Такая технология более подходит для участков, отличающихся неровностью. Или если по какой-то причине сарай нужно приподнять над грунтом повыше.

Вариант №3

На «шпалах». Если место, отведенное под сарай, достаточно ровное, то это наиболее удобный способ быстрого возведения сарая. Используется брус (бревно в данном случае не подходит), который укладывается горизонтально. Для того чтобы сделать небольшой сарай, достаточно 2-х заготовок, расположенных параллельно. Под более габаритное строение (по ширине) целесообразно смонтировать и третью, место для которой выбирается по центру.

Обработка бруса производится только методом пропитки. Так как положенные на грунт изделия являются одновременно основанием, на котором будет возводиться каркас сарая, обмазывать дерево гудроном не следует.

• Трассировка территории заключается в разметке контура сарая по периметру и определении мест, где необходимо выкопать неглубокие (на 10 см достаточно) траншеи. В них будет уложен брус.
• Подготовка идентична вышеописанной методике – уплотнение почвы, глина и так далее.
• Дно каждой мини-траншеи выкладывается пленкой п/э, так как защита древесины гудроном не производилась. Использовать такой популярный у дачников материал для гидроизоляции, как рубероид, бессмысленно. Года за 3 он сгниет, и грибок начнет разрушать древесину.
• После укладки бруса его следует зафиксировать, чтобы исключить горизонтальные смещения. Способов два. Более легкий – вбить по бокам изделий, у торцевых частей, куски арматуры. Если выбран брус массивный, и сарай отличается большими габаритами, то в каждой заготовке, по осевой линии, высверливаются по 2 – 3 (в зависимости от длины) сквозных отверстия. В них также вбиваются штыри.
• Заключительный этап – скрепление бруса. Все заготовки соединяются скобами, металлическими пластинами, уголками. Все – прочность и неподвижность основания обеспечена.

Кстати, траншеи копать и не обязательно. Нужно ориентироваться на свои возможности и местные условия. Достаточно отсыпать площадку мелкой щебенкой, хорошо уплотнить этот слой, и уже на нем укладывать опорный брус.

Существует и ряд других методик строительства сарая без фундамента. Общее в них – наличие опорной рамы. Разница – в столбиках, на которых она устанавливается.

Вариантов также несколько – ЖБИ, металлические опоры с пластинами, кирпичи и так далее. Автор не стал рассматривать иные технологии  лишь по одной причине – сложность соединений. Опорная рама – из древесины, столбики – из других материалов. Своими руками сочленить можно, но зачем усложнять себе жизнь поисками перфоратора, буров по бетону, крупных сверл по металлу или чего-то еще.

Как строить сарай

По этому этапу работ каких-то подробных пояснений и не требуется. Технология каркасного строительства давно известна и подробно расписана на множестве сайтов, во всех деталях. В принципе, автору добавить и нечего. Фотографии все наглядно поясняют.

Монтаж каркаса

Для легкого сарая достаточно бруса со стороной 10 или даже 5 см (в зависимости от габаритов). Например, сделать так.

Установка ферм (передней и задней)

Если передние стойки сделать более высокими, то можно обойтись и без них. В этом случае крыша получится односкатная. Ее соорудить проще.

Обшивка каркаса доской

Своими руками – ничего сложного.

Нужно лишь учесть, что гвозди нередко идут вбок, и к тому же могут расколоть дерево. Лучше производить фиксацию всех элементов саморезами или шурупами, с предварительным сверлением каналов.

Чем покрыть кровлю, оббить сарай снаружи и изнутри, читатель определит и сам. Можно сделать так.

Если проявить фантазию, то оригинально оформленный сарай станет настоящим украшением дачного участка.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно: чертежи, проекты

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,
• верхняя,
• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально.

При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно.

Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

• Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм).

Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала.

К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами «малых форм» сараев, беседок, гаражей и прочих хозпостроек под ключ, от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

• Автор статьи
• Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
• Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/saray-s-odnoskatnoy-kryshey/

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши.

Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов.

Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев.

Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя.

В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров.

На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал.

Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года).

Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон.

После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня.

Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши.

Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/saraj/s-odnoskatnoj-kryshej-kak-postroit/

Как построить сарай 6х3 самому. Односкатный

Самое важное строение на участке — это сарай! Сараюшка, сарайчик, сараище! Хоть как называй, но функционал и потребность оправдывается на все 100%.

Потребность в сарае, хозблоке назрела давно. Все что привозилось и добывалось — все складывалось в домике. И без того маленький домик превратился просто в склад. Свободной осталась только кухня! Или продолжать ждать, когда супруга попросит меня со своим барахлом на улицу, или начинать что-то строить.

При определении размеров руководствовался советами, типа «строй больше, все равно не хватит». Собственно так и вышло. Так что планы построить сайрайчик 3х4 выросли в планы сарая-склада 6х3. В целях экономии расчитывал всё по минимуму. Без утепления. Из дармового были стеклоблоки на окна. Остальное пришлось закупать. Дерево, как еще раз убедился у нас золотое!

