию с закрепленным сверху блоком.

Технологическая схема метода предполагает периодический подъем и падение снаряда. Через каждые 50-60 см снаряд очищают от грунта и продолжают работу до достижения необходимой глубины.

Труба и фильтр

Достать буром до воды – это полдела, ведь задача состоит не только в том, чтобы достать до воды, но и поднять ее наружу. Для этого в скважину на место бурового снаряда устанавливают обсадную трубу, диаметр которой зависит от размера пробуренной скважины и типа предусмотренного насоса.

Выбирая материал трубы, лучше исключить асбест или цинк и предпочесть нержавеющие сталь или пластик.

Также на трубе просверливаются в четыре горизонтальных  ряда отверстия или пропиливают болгаркой вертикальные щели, а на конце фиксируются фильтр и мелкая сетка.

Организовываем водоснабжение

Сделанную скважину необходимо обустроить, что тоже делается своими руками:

Во-первых, сразу стоит наладить подачу воды на поверхность с помощью обсадной  трубы и насосной станции, которая включает в себя насос, обратный клапан, резервуар для воды, длинный шланг и краны.

Во-вторых, скважину необходимо защитить от внешнего негативного воздействия. Так, обязательна установка поверхностного бункера или колодезный домик, который не допустит попадания в скважину дождевой воды, живности или посторонних предметов.

Скважина – устройство простое и неприхотливое, что доказывают фотографии и видеоролики.

Однако в умелых руках труба, оснащенная насосом и кранами, способна доставить чистую воду из-под земли в баню или дом, обеспечивая постоянное водоснабжение.

Фото скважины своими руками

Scroll Up

Adblock
detector

Как измерить обсадную колонну и уплотнения скважины по сравнению с крышками скважины – солнечные насосы RPS

Типы обсадных труб:

Обсадная труба из ПВХ

Стальная обсадная труба

Скважина может иметь обсадную трубу из ПВХ или стали. . В старых скважинах будут использоваться металлические обсадные трубы, большинство бурильщиков сейчас используют ПВХ, потому что он не ржавеет со временем. Трубопровод может торчать из земли на несколько футов, как показано на рисунках выше, или всего на несколько дюймов над уровнем земли. Обсадная труба колодца уходит в землю и предотвращает смешивание грязи и другого мусора с колодезной водой. В более мягких грунтах обсадная труба будет доходить до дна скважины. На дне колодца есть щелевые фильтры, которые позволяют воде проходить через окружающий гравийный фильтр, что помогает создать фильтр для предотвращения попадания песка и мусора. В районах с коренной породой обсадные трубы бурятся до коренной породы, но не обсаживаются на забое, поскольку коренная порода действует как обсадная труба и предотвращает накопление обломков.

Уплотнение скважины и крышка скважины

Колпачки скважин надеваются на внешнюю часть трубы. Используется в сочетании с безямными адаптерами в условиях промерзания. Адаптеры без ямы подсоединяются к подземному трубопроводу, продетому через отверстие, просверленное сбоку, если оно значительно ниже линии промерзания. В крышке колодца сбоку имеется отверстие для электрических проводов, соединяющих насос с контроллером или блоком выключателя. Уплотнитель скважины надевается на обсадную трубу скважины, герметизируя его резиновым кольцом. Он распределяет вес подвесного насоса и удерживает на месте капельную трубу. Обычно используется в более теплых условиях, где не ожидаются сильные морозы.

Как измерить обсадную трубу для уплотнения колодца

Поместите конец измерительной ленты на внутреннюю сторону трубы и измерьте внутреннюю часть противоположной стороны, это число будет соответствовать правильному размеру уплотнения колодца. Жилые колодцы обычно имеют обсадные трубы диаметром 4,5,6 дюйма. В старых колодцах или сельскохозяйственных колодцах, как правило, используются обсадные трубы большего размера, 8, 10, 12 дюймов (или большего диаметра), в зависимости от количества воды, необходимой для перекачки.

Как измерить обсадную колонну для крышки скважины

Измерить наружный диаметр обсадной трубы. Поместите рулетку на внешний край трубы из ПВХ и измерьте расстояние до противоположного внешнего края. Поместите крышку колодца и затяните винт.

Нет измерительной ленты?