фото автора

Мои расчеты полугодичной давности пришлось корректировать. Потому все упрощал максимально.

Под фундамент решил сделать оригинальную подготовку.

фото автора

Размечаем.Снимаем плодородный слой.

фото автора

Потом выкопал ямки в тех местах где будут стоять блоки. Уложил геотекстиль в них.

фото автора

Отсыпал щебнем 5-20.

фото автора

И завернул.

фото автора

Ивот уже поверх всего растелил полосы геотекстиля. С нахлестом см.20-25.

фото автора

Потом все отсыпал песком и прошелся трамбовкой.

Конечно можно и одному работать, но у сына как раз каникулы были. Нужно приобщать. :)фото автора

Далее отсыпал щебнем. Так как это практически просто подушка-подсыпка под сараем и движения по этому места нет, то разделять слои песка и щебня не стал. Просто дренирование. Щебень тоже трамбуем.

фото автора

Устанавливаем на подготовленные места бетонные блоки 40х20х20.

фото автора

Дальше выставляем обвязку. Использовал брус 100х150.

фото автора

Под обвязку обязательно гидроизоляцию Можно рубероид, или типа Технониколь.

фото автора

Углы связал дополнительно уголками.

Все крепиться на гвозди и желтые саморезы! Никаких черных!фото автора

Для лаг использовал вот такие опоры. Удобная и практичная вещь.

фото автора

В целях экономии, полы пока сделал просто из доски25х150. Все равно не утепленный (пока что).

фото автора

Все дерево обязательно обрабатываем. Я делал вот таким средством. Канистра 20л ушла только на низ. Здесь опять сильно помог сын. Иначе бы до осени строил бы.

фото автора

Прям на готовом полу уже можно вязать каркас стен.

Обязательно предусматриваем врезные укосины.

фото автора

Собираем четыре стены и поднимаем по одной. Здесь уже соседа звал на помощь. Ставим стропила для крыши. На этой фото видно, что мауэрлат сделан из одной поперечной доски 150х50.

И все равно угол ската получился еле-еле в пределах допустимого около 12%. Можно было и круче. Но у меня итак высота получилась 3150мм по фасаду (если не ошибаюсь). Задняя часть 2500мм. Выше уже некуда и затратно. Но хотелось пространства побольше внутри. Т.к.

потолка не будет, остается место для складирования длинных материалов.

фото автора

Набил гидроветрозащиту (обращаем внимание на правильную сторону).

фото авторафото автора

А тут и профильный лист привези. Благо конторка находится в соседнем городе — заказал нужной мне длины То что мне нужно.

фото автора

Лист из самых дешевых. Но толще заборного профиля.

5 листов хватило с хорошим запасом. Поэтому над входом сбоку сделал больше вылет.

фото авторафото авторафото автора

Долго думал и считал чем обшить. И так и эдак… все дорого! Итак уже за бюджет вылез. В итоге решил и не очень дорого и более-менее нормального вида чтоб было. Короче куплена была ТИПА имитация бруса. Но размеры не стандарт. Смесь вагонки и имитации.

фото автора

Оставалась ветрозащита и я ей укутал тыл (оттуда ветра сильнее) и куда ещё хватило. Может потом решусь утеплить изнутри.

фото авторафото автора

По случаю достались когда-то стеклоблоки. Вот их и решил использовать на застекление. Без рам. Проветривать буду дополнительной вентиляцией.

фото авторафото автора

Ну а покрыл все это дело акватексом. Цвет — дерево тик. На два раза получился вполне сносно.

Это на один раз.

фото автора

Здесь на один раз по другому смотрится (от солнца тоже зависит).

фото автора

Дверь сначала хотел сам сколотить. Но времени уже катастрофически не хватало. Так как перед сараем и во время стройки гнал дренаж по участку.

фото авторафото автора

Поэтому все доделывал уже на бегу и дверь была куплена за 1800 руб с коробкой. (дешево!). А когда покрыл пропиткой — вобще красава получилась.

Остальное доделывать в следующем сезоне. Нужно подшить софиты (под крышей). Сделать полки, стол внутри. Зато все барохло из дома было вынесено! И инструмент туда-же. Красота! Можно ещё один строить!

Простоял осень и морозы зимой. Ведет себя пока прекрасно. Не пучило блоки. Дверь не перекашивало. Окна стоят. Ничего не повело. Хотя древесина и была сырая, но за остаток лета и благодаря щелям достаточно хорошо просох. Снег хоть и неохотно, но сползает. Эта зима как раз для проверки получилась. Будем надеяться, что простоит долго. А Вам как кажется?

Если есть вопросы — отвечу подробнее. Или просто обсудим. Подписывайтесь на канал. И поставьте лайк, мне будет приятно.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c6d62c2f91b3e00c025c826/5c707f8c4fbfea00b3199200

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить.

Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек.

Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал.

Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог.

Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях.

Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела.

Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда.

Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить.

Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты.

К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия.

При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Видео-советы и инструкции домашним мастерам

• Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
• Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
• Распространенная технология сооружения:
• Каркасный сарай на бетонных плитах:
• Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Источник: https://KrovGid.com/montazh/karkasnyj-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

пошаговая инструкция с фото, чертежи

Сарай – это хозяйственная постройка, без которой на приусадебном участке трудно обойтись. Как никак, но где-то нужно хранить, как инструмент, так и малую садовую технику, а также дрова для мангала и другую утварь. Поскольку требования к строительству такого объекта не высокие, то сарай без особых проблем можно построить самостоятельно, сэкономив часть средств.

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
• Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
• Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

Согласно требованиям:

• Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
• Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
• На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.
  

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

• Каркасной технологией.
• Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

• Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
• Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
• Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
• Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Применение бетонных блоков

Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.

В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

В первую очередь необходимо подготовить место для строительства сарая:

• Площадка расчищается и избавляется от мусора.
• На площадке не должно быть, как растительности, так и их корней.
• Площадка выравнивается строго по уровню.

Для всех строительных материалов, которые боятся влаги, необходимо соорудить временный навес или сарайчик. Они пригодятся еще и для того, чтобы в них можно было спрятать инструменты.

Ответственный момент! Как правило, строительство любых объектов не обходится без электроинструментов. Поэтому нужно принять все меры, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Обязательно должно быть заземление, а также защита электроинструмента от попадания в него влаги. Электрооборудование следует установить так, чтобы к нему не было доступа для детей и животных.

Строительство фундамента

Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:

• Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
• Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
• Формирования опалубки из деревянных досок.
• Укладки гидроизоляционного слоя.
• Монтажа каркаса из металла (арматуры).
• Заливки бетоном.

После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.

Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.

Фундамент столбчатый

Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.

Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:

1. Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
2. На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
3. После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
4. Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.

Столбчатый фундамент из труб делается так:

1. С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
2. На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
3. Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
4. Устанавливаются трубы и фиксируются.
5. Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
6. Внутренность труб заливаются бетоном.
7. После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.
   

В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.

Свайный тип фундамента

Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.

После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.

Сарай без фундамента

Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.

В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.

Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.

Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:

1. Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
2. Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
3. Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
4. Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.

Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.

Строительство каркаса для сарая шаг за шагом

Каркас из дерева представляет конструкцию, состоящую из стоек, брусьев нижней и верхней обвязки, перемычек, а также наклонных укосин.

Собрать каркас можно, воспользовавшись двумя способами:

• Все элементы крепятся последовательно.
• Собирать отдельные элементы, а затем соединять их в единую конструкцию.
  

Чтобы собрать каркас, понадобится брус, размерами 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Желательно, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны антисептиками и антипиренами.

В качестве элементов крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, накладки и скобы с покрытием из цинка. В некоторых случаях используется клей по дереву.

Самостоятельное возведения сарая требует, чтобы выполнились последовательно все основные операции.

Например:

1. Сначала укладывается брус нижней обвязки, но обязательно на слой изоляции. Брус крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
2. Укладываются и закрепляются лаги для полов.
3. Затем устанавливаются и закрепляются стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Тут же укладывается и закрепляется верхний обвязочный брус.
4. Все проемы усиливаются досками, закрепленными на ребро.
5. Каркас дополнительно укрепляется с помощью укосин, выполненных из досок. Как вариант, допустимо использовать перфорированную стальную полосу.
6. Каркас обшивается деревянными досками, после чего устанавливаются и закрепляются окна и двери.
7. На заключительном этапе, укладываются полы из дерева или из бетонной стяжки, а также проводятся все коммуникации. Если необходимо, то осуществляют внутреннюю отделку помещения.

В случае применения ОСП плит, укосины не потребуются, поскольку эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после их монтажа. Плиты обязательно располагают в шахматном порядке, причем их длинная сторона должна крепиться параллельно фундаменту.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

• Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  
• Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.
  

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.
  

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
   

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Рамка для фотографий Farmhouse — Простая обработка дерева своими руками с использованием Barnwood

Уникальная, простая в сборке рамка для фотографий Farmhouse. Я думал о другом способе создания рамки для картины с тех пор, как построил «типичную» рамку для моей тети на ее день рождения. (См. Этот проект здесь.) Я хотел создать что-то более простое, не требующее скошенных углов и т. Д. Я заглянул в Интернет и увидел несколько идей галереи с использованием больших кусков дерева, некоторые из поддонов, некоторые из древесины сарая, а некоторые с использованием покупали дерево, из которого строили большие спины.

Первым делом я понял, что хочу, чтобы это выглядело так, как будто есть кусок дерева, покрывающий всю обратную сторону отпечатка, и который также был достаточно большим, чтобы создать «рамку» снаружи. Я также хотел, чтобы он был больше похож на фермерский дом, поэтому сразу понял, что хочу повесить его на шпагат.