Оберните кусок веревки снаружи обсадной колонны, отрежьте ее по длине и принесите секцию домой. Когда вы вернетесь в свой магазин, возьмите рулетку и измерьте длину веревки, чтобы получить окружность колодца. Разделите длину окружности на 3,14, чтобы рассчитать внешний диаметр обсадной трубы скважины. Вычтите 1/2″, чтобы получить внутренний диаметр. Длина колонны в дюймах / 3,14 = наружный диаметр обсадной колонны

Почтовые теги: # Размер системы и планирование

Похожие сообщения

Пробурите собственную скважину с пресной водой

Щелевые отверстия в колодце пропускают воду, а сетка из нержавеющей стали внутри защищает от абразивного песка. X отмечает точку. Как работает «колдовство» воды, остается загадкой, но этот проверенный временем метод поиска хороших колодцев используется до сих пор. Хороший вакуум имеет решающее значение для эффективности ручного насоса, поэтому все резьбовые соединения должны быть герметизированы тефлоновой лентой или герметиком для соединения труб. 100-фунтовый «ударный молот» опускает точку колодца и трубу до уровня грунтовых вод. Первые несколько галлонов воды из вашего колодца будут мутными, пока рыхлая почва не будет откачана, чтобы образовалась полость, заполненная чистой водой. Производительность скважины проверяется с помощью переносного электрического насоса, чтобы определить, подает ли он контрольные пять галлонов в минуту. Особенно сладок первый глоток чистой воды из колодца, который сам выкопал.

В любом месте обитания животных или людей должен быть источник питьевой воды. И поскольку большинство домов в большинстве мест не расположены на берегу ручья или озера, с библейских времен существовала практика получения необходимой воды путем создания доступа к водоносным горизонтам, скрытым под поверхностью земли. До того, как индустриальная эра сделала насосы и трубы обычным оборудованием, колодцы создавались путем простого рытья узкой ямы до уровня грунтовых вод, а затем вытягивания воды, просачивающейся в его дно, вверх в ведре, прикрепленном к веревке.

Усовершенствованный вариант открытого фильтрационного колодца – забивной колодец. В своей простейшей форме этот метод вывода безопасных грунтовых вод на поверхность использует заостренный «колодец» в форме ракеты, который направляется вниз через почву, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Колодезная точка полая, с прорезями вдоль ствола, через которые в нее может поступать вода. Внутри эти отверстия закрыты сеткой из толстой сетки для защиты от крупного песка и гравия.

Расположение колодца

Первый шаг – определить наилучшее место для бурения колодца там, где находится самое большое месторождение воды и где оно находится ближе всего к поверхности. Наиболее проверенный временем метод достижения этого — «гадание». Этот необъяснимый, но иногда эффективный способ обнаружения подземных вод когда-то практиковался землекопами с помощью «подергивания» зеленой ивы. Водяные «ведьмаки» ходили по выбранному участку, держа свои твичи — не обязательно сделанные из ивы — параллельно земле; когда подергивание начинало вибрировать или опускаться к земле само по себе, под ногами была вода.

Нынешние ведьмаки, как правило, используют пару L-образных стальных проволок с одинаковой длиной сторон около шести дюймов. Чтобы исключить любую возможность влияния пользователя, одна сторона каждого провода помещается внутрь пластиковой трубки из ПВХ (водопроводная труба), а трубки удерживаются вертикально, так что свободный конец каждого провода параллелен земле. Держа трубки на одной высоте с расстоянием между ними около четырех дюймов, ведьмак ходит по выбранному участку, пока провода не повернутся друг к другу и не образуют крест.0011

Физика колдовства воды неясна, и оно не всегда успешно. Геолог использует более научно обоснованные методы, чтобы помочь вам определить, где копать.

Забивка колодца

Существует несколько способов опускания колодца до уровня грунтовых вод, но наиболее часто используемый людьми в отдаленных местах сегодня является метод забивки, при котором наконечник забивается вниз, как гвоздь. Плотно, но не туго навинченная на резьбовой конец заглушка защищает ее от повреждения или деформации при ударах сверху. Крайне важно, чтобы ни открытый конец, ни нити под ним не были повреждены во время забивания острия в землю.