Итак, я направился к своему сараю и взял один 1 × 4 и один 1 × 2, каждая из которых была достаточно длинной, чтобы создать целую рамку изображения. Сначала я отшлифовал их и промыл уксусом, чтобы зерна действительно выделялись.Размер 1 × 4 я разрезал на две части, чтобы получить высоту рамки изображения плюс ширину 1 × 2, умноженную на два. Затем я разрезаю 1 × 2 на две части до ширины изображения плюс ширину 1 × 2, умноженную на два. Затем я скрутил их вместе, 1×2 сверху и снизу 1×4. (Я предварительно просверлил их перед тем, как скрутить их вместе, потому что такие маленькие доски печально известны тем, что они раскалываются.) Затем я покрыл все это слоем атласного полиакрила.

Отпечаток идеально ложится поверх 1×4, а также сверху и снизу и сверху 1×2.Я нашел эти маленькие зажимы в моем местном хозяйственном магазине, которые выглядят настолько олдскульными, что было ясно, что я просто ДОЛЖЕН их использовать. Я отказался от использования оргстекла или стекла сейчас просто из-за их стоимости. Вместо этого я нанесла слой атласного полиакрила поверх лицевой стороны отпечатка. Я не могу поручиться за это ВООБЩЕ — мне показалось, что с двумя моими отпечатками все работает нормально, но может не работать с вашим!

Я прикрутил два крючка с проушинами к верхней части рамы с обеих сторон, а затем использовал кусок бечевки, чтобы повесить отпечаток.В целом я полностью доволен тем, как получилась эта рамка. Что меня действительно воодушевляет, так это то, насколько ЛЕГКО это было сделать, без необходимости срезать углы, что означает, что почти любой мог построить это!

Еще один вариант: можно добавить доску сзади, чтобы создать стойку для столов или на полках.

Обязательно ознакомьтесь с остальными проектами фермерских кур на этой неделе, будьте готовы к некоторым действительно креативным идеям рамок для картин!

Заявление об ограничении ответственности

Раскрытие информации и политика конфиденциальности

Уведомление об авторских правах

Как сделать рамку для картины в деревенском стиле | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Деревенский дизайн — это идеальный союз старого и нового, который особенно понравится тем, кто ценит естественность. Теплота дерева, используемого в деревенском декоре, органично сочетается с переработанными и найденными предметами, и для многих его способность адаптироваться делает простой подход при оформлении дома.

Я возьму все обветренные сараи, которые найду, для проектов.Если вы ищете, то, возможно, вам повезет в поисках утильсырья, где собирают материалы после сносов; Мне даже повезло на Craigslist от компаний и домовладельцев, которые разбирают старые конструкции, перерабатывают и распределяют пиломатериалы для других. Из старых пиломатериалов можно сделать красивую полку или стол, и за эти годы я подарил много нестандартных деревянных рам для картин, подобных показанной выше.

Чтобы сделать каркас своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Определитесь с размером рамы.Мне нравится выбирать стандартный размер по нескольким причинам — вы можете найти дешевую раму в комиссионном магазине и изменить ее стеклянную панель. А когда это стандартный размер, легче найти произведение искусства, которое поместится в рамку. Тем не менее, если у вас есть произведение искусства нестандартного размера, которое нужно обрамить, всегда полезно знать, как сделать для него свою собственную рамку.

Проще всего попробовать вырезать все четыре стороны одной доски. Если вам необходимо использовать две доски (например, для большой рамы), убедитесь, что доски одинаковой ширины и глубины для симметрии, а скошенные углы совпадают.

Вы собираетесь пометить каждую часть своей рамки на доске, используя скоростной квадратик с углом 45 градусов и рулетку. Более короткий конец каждой секции будет внутренней частью вашей рамы и будет того же размера, что и желаемое произведение искусства / кусок стекла; тем длиннее будет внешний край. Эта фотография (которую я немного пометил в Photoshop) должна помочь вам понять, как я спланировал одну доску, чтобы создать простую рамку для изображения размером 8 x 10 дюймов.

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать эти пропилы.Пильный диск будет снимать лишние 1/8 дюйма на отметке разреза, поэтому не забывайте повторно измерять доску перед каждым последующим распилом , чтобы внутренний край доски точно соответствовал желаемому размеру проема в раме.

Когда все четыре доски скошены под углом 45 градусов, выполните сухую подгонку, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу, как ожидалось.

На этом этапе теоретически можно использовать столярный клей и L-образные кронштейны для усиления углов и получить идеальную раму.Было бы замечательно, если бы вы хотели пропустить стекло и поставить в рамку что-то, что не было картинкой.

Если вы кадрируете картину, я всегда предпочитаю вырезать пространство на задней внутренней стороне рамки. Это позволит разместить стекло и предметы искусства во вставке, что одновременно укрепит положение стекла и позволит раме плотно прилегать к стене.

Чтобы сделать эту выемку, вы воспользуетесь фрезером и фрезой, чтобы вырезать место для стекла и предметов искусства.Бита предназначена для скольжения по краю разрезаемой доски, что позволяет легко добиться ровной выемки по всему периметру.

После резки он будет выглядеть так.

Я использую устройство для стыковки печенья, чтобы соединить скошенные под углом 45 градусов края каждой доски. Снова соберите раму сухим способом и с помощью маркера или карандаша на обратной стороне рамы отметьте прямую линию через каждое соединение. Вы будете использовать эту отметку, когда будете выстраивать стыковщика.

Используйте устройство для стыковки печенья, чтобы сделать выемки на каждой доске. Деревянное печенье поместится в созданный вырез, а при сборке рамы будет использован столярный клей, чтобы закрепить их на месте.

Соберите раму на плоской поверхности и, если столярные изделия тугие, используйте резиновый молоток, чтобы собрать их заподлицо.

Когда клей высохнет и рама станет твердой, добавьте крепеж на заднюю сторону, чтобы рама стала пригодной для использования.Пластины для ремонта надежно удерживают стекло и произведения искусства на ребристом крае рамы, а D-образные кольца и проволока позволяют повесить их.

Рама в деревенском стиле выглядит великолепно и как дома, когда она выставлена ​​на обозрение. Это будет выглядеть так, как будто вы заплатили много денег за эту красивую рамку!

Деревянная рама для сарая своими руками — кусочек радуги

Кто не любит сарайскую древесину?

Каждый раз, когда мы посещаем место с большей историей, чем наша прекрасная Калифорния, я с ума схожу при виде каждого старого сарая!

Самый простой способ привнести частичку этого деревенского шарма в наш дом — это сделать деревянную раму для картин из сарая.И этот DIY настолько прост, потому что вся тяжелая работа по созданию рамки для картины на самом деле уже сделана — мы используем старую рамку для картины (я уверен, что она у вас есть) и превращаем ее в великолепный сарай DIY деревянная рама в несколько простых шагов!

Как видите, создание рамки для картины с нуля — это больше работы, как в этой классной бетонной рамке для картины, которую мы сделали из коробки для хлопьев!

или эта (вдохновленная) рама для фотографий из регенерированного дерева для лодок —

Но сегодня нам не нужно беспокоиться о мелких деталях! Просто вырежьте и приклейте, вот и все!

Материалы и инструменты:

• старая фоторамка, здесь я использовал простую рамку 8 × 10. Рамы, у которых не слишком много выступов, лучше подходят для склеивания, , как вы увидите на более поздних этапах,
• стержни для горячего клея и пистолет для горячего клея
• древесина для сараев: поскольку мы не видим сараев в Сан-Диего, эти выветрившиеся забор из дерева почти такой же красивый, правда?
• инструменты для разметки углов 45 градусов и пила для резки дерева. Торцовочная пила подойдет идеально, но с этой работой справится даже простая ручная столярная пила!
• Клей для дерева
• пара маленьких шурупов для крепления троса для подвешивания рамки для фотографий

Шаг 1: измерьте древесину.

Размер отверстия стандартной рамы 8 × 10 составляет примерно 7,5 ″ на 9,5 ″, как у меня. Измерьте древесину так, чтобы размер готового отверстия нашей деревянной рамы был не больше 7 ″ x9 ″, меньшее — нормально.

Это даст дополнительное пространство для размещения неровностей утилизированной древесины.

Шаг 2: Распилите древесину.

Если вы используете торцовочную пилу, она будет более точной. Если вы используете другие пилы с направляющей, сначала отрежьте 3 из 4 частей, используйте их, чтобы отметить 4-ю часть.

Будьте осторожны с собой! Рама должна выглядеть деревенской, поэтому, даже если она не идеально подходит, она все равно может выглядеть потрясающе!

Шаг 3: Обработка деревянной рамы. Теперь, когда вы измерили последний кусок в соответствии с первыми тремя, он будет плотно прилегать. Используйте много столярного клея. Ключ состоит в том, чтобы склеивать части по одной, подождите, пока клей высохнет, прежде чем приклеивать следующий кусок. Вы можете использовать скобы для дополнительной поддержки.

Шаг 4: Разве не здорово, что у нас уже есть фоторамка с подложкой и стеклом?

Все, что нам нужно сделать, это использовать горячий клей и приклеить его к деревянной раме.Отцентрируйте старую фоторамку, осторожно переверните их, прижмите рамки, отметьте карандашом и с помощью большого количества горячего клея приклейте ее к деревянной рамке.

Последний шаг к — добавить пару маленьких винтов для крепления троса / веревки. Теперь у нас есть красивый деревянный каркас для сарая своими руками!

Можете ли вы узнать этот кадр раньше? Это тоже станет прекрасным подарком и будет отлично смотреться практически в любом доме!

Если вы любите регенерированную древесину для дома, вам понравятся эти деревянные ящики для хранения поддонов!

Эта вешалка для верхней одежды из вторичного дерева и смесителя была бы такой забавной для входной стены!