Начните с рытья пилотной ямы глубиной не менее двух футов с помощью ручного бура или лопаты; шнек сделает отверстие размером с трубу, но более широкое отверстие лопаты потребует утрамбовки почвы вокруг точки скважины, чтобы помочь удерживать ее прямо при забивании. Оболочка из ПВХ, надетая на трубу колодца , но удерживаемая над точкой, чтобы не препятствовать потоку воды предотвращает попадание рыхлой грязи вокруг трубы колодца, когда она движется вниз.

Колодезные молотки могут быть такими же простыми, как кувалда, или, что предпочтительнее, большим деревянным молотком для более мягких грунтов. При пробивке более твердой земли некоторые бурильщики скважин предпочитают груз для забивки свай (труба, заполненная бетоном), подвешенный к треноге, где он поднимается вверх, а затем сбрасывается на закрытую точку колодца. Более физически требовательные версии включают «ударные молоты», состоящие из тяжелого железного груза с плоским дном и длинного стального стержня, который проходит от него в трубу скважины в качестве направляющей.

После того, как скважинная головка будет опущена так, что над землей останется всего около десяти дюймов, снимите защитный колпачок трубы и навинтите четырехдюймовую муфту (кольцо с внутренней резьбой) на открытые резьбы. Используйте герметик для соединения труб или тефлоновую водопроводную ленту (намотанную в направлении резьбы по часовой стрелке), чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вкрутите в муфту трубу длиной 6 футов с резьбой на обоих концах фактическая длина трубы может варьироваться, но она должна быть достаточно короткой, чтобы доходить до верхнего конца (вам, вероятно, понадобится стремянка). Закройте верхний конец трубы и забейте его, пока над землей не останется всего около десяти дюймов. Снимите колпачок, нанесите на резьбу шовный герметик и привинтите еще одну муфту, затем вкрутите в верхнюю часть муфты еще один отрезок трубы. Забейте эту трубу и повторите процесс, убедившись, что каждое резьбовое соединение герметизировано герметиком или тефлоновой лентой.

Труба должна двигаться вниз с каждым ударом молотка. Если он останавливается и отказывается опускаться после нескольких ударов, возможно, вы наткнулись на большой камень. Не продолжайте бить молотком, чтобы протолкнуть трубу дальше, иначе вы можете повредить точку скважины. Легче и безопаснее вытащить скважинную точку, осторожно покачивая трубу вперед и назад, чтобы расширить отверстие, когда вы тянете вверх, а затем перемещаете операцию в другое место.

Когда вы доберетесь до уровня грунтовых вод, вы услышите глухой звук «бонга», который исходит из трубы при каждом ударе. Чтобы проверить это, снимите колпачок и бросьте длинную нить с грузом, привязанным к ее концу (хорошо работает меловая веревка), вниз по трубе колодца, пока провисание нити не покажет вам, что груз достиг дна точки колодца. Вытяните струну обратно и измерьте, какая часть ее длины была смочена, чтобы определить, насколько глубоко скважинная точка проникла в уровень грунтовых вод. Чтобы обеспечить хорошее всасывание насоса, важно, чтобы перфорированная скважинная точка была погружена в воду по всей длине, а желательно не менее чем на два фута, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Когда вы доберетесь до воды

Когда струна намокнет на длину не менее пяти футов, пора привинтить насос для кувшина (не забудьте загерметизировать резьбу, иначе он может работать неэффективно). Заправьте насос, чтобы создать всасывание для его вакуумного цилиндра, налив чашку воды в верхнюю часть насоса, и поднимите рукоятку до тех пор, пока вода не будет выплескиваться из насоса при каждом движении вниз. Чтобы убедиться, что точка скважины полностью погружена в воду, снимите насос, закройте крышку и забейте трубу еще на два фута. Замените насос и поднимите ручку примерно 100 раз, чтобы вокруг точки колодца образовалась полость, заполненная чистой водой.

Глубина колодца, конечно же, зависит от глубины грунтовых вод в конкретном месте. В зависимости от типа насоса глубина, до которой могут работать ручные насосы, ограничена силой тяжести и длиной его рабочего хода. Как правило, кувшинные, струйные или центробежные ручные насосы эффективны на глубине до 25 футов; более крупные стояковые насосы с тянущими цилиндрами будут работать на глубине до 50 футов.

Наконец, уточните у властей, что там, где вы живете, нет законов, запрещающих бурение колодцев, и что грунтовые воды не загрязнены просочившимися в них токсичными химическими веществами это не редкость в более развитых районах.