Комплект для двери сарая своими руками | Rustica

Революционный набор для дверей сарая DIY от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в вашу спальню, гостиную или ванную комнату.Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к предоставленной стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. В комплект «Дверь для сарая» мы поставляем древесину (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

• Все детали в комплекте
• Подробные инструкции
• Качество Материалы
• Настраиваемые
• Рентабельные

Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретение комплекта двери сарая избавляет от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно купить и отправить в кратком и организованном комплекте.

Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет набор «Сделай сам» от Rustica.

Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и заканчивая восьмифутовым комплектом фурнитуры двери сарая (девять футов). и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую ​​как ручки для дверей сарая, ручки, петли, направляющие, ремни, дверные направляющие и т. Д. Ваш комплект будет иметь функции и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете предоставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например, из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. Конечным результатом будет идеальная дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

• Резиновый молоток
• Отвертка или дрель с головкой под винт с крестообразным шлицем
  • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы были написаны на каждая часть выстраивается в линию.
  • Частично собрать раму: Вставьте дюбели и совместите верхнюю направляющую с левой стойкой, создав перевернутую L-образную форму.
  • Установить панели: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
  • Соберите нижнюю половину двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Начните устанавливать панели для нижней половины.
• Окончательная рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели вдоль правой стороны двери и поместите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
• Вставные винты: Скорее всего, ваша дверь прибыла с просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
• Присоедините опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

,
• , измерительная лента,
,
• , карандаш,
,
• , сверло,
,
• , отвертка,
,
• , выравниватель,
,

Планы и руководство для дверей сарая своими руками

Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

Я построил эти двери еще в начале марта — возможно, вы помните, что видели замедленное видео процесса в 7 серии моей серии видеоблогов:

Не стесняйтесь посмотреть его еще раз и освежите память, я подожду.

Для тех из вас, кто запросил учебное пособие, пятинедельное ожидание наконец-то закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

Мое первое знакомство с дверью сарая произошло год назад в нашей прачечной, и я знал, что это не будет последним.

Было несложно построить одну для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, и я решил, что построю еще пару для входа в театральную комнату на нижнем этаже, пока я там был, так как это пространство было незавершенным.

Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в создании плана с использованием недорогих 1-дюймовых досок, которые я мог купить в Lowe’s.

После замера размеров, которые я хотел, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы. Вот план двери в ванную:

Двери построены с базовым слоем с чередованием ширины 1 × 8 дюймов (фактическая ширина: 7,25 дюйма) и ширина 1 × 6 дюймов (фактическая ширина: 5,5 дюйма) для достижения желаемой ширины 36,5 дюйма — у нее не было если быть точным, но я хотел, чтобы он был в пределах нескольких дюймов.Высота была простой — 7 футов. Второй (верхний) слой состоял из 1 × 6 дюймов, который удерживал бы все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и поперечной перекладиной посередине для дополнительной устойчивости и стиля.

Двойные двери меньшего размера для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу: 1 × 8 ″ заменены на 1 × 4 ″ и горизонтальные центральные части вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана внизу, извините!) Общая высота также была выше на 90 дюймов.

Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (со скидкой 5% по моей карте Lowe’s).

После того, как мои материалы были выгружены, я использовал торцовочную пилу Kobalt, чтобы отрезать доски до нужной длины, и сделал сухую подгонку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

Для диагональной детали на двери в ванную я просто установил доску на место…

Использовал линейку, чтобы отметить место, где нужно отрезать…

И установил мою пилу на правильный угол, который в итоге оказался ниже 15 градусов.

Та-да!

Двери меньшего размера были немного быстрее без этой ступеньки.

Перед сборкой я использовал мышь, чтобы отшлифовать края и убедиться, что они гладкие и без сколов.

Тогда пришло время электроинструмента.

Если у вас есть сверхдлинные расширяемые зажимы, они были бы здесь очень полезны, но я не смог найти свои, поэтому я сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, так что это упростило.

Я дважды и трижды проверил, чтобы все было квадратным, затем нанес столярный клей на свою первую деталь.

После выравнивания платы я прикрепил ее к нижнему слою с помощью гвоздя для чистовой обработки + 18 гвоздей, по одному или два на доску — это просто для того, чтобы временно все удерживать на месте, пока они не будут прикручены сзади.

Я повторил процесс с оставшимися четырьмя верхними частями, затем перевернул.

Перед тем, как прикрепить все винтами, я просверлил пилотные отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

Я прошелся по бокам и по диагонали в центре, в среднем по два винта на плату, по одному для верха и низа. В этом нет точной науки — это просто то, что мне казалось достаточным.

После того, как пилотные отверстия были на месте, я использовал 1-дюймовые винты (общая ширина двери составляет 1,5 дюйма, поэтому вам нужно будет находиться в диапазоне 1–1,25 дюйма!)

Поскольку древесина мягкая, я смог зенковать винты, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы делать дополнительный шаг сверла, что сэкономило много времени!

После того, как все винты затянуты, строительная часть закончена, и пришло время для подготовительных работ!

Я использовал шпатлевку для всех шурупов, отверстий от гвоздей и некоторых узлов и дефектов.

С шестью поверхностями, которые нужно было покрыть, это заняло немного времени…

Затем я вернулся со своей шлифовальной машиной, чтобы все разгладить.

Некоторые зазоры на плате были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

Наконец-то краска!

В прошлом у меня был неудачный опыт, когда сучки и танины древесины просачивались сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную к Swiss Coffee Келли Мур (это в моем доме все белое).

Эту древесину неинтересно красить, потому что для нее нужно очень много слоев…

И эти сучки самые ужасные. Если бы деньги не были для меня целью, я бы тратил больше на лучшую древесину.

В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и 3-4 раза перебирал узлы.

И на это ушло минимум три слоя краски.

Это был очень долгий день и ночь.

Но вскоре все было кончено, и мне пришлось добавить последние штрихи — ручки Лоу за 3 доллара, которые я выкрасил распылением в черный цвет.

В качестве путевого оборудования я использовал 6-футовую направляющую для ванной и 8-футовую направляющую для двойной двери для нижнего этажа. При таких ценах я никогда бы не стал делать самодельную фурнитуру для дверей сарая… они работают так здорово, и их относительно легко установить. Избавьте себя от головной боли.

Двери сарая на всю жизнь.

Я знаю, что вы почти не видели недавно отремонтированную часть первого этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

С этими младенцами все пространство выглядит намного более отполированным.

Я очень хочу поскорее показать остальную часть этого пространства!

Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид древесины из сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили собственные двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или утилизировать древесину. Будут ли они в тренде или сохранятся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

Еще один видеоблог не за горами… а пока ловите меня в инстаграмме и фейсбуке!

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов!

1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
2. Кашпо для цветов Easy String
3. Board + Batten учебник
4. $ 30 Диван стол

Хотите взглянуть? Вот некоторые из продуктов, которые я использовал!

Как построить сарай, который вам понравится

Сараи с деревянным каркасом — это красивые постройки, построенные с использованием метода строительства, который применялся на протяжении тысячелетий.Они рустикальные, уникальные, высочайшего качества и просто великолепны на вид. Если вы решили построить собственный сарай с деревянным каркасом, но не знаете, с чего начать, вот несколько способов упростить весь процесс.

Чем деревянный каркас отличается от обычного строительства?

Сараи с деревянным каркасом имеют долгую историю. Вы не поверите, но этот тип строительства восходит к эпохе неолита и исторически использовался по всей Европе и в некоторых частях Римской империи.

В то время приходилось работать с тем, что у вас было, а стиль конструкции столбов и балок сильно зависел от доступных строительных материалов. В таких регионах мира, как Финляндия, Швеция и Норвегия, предпочтение было отдано бревенчатому строительству, потому что повсюду были высокие прямые пиломатериалы, такие как сосна и ель.

В районах, окруженных лиственными (лиственными) деревьями, стандартом был деревянный каркас. Этот метод предполагает использование бревен большого размера, спиленных непосредственно с деревьев, использование ручных инструментов для рубки бревен и распиловки столярных изделий.Это означало, что любой, у кого есть нужные инструменты и знания, мог построить конструкцию задолго до того, как появились лесопилки, электроинструменты и магазины товаров для дома.

Сегодня эти старые строительные методы возрождаются и часто используются в качестве альтернативы традиционным методам строительства с использованием стержневых конструкций. Чем они отличаются? В традиционной конструкции (стержневой) рамы небольшие панели для обрамления располагаются близко друг к другу и соединяются с помощью гвоздей или других механически обработанных крепежных элементов. Поскольку в деревянных каркасах используются большие куски материала, древесина укладывается дальше друг от друга и удерживается вместе с помощью различных соединений и деревянных штифтов и колышков.

Итак, если вы хотите построить сарай с деревянным каркасом, первое, что вам нужно сделать, это принять эти старые методы.

Почему именно деревянный каркас?

Одна из главных причин, по которой конструкция сарая для сараев так привлекательна, заключается в том, что они просто красивы. Это стиль, который невозможно создать другими способами. Поскольку деревянные каркасы использовались во всем мире, существует множество различных стилей деревянных каркасов. Этот метод можно использовать для создания различных стилей, чтобы вы могли придать своему сараю викторианский стиль, стиль Новой Англии или деревенский стиль.

Конструктивно сараи с деревянным каркасом очень прочные. Благодаря размеру и прочности бруса вы можете создать более крупную конструкцию, не беспокоясь о несущих стенах. Это ускоряет и упрощает строительство, а конечный продукт намного более долговечен, чем конструкции, изготовленные с использованием традиционных методов строительства.

Фото любезно предоставлено Maine Mountain Post and Beam

Как построить свой собственный сарай с деревянным каркасом

Если вы решили, что иметь индивидуальный сарай с деревянным каркасом для вас, вот общее руководство о том, как его построить.

Самое первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой сарай вы хотите. Большинство больших сараев потребуют сотрудничества с компанией, которая специализируется на деревянных каркасных зданиях и комплектах. Есть много аспектов при строительстве такого сарая, которые намного проще сделать с помощью профессионального подрядчика.

Есть несколько решений, которые вам нужно принять, чтобы убедиться, что вы получите сарай своей мечты. Вы добавляете сарай к уже имеющейся у вас собственности или собираетесь купить новый участок земли? Будет ли там электричество и водопровод? Ты будешь в нем жить? Будет ли он соответствовать всем местным строительным нормам?

Есть над чем подумать, но если разбить это на маленькие шаги, процесс станет немного более управляемым.

Сначала решите, где вы собираетесь строить. Если вы планируете установить в сарае электрическое освещение и водопровод, обратите внимание на доступ. Чем ближе вы будете к существующей водопроводной сети и линиям электропередач, тем легче будет это сделать. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, если вы планируете добавить электричество и водопровод, чтобы быть уверенным, что все в безопасности и в соответствии с кодом. С другой стороны, если вас это не беспокоит, вы можете сделать почти всю работу самостоятельно.

Когда дело доходит до места, идеально подходит большой открытый участок земли, относительно ровный и свободный от мусора, хотя это не всегда возможно.Поймите, что, возможно, потребуется выполнить некоторую работу, прежде чем начнется строительство, чтобы расчистить камни, растения, мусор и даже деревья. К тому же, чем более неровной будет земля, тем больше будет работы по выравниванию и закладке фундамента.

Во-вторых, начните процесс проектирования вашего сарая. Как только вы узнаете, где будет находиться сарай с деревянным каркасом, пора приступить к проектированию. Доступно множество различных наборов деревянных каркасов, которые делают этот процесс относительно простым и позволяют снизить стоимость.Если вы выбираете комплект, это так же просто, как смотреть на дизайн и выбирать тот, который вам нужен. В комплект входит все необходимое для сборки, так что у вас будет почти все необходимое для начала сборки после того, как комплект будет доставлен.

Закладка фундамента — это первый шаг в процессе строительства. Вы можете построить свой сарай на бетонном фундаменте, деревянных балках или даже на грунтовом полу. Самый распространенный фундамент — это плита — для того, чтобы заложить такой фундамент, вы обычно просто обрамляете территорию и заливаете бетон.Если земля неровная и вы работаете на разных высотах, вам может понадобиться мини-погрузчик или другое небольшое оборудование для удаления грязи.

При использовании набора вся древесина уже будет профилирована и обрезана по размеру. Вы также получите все оборудование, необходимое для создания конструкции. В зависимости от размера вашего сарая вам также может потребоваться доступ к некоторой строительной технике. Эти материалы большие и тяжелые, и их нелегко поднять и разместить.

Красота, которая сохраняется на всю жизнь

С правильным комплектом сарая с деревянным каркасом вы можете построить свой собственный красивый сарай высочайшего качества, не собирая собственные деревья, не подготавливая собственные пиломатериалы или не придумывая идеальный дизайн.Вы по-прежнему будете получать удовольствие, строя свой сарай своими руками, но этот процесс немного проще, потому что вся подготовительная работа сделана за вас.

Деревянные рамы сарая {без специальных инструментов!}

Несколько лет назад мой сосед заменял их забор. У них были все эти потрясающие обветренные серые планки, лежавшие в их мусорном ведре. Увидев прекрасную погоду, потрепанную патиной, я бросился к соседу и спросил, могу ли я их получить. К тому времени мои соседи уже привыкли к тому, что я собираю мусор.Так что я взял несколько планок и спрятал их в своем гараже, просто ожидая, чтобы они во что-нибудь превратились. Это простой и легкий проект по созданию больших деревянных рам для сараев из старых деревянных поддонов или планок забора. Это также помогает получить в кадре два очаровательных объекта

Припасов:

Резная пила или угловая пила и ручная пила

рулетка

соединители для гвоздей по дереву

молоток

столярный клей

(иногда его называют мазонитом), обрезанный до размера

степлер

плакат или рисунок (распечатки плакатов можно получить менее чем за 10 долларов)

зажимы

клей-спрей

1.Удалите с дерева все старые гвозди с помощью молотка. Отрежьте деревянные планки до нужного размера для вашей рамы, сделав пилой косой пропил под углом 45 градусов.

2. На изнаночной стороне приклейте углы на место столярным клеем, а затем разотрите столярные изделия, чтобы они удерживались на месте. Необязательно: закрепите все зажимами, чтобы они высохли в течение нескольких часов.

3. Пока он высыхает, распылите клей на обратную сторону плаката и мазонит, а затем нажмите, чтобы закрепить его.Вы можете использовать скалку или скалку, чтобы получить действительно красивую печать. Затем прикрепите его несколькими скобами к раме, чтобы удерживать на месте.

Нет необходимости использовать морилку, краску или полиуретан, когда погода делает работу за вас.

Обожаю серые тона, созданные годами погоды. Я думаю, что добавление некоторых старых винтажных элементов в мой обычно традиционный / современный декор — это так весело, и это добавляет немного текстуры моим стенам.